Как установить перья вилки на мотоцикл правильно

Как установить перья вилки на мотоцикл правильно

Сообщение Beard » 09 янв 2012, 09:31

Сообщение hrenov_drummer » 09 янв 2012, 20:02

Сообщение pride » 09 янв 2012, 20:09

По совету товарищей, новая подпись: ЧИТАЙ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ. 1

Как Светлый Хеймдалль стережет мост Асов, так пусть Молот могучего Тора охраняет это место от всего дурного.

Сообщение Autumn » 09 янв 2012, 20:14

Сообщение MAX » 10 янв 2012, 03:10

Сообщение Andrey Ezhi » 10 янв 2012, 20:02

Сообщение Beard » 11 янв 2012, 22:12

Сообщение Zevs » 11 янв 2012, 23:25

Первым делом тебе надо проверить сами перья.
Разбирай полностью вилку. Снимай колесо, крыло, суппорт.

Вытаскивай перья из траверсы. В руках у тебя должны быть 2 пера со стаканами и все.

Вооружаешься металлической линейкой и в бой.
Крепишь перья в траверсе. КРЫЛО НЕ СТАВИШЬ.

Крыло ставишь потом, когда все выставишь) Ибо оно может тянуть..

Источник

ГЛАВА 2. НАСТРОЙКА МОТОЦИКЛА. Потратьте время на свой байк

Мало кто умеет настраивать байк лучше, чем Джереми Макгрэт – из-за этого кажется, будто на трассе он совсем не прикладывает усилий.

За последние десять лет технологии шагали вперед семимильными шагами, вместе с этим постоянно возрастала важность правильной настройки мотоцикла. Помимо планового техобслуживания, мотоцикл должен быть настроен под конкретного человека, с учетом его роста, массы, физических кондиций и стиля вождения. А ведь нужно еще учитывать погоду и особенности трассы. В общем, количество вариантов настроек трудно посчитать, а их необходимость трудно переоценить.

Опытные гонщики составляют с мотоциклом одно целое, они текут по местности, а не сражаются с ней. Мотоцикл должен быть продолжением вашего тела, а значит должен подходить вам, как перчатка.

Правильная настройка абсолютно необходима. Чем лучше мотоцикл соответствует вашим запросам, тем больше удовольствия вы получаете. На фотографии Стив Хэтч настраивает положение рычагов тормоза и сцепления в своей домашней мастерской в Скоттдейле, Аризона. В атакующей стойке рычаги наклонены под тем же углом, что и руки, или чуть ниже. Хорошее начало для собственных изысканий

Настройка не является разовым мероприятием, это процесс, занимающий часы и дни, даже если вы ездите по одной и той же трассе и одних и тех же условиях. Поэтому очень важно вести журнал, в котором фиксируются все принятые меры. В этой главе вы найдете общие рекомендации, на основе которых сможете найти собственные настройки.

Руль

Очень важно правильно подобрать руль. В продаже можно найти большое количество рулей разной высоты и ширины.

Как правило, высокие водители предпочитают высокие рули, а менее вертикально одаренные гонщики – низкие. Однако, персональные предпочтения могут отличаться, так что попробуйте несколько вариантов.

Чтобы понять, какой руль вам нужен, сделайте следующее, Ослабьте крепления руля и проверните его так, чтобы он был от вас как можно дальше. Потом установите мотоцикл на площадку, сядьте в седло, как вы обычно сидите при езде, и закройте глаза. Теперь протяните руки и возьмитеcь за воображаемый руль. Он то и будет самым подходящим для вас. Осталось только подогнать реальный руль под воображаемый.

Проверните руль обратно и затяните болты. Снова усядьтесь, закройте глаза и возьмитесь за руль. Вполне возможно, что руль окажется не в идеальной позиции. Попробуйте подогнать руль под воображаемый идеал. Если это окажется невозможным, подыщите себе другой. Лучше всего взять старый руль с собой в магазин и сравнить его с новыми. Так проще выбрать модель, которая будет повыше или пониже, поближе или подальше и т.д.

Стойка влияет на ваши предпочтения при выборе руля. По мере роста мастерства стойка будет меняться, так что периодически проверяйте, по-прежнему ли руль удобен для вас.

Последняя мода в конструировании рулей – нижняя часть трубы делается очень толстой. Renthal Twinwall и Answer Protaper снискали славу самых прочных рулей на рынке. К сожалению, им требуются специальные зажимы, а в некоторых случаях и специальные траверсы

Вне зависимости от предпочитаемой формы руля, нужно выбирать алюминивые модели, поскольку они прочнее. Стальные дешевле, но и погнуть их легче. Алюминивые рули, особенно высококачественные, покроют разницу в цене после нескольких самых безобидных падений. Помимо обычных рулей, Renthal выпускает очень популярную линейку моделей, опробованную на трассах мировых и национальных чемпионатов.

