Как восстановить уплотнительную резинку на дверях автомобиля
Как оживить старые уплотнители и изготовить новые? Легко!
В процессе реставрации своего ржавого корыта под одноименным названием «TOYOTA COROLLA KE50 1977», добрался до этапа установки уплотнителей.
За 38 лет они повидали многое, но до повторной установки дожили не все.
— Резинки лобового и заднего стекла полностью уничтожены в процессе разборки.
— Передние боковые стекла у меня без резинок вовсе, а уплотнители задних боковых стекол на удивление очень даже живые.
— Уплотнители дверных проемов в целом не плохие и сохранили упругость, но по углам и на концах растрескались.
Попытки найти и купить новые не увенчались успехом, похоже, в природе такие больше не существуют…даже в Японии не нашлось.
Решил реставрировать. И вот, после ряда экспериментов, готов поделиться положительным опытом.
1. Реставрация потрескавшихся частей ( в моем случае уголков) уплотнителей дверных проемов.
Для начала, пользуясь рекомендациями народа с различных форумов, отмочил резину в растворе нашатыря. Серьезных изменений не заметил…еще рекомендуют альтернативный вариант: на пару часов вымочить в керосине или бензине, но пробовать не стал.
После высыхания зачистил хилые места наждачкой и обезжирил спиртом, а затем в три захода залил трещины неопреновым клеем темно серого цвета.
В углах уплотнитель слегка просел, так сказать сжался, и не работает нормально на отжим. Лечение простое — кусок мягкой резиновой трубки (с дверного уплотнителя) вставить внутрь.
На следующий день, после того, как клей застыл, снова прошелся мелкой наждачкой (очень аккуратно).
Чем склеить искал очень долго…тестировал множество различных герметиков и клеев — все не то, пока знакомый военный морской офицер не подсказал действительно крутое средство, а именно — вышеупомянутый клей, который он использовали для ремонта водолазных костюмов. Клей реально хорош…после высыхания остается упругим и держит достойно. Найти не просто, пришлось поднапрячься. Есть аналог от производителя BIZON, но тот клей прозрачный. Мой — темно серый, что было важно для внешнего вида изделия.
2. Кастом резинка заднего стекла.
Родная умерла, но имела профиль подобный вазовской классики, с таким же клином «под хром». Долго не думая, взял на авторынке уплотнитель лобового 2101 и тот практически идеально лег в проем.
Практически все совпало, только слегка коротковат по высоте.
Не беда — супер клей 505 на основе цианокрилата должен прекрасно клеить резину. Вырезаем кусочки по 10 см из такого же профиля из заранее купленного такого же уплотнителя и вклеиваем…
Все должно получиться, если только вы не взяли уплотнитель сделанный в Китае, как я (показался мягче и удобней дубового российского). Это была большая ошибка… Китайский уплотнитель не клеится! Из чего он сделан, или что в него добавлено — большой вопрос…
В общем, пришлось использовать российский уплотнитель и в итоге все прекрасно склеилось.
Место склейки поначалу выглядит не очень, но уплотнитель широкий и под клин, так что в итоге его распирает и все становится идеально. Перед установкой проем промазали мовилем и на всякий случай немного невысыхающего герметика снаружи.
Вставка вазовского клина — не простая задача без специального инструмента. Лучше делать вдвоем — один разгибает прорезь отверткой или клипсодером (как вариант), второй укладывает. Пальцы у обоих слегка сотрутся к концу операции, свежую краску лучше защитить скотчем, приходится прикладывать не малое усилие и инструмент стремится на волю.
Стекло стало плотно. Проверка водой показала, что нет и намека на течь.
Ну и для максимального эффекта — обязательно нужна наклейка ))))
3. Кастом уплотнитель лобового стекла.
На лобовое стекло у меня подошел уплотнитель заднего стекла ВАЗ 2101.
По размеру отлично, но радиусы верхних углов не такие как нужно.
В данном случае, повторяем процедуру описанную в п.2 практически полностью, только вместо вклеивания вставок пришлось заменить верхние уголки на другие, более подходящего радиуса. Такие оказались на вазовском уплотнителе лобового.
С установкой лобового стекла получилось не так гладко, потому, как оно имеет больший изгиб и становится упорно не хотело. Пришлось пригласить профессионального установщика с каким то огромным шприцом секретного черного клея и присосками. Поставил с третьего раза, решили дополнительно загерметизировать. Воду не пропускает.
Т.е. используя три уплотнителя с классики, я получил два тойтовских, максимально похожих на оригинальные.
