ну у меня как бы 13.2-14.5 «на выхлопе» из системы (от оборотов зависит. И да — 13.2 даёт на 1000 об/мин. На полутора уже 14.2. По факту — без нагрузки, естественно). Из нагрузки только ДХО, повороты (светодиоды по 6 ватт) и «стоп» (тоже светодиодный — 7 ватт). Остаётся нагрузка в виде зажигания (катушки+коммутатор). Сколько ни едешь — РР вообще не греется (а вот ездил со сток-светом — было тёплое). Куда что гасится, что ничего не греется? 😉 Вобщем-то повторюсь — электросхема с мокрыми генераторами-переменниками изначально придумывалась во времена, когда идея «ездить постоянно со светом» приходила только в кошмарах укуренных инженеов. Логично предположить, что генераторы и рр расчитанвались на продолжительную работу без нагрузки вообще.
А теперь — самое интересное 🙂 Напряжение гены таки да — зависит от оборотов. А вот ток — имеет ограничение по сечению провода катушек генератора. Т.е. больше, чем катушки «могу», с генератора не снимешь — тупо сгорит изоляция катушек. А вот «меньше» тока — сколько угодго
На тех же 2 тыс. (мой) гена будет давать 20 ±1 вольт. А вот ток, который можно снять с генератора — ограничен сечением провода катушек и, грубо говоря, постоянен (попытаться снять больше — катушки сгорят). Но ток именно ограничен — всё, что ниже максимума, генератор будет выдавать «по мере необходимости» (РР, кстати, гасит «козой» именно напряжение, а не ток. Хотя да в момент зсрабатывания тиристоров ток в пике, на доли секунды, достигает максимума для катушек) Например для меня макимум тока будет что-то в районе 5 ампер (для большинства тоге — у ТС, чуть больше 6ю Посчитать просто — (максимальные обороты двигателя/100) и вычесть «5». Декларируемую мощность разделить на полученное число — это и будет то, на что расчитаны все три катушки. А что бы расчитать насклько каждая расчитана, всё ещё нужно разделить 3(грубо)).
Т.е. на 2000 об./мин (это 20 вольт ±1) средний генератор будет выдвать максимально всего около 100-120 ватт (P=UI, где I=5A max. Да в бортсети ток будет больше за счёт преобразования напряжени в ток, но генератор-то больше мощности, чем может не выдаст.
При включенном стоковом свете этого будет хватать впритир и без «притормаживания в повороте» — вся «недостача» начнёт высаываться их АКБ. Причём при максимальной(!) и постоянной(!) нагрузке на катушках. Такой, что она начнёт просаживать напряжение в бортсети до напряжения ниже уровня заряда (хотя да — РР практически отключится: будет тупо пропускать через себя весь ток и напругуб ибо последняя не будет достигать порога срабатывания схемы).
А теперь мы включим «минимум» нагрузки и что получим? Импульсную работу РР и импульсную же нагрузку на катушки генератора. Т.е. средняя нагрузка на них (катушки) уменьшится и будет равняться не максимуму (как при стокомов свете), а реальномум «тюнинговому минимуму»+какой-то коэффициент (предполагаю, что не более 1.2). По факту — очень разгружается генератор, но немного(!) нагружается РР. Что проще поменять и что стоит дешевле — решает каждый сам 🙂 Только нужно учитывать, что 90% РР от «мокрых» генераторов электрически взаимозаменяемы 🙂
ЗЫ. Ежели что — у меня «тихоход» и 7500, это максимум. Если я включаю стоковый свет, то тысяч до 2-2.5 зарядки как таковой нет. Есть «баланс» — когда нагрузка сжирает всё, что выдаёт генератор и на борту остаёстя в районе 13.2 вольта. А для моего двигателя, 2.5 это 50 км/ч (на «шестой») — то, что тут разрешено в городе. Т.е. что бы получать зарад батарейки на достаточном уровне мне нужно или ««вжаривать по городу 60 и больше» (что «не моё»), или ездить не выше «пятой» искуственно задирая обороты (воздушник, а потому не очень-то хочется так мучить дрыгатель) или… правильно — снижать жор нагрузку на генератор. Кстати — у меня, при отключенном стоковом свете, отключается и одна катушка генератора (с завода так. Думаю, что у большинства тоже). Т.е. работают 2 фазы из трёх, а значит мощность генератора на треть меньше.