Ширина руля тоже может варьироваться. Кроссмены и участники ралли-рейдов используют стандартные рули, шириной 30-31 дюйм. В кантри-кроссе и эндуро рули поуже, 28-29 дюймов, потому что на узком мотоцикле легче пробираться среди деревьев в лесу. Помните, что чем уже руль, тем труднее рулить, ведь плечо силы меньше.

Но вот вы купили руль подходящей формы и ширины, осталось только подобрать угол наклона. Большинство гонщиков предпочитают крепить его параллельно земле, но некоторые, например, Рики Кармайкл, крепят его гораздо ниже, с сильным наклоном. Выглядит неуклюже, но для агрессивной езды невысокого Кармайкла это то, что надо.

Составные зажимы для руля

Эта верхняя траверса оснащена снимаемыми зажимами для руля, сделанными для рулей типа Twinwall или Protaper. Зажимы можно поворачивать, изменяя таким образом расстояние между рулем и гонщиком. Некоторые компании выпускают зажимы разной высоты, чтобы увеличить диапазон настройки

В начале 90-х на рынке появились составные зажимы, позволяющие изменять место крепления руля. Появилась возможность поставить его ближе или дальше от гонщика. Отдельные модели позволяют настраивать и высоту крепления. Некоторые мотоциклы уже в стоке оснащаются крепящимися на резину зажимами для руля. Их можно перевернуть на 180 градусов, чтобы изменить расстояние между рулем и сиденьем. Как правило, диапазон регулировок не очень широкий, так что сама возможность скорее относится к области тонких настроек.

Гоночные команды заказывают наборы из зажимов разной высоты с шагом в 1 мм, для бескомпромиссной настройки под конкретного гонщика. Множество компаний выпускают составные траверсы, но наиболее известно продукция от Pro Circuit, Factory Connection, RG3, BPR и Applied Racing.

Рукоятки

Рукоятки бывают самых разных форм и размеров, и изготавливаются из разных типов резины. Стоят они не более 10-15 долларов, но сильно влияют на управляемость. Так что не бойтесь экспериментировать

В магазинах можно найти множество рукояток на любой вкус и кошелек. Во избежание мозолей, многие гонщики срезают несколько слоев резины. Однако, такие рукоятки становятся более скользкими, что особенно плохо в условиях мокрой гонки. Кроссмены предпочитают рукоятки помягче, эндуристы – пожестче, потому что они меньше изнашиваются.

Без специальной проволоки не обходится ни один серьезных гонщик. Помимо болтов и гаек, с ее помощью фиксируют и рукоятки на руле

Рукоятки должны приклеиваться к рулю специальным клеем и дополнительно фиксироваться проволокой, иначе существует вероятность, что они соскочат с руля во время гонки и потеряются.

Рычаги

Рычаги тормоза должны быть под рукой вне зависимости от положения гонщика на мотоцикле. Если они закреплены слишком высоко, ими неудобно пользоваться при езде стоя, а если слишком низко, то при езде сидя.

Рычаги тормоза и сцепления должны быть короче руля на 10 мм, тогда они будут реже ломаться при падении. Чтобы померить – просто прижмите рычаг к рулю

Для начала ослабьте крепление рычагов и сядьте на мотоцикл. Поверните рычаги так, чтобы они составляли с руками одну линию, когда вы сидите в атакующей позиции, и затяните их в соответствии с рекомендациями производителя. В обычной стойке ваши пальцы должны удобно лежать на рычагах. Если ваши руки в правильном положении (локти подняты), то рычаги будут повернуты вперед. При регулировке рычагов, следите за правильным положением тела.

Рычаг и хомут рычага сцепления для последних хондовских моделей CR125 или CR125R отлично подходят и к другим мотоциклам. Хомуты от Хонды позволяют идеально настроить усилие на рычагах и их можно использовать со многими моделями кроссовых и внедорожных мотоциклов.

Хомут рычага сцепления

Хомуты от сторонних производителей в отличии от заводских обладают некоторыми интересными особенностями. Cамые продвинутые оснащены нейлоновым вкладышем, крепяшимся между хомутом и рулем. Благодаря ему хомут плотно держится, но проворачивается при падении, предохраняя рычаг от поломки. Современные хомуты позволяют менять расстояние от рычага до руля, что позволяет подстроить их под разные размеры ладоней. Также они облегчают подтяжку тросика сцепления, теперь это можно делать даже во время гонки. Владельцам четырехтактных мотоциклов следует обратить внимание на хомуты с интегрированным рычагом подсоса (hot start lever), они позволяют расчистить место на руле.

