Как ухаживать за цепью мотоцикла эндуро
Чистка цепи/смазка. Руководство по эксплуатации, точно?
Тема, наверняка, 100500 раз обсуждалась, но меня интересует немного другое.
Вчера чистил цепь. Впервые. Работа, мягко говоря, ну её в пень… Из-за нехватки практики и набитой руки, растянулось на несколько часов.
Взял специальное средство для чистки/смазки цепи. Одно из самых дешёвых, но по отзывам — норм. По инструкции:
Нанести на цепь
Подождать минут 10
Поработать механически (использовал зубную щётку средней жёсткости).
Мол, всё должно убраться. Но вот нифига) средство мне не понравилось, очень похоже на очиститель тормозов — нанёс и оно почти мгновенно испарилось.
Для первого опыта — сойдёт. Тем более, результат до и после говорит за себя. Да, кое-где осталась грязь, но вся эта грязь — результат езды в дождь, трёх моек и общий километраж 1800 км. Чистили ли её до меня — хз. Но цепь относительно новая, как и звезда.
К сути записи. Вдоволь натрахавшись наработавшись, полез в мануал почитать, что же сам завод пишет по этому поводу. Всё сделал наоборот: сначала чистим, потом читаем мануал)))
Я ещё ржал с канала «В шлеме», мол, неужели нельзя купить спец средства для данной процедуры? Или это маркетинг? Или это лучше?
Но, откровенно говоря, то, что я прочитал в мануале — слегка удивило. Ведь дизель или керосин, как мне кажется, являются такими… Как это сказать правильней… Универсально-доступными средствами, что-ли? И увидеть их в официальном руководстве по эксплуатации Kawasaki никак не ожидал. Особенно SAE90 масло. Это вроде трансмиссионное, да?
Звоню другу, катает на мото около 15 лет. Он то, в отличии от меня, сотни часов потратил на чистку цепей. Должен сказать что-то стоящее по этому поводу. Но его мнение оказалось «Все эти ваши дедовские способы, гамно — есть спец средства! Нех изобретать колесо!«
То есть по опыту бывалого мотоциклиста, рекомендации завода — фигня? Или фигня потому, что он не использует их? Или не пробовал? Или наоборот, всё испробовал и даёт советы? Или потому, что есть более эффективные средства? Или потому, что с керосином/дизелем много мороки и грязи. А спец средство пшикнул, подождал, протёр и готово?
Я почувствовал прям себя виноватым в том, что ему сообщил об официальной информации из мануала. Говорю, вот ты себе купил Yamaha Tracer 900 недавно, давай поглядим, что пишут для него?
В общем, Ямаха, для чистки цепи, рекомендует только керосин, а для смазки — моторное масло или лубрикант для цепи.
Хотел найти инфу для Ducati Monster Evo 1100 и BMW R18, но не нашёл ничего.
В общем, я теперь немного растерян. Да, каждый в праве выбирать, что ему больше нравится, что он может посоветовать исходя из своего собственного опыта, что выходит по деньгами. Но неужели завод изготовитель и правда выделяет «дедовский», подручный, способ (как мне кажется).
Отступление. Если взять в пример автопроизводителя БМВ (сам езжу), то они не рекомендуют менять масло в АКПП, а производитель этих АКПП рекомендует менять каждые 80.000 км.
БМВ в мануале пишет 30.000 км для замены масла, а 90% мастеров рекомендуют менять каждые 8.000-12.000 км.
БМВ не рекомендует менять цепь ГРМ, но уважающие себя автолюбители меняют каждые 200.000-250.000 км.
Или всё это очередной Holy War, типо iOS vs Android, BMW vs Mercedes, дизель vs бензин, мото масло vs авто масло и я слишком сильно углубляюсь в это? Ведь всегда хочется лучшего для своей техники)
Надеюсь, я донёс мысли, по исполнении этой частой процедуры и да будет здравая дискуссия!
МОЙ МОТОЦИКЛ
Для начала, как бы предисловие, вспомним, какие приводы на мотоциклах существуют. И если рассматривать каждый отдельно, то можно найти везде недостатки и преимущества, так как идеального нет. Но мы поговорим именно о цепи и её эксплуатации.
