Как установить шумоизоляцию на подкрылки автомобиля
Своими руками #1: Советы по шумоизоляции колесных арок от Авто-Локер
Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы открываем серию публикаций, посвященных тем, кто решил повозиться со своим автомобилем самостоятельно. Уверены, что в головах этих людей возникает очень много вопросов, поэтому будем помогать вам советами, основываясь на нашем успешном опыте. Открывают серию публикаций советы по шумоизоляции колесных арок своими руками.
Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.
Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.
I. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
II. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
III. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей
I. Начнем с подготовки к работе.
1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.
2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.
4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.
5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.
6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.
7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.
II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов
8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.
9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.
10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.
11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.
III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.
Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).
В качестве заключения…
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.
Если это вам будет интересно, мы готовы проводить опросы с целью выявления наиболее частых вопросов от вас и производить публикации с инструкциями и советами на интересующие вас темы.
19. Шумоизоляция подкрылков и обработка арок антикором
Часто вижу в Ленте что Драйвовчане обклеивают Виброй подкрылки. По-началу отнёсся к этому дело с недоверием, но так как после проклейки дверей, потолка и арок машины остался ещё материал, решил тоже закатать передние подкрылки.
Для снятия передних подкрылок нужно:
— открутить саморезы брызговика и снять его,
— открутить все клипсы, держащие подкрылок (колесо снимать не нужно, но придётся повернуть его в нужную сторону).
После снятия подкрылок есть две новости: одна хорошая, другая плохая.
Хорошая — на подкрылке уже есть полоска шумоизоляциии.
Плохая — в нише крыла, как и в предыдущих моделях Elantra, скапливается грязь. А это значить что как минимум раз в год нужно снимать подкрылок и чистить эту нишу. Иначе в ней соберется много земли в которой начнут расти растения.
Далее я снял с подкрылка штатную шумку и наклеил на его поверхность Вибропласт Gold. Не забывая, что излишне утяжелять пластик не нужно, поэтому достаточно заклеить 70% поверхности.
А на Вибру вернул штатную шумку.
Теперь ниша крыла. Её обязательно надо отмыть от земли и для успокоения души обработать антикором. Я использовал «Жидкие подкрылки» — они защитят от воды и придадут небольшой шумоизоляционный эффект. Одного баллончика хватило на передние ниши, в 3 слоя.
Ставим всё на место и радуемся что шум от воды стал приглушённым и камни стали намного тише барабанить по пластику подкрылка.
Пожалуй на этом свою эпопею с шумоизоляцией я закончу. Как уже не раз повторял, я старался излишне не утяжелять машину, не перерасходовать материал и использовать рекомендованные производителем шумки советы.
Могу сказать что после всех этапов результат вполне устраивает.
После проклейки арок и подкрылок уменьшился звук от дороги, воды и камней.
После проклейки крыши почти не слышен дождь и шум ветра на скорости.
После проклейки дверей уменьшился шум ветра на скорости и улучшилась музыка (пропал гул).
Всем удачной шумоизоляции и надеюсь мой опыт Вам пригодится!
Шумоизоляция локеров и антикор арок (8/9/20)
Привет всем кто заглянул. Отпуск был поистине плодотворным по рукоприкладству к машине. Закончил тему про арки, на этот раз с шумоизоляцией и с новыми подкрылками.
Подкрылки брал производства Петропласт. Кто-то подсказал на Д2, так бы и не знал. Подкрылки уникальны тем, что в отличии от оригинальных, закрывают арку по максимуму. Зная артикулы, их можно свободно заказать в любом крупном интернет-магазине запчастей типа Автодок, Эмекс, Юлсан, Экзист и т.п.
Передние подкрылки: PPL 30732115
Задние подкрылки: PPL 30732114
Заранее извиняюсь за качество некоторых фото, один раз забыл фотик, фоткал на бревно.
Первым делом закончил шумоизоляцию задних подкрылков начатую в прошлый раз.
Обратите внимание: я делаю ВНЕШНЮЮ шумоизоляцию подкрылков. Для тех кто считает дичью клеить шумку на пластик, почитайте официальную статью от производителя STP: Внешняя обработка арок. Конечно, можно сослаться на то, что производителю выгодно писать такие статьи, что их шумку нужно запихивать во всевозможные места вашей машины, что бы побольше продать и т.п., НО я сам ощутил, что шума от колёс стало значительно меньше.