Сиденье

Сиденье также необходимо настраивать под гонщика, либо с помощью чехла, либо меняя его набивку. Хотя большинство спорстменов вполне устраивают заводские седла, на рынке можно найти сиденья с набивкой разной жесткости. Чехлы же делаются из более фрикционных материалов, что исключает все нежелательные ерзанья во время гонки. Особенно хорошо они работают при правильной посадке, когда гонщик сжимает мотоцикл коленями.

Если вы высокого роста, или у вас проблемы с коленями, сделайте себе седло повыше, добавив под обивку поролона. Невысоким же гонщикам следует уменьшить высоту седла, срезав поролон большим кухонным ножом. Для суперкросса седло срезается у бака, что дает возможность принять правильное положение в повороте. В любом случае, не срезайте слишком много, а то пластиковая основа седла отобьет вам пятую точку.

Рычаг переключения передач

Благодаря тому, что посадочное место на оси нарезано мелкими зубцами, рычаг можно настроить под любого гонщика. Неоригинальные рычаги отличаются от заводских формой и, как правило, они дешевле. Их делают из стали, поэтому они хоть и тяжелее, зато прочнее оригинальных алюминиевых.

Для начала установите педаль переключения передач на одном уровне с подножкой

Рычаг следует установить так, чтобы он был на одном уровне с подножкой. Если вам нравится, можете поставить его чуть повыше или пониже, главное, чтобы вы могли переключать передачи и сидя, и стоя.

Педаль тормоза

Педаль тормоза как правило устанавливается чуть ниже подножки

Ее положение не менее важно. Для начала установите ее так, чтобы она была но одном уровне с подножкой. Потом попробуйте поставить ее повыше или пониже. Цель – добиться того, чтобы вы могли эффективно тормозить и сидя, и стоя. Когда вы подберете подходящую позицию, проверьте, не прикусывают ли колодки. Поскольку колодки расширяются при нагревании, сделайте несколько кругов, активно пользуясь задним тормозам, а потом проверьте их положение еще раз.

Шины

Если вы видели кольцевые автогонки, то наверняка поняли важность правильного выбора шин. Конечно, заводские команды используют шины, изготовленные по спецзаказу, но и простые смертные могут подобрать себе шины на любой вкус. Для начала присмотритесь, какие шины используют мастера на трассах, подобных вашей. Выбор всегда остается за вами, потому что даже производители дают только самые общие рекомендации.

Подойдите к выбору шин со всей серьезностью. Шины от Bridgestone, Dunlop, Metzeler, Michelin и Pirelli являются лучшими на рынке. Рисунок и состав смеси очень важны, но еще важнее, чтобы шины не были изношены. Как только края шашек скругляются, они теряют сцепление с грунтом

Следует помнить, что изношенные шины плохо работают в любых условиях. Сточенные края шашек ухудшают сцепление. Профессионалы меняют шины перед каждым заездом, вам следует решить, как часто вы будете это делать. Можно продлить покрышкам жизнь, повернув их на ободе на 180 градусов, нужно только понимать, что это ухудшит торможение. Передняя шина как правило ходит гораздо дольше задней. Разные условия требуют разных покрышек. Всегда помните, что скруглённые шашки уменьшают сцепление с грунтом.

Большинство шин рассчитано на давление 12-15 psi (0,85-1 атм). Чем меньше давление, тем больше сцепление и тем больше вероятность прокола.

К сожалению, такую проставку не просто установить, требуется специнструмент. Изнашивается она очень быстро, особенно при нагреве. Производители постоянно работают над продлением жизни таких проставок.

Мотоцикл на колесах с проставками ведет себя иначе, чем на обычных колесах с камерами. Именно поэтому в проставках Dunlop используется камера с воздухом, она дает возможность контролировать чувствительность к ударам.

Подвеска

Настройка подвески – самая важная и трудная часть тюнинга. Жесткость пружин, масло в вилке, внутренние клапана, отбой и сжатие, поджатие и, самое главное, тип мотоцикла – все это влияет на управляемость самым непосредсттвенным образом. Объяснить все тонкости в двух словах невозможно. Прочитайте инструкцию по эксплуатации мотоцикла и книжку Motocross and Off-Road Motorcycle Performance Handbook, там много про это написано. Хотя только про настройку подвески кроссового мотоцикла можно написать отдельную книгу.