Поставила мутлу с 18А\Ч и не парюсь! И со светом езжу о как! Пред идущий такой же отработал 5лет и дальше бы себе работал но был выкинут из за сломаннной клемы. Акумы научитесь правильно обслуживать зимой например в гараже не кидать, и не надо будет проводку кавырять с 6 на12. Меня например всё пока устраивает.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
Процедура проверки исправности генератора на вашем мотоцикле.
Вся информация взята с сервисной книги помотоциклу, абсолютно не выдумана. Для проверки исправности генератора на мотоцикле, вам будет необходим мульти-метр (тестер), приобрести его можно в любом ради-техническом магазине или в магазине электроники.
Вообще все работы по электронике и электрики (например проверить исправность того же реле регулятора на мотоцикле можно только с использованием мульти-метра) требуют наличие мультиметра.
Этот тест не требует деинсталляции генератора с мотоцикла. На НЕ запущенном двигателе (еще раз – НЕ заводите мотоцикл приэтом тесте!).
Разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).
Установите на тестере режим измерения сопротивления – .
Теперь по ниже приведенной схеме, измеряйте сопротивление между каждой обмоткой, а затем между обмоткой и землей (черный провод на раму, красным меряем в клемме сопротивление).
На каждом мотоциклегенератор имеет между обмотками одинаковую величину, но эти величины от модели одного мотоцикла к модели другого могут отличаться, для того, чтобы узнакть какая величина сопротивления на вашей модели мотоцикла загляните в сервисную книгу вашего мотоцикла.
На нашем примере (Suzuki Hayabusa GSXR 1300) сопротивление должно быть – 0.2-0.2 (Ома).
С другой стороны, если у вас нет сервисной книги по вашей модели мотоцикла и величину сопротивления невозможно уточнить, то помните следующее:
– если величина на одной обмотке различается от двух других – его необходимо заменить.
– если на всех обмотках величина сопротивления разная – генератор на мотоцикле явно не исправен
– так же обязательно визуально оцените состояние каждой обмотки генератора (необходимо будет снимать крышку генератора, а затем и менять прокладку под крышкой генератора, поэтому если с сопротивлением, все в порядке – крышку не снимайте!).
Проверка мощности генератора на мотоцикле, без нагрузки.
Этот тест не требует деинсталляции генератора. На НЕ запущенном двигателе мотоцикла – разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).
Установите на тестере режим измерения Вольт – V.
Запустите двигатель, без подсоса, но двигатель должен быть прогрет только немного, для безопасного запуска (в сервисной книге это ярко обозначено!).
Теперь, держите 5000 оборотовмин по тахометру (на каждом мотоцикле свое значение, но принцип один), теперь между клеммами генератора измерьте вольтаж.
Для наглядности смотрите схему:
На нашем примере (мотоцикл Suzuki Hayabusa GSXR 1300) – напряжение при 5000 обмин должно быть 65 Вольт.
Вообще все работы по электронике и электрики (например проверить исправность того же реле регулятора на мотоцикле можно только с использованием мульти-метра ) требуют наличие мультиметра.
Установите на тестере режим измерения сопротивления – .
Теперь по ниже приведенной схеме, измеряйте сопротивление между каждой обмоткой, а затем между обмоткой и землей (черный провод на раму, красным меряем в клемме сопротивление).
На каждом мотоцикле генератор имеет между обмотками одинаковую величину, но эти величины от модели одного мотоцикла к модели другого могут отличаться, для того, чтобы узнакть какая величина сопротивления на вашей модели мотоцикла загляните в сервисную книгу вашего мотоцикла.
На нашем примере ( Suzuki Hayabusa GSXR 1300 ) сопротивление должно быть – 0.2-0.2 (Ома).
С другой стороны, если у вас нет сервисной книги по вашей модели мотоцикла и величину сопротивления невозможно уточнить, то помните следующее:
— если величина на одной обмотке различается от двух других – его необходимо заменить.
