Как усилить кузов авто
Интересная и полезная информация о увеличении жесткости кузова
Каркасы сегодня прочно заняли место в ряду самых популярных тюнинг аксессуаров, а про распорки, наверно, не стоит даже и говорить – это вообще относится, чуть ли не к разделу стока. Как это не печально, но многие ставят каркасы и распорки из-за красоты, по принципу хуже не будет…
Кто учился в университете на техническую специальность, не понаслышке знает про предмет «Сопротивление материалов» или «Сопромат». Этот предмет считается одним из самых сложных в высшей школе, благодаря ему наша армия пополнилась не одним взводом молодых солдат. Для тех, кто учился на гуманитарных специальностях и ли просто не учился, рассказываем: сопромат изучает способность материала сопротивляться воздействию на него других тел. В нашем случае материал – это кузов, а другие тела – это дорога, силы инерции и другие побочные дорожные объекты, включая кузова других автомобилей. В купе действие этих факторов приводит к достаточно серьёзным последствиям для кузова вплоть до полной не пригодности автомобиля.
Приведём яркий пример: большинство бытовой техники продаётся в картонных коробках с вставками из пенопласта по внутреннему периметру. А теперь подумай, если взять просто картонную коробку и начать скручивать, то проблем у тебя с этим точно не возникнет, она легко складывается и мнётся. Теперь заклеим крышки скотчем, она всё ещё мнётся, но уже надо приложить достаточно большое количество усилий. А если вложить продольные распорки из пенопласта, которые прочно упираются в бока, теперь можно засовывать много килограммовую технику, даже забивать гвозди и играть в футбол – не прочный на вид картон без проблем с этим справится.
Тоже и с автомобилем, но в любом, даже самом жестком кузове, возникают деформации, пускай даже микроскопические. Для ещё одного примера возьмем, скажем, так «не новую» машину отечественного производства и поднимем её на домкрате. В 80% случаев при этом двери заклинит в проёмах, а это значит, что кузов деформировался! Как это влияет на поведение автомобиля? Главная прочностная характеристика автомобильного кузова — это его жесткость на скручивание. Если жесткость кузова невелика, тогда реакции на повороты руля становятся «размазанными» — изгиб кузова и податливость металла в зонах крепления рычагов подвески вносят рассогласование в работу передней и задней подвесок. К тому же постоянное скручивание заставляет кузов стареть интенсивнее. Начинают потихоньку «раскрываться» сварные швы, в образовавшиеся микротрещины пробирается коррозия. В общем, ничего хорошего. Также достаточно сильно на жесткость влияет и тип кузова. В этом плане 3-х дверные хэтчбеки и купе по жесткости намного впереди всех остальных именно из-за формы кузова, обеспечивающего максимальное сопротивление изгибу, ну а самыми мягкими считаются минивэны и универсалы.
Пути и способы увеличения жесткости.
Вариантов увеличения жесткости много и их выбор зависит, прежде всего, от назначения автомобиля и толщины кошелька владельца. Первое это «распорки» или «растяжки».
Вариантов просто тьма – десятки разновидностей и сотни модификаций. Но всё же можно выделить основные виды: распорка передняя, распорка нижняя, распорка задняя, так же в эту группу можно добавить – «косынки» и «штанги»
Это — элемент силовой структуры стоек крепления передней подвески.
Передние распорки – самый распространённый вид укрепления кузова, его плюсы очевидны – простота установки, небольшая цена, визуальная привлекательность и достаточно сильное увеличение жесткости передней части автомобиля. Их назначение – снижать деформацию и перемещение чашек кузова при повороте автомобиля. Результат установки зависит от автомобиля. Если его конструкция в целом сбалансирована, тогда результат, скорее всего, виден не будет. А для других данное устройство рекомендуется категорически. Например, для ВАЗовского «десятого» семейства. Там «гуляют» не только стойки, а деформируется весь щит передка! Кстати, для него тоже есть специальный усилитель, но об этом позже. На рынке сейчас можно наблюдать изобилие передних распорок, но принципиально различается лишь материал и способ крепления.