Если вы решите поменять заводскую подвеску на тюнинговую, посоветуйтесь с продвинутыми райдерами и спортсменами, они это делают сразу после покупки нового мотоцикла. Выясните, что на рынке подходит для вашего байка и ваших любимых трасс. Сотни компаний предлагают свою продукцию в Соединенных Штатах и каждая имеет собственное мнение по поводу подвесок.

Высота перьев вилки

Вы можете влиять на управляемость поднимая и опуская вилку в траверсах. Чем выше перья, тем лучше байк рулится, но тем хуже он ведет себя на прямиках. Опустите перья и появится стабильность, но тогда ухудшится управляемость. Траверса на снимке оснащена зажимами для руля, позволяющими менять его положение относительно гонщика

Как правило, гонщики поднимают перья на 5-10 миллиметров. Для агрессивного руления их можно поднять и повыше, пока не упрутся в руль. Платой за управляемость станет ухудшение стабильности на скоростных прямиках и тряска руля. И наоборот, есть вы поставите перья пониже, так чтобы кромка была на одном уровне с верхней стороной траверсы, вы улучшите стабильность, но снизите управляемость.

Защита

Мощные направляющие цепи обеспечивают отсутствие перебоев в подаче момента к заднему колесу. Кроме того, с ними цепь движется более равномерно, а значит меньше изнашивается

Существует великое множество приспособлений, уберегающих мотоцикл от поломок при падении. Как правило, в кроссе они используются по минимуму, а в офф-роуде по максимуму. Works Connection – самый популярный производитель в этом сегменте. Высоким качеством изделий компания завоевала преданность многих профессионалов.

Существует великое множество устройств, защищающих мотоцикл от повреждений при падениях. Этот поддон он Works Connection создан для мотокросса. Он крепится несколькими болтами за 10 минут и защищает низ рамы и картер двигателя. Более крупные поддоны используются в оффроуде и защищают крышки мотора, нижние трубы рамы и водяную помпу

Это толстая алюминиевая пластина, крепящаяся под двигателем. Как правило, она защищает картер и раму. Существуют версии побольше, они защищают водяную помпу и даже выхлопную трубу. Большие поддоны как правило используются в офф-роуде, кроссмены же предпочитают первый тип, он полегче.

Если вы планируете ездить вне спортивных трасс, ваши трубы, согласно законодательству, должны быть оснащены искрогасителями, омологированными Лесным министерством США. Модель на снимке предназначена только для спортивных трасс

Она используется в офф-роуде и защищает переднюю часть выхлопной трубы от вмятин.

Используется и в мотокроссе и в офф-роуде для защиты нижней части рамы в месте крепления маятника. Правильные изделия защищают от повреждений и задний тормозной цилиндр. В сочетании с защитой двигателя, она способна сильно продлить жизнь рамы вашего мотоцикла.

Защита переднего тормозного цилиндра

Это небольшая пластина, выполненная из алюминия, используется и в кроссе и в офф-роуде. Сравните ее цену и цену цилиндра и вы поймете, в чем кроется секрет популярности этого устройства.

Эта металлическая защита рук используется для гонок по лесу. Она также делает руль прочнее.

Пластиковые щитки крепятся на руль, чтобы защитить кисти гонщика от летящих камней, грязи и прочего мусора. Как правило, они используются в офф-роуде. Дополнительный бонус – при дожде и в холодную погоду руки меньше мерзнут. Есть модели со спойлерами, они защищают руки более эффективно.

Защита переднего тормозного диска

Как правило она пластиковая, но бывает и алюминивая. Защищает диск от повреждений. Часто встречается в стоковой комплектации.

Защита заднего тормозного диска

За форму ее называют акулий плавник. Изготавливается из металла, как правило, алюминия, защищает от повреждений задний диск.

Как проще всего оттюнинговать мотор? Заменить заднюю звездочку! Добавьте лишний зуб, и байк станет лучше ускоряться, правда при этом упадет максимальная скорость. И наоборот – уменьшите количество зубьев, и ваша максималка возрастет, но отклики на газ станут вялыми

Джереми Макгрэт – Я много экспериментирую с передаточными отношениями. Просто удивительно, что делает с байком лишний зуб в задней звездочке. Без правильного подбора звездочек байк никогда не раскроет весь свой потенциал, и вам придётся учиться компенсировать его недостатки. На трассе вам всегда будет казаться, что вы «едете между передач» и слишком часто пользуетесь сцеплением.

Стив Ламсон – Не забывайте почаще заботиться о тормозах. Я часто их прокачиваю, чтобы избавится даже от намека на ватность.

Майк Лафферти – Я люблю, чтобы органы управления всегда были как новые. Например, я часто смазываю тросик сцепления, и меняю его на новый как только смазка перестает справляться.