Карданный. Внимания ему требуется минимум. Необходимо регулярно менять масло и проверять его уровень. Работает он тише по сравнению с другими видами. Но есть и минусы в нем. Можно потерять до 15% мощности двигателя, довольно тяжелый редуктор. И в подвеске заднего колеса он вызывает нежелательный реактивный момент. Используется такой привод в мотоциклах туристических и чопперах. Ну Уралах, Днепрах, К-750. На мой взгляд, не смотря на недостатки, они надежнее и крепче.
Ременной. Ухода за ним не требуется. Нужно только следить за тем, как натянут привод и за его износом. Преимущество такого вида привода в мягкости поездки. Но очень высокая чувствительность к гальке и камням, которые попадают в дороге между ремнем и шкивом. Тяжелые мотоциклы встречаются с таким видом привода. Как то видел лично такой вид, но мне чет он кажется очень ненадежным. Тем более для наших дорог
(которых практически нет).
Цепной. Этот вид можно встретить почти всегда. Цепь привода сложна тем, что за ней нужен постоянный и серьезный уход. Но как узел неплохо себя зарекомендовала, потому и почти все ей пользуются, и легче заменить, и, если ухаживать хорошо, нормально продержится. Каждые 500-1000 километров ее нужно прочищать и смазывать. Если поездки совершались в дождливую погоду или по бездорожью, сразу нужно смазать цепь дополнительно. Может заржаветь, узлы забиваются грязью. Именно о смазке и поговорим в дальнейшем…….
В цепи два вида звеньев, внутренних и внешних. В первом виде пластины закреплены втулкой, а во втором – стержнем. Стержни пропущены сквозь втулки. Трение происходит в группах ролик-втулка и стержень-втулка. Вторая группа наполнена термостойкой смазкой производителем, достаточной для всего срока службы цепи. А первая практически не защищена. Кроме этого на нее постоянно воздействует внешняя среда. Именно за ней и нужен уход.
Возьмите себе за правило. Смазка цепи должна проводиться каждые пятьсот-семьсот километров. А еще лучше чаще проводить осмотр.
Для начала осмотрите цепь на предмет ее износа и правильного натяжения, во избежание ее чрезмерного провисания и проскакивания зубьев. Если цепь слишком ослаблена, вам надо проверить ее натяжение и износ в специальном мотосервисе. Либо, если сами хорошо умеете, то, думаю, справитесь. Если она может еще поработать, то приступаем к правильной смазке цепи.
Дальше очищаем цепь от грязи, отработанной смазки, пыли и продуктов естественного износа звеньев цепи и звезд. Вся эта гадость появляется в процессе эксплуатации мотоцикла. И ничем хорошим обычно не заканчивается. Все вместе, эти продукты образуют вязкую субстанцию, обладающую абразивными свойствами и сокращающую срок службы цепи, а также препятствующую эффективной смазке трущихся поверхностей.
Чем же очищать? В наше время всяких спреев и прочей химии очень даже хватает, но если нет денег или возможности приобрести — поможет и керосин, если таковой имеется, но он не везде очищает: с помощью очистителей смывается и грязь из-под сальников, с помощью керосина этого не сделать.
Установите мотоцикл на центральную подножку, либо на подставку, чтобы заднее колесо свободно вращалось. Затем медленно проворачивая, равномерно нанесите на цепь керосин, либо очиститель. Вращайте до тех пор пока все равномерно не покроет звенья и подождите немного, пусть впитается.
Очищать лучше всего специальной щеткой, но может помочь, довольно хорошо, зубная (вечно она выручает))))). Кстати, есть еще машинка для чистки цепи. (тоже можно в наше время приобрести).
Чего нельзя делать, это использовать металлические щетки для очистки цепи. Ею можно повредить кольцевых уплотнения втулок звеньев цепи, и удалить смазку из этих втулок.
Выделившуюся грязь сразу же снимать салфеткой либо мягкой тканью без ворса. Эта процедура продолжается до тех пор, пока цепь полностью не очистится. Вместе с цепью загрязняется и область маятника мотоцикла. Не забудьте прочистить и его. После окончательной очистки и протирки цепи насухо, можно приступать к нанесению новой смазки.
Смазка для цепи бывает также разная и конкретно каждого производителя не будем осматривать, выберете сами.
Смазка цепи мотоцикла осуществляется с помощью различных спреев, графитовой смазки и литола. Чаще всего пользуются аэрозольными смазками. Но есть и такие ребята, которые ипользуют обычное моторное масло. Типа нафиг нужно что то покупать, тратить деньги, ведь раньше как то обходились. Да так и было, но для импортных мотоциклов нужен более чуткий уход. Это наш «совок» неприхотлив и меньше требует.