Обычная распорка работает исключительно на сжатие, но можно заставить работать её и на кручение, для этого чашку дополнительно усиливают ещё одним элементом – косынками( специальными толстыми стальными пластинами). В результате распорка начинает работать ещё и на кручение. Косынками можно так же усилить места колёсных арок, стоек подвески и рёбер жесткости всего кузова, в большинстве своём для этого придётся разобрать почти пол машины, по крайней мере весь салон точно, поэтому этот приём используется в основном на гоночных машинах.
Нижняя распорка уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески, снижает напряжение, возникающее в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом. Забирая часть нагрузки на себя, распорка нижняя уводит детали кузова из зоны высоких напряжений. В итоге улучшение управляемости, устойчивости, увеличение срока службы кузова. Установка достаточно трудоёмка.
Уменьшает перемещение задних стаканов крепления, увеличивает общую крутильную жесткость кузова. Результат: улучшение управляемости, устойчивости. Главное, что надо учитывать: распорка задняя дает эффект лишь в том случае, если она закреплена за силовые элементы кузова, а не за промежуточные элементы (кронштейны крепления сидений, например). Задняя распорка, тоже достаточно легко устанавливается и демонтируется, но есть и отрицательные моменты: во первых это лишнее место в грузовом отсеке, во-вторых есть подводные камни, задняя распорка может увеличить недостаточную поворачиваемость особенно если задняя часть машины укреплена ещё какими-то элементами. Если на машине стоит стоковая подвеска лучше отказаться от укрепления зада или укрепить его только одним усиливающим жесткость элементом.
Кроме распорок существуют ещё множество путей укрепления кузова – увеличение сварных швов, усиленные подрамники, стабилизаторы поперечной устойчивости и поперечины, различные усиливающие элементы в слабых по жесткости местах, разработанные под конкретную модель и, конечно, каркасы.
Увеличение сварочных швов и вварные элементы.
Увеличение сварочных швов. Дело в том, что кузов на конвейере сваривается точечной сваркой, т.е. между точками сварки остаются промежутки. Естественно чем эти точки расположены плотнее, тем жестче конструкция. Однако увеличению их препятствует технологические проблемы в производстве и сложность их выполнения без спец.инструмента. Но эту проблему легко устранить квалифицированному сварщику с достойным оборудованием. Главное не нарваться на неквалифицированного сварщика и не нарушить физику кузова. Так же распространено приваривание новых дополнительных железных элементов в слабые участки кузова.
Стабилизаторы и поперечины.
Эти агрегаты присутствуют и в стоке и имеют кучу свойств, которые влияют на управляемость, комфорт, так что обычно на заводских машинах стоят промежуточные, так сказать не слишком мягкие, не слишком жесткие. Варианта по их усовершенствованию два – усиление и замена. Побочные действия – повышение шума, чувствительность к неровностям и всё те же положительные свойства: управляемость и жесткость. Категорический не рекомендуется устанавливать стабилизаторы, поперечины в тандеме с задней распоркой особенно особенна на стоковую подвеску.
Подрамники во многом схожи со стабилизаторами и поперечинами, разница только в глобальности, для некоторых версий подрамника понадобится серьёзные доработки всего передка автомобиля – переварка и перерезка, переделываются стаканы и даже амортизаторы, а на вид такие работы не слишком дружелюбны. Но зато эффект! Можно полностью изменить геометрию подвески, улучшить стабилизацию за счет увеличения кастора, увеличить колею а как следствие устойчивость и управляемость. Жесткость, естественно, тоже возрастёт.
Кроме всего перечисленного есть детали усиливающие кузов конкретного автомобиля в его слабых местах. Эта тема достаточна актуальна для Вазов 10-го семейства их кузов очень слаб, и поэтому усиливать можно буквально каждый сантиметр.