Джон Доуд – Меняйте рычаг сцепления вместе с хомутом, как только появится люфт. Всегда будет ощущение, что вы ездите на новом байке.

Майк Хили – Купив новый байк, я первым делом подбираю правильный руль. Эргономика очень важна, нужно найти модель, с которой вы чувствуете себя наиболее естественно.

Тай Дэвис – Для офф-роуда я ставлю вперед армированные шланги. Они прочнее обычных.

Майк Хили – Я меняю стоковые подножки на более мощные, не хочется чтобы погнувшаяся подножка испортила весь день. Особенно мне нравятся широкие модели от Pro Circuit.

Тай Дэвис – На узких скользких трассах я использую более тяжелый маховик, что меняет мощностные характеристики мотора и не дает ему раскручиваться слишком быстро. В результате, заднее колесо реже буксует, и сцепление с грунтом улучшается.

Майк Кедровски – Чтобы увеличит тормозную динамику, я ставлю вперед диск побольше.

Дик Бюрлсон – Очень важно разбираться в устройстве байка. Учиться, учиться и учиться! Например, знания пригодятся вам, когда понадобится что-то быстро исправить во время гонки прямо на обочине трассы. Да и вообще, тот, кто знает матчасть, имеет в нашем спорте громадные преимущества.

Кен Фот – Ваш байк прекрасно едет сегодня. Но не думайте, что так будет всегда. Его надо настраивать день за днем и от трассы к трассе. Я каждый день оцениваю поведение байка и думаю, что еще можно улучшить. Иногда громадного прогресса можно достичь изменив поджатие пружины, или чуть-чуть подняв перья в вилке. Я глубоко убежден, что чем больше вы экспериментируете, тем лучше настроен ваш байк.

Джереми Макгрэт – Просто удивительно, как мало значения придают мотоциклисты настройке подвески. Заводские настройки рассчитаны на максимальный диапазон условий эксплуатации. Но подвески оснащены таким количеством регулировок, что можно настроить их под любую трассу. Обязательно этим займитесь!

ГЛАВА 2. НАСТРОЙКА МОТОЦИКЛА. Потратьте время на свой байк: 2 комментария

Сергей, удачи! Энтузиазм — это хорошо, а вдумчивый энтузиазм просто отлично. Но если есть возможность, всё же попросите знающего человека на вас посмотреть пару тренировок. Там важно базовые навыки сразу поставить (локти, плечи, куда смотреть, работа корпусом и ногами). А то ошибки, вошедшие в автоматизм, потом, когда скорость начнёт расти, будут мешать.

Источник

Передняя вилка мотоцикла — разные конструкции

Передняя вилка мотоцикла является одной из главных деталей любого байка и от неё зависит не только комфортная езда по нашим «прекрасным» дорогам, но ещё и наряду с мотоциклетной рамой, мотоциклетная вилка является главным компонентом любого байка, отвечающим за красивый силуэт и дизайн мотоцикла в целом. В этой статье, рассчитанной больше на новичков, я постараюсь описать устройство практически всех конструкций мотоциклетных вилок, начиная от самой распространённой телескопической, и заканчивая самыми экзотическими конструкциями, которые сейчас завоёвывают рынок благодаря модному сейчас направлению в кастомайзинге, в стиле олдскул (старая школа).

Передняя вилка мотоцикла — разные конструкции.

Телескоп — как много в этом слове!

Начнём с самой распространённой конструкции передней вилки — телескопической. Вилки такой конструкции давно уже устанавливают практически на все современные серийные модели мотоциклов. Первой такую конструкцию применила датская компания Nimbus ещё в 1919 году, на своём мотоцикле, показанном на фото слева.

Конструкция простейшего телескопа совсем не сложная и главные детали — это подвижные трубы, которые скользят во втулках, расположенных в неподвижных трубах (перьях). Наличие заменяемых по мере износа втулок, делает телескопическую вилку довольно долговечной, та как втулки изнашиваются быстрее самих труб и их можно в любой момент заменить новыми.

Об устройстве, обслуживании и ремонте простейшей отечественной телескопической вилки я уже писал вот в этой статье, а о обслуживании более современной вилки перевёрнутого типа (и замене сальников на такой вилке — см. фото чуть ниже) желающие могут почитать вот здесь. Ну а как и с помощью чего грамотно выровнять погнутые перья телескопической вилки советую почитать вот тут, надеюсь многим пригодится.

Снятые с вилки старые сальник, пыльник, шайба и стопорное кольцо.