Масло тоже хороший вариант, но имеют серьезный недостаток: пачкает одежду и колеса мотоцикла. А масла, приготовленные по современным технологиям, имеют добавки, которые практически не выстирываются с одежды. Также обратите внимание, что цепь, смазанная маслом, быстро высыхает и разрушается. И притягивает к себе больше пыли и мусора, особенно на первых порах эксплуатации.
Но вернемся к самому процессу. Если вы таки решили использовать масло, то понятно, что удобнее через шприц, так как иголка маленькая и можно залезть в укромные места(тоже вечно выручает)))))). Проворачивая ведущее колесо, смазываем сначала внутреннюю часть цепи, когда она проходит нижний свой участок между звездами, аккуратно наносим слой состава для спрея или прокапываем каждое звено для масляной смазки с внутренней стороны цепи на всем протяжении поверхности цепи. После этого желательно нанести слой состава и на внешнюю часть цепи. В некоторых случаях, возможно нанесение смазки лишь на внутреннюю сторону цепи.
Внимательно следите, чтобы смазка не попала на тормозной диск и если вам все же не удалось сделать аккуратно, то не забудьте его протереть. Бо буде вава))))))
Цепь для мотоцикла, если за ней правильно ухаживать, останется в нормальном состоянии до 25 тысяч километров.
После обработки цепи не трогайтесь с места сразу. Это вызвано тем, что в состав спрея входят компоненты, улучшающие характеристики поверхностного натяжения слоя смазки. Необходимо выждать 10-15 минут для закрепления этого эффекта и полного испарения активных веществ. Смазка высыхает именно в это время и становится вязкой. После этого адгезивные характеристики рабочих поверхностей цепи и смазочные свойства поверхностного слоя полностью восстановлены. Дальше заводите байк и в путь!
Почему чрезмерный уход за приводной цепью кроссового мотоцикла убивает ее раньше времени
Именно цепной привод считается мотоциклетной классикой жанра. Ведь в отличие от карданного вала, цепочка более легкая (а малый вес очень важен для спортивных и кроссовых байков), да и стоит в разы дешевле. Правда, чтобы цепь верой и правдой прослужила не один сезон, за ней нужно правильно ухаживать.
Если говорить о дорожных мотоциклах, то обслуживание привода следует проводить примерно каждые 1000 км. Владельцы же «кроссачей» и «эндуриков», рассекающие по бездорожью, должны обслуживать этот узел после каждой покатушки.
Натяженья больше нет
Во-первых, следует проверять, не провисла ли «мудреная железяка». Увы, даже самые качественные японские цепочки от постоянных прыжков по чуть-чуть, но растягиваются и провисают. Ну а если мы говорим о приводных цепях «made in China», то постоянное «увеличение в размерах» считается для них нормой. Провисшая цепь при очередном прыжке запросто может слететь, а чтобы этого не случилось, необходимо ее натянуть с помощью регулировочных болтов на маятнике задней подвески. И тут важно не переусердствовать, ибо перетянутый элемент привода начинает «поджирать» ведущую и ведомую звезды. Да и в целом это чревато разрывом цепи.
Во-вторых, героиню нашего рассказа необходимо очищать и смазывать. Да-да, одна из распространенных ошибок — смазывание цепи специальным составом без предварительной ее очистки. Кто-то возразит, что, мол, есть средства 2 в 1: одновременно и чистящие, и смазывающие цепь. На самом деле, такие составы подходят для мотиков, катающихся по асфальту. Цепи внедорожных мотоциклов нуждаются, так сказать, в раздельном питании. То есть сначала чистим, затем смазываем, так как простое нанесение смазки попросту запечатает песок и пыль меж звеньев.
Даже недорогой скутер прослужит долго, если знать, как его правильно обслуживать
Выбираем масло для дорожных мотоциклов и спортбайков
И зубная щетка
Если вы активно покатались по грязи и песку, то очистку цепи нужно делать не только химическим, но и механическим способом. Для начала нанесите на «оковы» очиститель. В этом смысле отлично себя зарекомендовал состав Liqui Moly Motorbike Ketten-Reiniger. Аэрозоль на основе легких нефтяных растворителей без труда удаляет остатки старой смазки, жиры, грязь. За счет сильной струи он сбивает оставшиеся отложения и великолепно проникает в тонкие зазоры, вытесняя влагу и всякую гадость. При этом, что немаловажно, очиститель не повреждает резиновые уплотнения звеньев цепи.