Надеюсь, кому то пригодится…
Кстати, на заднюю дверь подошел в тютельку уплотнитель от какой то мазды универсал…даже резать не пришлось. Разборки никто не отменял! Но это уже элемент удачи )
Восстановление плотности прилегания дверного уплотнителя
Дверные уплотнители у моей машинки с возрастом промялись. Купить новые пока что душит жаба — стоимость 1100 руб. за уплотнитель двери. Начал искать как можно восстановить упругость уплотнителей. Нашел довольно много записей. Смысл в том что нужно купить уплотнительный жгут Вилатерм или аналогичный, запихать в полость дверного уплотнителя и будет счастье. Жгут сделан из вспененного полиэтилена, значит к перепадам температур он относиться покойно. Для запихивания жгута в уплотнитель те кто уже сделал эту работу рекомендуют использовать зонд для протяжка кабеля.
Прикупил в Леруа упаковку шнура толщиной 6 мм
И зонд для протяжки кабеля 5 метров
Пробовать решил на правой передней двери. В правом верхнем углу расширил имеющееся отверстие в внутренней стороны уплотнителя, запихал зонд
В нижней части двери опять таки расширил имеющееся отверстие и выловил кончик зонда
Изолентой примотал конец жгута
И протянул первый участок. Протянуть одним заходом больше трети периметра двери не получается — шнур довольно непрочный на разрыв
При запихивании смазывал жгут силиконовой смазкой чтобы он легче проходил. Прямые участки протягиваются довольно легко. Если есть загиб, то протянуть сложнее. Несколько раз жгут рвался, но все-таки удалось затянуть жгут тремя участками — хвостики жгута видно в правом верхнем углу, правом нижнем углу (под лампочкой) и слева примерно посредине (чуть ниже ограничителя)
Эффект потрясающий — уплотнитель плотно прилегает к проему, дверь «влипает в проем».
К сожалению, такой эффект оказался очень недолговечным. Уже через пару — тройку дней дверь стала захлопываться практически так же как раньше. Начал разбираться в чем причина. Вынул запихнутый шнур. Оказалось что он промялся. Сверху промятый, снизу исходный шнур
Теперь понятно почему захлопывание двери стало таким же как было
Начал искать какой другой материал можно использовать. Нашел гернитовый шнур. Это тоже уплотнительный шнур, но выполнен он не из вспененного полиэтилена, а из вспененной резины. Купил немного этого гернитового шнура
В сравнении с полиэтиленовым шнуром
До кучи померил диаметр. Полиэтиленовый шнур (белый) при заявленном диаметре 6 мм по факту имеет диаметр 7 мм. Гернитовый шнур (черный) при заявленном диаметре 8 мм по факту имеет диаметр 7,5 мм. В итоге получается что в свободном состоянии оба эти шнура практически одинаковые.
Решил провести тест на сминаемость. Взял две одинаковых прищепки и сжал шнуры каждый своей прищепкой
Оставил шнуры в прищепках на ночь. Утром (через 8 часов) шнуры еще больше промялись
После снятия прищепок деформация жгутов сохранилась
Таким образом, остаточная деформация полиэтиленового шнура слишком большая и использовать его для восстановления уплотнителей нецелесообразно
Гернитовый шнур намного прочнее. Протянуть его в уплотнитель получилось одним куском, а не тремя как с полиэтиленовым шнуром
Эффект от гернитового уплотнителя прямо скажем намного жестче чем от полиэтиленового — первые захлопывания создали впечатление что такой вариант слишком жесткий. Но через пару дней гернитовый шнур видимо немного промялся и стало нормально. Посмотрим насколько этот эффект продлится и как проявит себя при холодах.
Таким образом если кто надумает восстанавливать дверные уплотнители путем вставки в него шнура, то получается что полиэтиленовый шнур подходит только для самоуспокоения. Эффект от его использования заканчивается через несколько дней.
Восстанавливаем старые уплотнители дверей авто: 2 простых способа
Автомобильная дверца по периметру имеет резиновый уплотнитель с тонкими полыми трубками внутри. Благодаря такой прокладке обеспечивается плотное прилегание дверного элемента к кузову. В процессе эксплуатации авто резиновые элементы пересыхают, трескаются, уже не обеспечивая нужную герметичность. Лучше всего заменить уплотнитель, но такая операция обойдется недешево. Решить проблему можно с помощью простых подходов и подручных материалов.