Дальнейшим развитием телескопических вилок в 80-е годы прошлого века стала возможность наполнять их сжатым воздухом (например на кросачах Чезет 80-х годов, или на лицензионной вилке ИЖ планета 5). Это позволило подстроить вилку под нужный вес и дорожные условия. Но наиболее совершенные конструкция для регулировок ходов сжатия и отбоя, стали появляться в 90-е годы прошлого века, на спортивных мотоциклах для шосейно-кольцевых гонок.

В те же годы инженеры не стояли на месте и более толстые подвижные трубы стали устанавливать вверху, а не внизу и эти более толстые трубы вилки стали неподвижными — так и появился перевёртыш — современная телескопическая вилка перевёрнутого типа. Установка более толстых и более жёстких труб вверху в траверсах, позволила сделать телескопическую вилку более жёсткой на скручивание, что существенно улучшило управляемость и комфорт байка на высоких скоростях.

Такая конструкция начала появляться не только на спортбайках, но и на современных кросачах и далее перешла на серийные дорожные мотоциклы и стритфайтеры. Позднее перевёртыш стал появляться даже на некоторых серийных чопперах или круизёрах (Yamaha XV 1700 Warrior, Suzuki Desperado, Suzuki VTX, Triumph Rocket III и др.)

Устройство более современных телескопических вилок перевёрнутого типа, которые устанавливают на современные спортбайки и кроссовые мотоциклы чуть более сложное и здесь применяется система, с помощью которой можно регулировать хода отбоя или сжатия.

Это позволяет настроить переднюю вилку мотоцикла под вес водителя и дорожные условия, и позволяет настроить управляемость байка. К тому же на самых современных вилках появилось антиклевковое устройство, позволяющее устранить клевок мотоцикла при резком торможении.

Я не буду здесь подробно разбирать устройство таких вилок, и как работают их системы, иначе статья превратится в необъятное полотно (как нибудь выберу время и напишу отдельную статью). Кстати, подробно о регулировках подвесок — передней и задней, чтобы восстановить нормальную управляемость современного мотоцикла, я написал вот в этой статье.

Казалось бы, что современная телескопическая вилка перевёрнутого типа — это идеал, к которому стремились мото-инженеры и все мотоциклисты мира и вилкам других конструкций суждено кануть в лету, и осталось прозябать им только в мотоциклетных музеях мира.

А вот и нет — зачахли бы более древние вилки в мото-музеях, если бы не кастомайзинг и модное нынче направление — олдскул — старая школа кастомайзинга, которая завоевала своей популярностью весь мир. И поэтому мы плавно переходим к более экзотическим моделям.

Передняя вилка мотоцикла спрингер (springer — мечта чоппериста).

Такие красивые штукенции (как говорил покойный Индеец Лари) появились довольно давно, практически на самых первых мотоциклах. Но всё же первые кастомы и боберы с такими вилками начали делать на основе вилок от легендарного военного «Валуя» (Харлей Девидсон WLA).

При доработке и хромировнии такая вилка украсит любой чоппер. А популярные ныне чопперы в стиле олдскул вообще немыслимы без спрингера. Конечно же есть и другие достойные и интересные конструкции вилок, способные украсить кастом в стиле старой школы, но о них немного позже.

Но самое главное преимущество спрингера, помимо его красивого внешнего вида, это возможность нормально работать под запредельными углами наклона вилки, при которых телескопическая вилка отказывается нормально работать, а если и работает, то направляющие втулки для перьев телескопа очень быстро изнашиваются.

К тому же спрингер позволяет отказаться от угла в траверсах, который сделать довольно сложно в гаражных условиях и без которого длинный телескоп не будет нормально рулиться.

Основное отличие спрингера от телескопа — это наличие третьей траверсы, в которую упираются пружины или амортизатор. Ну и перья вилки более тонкие и изящные, чем у телескопа.

К тому же конструкция спрингера очень ремонто-пригодна и в ней практически нечему изнашиваться, ну разве что втулки (или игольчатые подшипники) в серьгах, которые можно выточить самостоятельно даже на самом маленьком токарном станочке у себя в гараже (бронзовые втулки — см. рисунок ниже, вполне можно установить вместо игольчатых подшипников).

Гердер (Girder).

Гердер в переводе с английского — ферма. Эта передняя вилка мотоцикла параллелограммного типа (ещё одно название этих вилок трапеция — trapeze). Такие вилки устанавливались на большинстве серийных мотоциклов 20 — 30-х годов прошлого века (например на наших отечественных М1 Москва или ИЖ-350).

Один из примеров изготовления такой вилки своими руками можно посмотреть в видеоролике чуть ниже.

А в шестидесятые годы прошлого века эти вилки устанавливались на самодельных чопперах не реже вышеописанных спрингеров. Параллелограммные вилки, так же как и спрингеры, оказались бы сейчас вымершим видом, если бы не олдскул мания, захватившая мир кастомайзинга в 21 веке.