Впрочем, как показывает опыт эксплуатации кроссовых мотоциклов, одновременно с этим спреем можно использовать… зубную щетку. С ее помощью вы добьетесь максимальной чистоты цепочки. Но ни в коем случае не применяйте металлические щетки, поскольку ими можно повредить резиновые уплотнения втулок звеньев цепи, и удалить заводскую смазку из этих втулок. А это — фиаско.
После того, как мы хорошенько промыли цепь, необходимо дать ей просохнуть, дабы очиститель полностью испарился из всех зазоров. Обычно это занимает около 2—3 минут.
Соблюдайте дозировку
Затем берем флакон со специальным спреем для приводной цепи мотоциклов Motorbike Kettenspray Enduro от Liqui Moly и согласно инструкции наносим состав на звенья. Важное ремарка: данный состав специально окрашен в слегка белый цвет, чтобы хозяину мотоцикла было легче контролировать количество нанесенной смазки.
Не старайтесь добиться чрезмерно белого цвета: подобный итог будет свидетельствовать о том, что вы переборщили с дозировкой. Это кашу маслом не испортишь, а вот приводную цепь — запросто, поскольку излишняя смазка становится своего рода магнитом для пыли и песка. В итоге вы вместо лубриканта получите образивный состав, который раньше времени загубит цепочку.
Так же внимательно следите за тем, чтобы смазка не попала на тормозной диск. Если это все же случилось, то обязательно удалите ее, воспользовавшись быстрым очистителем Liqui Moly Schnell-Reiniger.
После обработки цепи не торопитесь с поездкой, поскольку одним компонентам, входящим в состав спрея Liqui Moly Motorbike Kettenspray Enduro, необходимо образовать равномерную пленку, а другим — испариться, сделав смазку более вязкой. Правильное использование продукта существенно продлевает срок службы приводной цепи. Motorbike Kettenspray Enduro устраняет шум и рывки в движении, ухаживает за сальниками цепи. А содержащаяся в составе микрокерамика снижает трение и позволяет смазке выдерживать высокие нагрузки и температуры при эксплуатации.
Как ухаживать за цепью мотоцикла эндуро
На написание данной статьи меня меня подтолкнули множественные статьи и видеообзоры в которых смазка цепи из балончика преподносится как единственно верный способ ухода за цепью, а рекомендация мануала смазывать цепь трансмиссионным маслом воспринимается как нечто недостойное. Зачастую среди мотоциклистов выбор моторного масла или смазки цепей переходит в категорию религии. С уважением относясь ко всем вероисповеданиям, я бы хотел заметить что в технике «религия» возникает там где отсутствуют элементарные знания. Я никого не агитирую менять свои взгляды, а всего лишь предлагаю посмотреть на некоторые моменты немного под другим углом.
Нанесение смазки из балончика будет чуть быстрее, чем трансмиссионки кисточкой или зубной щёткой. Однако разница по времени не столь велика и своих денег явно не стоит.
Общее загрязнение мотоцикла присутствует в обоих случаях и здесь принципиальную разницу играет то, как та или иная смазка используется. Возможно что от трансмиссионки придётся отмывать мотоцикл чуть чаще. Однако так ли страшен этот миф которым нас пугают продавцы балончиков? Убрать пятна масла с маятника можно лёгким движением ветоши слегка смоченной бензином. А вот чтобы убрать засохший «пластилин» надо хорошо постараться.
В путешествии, если вовремя не докупить очередной балончик в крупном городе, то можно остаться и без смазки. Объём занимаемого багажа также не в пользу балонов. Докупить же трансмиссионку можно в любой дыре и стоит это копейки. А её расход 80 — 120 милиЛитров на 1000 км позволяет возить с собой её небольшой объём. При необходимости её даже можно заменить моторным маслом.
Мы все любим свои мотоциклы и стараемся обслуживать только качественными материалами. А теперь разберёмся в качестве смазок для цепи.
Моторные масла, трансмиссионные масла и консистентные смазки имеют целый ряд параметров определяющих их качество. Загляните в тех. характеристики литола или моторного/трансмиссионного масла и вы увидите с десяток цифр, которые указал производитель и по которым мы можем судить о качестве смазки. Также производители смазок стараются заручиться поддержкой автопроизводителя получив их одобрение на свою продукцию, а также получают лицензию API. Прежде чем выдать такие документы автопроизводитель или API проводят свои как лабороторные так и моторные испытания.