Каркас, в гоночном автомобиле, выполняет не только свои прямые функции по защите пилота, но и великолепно усиливает кузов. Он обязателен к применению в любом гоночном автомобиле, разница только в его сложности( правда обязанность появилась не так давно в 1994 году, до этого установка каркаса была делом сугубо личным). Каркас представляет собой сочетание жестко соединённых между собой стальных (сталь с временным сопротивлением на разрыв не менее 45 кг/кв. мм) холоднотянутых бесшовных труб, например 30ХГСА. По типу каркасы можно разделить грубо на две категории: омологированные и не омологированные. Первые вы можете установить к себе в автомобиль и вас могут допустить на официальные соревнования. Однако он очень сложен и доставляет определённые трудности, о которых поговорим ниже. Второй тип – это «гражданские» каркасы, попроще и естественно дешевле.
Силовой агрегат жестко соединенный с кузовом.
Еще в автоспорте широко применяется такой приём увеличения жесткости кузова, как включение в его силовую структуру агрегатов, например двигателя, коробки передач и главной передачи. Это значит, что все они жестко соединены с кузовом, что так же очень сильно увеличивает жесткость. Например подобные решения встречаются почти на всех «формулах», в т.ч. наших Формулах «1600» и «Русь». Вообще же родоначальником данной идеи был легендарный Колин Чемпмен, отец-основатель фирмы «Лотус», который впервые воплотил идею в жизнь на Лотусе-25 Формулы-1.
На жесткость кузова заметно влияет и то, как именно установлен силовой агрегат. Поэтому разница в результатах бывает выше у автомобилей классической компоновки — там жесткость на кручение повышает балка передней подвески. А вот в переднеприводных машинах с поперечным расположением двигателя и передней подвеской типа McPherson, заметную прибавку может дать… спинка заднего сиденья! Например, в «восьмерках» и «девятках» заднее сиденье увеличивает жесткость кузова примерно на 1000 Нм/град из-за того, что спинка цельная и жесткая, а на многострадальном десятом семействе спинка раздельная и эта 1000Нм испаряется. Поэтому ВАЗ рекомендует владельцам, как можно реже ездить со сложенным задним сиденьем — кузов при этом ослаблен и хуже сопротивляется скручивающей нагрузке. На самом деле в тюнинге можно выделить двух врагов – уменьшение веса и жесткость кузова, а это вещи друг друга взаимоисключающие, так что делайте выводы, борясь за уменьшение веса можно уменьшить жесткость, а что важнее вопрос не однозначный.
Ремонт кузова и увеличение его жесткости (1-ый этап)
Теперь, когда мотор готов к установке, пришло время заняться кузовом. Если быть точнее, предстояло частично обновить ЛКП подкапотного пространства, разобраться с геометрией кузова и произвести установку приобретенного подрамника от фирмы Autoproduct. Также в планах произвести ревизию рулевого управления и перетрясти подкапотную проводку, о чем я напишу в следующих записях.
Для начала необходимо было помыть авто, так как за время продолжительной стоянки он покрылся толстым слоем пыли.
На лобовом стекле заметил чьи-то следы. Решил проверить салон – магнитола на месте, слава Богу.
Так же заглянул под капот, сделал несколько снимков, дабы запечатлеть исходное состояние проводки и прочих элементов, так как все это предстояло демонтировать.
Сразу решил снять вентилятор и радиатор охлаждения двигателя. Свой ресурс, для меня, они уже выработали, хотя и без этого подлежали замене на более производительные. Отмечу, что нижние углы, с наружной стороны радиатора, были немного забиты грязью. Тогда, я посчитал это потенциальным препятствием для охлаждения двигателя и взял себе на заметку впредь следить за состоянием радиатора.
После того как помыл кузов, сразу промыл и топливные магистрали. Грязи вышло оттуда прилично, можно сказать хлопьями вылетала. Так как на время стоянки трубки я не герметизировал, то могу предположить, что скопилась она там видимо из-за этого.