Многие американские (и не только) фирмы, производившие такие вилки с 60-х годов прошлого столетия (например фирма Durfee) наверняка бы обанкротились, но благодаря моде на олдскул, фирмы, производившие трапеции, снова на коне.

Параллелограмные вилки бывают как классические трубчатые, так и в виде штампованных из листового металла перьев-ферм (как на ИЖ-350). Кстати, классические трубчатые гердеры тоже бывают оригинальной формы.

Например как у вилок модели «Nanna» с перьями в форме лука, от американского кастомайзера Джесси Рука (см. фото). У него даже есть одноперьевые параллелаграммные вилки под консольное крепление переднего колеса.

Кстати, некоторые считают, что гердеры можно устанавливать якобы только на тихоходные чопперы, из-за небольшой жёсткости таких вилок.

Доказательством того, что это мнение ошибочно, служит спортбайк, показанный на фото чуть ниже, а также скоростной мотоцикл от того же Джесси Рука (см. фото) с оборотистым двигателем фирмы КТМ.

Гердер мотоцикла на фото ниже изготовлен из углепластика, а жёсткости и отточенной управляемости этого мотоцикла с такой гердерной вилкой, позавидует любой серийный спортбайк с банальным перевёртышем. Но главным козырем аппаратов с вилками гердерами конечно же является эксклюзивный внешний вид.

Кстати, перья параллелограммных вилок некоторых эксклюзивных конструкций (например от того же Джесси Рука) могут быть подвешены на осях только на нижней траверсе, а вверху перья опираются в амортизатор, расположенный не вертикально, а почти горизонтально.

Здесь также как и у спрингера имеются игольчатые подшипники (или бронзовые втулки), которые при необходимости несложно выточить самостоятельно. Но втулки (подшипники) расположены на осях рычагов не внизу как у спрингера, а вверху.

Ход сжатия таких вилок небольшой, по сравнению с телескопом, но зато такие вилки не так сильно клюют при торможении. Но главный плюс параллелограммных конструкций вилок для мотоцикла (как и у спрингера) — это простота и эксклюзивный внешний вид.

Особенно когда вилка изготавливается на фрезерном станке из дюралюминиевой пластины. Пример такой конструкции показан на фото слева. Здесь полёт фантазии неограничен, а наличие фрезерного станка (особенно с ЧПУ) делает воплощение в металле любой творческой задумки вполне реальным (например как в видеоролике под этой статьёй).

Ресорная передняя вилка для мотоцикла.

Ну а эта конструкция появилась ещё на самых первых серийных мотоциклах, например на BMW R32 1923 года выпуска (см. фото).

Мотоцикл BMW R32 1923 года выпуска с рессорной передней вилкой.

И также как и вышеописанные спрингеры и гердеры, рессорная вилка осталась бы жить только лишь в музеях мотостарины, если бы не тот же олдскул.

Именно популярность старой школы кастомайзинга во всём мире опять возродила эти древние, и по своему эксклюзивные конструкции. Особенно большой вклад в популяризацию рессорных вилок внёс известный кастомайзер Хэнк Янг.

Причём из его мастерской выходили уникальные кастом-аппараты не только с передней рессорной вилкой, но и с рессорой в задней подвеске.

Конечно же рессорная вилка имеет очень маленький ход и не имеет системы депфирования (амортизатора) и не подходит для поездок по плохим дорогам, но как известно, для большинства кастомов, функциональность не играет никакой роли — главное эксклюзивный внешний вид не как у всех, и чем непохожее на других кастом, тем он считается круче.

Этим наверное и объясняется возрождение и популярность вилок старых конструкций.

К тому же поле для творческой деятельности не ограничено и на кастом чемпионатах можно встретить вовсе оригинальные конструкции (например как на фото справа), которые даже трудно отнести к какому то конкретному виду.

Продолжая эту тему, нельзя не упомянуть про вилки талантливейшего канадского кастомайзера Роджера Голдаммера, у которого как правило, что ни кастом, то новая уникальная конструкция передней вилки.

Есть у него и несколько эксклюзивных гердеров, которые изготавливались им из разных материалов (начиная от алюминия и заканчивая углепластиком с алюминиевыми вставками — см. фото 3), а также вилки, которые вообще трудно отнести к какому то классу. Но всё же уникальные траверсы для телескопа от Роджера, позволили сделать имя и завоевать прибыльную нишу на мировом рынке.

Вообще тема кастомайзинга довольно необъятная и на эту тему можно говорить (или писать) часами, но пора переходить к другим конструкциям вилок.