Ни одно мотоциклетное моторное масло, а уж тем более смазка цепи таких испытаний не проходит. Подавляющее большинство (99 из 100) моторных МОТОмасел не только не имеет одобрений от мотопроизводителей, но и никогда не имело и не имеет лицензии API. А это как никак гарантия качества. Заверения маркетологов, что мол: «мы рекомендуем» или «оно соответствует» — не в счёт. Документ словами не заменишь. И если на моторное МОТОмасло производитель хотя бы даёт те самые технические данные (пусть и без лицензий/одобрений), то на смазку цепи отсутствует даже эта информация.
Возникает закономерный вопрос: а смазка ли это? Объём технической информации — ноль! Объём документов об испытаниях — ноль! Остаётся только вера. Вера производителю и его маркетологам.
Возможно я придираюсь: зачем на какую-то смазку цепи документ? Ведь это всего лишь цепь, а не двигатель. Во-первых: эта «какая-то смазка» стоит в 8 — 11 раз дороже обычной пластичной/трасмиссионной смазки. Во-вторых: указывая тех. данные на свою продукцию, производитель тем самым гарантирует стабильность её свойств, неся ответственность за её качество. В-трейтих: отсутствие информации при таких ценах — это элементарное не уважение к потребителю.
НЕ БОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: JASO MA (MA 2) не занимается исследованием качества масла. Одобрение МА это условная гарантия от пробуксовки сцепления. В идеале такой тест с лёгкостью проходит обычная вода.
Нанесение смазки на сальники чтобы они не рассыхались. Здесь смазка из балончика имеет преимущество, так как имея консистенцию пластилина она находится на цепи дольше чем трансмиссионка, которой хватает километров на 200. Однако так ли это важно, если находясь в путешествии так или иначе останавливаешься примерно через каждые 200 км для дозаправки или отдыха?
Проникновение смазки под ролик. Ролик это полый цилиндр. Попробуйте заполнить жидкостью стакан положив его ровно на бок и капая сверху под углом 90 градусов на его край. Много попало внутрь? А если прекратить капать, оставив на его краю максимально возможное количество жидкости, например растительного масла? Много будет продолжать поступать внутрь? И это в пустой стакан! Ролик же заполнен втулкой и пином, что ещё больше осложняет его наполнение смазкой. Вообщем сколько туда попадает смазки не знает никто, но включив фантазию можно догадаться что весьма мало. Опыт с наполнением стакана не совсем корректен, так как и стакан и жидкость на его поверхности находятся в не подвижном состоянии. Так как во время движения цепи ролики вращаются вокруг своей оси, то вполне можно предположить, что это движение будет способствовать попаданию масла под ролик. Жидкого масла. К смазке из балончика данное предположение, по вполне понятным причинам, не корректно. Входящий в её состав растворитель, высыхает быстро — уже через 10 минут она загустеет до такого состояния, что никуда проникать не сможет. Конечно, сразу, при выходе из балона, она имеет очень хорошую проникающую способность так как вязкость её намного меньше трансмиссионки, вот только по времени этот процесс очень ограничен да и цепь вместе с роликами в этот момент неподвижна. Трансмиссионка же пусть медленно, но уверенно будет проникать под ролик до тех пор, пока находится на поверхности цепи в достаточном количестве. Цепь полностью её сбрасывает примерно через 170 — 200 км. (по сухому асфальту при движении 100 — 130 км/ч). Можно предполагать, что как минимум первые 70 — 100 км. пробега трансмиссионка поступает под ролик. Так что если перефразировать известную рекламу, то получится так: «Вы уже засохли? А мы ещё работаем!»
Смазка пары ролик-звезда. Здесь любая смазка если её не возобновлять закончится очень быстро. Моё мнение что уже через 40 — 70 км. на внешней поверхности роликов от ЛЮБОЙ смазки не останется и следа. Но здесь можно «поиграть» с трансмиссионкой, изготовив автосмазчик. Возобновляя смазку в движении можно не сомневаться что данные пары трения работают в качественной и сертифицированной/лицензированной смазке.
Проникновение смазки под уплотнение (сальник) я не рассматриваю в принципе. Сальники для того и служат чтобы герметезировать данные пары трения. И если герметичность уже нарушена, то никакая смазка не остановит ускоренный износ цепи.