В качестве промывочного средства использовал Proton Motorio на основе гидроксида натрия. Разбавлял его в горячей воде, затем несколько раз подавал в трубки под давлением. После чего тщательно промывал всё горячей водой.
И так, пред тем как начну описывать ремонт передка и установку подрамника, немного предыстории.
В дальнейшей эксплуатации мной автомобиля, произошли некоторые мелкие и средние ДТП. Происходили они большей частью попросту по молодецкой дурости. Слава Богу никто не пострадал. Надеюсь мне хватит времени переосмыслить свое поведение на дороге, и никогда так больше не поступать.
Упомяну лишь те ДТП, которые на мой взгляд могли повлиять на изменение геометрии силовой структуры кузова.
Утром следующего дня я направился на поиски сервиса, где мне смогли бы устранить данную поломку. К счастью, после продолжительных поисков, я наткнулся на мастерскую по кузовному ремонту, в которой мне смогли отремонтировать всё в течении дня. После чего, этим же вечером, я отправился домой в Абакан.
Следующее ДТП, которое, по моему мнению, так же могло повлиять на геометрию силовой структуры кузова автомобиля, произошло в Абакане, на перекрестке улиц Крылова – Щетинкина. Точную дату, на этот раз я не запомнил, но помню, что произошло оно в теплое время года.
В результате состязания, своим правым боком, я протаранил, припаркованный на обочине, после перерестка, ВАЗ 2106, у которого лишь немного замялся левый угол багажника. У меня же, наибольшие повреждения получили переднее правое крыло и задняя правая дверь.
Помимо отсутствия у меня, на тот момент, мозгов, ещё одним фактором, повлиявшим на такой исход гонки, послужило и то, что перекресток имел смещение проезжих частей. Мой автомобиль имел тогда стандартную подвеску. В добавок, старым хозяином были установлены так называемые “домики”, между задней балкой и амортизаторами. Ну и этот злосчастный ВАЗ 2106, припаркованный на обочине именно на выходе из поворота.
После всех этих событий и косметического ремонта кузова, я решил отремонтировать правую площадку крепления переднего шарнира растяжки (краба), и заодно установить приобретенный ранее подрамник. Отправившись на СТО, совместно с мастером приступили к работе.
Исходя из инструкции по установке, сначала необходимо совместить отверстия задних охватывающих кронштейнов подрамника с отверстиями охватываемых кронштейнов. Штифты при этом должны войти в базовые отверстия. Выполнить этот шаг нам удалось. Но, при этом, пришлось немного подогнуть левый кронштейн крепления поперечного рычага. Исходя из этого я предположил, что кронштейн рычага мог получить смещение при аварии, когда я ударился колесом о бордюр. Ко всему этому, виднелись небольшие деформации и отслоение ЛКП на левом соединителе лонжерона (2108-8403423).
Следующим шагом по установке, является совмещение передних крепежных отверстий подрамника с резьбовыми отверстиями на кузове. Это осуществить нам не удалось. Даже с учётом того, что правую площадку под передний кронштейн (краб) я планировал приварить по месту. Но, видимо передняя часть рамки радиатора, сместилась от бокового удара при аварии с ВАЗ 2106.
В итоге, от установки подрамника я временно отказался. Мастер лишь приварил ремонтную вставку под краб и на этом закончили.
Ну а теперь, когда дошла очередь до подготовки передней части кузова, перед установкой силового агрегата, пришлось всё исправлять, и делать, так сказать, по уму.
Проанализировав всё произошедшее, и что в итоге имеется, принял решение править передок. Необходимо было подать рамку радиатора в правую сторону. В качестве ориентира используя установленный подрамник, закрепленный по задним кронштейнам и штифтам. Так же, решил заменить левый соединитель лонжерона, так как в месте его деформации начался процесс коррозии металла.
Первым делом нашел стальной лист подходящей длины. Приварил к нему петлю и просверлил шесть крепежных отверстий, для крепления к местам установки кронштейнов усилителя бампера. Затем приступил к монтажу конструкции для вытяжки.