Рычажная вилка для мотоцикла.

Такие вилки появились в 50 годах прошлого столетия на некоторых серийных мотоциклах, например на мотоцикле BMW R50 1955 года выпуска, показанного на фото. Кстати, в 50-70-е годы прошлого века и наш советский мотопром использовал рычажные вилки на мотороллерах тульского производства (мотороллеры Тула, Тулица, Турист).

Вилка рычажная мотоцикла BMW R50 (1955 года выпуска). И вилка наших Уралов и Днепров.

Основное достоинство такой конструкции — это комфорт. Я и сам ездил на мотороллерах и был в восторге от их плавности хода, машинка словно плывёт по волнам (кстати, я после этого приобрёл и реставрирую мотороллер Турист).

Но как утверждают многие мотоциклисты, ездившие на байках с рычажной вилкой, такие вилки на слишком большой скорости начинают рыскать (особенно если ещё и втулки подизношены) и управляемость мотоцикла с такой вилкой мягко говоря требует сброса газа.

Наверное именно поэтому наш отечественный мотопром устанавливает примерно с 90-х годов рычажные вилки только на мотоциклы с боковым прицепом (на некоторые модели колясочников), то есть на наши тяжёлые колясочники Уралы и мотоциклы Днепр. Пример такой вилки показан на фото в правом углу.

Но модель мотоцикла BMW R50 предназначалась заводом и как одиночка и наши мотороллеры тоже.

Современные вилки для мотоцикла оригинальной конструкции.

Мотоциклетная вилка и вообще передняя подвеска мотоцикла постоянно не давала мото-инженерам покоя и долгие годы совершенствовалась. В итоге на самых последних концептуальных мотоциклах вилка как таковая исчезла, превратившись в переднюю подвеску подобную автомобильной.

Многие концептуальные конструкции передней мотоциклетной подвески представляют собой мощные рычаги, связанные с передним колесом с помощью шаровых опор, а с рулём мотоцикла переднее колесо связано системой рычагов и тяг. И основное обслуживание иремонт у таких подвесок примерно такой же, как и у автомобилей — это замена изношенных шаровых опор и рулевых тяг.

Современных оригинальных конструкций передней подвески довольно много, и описать все нереально в одной статье. Впрочем это и не нужно, так как тема статьи — передняя вилка мотоцикла и я не буду отвлекаться от слова вилка, описывая современные подвески концептуальных байков. Лучше опишу парочку оригинальных конструкций самых современных вилок — именно вилок, а не передних подвесок. Причём тех вилок, которые устанавливают на серийные мотоциклы, а не концептуальные.

Вилка БМВ объединяющая телескопическую и рычажную систему

В разработках самых современных и оригинальных вилок для серийных байков лидирует всё тот же концерн БМВ, который всегда славился гениальными инженерами, как в авто, так и в мото-индустрии. Им удалось разработать для своих современных мотоциклов и внедрить в серийное производство знаменитые вилки Telelever и Paralever.

Пример их работы — вилка, показанная на фото слева, которая объединяет в себе две системы — телескопическую и рычажную.

Начнём с того, что у мотоцикла (модель BMW R1200C) по сути отсутствует мотоциклетная рама, а её функцию выполняет двигатель. Мощный А-образный рычаг своей вершиной (через шаровую опору) опирается на нижнюю траверсу телескопической вилки, а двумя другими концами рычаг через втулки крепится к двигателю.

В середину рычага упирается амортизатор, который своим верхним концом закреплён в передний подрамник. Ну а верхняя траверса так же как на обычных телескопах удерживает неподвижные перья вилки.

Ещё одна оригинальная конструкция вилки от концерна БМВ показана на фото справа.

По сути это вроде как Гердер (параллелограмная вилка) но крепится она не через оси траверс, а через шаровые опоры, закреплённые в вершинах мощных рычагов.

Ну а связь вилки с рулём происходит через шарнирную рулевую тягу. Перья вилки выполнены массивными на вид, но лёгкими (так как легкосплавные) и очень жёсткими, так же как и рычаги, и жёсткость такой вилки ощутимо превышает даже современные вилки перевёрнутого типа.

Вилка современного мотоцикла — стритфайтера

Целью всех инженеров и их современных разработок является исключение клевка при торможении и конечно же повышение жёсткости конструкции, и в итоге достижение отточенной управляемости байка.

Самые современные мото-вилки становится сложно отнести к какому то виду, и вместе с новыми конструкциями появляются и новые названия. Все новые разработки, конечно же невозможно описать в одной статье, но с основными видами вилок для мотоцикла надеюсь я ознакомил начинающих мотоциклистов, успехов всем на дороге!

Источник