— если на всех обмотках величина сопротивления разная – генератор на мотоцикле явно не исправен
— так же обязательно визуально оцените состояние каждой обмотки генератора (необходимо будет снимать крышку генератора, а затем и менять прокладку под крышкой генератора, поэтому если с сопротивлением, все в порядке – крышку не снимайте!).
Проверка мощности генератора на мотоцикле, без нагрузки
Этот тест не требует деинсталляции генератора. На НЕ запущенном двигателе мотоцикла – разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла ).
Установите на тестере режим измерения Вольт – V.
Запустите двигатель, без подсоса, но двигатель должен быть прогрет только немного, для безопасного запуска (в сервисной книге это ярко обозначено!).
Теперь, держите 5000 оборотовмин по тахометру (на каждом мотоцикле свое значение, но принцип один), теперь между клеммами генератора измерьте вольтаж.
Для наглядности смотрите схему:
На нашем примере ( мотоцикл Suzuki Hayabusa GSXR 1300 ) – напряжение при 5000 обмин должно быть 65 Вольт.
Навеяно обсуждениями о том, что можно, а что нельзя делать с электрикой мотоцикла в теме http://www.motoforum.ru/forum/topic39359-30.html да и вообще в предверие сезона, думаю не лишнее будет.
Вопросы и ответы по мотоциклетным аккумуляторам Что означает в параметрах аккумуляторов величина Ампер/Час? Основным рабочим показателем аккумуляторов является их емкость, означающая способность обеспечивать ток заданной силы в течение определенного промежутка времени и измеряемая в Ампер/Часах (А/Ч). К примеру, величина 20 А/Ч обозначает способность аккумулятора выдавать ток в 1 А в течение 20 часов.
Что я должен учитывать при покупке аккумуляторной батареи? РАЗМЕРЫ: каковы размеры заменяемой вами аккумуляторной батареи? Стартерный ток: каков ток холодного пуска CCA, требуемый для того, чтобы завести двигатель вашего мотоцикла?
Как я могу узнать, что батарея является свежей? Умейте интерпретировать коды даты выпуска аккумулятора или обращайтесь к продавцу, чтобы купить самый «свежий» аккумулятор. Остерегайтесь покупать батареи, которые стоят на полке слишком долго без подзарядки. Они могут и не иметь указанных для них емкости или долговечности. Вы всегда можете найти небольшую наклейку на боковой стороне батареи с указанием месяца и года отгрузки батареи с завода-изготовителя. Буква соответствует году, А – это январь, В – февраль и т. д. Число соответствует году, так, «9» – это 1999 г., «0 – 2000» г. и т. д. «А» будет соответствовать январю 1999 г., «С» – марту 2000 г. Буква «I» пропускается, так что «M» будет соответствовать декабрю.
Подходят ли автомобильные зарядные устройства для зарядки мотоаккумуляторов? При незначительных отличиях в емкости авто и мотоаккумуляторов использование автомобильных зарядных устройств допустимо. В противном случае зарядные устройства должны иметь регулировку тока заряда, который выставляется не более 1/10 величины емкости мотоаккумулятора. Превышение зарядного тока чревато быстрым износом аккумуляторной батареи.
Какая очередность подключения клемм аккумулятора при установке его на мотоцикл? Первой при установке аккумулятора подключается положительная клемма (со значком +). При подсоединении возможно искрообразование, поэтому требуется соответствующая осторожность.
Почему требуется поддержание уровня электролита в аккумуляторах? Пониженный уровень электролита приводит к обсыханию верхних частей положительных пластин аккумулятора, их перегреву и искривлению. В результате с пластин осыпается активная масса, скапливающаяся на дне, что впоследствии приводит к замыканию пластин.
Что необходимо делать при понижении уровня электролита в аккумуляторах? Поддержание уровня электролита выполняется добавлением в аккумуляторы только дистиллированной воды и категорически недопустимо доливание нового электролита. После добавления воды электролит обязательно проверяется на плотность. Почему при зарядке аккумулятор издает шум?