На сайте STP есть сервис подсчета материалов для шумоизоляции. Выбираешь модель авто и степень шумоизоляции. Как видно из скрина «на максималках» используется мастика NoiseLIQUIDator и шумка Aero — не очень экономичный вариант конечно, но я не фанат автозвука, и никогда таким не заморачивался, поэтому решил, что для начла мне хватит минимальной обработки. «На минималках» используется только вибра GB-2 без мастики, но я не удержался, и заказал еще и мастику из максимального набора.
Как видно из расчета — расход на 1 подкрылок — 1 лист, но Петропластовские подкрылки изначально по площади больше, поэтому на 2 подкрылка у меня ушло 3 листа GB-2, с передними та же история. Т.е на все арки ушло 6 листов GB-2.
Мастикой пользоваться достаточно просто: размешал А-компонент в большой банке, добавил Б-компонет, размешал, готово. Живучесть смеси около 40 минут если не ошибаюсь. Намазал обе арки поверх антикора, который делал в прошлом году, который начал уже слезать потихоньку. Да, прав был AntonDi. Ну ничего, думаю мастика спасёт положение, т.к. она еще и с антикоррозийными свойствами, да и к тому же я добавил в раствор Раст Стопа. Так сказать: на свой страх и риск изменил фирменный состав мастики. Мастикой мазать было одно удовольствие: наносится легко, не сильно маркая, больше жирная, но это скорее уже из-за Раст-Стопа. Эти 2 баночки (комплект) вроде как рассчитан на 1 арку, но этой смеси мне хватило за глаза. Намазывал 2мя слоями на обе передние арки, уже не знал куда её намазать. Может конечно надо было больше ждать что бы высох 1-й слой, но у меня не было такой роскоши как «время» (смешно самому — не было времени в отпуске), поэтому сушил экспресс-методом, с помощью строительного фена проветривал теплым воздухом. Пока мастика сохла, укатывал роликом вибру на локерах.
На следующем фото видно, что задний подкрылок уже немного потерт. Конкретно мои задние подкрылки старого выпуска, в новых этот участок вокруг стакана отсутствует, видимо по причине жалоб его доработали, но а я пользуюсь тем что есть.
Из-за частых вопросов в личку по поводу крепления подкрылков, немного пришлось «допилить» запись:
Крепление переднего подкрылка
Встаёт вполне хорошо, с использованием штатных отверстий и клипс. Знал, что некоторые клипсы не выдержат демонтажа, заказал немного по этим кодам, но в основном пригодились только клипсы
MR288150 (взял аналог Autokrep AK1114673) и
MU488006 (взял аналог SkyParts KJ709SKY)
Крепление заднего подкрылка
Задний встаёт тоже нормально, креплений практически нет, только за брызговик. Желательно сначала прикрутить к брызговики, придется немного полежать на спине, потому что так удобнее совмещать отвестия бампера, малого подкрылка и нового подкрылка, только так можно прикрутить. После этого подкрылок нужно будет заправить за крыло, за трубочки. Подкрылок сделан грамотно, с прорезями в тех местах где надо, для удобного крепления, догадаться что для чего не сложно. Я делал первый раз, всё интуитивно понял.
Болты все остались целы, разве что пригодились те же клипсы MR288150 (см выше) и вот такие штуки, к которым прикручиваются саморезы и скрепляют жестко подкрылок с бампером
MB481588 (взял аналог AVERS MB481588AV)
И еще, если такой формат про клипсы заходит и востребован, то сделаю отдельный пост, с фотками и кодами, всё как все любят, пишите в комментариях если что.
РЕЗУЛЬТАТ:
Результатом удивлен и доволен, не ожидал что так сильно повлияет на шумоизоляцию. Что же буде когда до пола и багажника доберусь? К стати, следующим этапом будет багажник (колесная ниша и 5я дверь).
ОФФТОП
Ну и кратко о простой победе над казавшейся крупной проблемой: Попутно обслужил суппорты. Брякало спереди на мелких кочках, пипец бесило. Думал опять направляющие, резинки менять, смазывать. Покачал рукой суппорт — всё тихо. Снимаю суппорт а колодка просто выпадает на землю. Не понял, че это она не держится вообще? В общем почистил все пружинки, немного их подогнул, что бы колодка не болталась, попутно проверил направляющие — там всё идеально, даже не фоткал (в начале лета обслуживал). Заменил нижние пыльки, поизносились уже, для этого брал ремк-т Autofren D4908. Добротные у них пыльники однако. Экспериментально обмазюкал весь пыльник смазкой (Febi — большой тюбик, вроде как универсальная для суппортов, но направляющие ей не мажу). Смоется — хрен с ней, обрастет пылью — тоже хрен с ней, под ней целые пыльники останутся — с такими соображениями в общем. Колодки намазал в местах трения суппорта MC-1600. В общем колодки болтались в скобе, пружинки стоят NK, не должны были так износиться, возможно надо заменить, оригинал помнится дольше ходили. Посмотрим пока, на долго ли хватит.