Вставки из жгутов для возвращения формы
Долговечность дверных вставок напрямую зависит от качества материалов, из которых они изготавливаются. Для этих целей используется только качественная плотная резина. Внутренняя трубка из металла должна иметь диаметр не менее 8 мм.
Для восстановления уплотнителя автомобильных дверей можно использовать вставки, выполненные с помощью жгутов из вспененного полиэтилена или медицинского жгута, которые легко укладываются. Кроме того, эти материалы отлично сохраняют форму.
Такие жгуты нужно надежно закрепить в самой конструкции уплотнителя. Чтобы добиться этого, нужно выполнить такие действия в следующей последовательности:
На конечном этапе отсоединенные части уплотнительной резинки возвращаются на свои места. Дверца должна закрываться плотно с мягким звуком. В таком случае работа проделана качественно.
Полиуретановый герметик для ремонта разрывов
Дверной уплотнитель автомобиля со временем протирается, рвется. Линейные повреждения можно легко и просто устранить с помощью клея. Более серьезную проблему представляют случаи, когда вырываются целые участки уплотнительной резинки. В таких ситуациях материал вообще отсутствует, поэтому здесь приходится прикладывать больше усилий.
Восстановить качество резинового уплотнителя поможет герметик из полиуретана.
Следует обязательно помнить, что его нельзя использовать для заполнения внутренних полостей. Такой состав рекомендуется наносить только сверху или на края.
Технология ремонта с помощью данного состава не отличается особой сложностью:
Такие способы помогут произвести достаточно качественный ремонт, существенно сэкономив денежные средства. Кроме того, устранение механических повреждений предотвратит развитие более серьезных проблем. Чтобы не допускать их, не следует хлопать дверями, допускать загрязнения уплотнителей. Резина требует регулярного косметического ухода и смазки.
Опытные автомобилисты рекомендуют периодически протирать уплотнительную ленту сухой тряпкой, избавляясь от накопления влаги в углах. Важно не допускать провисаний резинок зимой. Для обработки поверхностей желательно использовать силиконовый аэрозоль. Следование подобным рекомендациям продлит ресурс автомобильных уплотнителей.
Как правильно восстановить уплотнитель двери автомобиля своими руками
Дверца машины по всему периметру обрамлена резиновым уплотнением, внутри кайма имеет тонкие трубки. Этот элемент обеспечивает плотное прилегание дверной конструкции к основному кузовному элементу. Со временем происходит износ материала: пропадает герметичности, резина скрипит и лопается. Покупка новых уплотнительных фрагментов дорого обойдется, поэтому рекомендован их демонтаж. Чтобы понять, как восстановить уплотнитель двери автомобиля и сэкономить на покупке нового элемента, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.
Функции уплотнителя двери
Уплотнительные перемычки из резины обеспечивают комфорт в салоне автомобиля, а также благодаря им:
Когда на пути машины появляются яма, уплотнитель балансирует отдельные части кузова, которые находятся на разном уровне. В зимний период резинки не позволяют примерзать дверцам к кузову.
Восстановление уплотнительных фрагментов необходимо после аварий, износа или механического повреждения.
Перед тем, как отремонтировать уплотнительную резинку на двери авто, необходимо тщательно изучить инструкцию, иначе придется обращаться в сервисный центр.
Роль качества изделий
Резинки стоят дорого, поэтому водители ищут кустарный способ, который подскажет, как уплотнить дверь автомобиля своими руками. Долговечность резиновых вставок напрямую зависит от качества материала. Производители автомобильной техники создавали их из прочного сырья. Применяется резина только высшего сорта с хорошей плотностью и показателями износостойкости. Диаметр и сечение внутренней трубки из металла – не менее 8 мм. Со временем внутренний элемент разрушается, поэтому его стараются заменить другим материалом, который обеспечит упругость.
Уплотнители располагаются по периметру всех отверстий машины: дверей, багажника, люка. Скрип – первый признак того, что необходимо смазать резиновую деталь. Если произошла потеря овальной формы дверных проемов авто, то, скорее всего, требуется ремонт.
Монтаж и выбор материала
Чтобы восстановить уплотнители двери авто, вернуть им эластичность, применяется трубка и силиконовая смазка. В автомобильных магазинах продаются специальные шнурки или жгуты из вспененного полиэтилена. Вспененные полимеры — хороший изолятор. Материал специально разработан для работы со швами, но применяется автолюбителями в качестве уплотнителя. Он легко укладывается, сохраняет форму.