Усиление кузова
Все мы помним мультипликационные автомобильчики с гибкими, пластичными формами, которые могут выгибать «спину», будто кошки, пожимать «плечами», «улыбаться» бампером, оглядываться, сгинать и разгинать свой нарисованный кузов. Как бы это ни было удивительно, в реальности всё обстоит почти так же, хотя и не настолько гипертрофированно: кузова наших автомобилей в процессе езды испытывают колоссальные нагрузки, и их геометрия не остаётся неизменной.
Если старенький «универсал» одним из задних колес стоит на высоком бордюре, заднюю дверцу вы уже захлопнете не без труда. Если вы поддомкратите одно из колёс и станете закрывать ближайшую боковую дверь — она ощутимо подпрыгнет, чтоб попасть на своё родное место. Чем старше машина, тем это заметнее. Всё потому, что с годами накапливается усталость металла, и бывший сбитый бодрячок начинает вести себя как расхлябанный алкоголик: кузов ощутимо «ходит» даже при переезде по диагонали через лежачего полицейского. «Играющий» кузов заметно снижает точность управления в поворотах, бьёт по нервам при езде по колдобинам и выбоинам, а поскольку наши дороги на 90% состоят из холмов и буераков с колдобинами и выбоинами — на всё нервов не хватит. Если кузовная жесткость ослабла, то повороты авто будут происходить с задержкой по причине замедления реакции конструкции машины. «Играющий» металл в местах крепления рычагов будет вызывать рассогласованность в работе задней и передней подвесок. От постоянного действия сил скручивания произойдёт быстрое старение кузова, разойдутся сварные швы, интенсивно прогрессирует коррозия…
От чего зависит прочность кузова?
Кратко — от страны производителя, от материала кузова, от качества штамповки и сварки, от формы кузова, величины, от его возраста. Не будем брать элитные марки типа Роллс-Ройса и Феррари, с ними всё понятно — на них денег не жалеют. А вот массовым производителям приходится искать золотую середину между ценой и прочностью.
Немецкие кузова прочнее японских, японские прочнее французских, итальянских, корейских и американских, а наши вообще стоят особняком… Немцы не экономят на материале, а немецкое качество вошло в поговорку. Почти то же можно сказать о японцах. Жаль, что нашим в этом плане похвастаться нечем. Если материал нормальный, то качество сварки и сборки подведёт… О формах кузова: универсал и минивэн наиболее подвержены эффекту «скручивания», далее идут по мере возрастания прочности пятидверные хэтчбеки, трёхдверные хэтчбеки, седаны, купе. Можно заметить явную тенденцию — однообъёмный кузов «слабее» двухобъёмного, и чем меньше дверных проёмов в машине, тем кузов прочнее. Большая машина «гибче» маленькой. Ну, и конечно возраст никто не отменял. Все мы с годами крепче не становимся.
Для кого особенно актуально усиление кузова?
Конечно, прежде всего, для профессиональных спортсменов. Именно благодаря их поискам и находкам мы имеем целый набор способов, приёмов и средств усиления кузова. Вспомните, как выглядят автомобили, специально переоборудованные для ралли, кросса или гонок на выживание.
Но усиление кузова не менее актуально и для нас, рядовых автолюбителей — при наших дорогах, наших автомобилях, и при том, что абсолютное большинство из нас ездят на возрастных, и весьма возрастных иномарках.
Актуально усиление кузова и для любителей спортивного стиля езды, ощущающих себя стрит-рейсерами в душе. И для почтенных отцов семейств, прежде всего заботящихся о своих чадах и домочадцах — в плане безопасности. И для любителей основательности и стабильности во всём по жизни. Усиление кузова — это прочность, выносливость, безопасность, точность в управлении, которые нужны всем. Но как усилить машину?