В мануалах есть рекомендация не мыть цепь агрессивными растворителями, чтобы не повредить сальники. Однако все балончики содержат некий растворитель для обеспечения выхода смазки. Что за растворитель не знает никто. Степень его агрессивности к уплотнениям так же не известна. Маркетинговый текст: «… не наносит вреда уплотнениям цепи..» — является всего лишь текстом. В таких ситуациях должны прилагаться документы о проведённых испытаниях. Кто-нибудь их видел? Единственно что радует так это то, что благодаря своей летучести время его воздействия на сальники минимально.
В обычных пластичных смазках и трансмиссионных/моторных маслах растворитель отсутствует. А одно из обязательных требований при их производстве это их совместимость с уплотнениями.
На просторах интэрнэта гуляют страшилки что мол если пользоваться трансмиссионкой, то при езде по грунтовым дорогам на цепь будет налипать неимоверное количество песка, ускоряя, тем самым, её износ.
Я думаю что сочиняют эти страхи либо те кто никогда сам не пользовался ничем кроме балончика, либо те кто этот вид «смазки» сам и продаёт. Я имею опыт пользования обоих вариантов смазки. Ни в одном из них критического налипания грязи не замечено. Если не вдаваться в детали. Если же придраться, то как раз смазка из балончика, ввиду своей «липкости», находится на цепи дольше и попадающий в её «липкие лапы» песок на ней и накапливается. Однако происходит это по краям цепи в области сальников. Что касается пары трения ролик-звезда, то здесь возможны варианты. Если после нанесения смазки проехать с десяток километров по асфальту, а потом съехать на грунт, то ролики к этому моменту уже будут почти без смазки и накопление песка на них будет минимально. Ну а если нанести смазку перед грунтовой дорогой, то она и возьмёт в себя по больше песка и будет держаться на роликах вместе с ним какое-то время, «радуя» этим «подарком» и ролики и звёзды. По окончании грунтовой дороги, если всё делать правильно, то нужно остановиться, смыть с цепи старую смазку накопившую в себя песок и нанести новую.
Теперь о моём опыте пользования трансмиссионкой. Песок попадая на цепь начинает впитывать в себя жидкое трансмиссионное масло, образуя тем самым достаточно тяжёлые и при этом рыхлые фрагменты, которые под воздействием центробежной силы сразу катапультируются с цепи. Цепь попросту высыхает уже через пару километров. Ни о каком накапливании не может быть и речи. Для того чтобы не ехать с сухой цепью нужно либо смазывать через каждые несколько километров, что лично мне делать лень, либо менять настройку автосмазчика (если он есть).
В принципе с цепью O/X-ринг ничего страшного не произойдёт даже если на ней нет вообще ни какой смазки при условии, что ваши пробеги по грунтовым дорогам невелики.
Если же детально разобрать именно накопление песка в трансмиссионном масле при работе автосмазчика, то получается следующая картина: при увеличении дозировки масла его объём на цепи значительно превышает объём песка, песок попросту не успевает впитать в себя масло, как я писал выше, наоборот происходит обратная картина — большие капли масла вместе с попавшим в него песком сбрасывает центробежной силой. Накопление критической массы масла на цепи происходит быстрее чем накапливание песка. Центробежная сила и увеличенная дозировка масла попросту постоянно «моют» цепь.
Обильное попадание песка на цепь характерно только для участков «зыбучих песков», а так же «грязевых ванн». При выезде на сухую укатанную грунтовку цепь быстро очищается от остатков песка, получая в достаточном объёме свежее масло. Происходит всё это в движении без вашего участия.
Используя свой трансальп для поездок на рыбалку я поднакопил некоторую статистику. Последние три сезона на нём установлен автосмазчик и опытным путём я определил его наиболее оптимальные настройки. При езде по сухому асфальту: 1 капля в 2 или 2,5 минуты. При езде по грунтовым дорогам с обилием песка: 4 — 5 капель в 1 минуту. При наличии брода или луж: 7-8 капель в 1 минуту. Столь значительное увеличение дозировки необходимо чтобы не ехать с сухой цепью. Конечно, после столь обильной смазки по бездорожью остаются следы загрязнения, но это пятна от масла, а не липкой грязи. И остаются они на колесе и маятнике. Всегда есть вариант не увеличивать дозировку, чтобы мотоцикл оставался чистым и красивым, особенно если едешь через лес в соседнюю деревню на дискотеку.
При движении по асфальту необходимость очистки маятника и колеса от следов масла возникает примерно через каждые 500 — 800 км.