Сейчас всё тихо + шумка локеров = сказка, машину не узнать, кайфую, даже стал поувереннее себя чувствовать за рулем, а то прям стыдно было наезжать на мелкие ямки, казалось что вся улица оглядывается и ржет, что я суппорта перебрать не могу по нормальному ))). Вот мой наборчик смазок для обслуживания тормозов. Если нужны артикулы, пишите, а так у меня весь БЖ в этих артикулах смазок и направляющих суппортов, устал писать их в каждом посте ))).
P.S.: Не могу не отметить, что для работы с шумкой пользовался перчатками с обливом Ravenol (арт. 462709709345) — очень удобные, не развалились, не порвались, теперь все ремонты в машине делаю только в них, и никаких больше капроновых за 15р не надо даже даром!
Подкрылки передние [PPL30732115] = 738р
Подкрылки задние [PPL30732114] (брал давно, сейчас цена около 750р)
Виброизоляция STP GB-2 [005201100] 3 листа (докупал до 6 шт) = 621р
Мастика StP NoiseLIQUIDator [000370100] = 825р
Ремкомплект суппорта перед AUTOFREN [D4908] = 316р.
Перчатки RAVENOL [462709709345] = 51р
Еще брал всякие клипсы, но сил не хватило разобрать все артикулы и фотки, да и тема немного не та. Может позже сделаю отдельный пост про клипсы подкрылков.
Шумоизоляция подкрылок автомобиля – делаем все правильно
Шумоизоляция подкрылок автомобиля — комплекс действий, направленных на повышение комфорта в салоне путем обработки поверхности специальными звуко — и виброизолирующими материалами.
При правильном исполнении удается убрать раздражающие удары камней по колесным аркам, а также шум резины при движении на большой скорости (особенно актуально зимой, когда на колесах стоят зимние шины).
В чем особенности таких работ? Можно ли обойтись без привлечения специалистов? Какие материалы потребуются? Эти и другие моменты обсудим в статье.
Когда и для чего делать шумоизоляцию подкрылок?
Мастера на СТО и люди, имеющие опыт подобных работ, уверены, что грамотная шумоизоляция подкрылок — гарантия решения следующих задач:
Для большей эффективности рекомендуется:
Способы шумоизоляции подкрылок
Специалисты выделяют следующие варианты шумоизоляции подкрылок:
Обработка арок изнутри машины.
Считается, что с этого должна начинаться работа.
Сначала поверхность зачищается, обрабатывается специальными обеззараживающими составами, а далее проклеивается Бимастом.
Сверху для большего эффекта производится оклеивание звукопоглощающим материалом (как вариант — Акцент) или другой материал.
Благодаря применению такой методики, удается решить главную задачу — снизить уровень шума, поступающего от колес в салон.
Обработка арок с наружной части.
Этот вариант наиболее востребован среди автолюбителей. Алгоритм действий, следующий. Сначала демонтируются подкрылки (если они были установлены).
В процессе работ внимание уделяется не только металлической части арки, но и подкрылкам, расположенным изнутри (той стороне, которая «смотрит» на кузов).
Последующие мероприятия делайте по желанию. Оптимальный вариант — проклеить все с применением Сплэна (Изолон Тейп).
Отдельное внимание обратите на толщину — она должна быть максимальной (8 мм).
В процессе нанесения шумоизоляции снаружи помните о риске коррозии металла.
Чтобы избежать подобных проблем и защитить кузовную часть от повреждения, обработайте непроклеенные участки антикоррозийкой (альтернатива — применение специальной мастики).
Учтите, что классический набор для шумоизоляции для внешней обработки не подойдет. Если вы и решились на такую работу, то будьте готовы к последствиям в виде низкой эффективности и появления коррозии.
Наружная шумоизоляция арок.
Существует еще один вариант — обработка арок с внешней стороны. Используйте специальные составы, снижающие уровень шума (по структуре они похожи на мастику), так называемая жидкая шумоизоляция.
Преимущество таких средств — эффективное гашение вибраций и шумоизоляция.
Можно ли сделать данные работы самостоятельно?
Как уверяют многие автолюбители, весь комплекс мероприятий может производиться в условиях гаража.