Усиление кузова своими руками
Усиление кузова автомобиля своими руками
Те, кто любит возиться с машиной у себя в гараже, кто любит мастерить и у кого это хорошо получается, конечно, могут многое улучшить самостоятельно. Но здесь есть подводные камни. Не сочтёт ли автоинспектор на техосмотре вашу самоделку несанкционированным вмешательством в заводскую конструкцию? Не попадётесь ли вы на удочку дяди Васи, который задул дырявые порожки своего ВАЗа 2101 монтажной пеной и с гордостью всех убеждает, что решил проблему, что стало намного прочнее? — На самом же деле дядя Вася создал иллюзию укрепления кузова — монтажная пена лишила детали естественной вентиляции, конденсату теперь некуда испаряться, и коррозия пойдёт вдвое быстрее…
Что, где и как делают для укрепления кузова?
Наиболее распространены несколько способов укрепления.
Сварка. На заводе детали кузова соединяют методом точечной сварки, а это означает, что все основные заводские сварочные швы не лишне будет нормально проварить всплошную, желательно с накладками полос металла по линиям швов. Сварка применяется и в комбинации с другим распространённым способом укрепления — введением дополнительных укрепляющих элементов в угловые конструкции кузова — перемычек, косынок, штанг, перекладин, распорок, треугольников.
Эти конструкции либо делают съёмными и вваривают только уши для них, на которые они затем крепятся болтами. Либо непосредственно приваривают к несущим элементам кузова. Чаще всего укрепляют передок кузова — именно он испытывает наибольшее влияние внешних сил при поворотах и «змейках». Популярный способ упрочнения кузова — передние распорки. К выгодам такой конструкции можно отнести простоту монтажа, умеренную цену, усиление жесткости передней части автомобиля, наконец, визуальную эстетичность. Более сложный способ усиления кузова — установка трубчатого каркаса безопасности.
Для каждой модели авто набор укрепляющих элементов — испытанных, просчитанных, одобренных заводом-изготовителем. Обращайте внимание на сертификацию укрепляющих деталей, её наличие — подтверждение того, что завод-изготовитель испытал и одобрил данный элемент для установки на свою машину.
Как усилить кузов автомобиля?
Лучше всего, обратившись в профессиональный тюнинговый центр. Вы специалист в своей сфере — доверьте работу специалистам в сфере тюнинга. Проверено автовладельцами по всему миру, расходы окупятся сторицей. Каждый должен заниматься своим делом. Не стоит также доверяться дяде Васе — неизвестно, что он наваяет и во что это выльется.
Вывод один: укреплять кузов необходимо, и нужно, чтобы это делали специалисты при помощи сертифицированных деталей.
Fiat готов сделать конкурента новой Теслы
Каждой семье по два автомобиля — новая эра в Южной Корее
В Москве обнаружили очередную дорожную ловушку
Россияне будут всё больше экономить на бензине
Источник: после обновления УАЗ Патриот подорожает
Медведев призвать дать по рукам за слишком дорогой бензин
В России хотят построить 15 000 км новых скоростных дорог
В центре Москвы появится новая выделенная полоса
Mercedes построит в России завод вместе с КамАЗом
Полностью новая Mazda CX-5: первый тизер и дата премьеры
Самые угоняемые марки машин в Питере
Рейтинг надежных машин 2020-2021 года
КАК выбрать подержанное авто, какой подержанный автомобиль выбрать.
Рейтинг 2020-2021: видеорегистраторы с радар детектором
Самых дорогостоящие машины в мире
Какие машины самые безопасные
Шикарные автомобили звёзд
ВЫБИРАЕМ автомобиль: «европеец» или «японец», Покупка и продажа.
КАК выбрать цвет автомобиля, выбрать цвет машины.
Какие машины угоняют в Москве чаще всего?
Отвечаем на вопросы. Усиление кузова.
Наверное, так серьезно к написанию новой записи в бортовом журнале как к этой, я еще не относился.