Есть мнение что весь мотоцикл забрасывает трансмиссионным маслом если отсутствует такая защита цепи как на фото:
Вполне возможно что это так. У меня она есть и все излишки скапливаются под ней, а так же в области ведущей звезды. Так же излишки масла оказываются на колесе и маятнике.
В каких случаях на цепи бывает лишнее масло. При нанесении кистью (или зубной щёткой) в первые 10 — 20 км. пробега. Если после этих 20 км. протереть колесо и маятник тряпкой слегка смоченной бензином, то далее, до полного высыхания цепи, проблем с загрязнением нет. Можно так же значительно снизить разбрасывание масла, если после его нанесения дать мотоциклу немного постоять (чем больше тем лучше), а перед началом движения слегка протереть цепь сухой тряпкой, сняв таким образом с неё излишки масла.
Миф об автосмазчиках загрязняющих мотоцикл. Миф может вполне стать реальностью если смазчик сделан так, что в движении масло летит мимо цепи. При его изготовлении необходимо учитывать скорость и направление ветра, а также углы наклона мотоцикла в движении. Работа автосмазчика так же будет приводить к загрязнениям, если дозировка масла выше нормы. Особенно это касается самотёчных систем без электронной регулировки. В начале у меня тоже такой был. Опыт в путешествии на Алтай показал его сильную зависимость от температуры окружающего воздуха. Вязкость масла и соответственно его текучесть меняется очень сильно.
Если автосмазчик сделан грамотно, то разбрасывание масла на маятник и колесо будет минимально. Перед поездкой достаточно бегло осмотреть цепь и если на ней достаточно масла, то смазчик можно и не включать. А при необходимости её смазать, достаточно нажать кнопку установив необходимый режим работы.
Мы все знаем что самое грязное место это под крышкой моторной звёздочки. Любая смазка там накапливается, а вместе с ней накапливается и грязь. Приведу в пример две фотографии своего мотоцикла после пробега 2.000 км. из которых 60 км. было пройдено по грунтовым дорогам в том числе с участками песка как по прямой так и с пробуксовкой в горку. Это, конечно, не большой пробег, но на момент написания статьи есть только такие фото.
Первое фото находится в начале статьи.
Даже ярые сторонники смазок из балончика, а также некоторые инструкции к этим смазкам, рекомендуют очистить цепь от старой смазки перед нанесением новой. Это вполне логично, так как ввиду своей особой липкости происходит её накапливание на цепи вместе с грязью. Я не буду останавливаться на этом моменте, так как и средства очистки и способы всем известны. Для меня лишь остаётся открытым вопрос: а удаляется ли старая засохшая смазка, накопившая в себя пыль и мелкий абразив, из под роликов? Это во-первых. Во-вторых для меня, как для отъявленного лентяя, процедура отмытия цепи после каждых 500 км. не приемлема даже дома, а в путешествии тем более.
Трансмиссионка не зависимо от того, пользуетесь вы щеткой или автосмазчиком, постоянно сбрасывается с цепи унося с собой и попавшую в неё грязь. Необходимости мыть так часто цепь нет. При движении по асфальту достаточно промыть соляркой раз в 5.000 км. Хотя я, пока ездил на Алтай (9.000 км.), не мыл ни разу. Из под роликов она так же вымываться будет легко.
На мотофорумах иногда обсуждают данный продукт в качестве смазки мотоциклетной цепи. В рекламных текстах к этим маслам пишут о их замечательных свойствах: «Хорошо проникает», «хорошая адгезия (прилипание) к цепи» и т. д… Утверждение о том, что масло обладает такими взаимоисключающими свойствами свидетельствует лишь о том, что мы читаем очередной маркетинговый бред. Смазка имеющая постоянную вязкость имеет и постоянные свойства: если она хорошо проникает в зазоры пар трения ввиду своей низкой вязкости, то так же хорошо и сбрасывается с цепи; если хорошо держится ввиду высокой вязкости, то хуже проникает в зазоры. Мотоциклетная смазка из балончиков как раз и обладает этими свойствами именно потому, что имеет переменную вязкость: очень жидкая при выходе из балона, благодаря наличию растворителя и густая/липкая после испарения растворителя, когда действует находящийся в её составе загуститель.