Как проверяется полнота зарядки мотоаккумуляторов? У полностью заряженного мотоаккумулятора напряжение на клеммах показывает не ниже 12,8 V. При 12,5 V батарея в полузаряженом состоянии.
Почему на мотоцикле новый аккумулятор быстро разряжается? Причин этому предположить можно несколько: — Неисправность генератора. Определяется замером напряжения при работающем двигателе на клеммах мотоаккумулятора, которое должно иметь величину 13,6 V. — Неисправность реле-регулятора, что приводит к отсутствию подзарядки при работающем двигателе. Проверяется включением фары и одновременным повышением оборотов двигателя мотоцикла. Если при этом происходит уменьшение яркости света – реле неисправно. — Неисправность сигнализации либо длительная работа сигнализации.
На что обращать внимание при зарядке и разрядке аккумуляторов? Рекомендуется регулярная проверка напряжения на клеммах аккумуляторов, при этом предельное значение, требующее скорейшей зарядки, составляет 12 вольт, иначе начнется процесс сульфатации пластин. При значении менее 12 вольт батарея находится в состоянии недопустимо глубокого разряда и выход ее из строя – вопрос ближайшего времени.
Происходит ли разрядка отсоединенного аккумулятора? Потеря заряда у отключенного аккумулятора все равно происходит. Только значительно медленнее, чем у подсоединенного к электросистеме мотоцикла.
Какие сроки эксплуатации у мотоаккумуляторов? Стандартным гарантийным сроком у большинства производителей мотоаккумуляторов устанавливается период в три года, при условии правильной эксплуатации и хранения.
Какая причина появления белого налета на аккумуляторах? В процессе работы аккумуляторов и проходящих при этом химических реакций свинец пластин постепенно преобразуется в сульфат, имеющий вид белого кристаллического вещества. Это преобразование носит название сульфатации и со временем разрушает аккумулятор.
Какая должна быть затяжка болтов на аккумуляторных клеммах? Затяжка должна быть максимально надежной, но без повреждений либо деформации клемм, поскольку при слабой затяжке возникает искрение, коррозия, происходит неуверенный пуск двигателя и разрядка аккумулятора.
Что такое резервная мощность? Резервная мощность RC (Reserve Capacity) является используемым в промышленности по выпуску аккумуляторов параметром, характеризующим способность батареи обеспечить питание автомобиля при неработающем двигателе переменного тока или отказавшем приводном ремне вентилятора. Этот параметр соответствует числу минут, в течение которых 12-батарея при 27 °С может разряжаться с током 25 А, напряжение при этом не должно опускаться ниже 10,5 А. Чем больше этот параметр, тем дольше ваш автомобиль может работать в случае отказа двигателя переменного тока или приводного ремня.
Чем опасна для батареи чрезмерная жара? Высокая температура будет снижать срок службы батареи за счет испарения воды из электролита, а также коррозии и ослабления решётки для положительных пластин батареи.
Как в зимний период хранить аккумуляторы? При постановке мотоцикла на зимнее хранение аккумулятор с него целесообразно снимать и размещать в помещении с температурой выше нулевой. Это обеспечит замедление процессов саморазряда. Для поддержания аккумулятора «в тонусе» рекомендуется ежемесячно проводить циклы разрядки-зарядки. Разрядку можно выполнить лампочкой из фары, а затем зарядным устройством провести зарядку небольшими токами. После такой профилактики аккумулятор весной будет «бодр» и силен.
Реле-регулятор выполняет следующие функции: согласует работу генератора и аккумуляторной батареи, включая их в цепь питания в зависимости от вырабатываемого генератором напряжения.
Так уж сложилось, что реле регулятор слабое место очень многих мотоциклов, эдакая Ахиллесова пята. Реле регулятор – это диодный мост, который как раз регулирует процесс-степень зарядки аккумулятора. Есть так же сведения, что реле-регулятор отвечает еще и за другие функции. Многие владельцы мотоциклов, у которых выходили из строя реле зарядки жаловались на проблемы с электроникой, в целом! Причина банальна – плохое охлаждение, несмотря даже на то, что на каждом реле регуляторе установлен радиатор для улучшения теплоотдачи.