Итак, как мы от этого
Часто возникают вопросы по поводу усиления автомобиля, и сегодня постараюсь дать на них ответ. Когда-то уже тут были записи на эту тему, но они все были разрозненные и походили более на фотоотчет, чем на пояснение.
Начнем разбираться в вопросе По-порядку.
Для того, что бы понять как усиливать автомобиль, нужно было определиться с его внешним видом и компоновкой.
Было решено, что автомобиль должен иметь такой вид, как будто подобные автомобили производили серийно, но с маленькими поправками. Поправки касались в основном финансирования. Не очень много можно смастерить на ЗП инженера-конструктора. Потому было решено разработать более дешевый вариант с крышей, но обязательно таким образом, что в собранном состоянии автомобиль полностью повторял силуэт кузова базового седана. И это был первый компромисс, и их дальше было все больше и больше. Но мы не об этом.
После осмысленья того, как будет выглядеть усиленный автомобиль, сложился список с перечня работ. Было сделано кучу чертежей и эскизов. Некоторые элементы вычерчивались в специальных программах, ведь я сам за образованием инженер-конструктор и работал тогда за специальностью.
Глобально было 2 направления: продольное и поперечное усиление. Так как у мы запланировали сделать 4х дверный кабриолет, это накладывало свой отпечаток на усиление автомобиля.
Конечно все работы по усилению проводились до срезания крыши, дабы не изменить геометрию автомобиля.
В первую очередь начали переваривать пороги, но не просто заменять на новые, а усилить их. Далее был усилен и удлинен базовый лонжерон. Одним из условий было усиление мест крепление карданного вала и сидений передних пассажиров.
На фото выше зафиксировано начало работ по днищю. И это только начало. Далее эти «отростки» соединились с задней частью автомобиля, образовав что-то похожее на раму автомобиля.
В обязательном порядке усиливалась рама ветрового стекла, а сам новый каркас «завязывался» с главной балкой под торпедо.
За передними диванами была сварена еще одна балка, главная цель которой – препятствовать смятию автомобиля при боковом ударе и удержание мест навески задних дверей. За задними пассажирами находилась еще одна аналогичная балка, только приварена она была со стороны багажника, а само место за сидушками было наглухо заварено листом металла 1 мм.
Итого имеем 4 поперечные балки, мало это или нет, не знаю, но пока жалоб нет))
Также стоит отметить попытки организовать балок безопасности в дверях автомобиля. До качества современных автомобилей нам далеко, но мы старались подойти к вопросу грамотно. На этих фото видно, балки распологаются на одной высоте, и не мешают работе стеклоподьемнику.
Сосчитать огромное кол-во мелких косынок и подварок почти невозможно, так как мы пытались усилить все прямые углы в автомобиле.
Все сварочные работы мы доверили мастеру, в репутации которого не имели сомнения.
Сам выполнять сварочные работы я не решился, ведь от некачественного из выполнения зависела дальнейшая участь автомобиля. Да и уверен, что работу должен делать профессионал, особенно когда идет речь о безопасность.
По ходу пьесы убирали всю ржавчину и заменяли ржавые части на новые.
А дальше… дальше мы срезали крышу!
Но это уже отдельная история. И про неё есть своя запись
P.S.
Тут в коментариях спросили, как же сейчас выглядит эта балка за передними сидухами.
На этом фото видно, что и как.
Как видите, мы обтянули её таким же материалом, как и сами диваны.
К сожалению диван больше не может превратиться в лежак. Это один из тех копромисов, про которые я говорил.
В сам диван очень сложно было вмонтировать, в таком случае балка должна быть легкосьемная (на болтах к примеру), но в таком случае мы увеличили б кол-во деталей и уменьшили жесткость конструкции.
Просчитывали всякие варианты.
Но остановились на таком, при котором диван при своём крайнем положении от руля, и при максимальном угле как бы касался балки. Потому балка расположенна именно на такой высоте, а не выше и не ниже.
Она то и не сразу заметна в машине. Но не заметить невозможно ((