Техническая информация на большинство масел для цепей бензопил отсутствует. Лишь некоторые производители дают небольшую информацию о данном продукте. На основе этой информации можно получить представление, что это самые обыкновенные моторные или трансмиссионнные масла. Информация о вязкости (в специальных единицах) которую предоставляют в документах говорит о том, что эти масла соответствуют моторным маслам: 10-W-30, 10-W-40, 10-W-50. Как видим разброс здесь очень большой. Каждый льёт в канистры то, что считает нужным.
Если не брать в расчёт биоразлогаемые масла, то получается что никто из производителей нигде не предоставил достоверную и задокументированную информацию, что масло для пильных цепей хоть в чём-то уникально и отличается от обычных масел. Вывод стоит ли их покупать каждый может сделать сам.
Однако в этом плане весьма интересна и обратная замена: я никогда не видел и не слышал что бы кто-то использовал мотоциклетную смазку из балончика для смазки цепи бензопилы. Условия в которых работает цепь бензопилы сравнимы с условиями жёсткого эндуро (или кросса) для мотоцепи. Ведь многие кроссмены и эндуристы пользуются балончиками для своих цепей, пребывая в полной уверенности, что тем самым снижают её износ. Почему бы не использовать её для бензопилы? Может есть опасения что тонкая прорезь на шине, по которой двигается цепь, забъётся на столько, что что цепь встанет? Я уверен, что если в эту прорезь напихать обычного литола-24, то ничего катастрофического не произойдёт, потому что литол — это полноценная смазка, которая даже в условиях сильного загрязнения будет продолжать выполнять функцию смазки. А что если из балончика? Если у кого есть подобный опыт — напишите в комментариях насколько это продляет ресурс пильных цепей.
У ликвимолли есть биоразлогаемая смазка для цепей бензопил на основе растительных масел. В данном случае мы видим действительно специализированный продукт, существенно отличающийся от обычных масел. И если вы ярый поклонник Греты Тунберг, то вам следует обратить внимание на данный продукт.
Если на балоне указан «объём 400 мл», то это не значит, что объём смазки там составляет ровно 400 мл. Объем продукта там будет максимум 300 мл. В эти 300 мл. входит ещё и растворитель, объём которого не известен. Учитывайте это когда захотите сравнить стоимость.
Использовать дорогие моторные или трансмиссионные масла для смазки цепи по ряду причин не имеет смысла. Обыкновенная минералка обладает прекрасными смазывающими свойствами, совсем не много уступая по защите от износа дорогим эстерам. Низкотемпературная текучесть здесь не нужна, стабильность свойств при высоких температурах также не надо.
Разницу в стоимости каждый в своём регионе может посчитать сам. У меня получилась та, какую я озвучивал чуть выше.
Вот так выглядит нормальный документ (здесь всё серьёзно):
Вот документ ВСЕМ ИЗВЕСТНОЙ компании для обычной пластичной смазки. Информация не полная, однако хоть какое-то представление о качестве получить можно.
А ЗДЕСЬ ДЛЯ БАЙКЕРОВ: техническая информация отсутствует! Заметьте: производитель один и тот же!
Документ РЕПСОЛ на свою смазку цепи порадовал аж тремя параметрами которые там указаны. В сравнении с мотюль и айпон (правильно: ИПОН) здесь налицо явный прогресс! Однако это далеко не все значения которые хотелось бы знать. Но самое интересное это перечисленные стандарты, которым соответствует эта смазка цепи: API TC, ISO-L-EGD и JASO M345 FD. Ведь это стандарты масел для двухтактных двигателей! Репсол тем самым заверяет, что его смазка для цепей соответствует этим стандартам и её можно добавлять в бензин для смазки 2-Т двигателя! Что курят их менеджеры и сколько пьют, пусть каждый из вас решит сам…
Отдельного упоминания достоин ЭТОТ ШЕДЕВР! Здесь даже присутствуют некоторые цифры, но даже по ним получить представления о качестве продукта невозможно. Особый колорит этому «документу» придаёт не полный перевод. А указанная температура вспышки минус 60 градусов просто повергает в шок! Данный параметер всегда указывается в характеристиках моторного масла, в характеристиках консистентных смазок для пользователей он не указывается. Куда важнее было бы знать температуру самовоспламенения, что бы не направить случайно струю аэрозоля на горячие элементы двигателя. Понятно что ошибка, с кем не бывает. Но этот документ я наблюдаю уже не первый год. До сих пор ни один маркетолог не посчитал нужным это исправить.
Всё вышеперечисленное это показатель того, с каким пренебрежением они относятся к нам, мотоциклистам, считая нас глупыми и безграмотными!