У РР есть две основные задачи: 1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором. 2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне 13,5-14,5 V. Чаще всего у РР выявляют два «диагноза» 1. “НЕ ЗАРЯЖАЕТ” 2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР. Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником» и срок его службы составляет два-три года.
Проверка реле-регулятора напряжения
Здесь всё немного проще. 1. Подключаем тестер к аккумулятору в режиме измерения постоянного тока. 2. Заводим двигатель. 3. Включаем дальний свет фар. 4. Даём обороты двигателя в 5000 об./мин., и удерживаем в этом положении. 5. Смотрим показания тестера.
При исправной системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13.5-15.5 вольта согласно мануалу.
На незаведённом двигателе (зажигание выкл.), напряжение равное аккумулятору. На заведённом двигателе, обороты 5000, фара включена на дальний свет. Желательно обороты держать максимально точно в районе 5000 об./мин., так как это влияет на показания. По результату проверки видно, что реле-регулятор напряжения работает исправно.
Результаты измерений у всех могут отличатся, главное обратить внимание на два важных показателя: — Разница напряжения на незаведённом и заведённом двигателе должна составлять не менее 0,7 вольта. К примеру, у меня на незаведённом напряжение 12,35 вольта, а на заведённом 13,2 вольта, разница в 0,9 вольта, это в пределах нормы. При оборотах 4000-5000 тыс. U=13.5-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТСЯ. Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ.
Генератор на мотоцикле — это электрическая машина, вырабатывающая ток. В основу работы генератора положен принцип электромагнитной индукции. Он заключается в том, что в проводнике, пересекающем магнитные силовые линии, возникает электродвижущая сила (ЭДС). Если проводник изогнуть в виде рамки, замкнуть ее концы на какой-то потребитель и вращать рамку между полюсами постоянного магнита, то в рамке появится ток, направление которого, как Вы помните из школьного курса физики, определяется по правилу левой руки. Когда виток рамки пересекает зону наибольшей плотности магнитных силовых линий, ток в нем (витке) максимальный. Это соответствует горизонтальному положению рамки (если полюса магнита горизонтальны). При вертикальном положении рамки ток равен нулю. Затем он меняет направление на противоположное и снова нарастает до максимума. Потом падает до нуля, меняет направление. Это изменение происходит дважды за один оборот. Такой ток называется переменным. Присоединив концы рамки к вращающимся кольцам и снимая с колец ток при помощи контактов (щеток), мы получим простейший генератор переменного тока, в котором для достижения нужной мощности лишь увеличить количество рамок (витков). Чтобы ток все время протекал в одном направлении, применяют специальное токосъемное устройство, в котором концы витка присоединены к двум изолированным полукольцам. Это устройство называется коллектором, с него ток снимается графитовыми подпружиненными контактами — щетками. Понятно, что величина тока и его напряжение будут зависеть от интенсивности магнитного силового поля, числа витков и частоты их вращения. Все это реализовано в конструкции мотоциклетного генератора. Для усиления магнитного поля используются электромагниты. Вместо одной рамки применяется устройство, состоящее из многих секций, в каждой из которых уложено несколько витков. Это устройство называется ротором или якорем. А необходимая скорость вращения обеспечивается тем, что ротор приводится либо непосредственно от коленчатого вала, либо с помощью какого-нибудь привода. На отечественных двухтактных мотоциклах ротор генератора крепится чаще всего на правой полуоси коленчатого вала и вращается вместе с ним.
Это тоже несложный тест, но требует соблюдения техники безопасности и аккуратности, так как придётся мерить более высокое напряжение от 50 до 90 вольт переменного тока.
Проверка состоит из нескольких шагов, таких как: 1. Измерение сопротивления обмоток генератора (проверка на обрыв). 2. Проверка обмоток генератора на предмет замыкания с корпусом. 3. Измерение напряжения выдаваемого генератором.
Проверяем сопротивление обмоток генератора Двигатель заглушен
Важно: если вы проводите проверку на другой модели мотоцикла, то уточните данные мануала согласно вашей модели.