Все, что для этого потребуется:
Подготовка к работе и порядок выполнения
Первое, с чего стоит начать — подготовьте оборудование и материалы для работы. В противном случае вы будете отвлекаться на походы в магазин, и в итоге потеряете много времени.
Если на авто не уставлены пластиковые подкрылки, тогда материал накладывается прямо на металл арок.
Что касается самой шумоизоляции подкрылок, она проводится с применением следующих изделий:
Мастера рекомендует вибропласт, который накладывается первым. Преимущество — высокий коэффициент механических потерь и, соответственно, отличные демпфирующие свойства.
Благодаря жесткости материала, его можно применять не только на небольших участках, но и для шумоизоляции всего автомобиля. При этом марка машины не имеет значения.
В процессе монтажа обеспечьте предварительный прогрева, для чего используйте строительный фен.
Процесс прогрева производится следующим образом:
После вибродемпфера наступает очередь Сплена, который может идти вторым или третьим слоем.
Из-за способности отталкивать звуковую волну Сплэн больше подходит для обработки внешней части кузова.
Для оклеивания внутренней части отдавайте предпочтение Акценту.
Учтите, что клеить Сплэн первым слоем не рекомендуется. Оптимальный вариант — укладка третьим слоем уже после шумо- и виброизоляционных материалов.
При выполнении работ учтите следующие моменты:
Главная ошибка новичков — применение шумоизоляции листового типа. Ее минус в недостаточной защищенности от действий окружающей среды, а именно:
Если проигнорировать рекомендации и наклеить листовой материал на подкрылки, то со временем он расслаивается и перестает справляться с поставленными задачами — пропускает посторонние звуки и не защищает поверхность от коррозии.
Жидкая шумоизоляция в этом отношении эффективней, поэтому и является не плохой альтернативой.
В основе такой шумоизоляции лежит жидкая резина, приобретающая требуемую прочность сразу после высыхания.
При правильной обработке поверхность кузова надежно защищена от негативных воздействий.
Кроме того, состав исключает проникновения шума с салон и продлевает срок жизни металла без коррозии. Наибольший эффект достигается в случае применения материала в комплексе.
Шумоизоляция без «локеров» (подкрылков): порядок работ
Если на машине не установлены пластиковые подкрылки, тогда смысл внешней шумоизоляции сводится к отделке металлической поверхности кузова.
Учтите, что количество слоев, которые наносятся на кузов, может различаться. Эту информацию легко почерпнуть из инструкции производителя.
Там же раскрываются особенности сушки каждого нанесенного слоя.
Некоторые «умельцы» рекомендуют делать шумоизоляцию слоями, то есть наносить мастику, Сплэн, мастику и так далее (по кругу).
В этом случае Сплэн быстро отслоится, а коррозия не заставит себя ждать.
Шумоизоляция с пластиковыми подкрылками: порядок работ
Считается, что единственная задача пластмассовых подкрылок — защита арок от грязи или попадания воды. Но нельзя не отметить еще одну функцию — возможность применения изделия в виде звукового щита.
Действуйте следующим образом:
Минус рассмотренного варианта в том, что при колебаниях температур Сплэн может отойти от поверхности. Во избежание этого воспользуйтесь еще одним вариантом:
Сложность способа из резиновых ковриков состоит в том, что резиновый материал жесткий и сложный для раскройки.
Кроме того, важно правильно подобать клей — он должен обладать водонепроницаемыми качествами. В противном случае, слой долго не продержится.
Особенность звукоизолятора «Комфорт» в том, что он имеет ворсистую поверхность, не поддается гниению и способен смягчать удары, при этом он самоклеющийся.
Как добиться наилучшего результата от обработки арок с внешней стороны?
Чтобы получить максимальный эффект при выполнении работ, учтите следующие моменты:
Его преимущество — надежная защита от коррозии и отменная шумоизоляция;
Оптимальный вариант — применение крепежа из нержавеющего металла.
Подводные камни при выполнении работ
Перед выполнением мероприятий по шумоизоляции подкрылок определитесь, какие цели вы преследуете.
Если задача — добиться максимальных результатов, то лучше клеить шумоизолирующий материал на металлическую поверхность арок и на подкрылки (локеров).
Что касается обработки только локеров, то здесь на качественную защиту от шума рассчитывать не стоит.
В завершение выделим несколько советов, которые часто не учитываются при выполнении работ:
Шумоизоляция подкрылок своими руками — реально. Главное — не экономьте на материалах и четко следуйте инструкции производителя.
Если же нет уверенности в своих силах, то всегда можно обратиться к профессионалам.