Проверяем обмотки на замыкание с корпусом Двигатель заглушен Включаем тестер в режим измерение Ом, чёрный щуп тестера крепим на корпус, а другим проходим по каждому контакту в разъёме. Никаких показаний тестера, быть не должно. Если на тестере будут какие либо показания, то скорей всего у вас одна или несколько обмоток имеет контакт с массой, что является неисправностью.
Схема проверки такая же как и проверка сопротивления, тот же разъём, только теперь меряем напряжение. Включаем тестер в режим измерения переменного тока, в позицию 200 или 600 вольт, но не менее 100 вольт. Подключаем тестер к контактам (1 — 2), (1 — 3), (2 — 3)
Даём обороты двигателя 5000 об./мин. (удерживать обороты желательно максимально точно). Смотрим показания тестера. Показания тестера, согласно мануалу должно быть 70 вольт. Показания могут немного отличатся, так как зависят от оборотов двигателя. На холостом ходу напряжение обычно в районе 50 вольт.
Главное напряжение должно быть не менее 70 вольт в районе 5000 об./мин., и показание всех трёх обмоток должны быть максимально одинаковыми.
В противном случае генератор требует ремонта или замены.
Электрический стартер представляет собой устройство, состоящее из двигателя постоянного тока, механизма сцепления расцепления, редуктора и аппаратуры управления. Механизм сцепления расцепления и редуктор обычно называют приводом стартера. Большинство зарубежных мотоциклов имеют электростартеры со встроенными планетарными редукторами, которые позволяют увеличить передаточное отношение в 10 и более раз. На мотоциклах с малыми рабочими объемами двигателя применяются инерционные механизмы ввода шестерни стартера.
Задачей свечи зажигания в бензиновом двигателе является воспламенение топливно-воздушной смеси в камере сгорания. Детали свечи, находящиеся в камере сгорания, подвергаются высоким термическим, механическим, электрическим нагрузкам, а также химическому воздействию продуктов неполного сгорания топлива. Температура в ней изменяется от 70 до 2500°С, давление газов достигает 50-60 бар, а напряжение на электродах доходит до 20 кВ и выше. Такие жесткие условия работы определяют особенности конструкции свечей и применяемых материалов, так как от бесперебойности искрообразования зависят мощность, топливная экономичность, пусковые свойства двигателей, а также токсичность отработавших газов.
Основными элементами любой свечи зажигания являются металлический корпус, керамический изолятор, электроды и контактный стержень. Корпус имеет резьбу, которая ввинчивается в головку блока цилиндров, шестигранник «под ключ» и специальное покрытие для защиты от коррозии. Опорная поверхность может быть плоской или конической. В первом случае для надежной герметизации свечного отверстия используется уплотнительное кольцо. Материалом изолятора служит высокопрочная керамика. Для предотвращения утечки электричества на его поверхности (в верхней части изолятора) делают кольцевые канавки (барьеры тока) и наносят специальную глазурь, а часть изолятора со стороны камеры сгорания выполняют в форме конуса (называемого тепловым). Внутри керамической части свечи закреплены центральный электрод и контактный стержень, между которыми может быть расположен резистор, подавляющий радиопомехи. Герметизация соединения этих деталей осуществляется токопроводящей стекломассой (стеклогерметиком). Боковой электрод «массы» приварен к корпусу.
Маркировка свечей В маркировке свечи зажигания указываются ее геометрические и посадочные размеры, особенности конструкции и калильное число. Разные производители имеют свою систему обозначений. NGK
Denso
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания
Свеча зажигания может обеспечить бесперебойную работу только при соблюдении нижеперечисленных условий: используются свечи, рекомендованные изготовителем двигателя; используется марка бензина, указанная в руководстве по эксплуатации мотоцикла; исправны системы зажигания и питания; не превышено усилие при вворачивании свечи в головку блока двигателя.
Наиболее вероятной причиной преждевременного отказа свечей является загрязнение их продуктами неполного сгорания или увеличение искрового зазора из-за износа электродов. При этом решающее влияние на работоспособность свечей оказывает техническое состояние двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых мотолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей, нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300, и только после этого делать какие-то выводы. На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №4 юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
.