Эластичные шнурки нужно закрепить внутри уплотнительной конструкции. Одна катушка таких жгутов позволит восстановить упругость резинки, если правильно провести монтаж. Для этого:
В конце вставляются отсоединенные части уплотнительных резинок на штатные места. Если при закрытии дверного полотна звук мягкий, а дверца встала плотно – процедура демонтажа прошла успешно.
Некоторые мастера применяют трубку от строительного гидроуровня. Ее диаметр – 8 мм, а толщина стенки 1,5 мм. Также подойдет трубчатый фрагмент из ПВХ или силиконовые трубки, но они в разы дороже, чем шнурки.
Протяжка жгута начинается с каждого угла, что облегчает вставку уплотнителя.
Уход, сезонные рекомендации
Основной вред наносит плохая погода, загрязнения и постоянное хлопанье дверьми. Если не проводить чистку резинок, то со временем грязь начнет разъедать резину, появятся микротрещины. Износ абразивного характера возникает в летний период от пыли и песка. Поэтому требуется регулярный косметический уход и смазка. После того как дверной проем промыт моющим средством, следует дождаться полного высыхания поверхности, не закрывая при этом полотно. Основные советы водителей:
В качестве профилактики можно использовать силиконовый аэрозоль, периодически сбрызгивая поверхность уплотнителя. Закрывать двери во время этой процедуры следует только после полного высыхания вещества.
Также важно во время стоянки выбирать места, где не продувается водительская сторона. Ведь именно это дверца чаще всего эксплуатируется. Если уплотнитель все же примерз, то в машину можно попасть через другую дверь или прогреть транспорт. При наличии такой проблемы лучше не поливать дверцу горячей водой.
Восстановление дверных уплотнителей
Всем доброго времени суток!
Сегодня расскажу о том, как восстановить свойства резинового дверного уплотнителя, устранить дребезжание при движении по нашим «ровным» дорогам полуоткрытых стекол и избавиться от брякания номерной рамки при закрытии задней двери и капота. Сами идеи эти не новые, что-то вычитал ранее здесь на сайте, что-то подсказали одноклубники. Теперь обо всем по порядку.
Дверные уплотнители со временем дубеют, теряют форму и естественно уже не так плотно прилегают к двери, в результате чего в салон проникает больше пыли и появляются противные скрипы при движении. Сильных таких симптомом у меня не было, тем не менее было желание сделать все «в идеале как с новья». Собирался как минимум полгода, а сам процесс занял минут 10 – 15 ))) Итак покупаем обычный гидроуровень в строительном магазине (цена 320 руб.), диаметр силиконовой трубки 8 мм, длина 15 м.
Начинаем процесс «пропихивания» трубки в дверной уплотнитель с верхнего края в сторону капота или вниз, главное чтобы трубка прошла примерно половину пути. Чтобы трубка легче входила, не забываем пользоваться силиконовой смазкой ))) я воспользовался WD.
Затем отмеряем с противоположной внешней стороны дверного уплотниттеля, прикладывая гидроуровень, сколько нужно трубки до уже «втиснотой» в уплотнитель. Лучше пусть будет не хватать пару сантиметров, чем будет излишек трубки! Отрезаем и таким же образом продеваем внутрь. 15 метрового гидроуровня с лихвой хватает на все 4 двери и уплотнитель под капотом. Туда тоже вставил, чтобы было)))
Поначалу, полторы – две недели, надо будет прилагать больше усилий для закрытия дверей, но потом все становится отлично! Не знаю, пыли меньше стало или нет, так как постоянно слежу за чистотой в салоне, но скрипов точно меньше стало! И еще заметил, что щели в углах между уплотнителем и стойками стали в разы меньше! И главное ничего лишнего не видно и ничего нигде не торчит!
Далее избавляемся от брякания полуоткрытых стекол! Для этого на все 4 окна нам понадобится около 4 метров силового ВВГ кабеля 2х1,5 (цена 50 руб.). Снимаем внешнюю оплетку с кабеля, опускаем стекло и чуть вывернув резинку-уплотнитель, просовываем внутрь ее провод с левой и правой стороны от стекла. Также пользуемся силиконовой смазкой!
Первое время стекла будут открываться чуть с усилием, потом все притрется. И снова ничего не видно – «колхоза нет!)))
Устранить брякание номерных рамок, будь они пластиковыми или металлическими, при закрытии пятой двери и капота можно при помощи самоклеющегося дверного уплотнителя. В строительных магазах такого добра навалом, хватит 1 метра за глаза (цена около 30 руб.) У меня был остаток двойного уплотнителя со времен Ельцина))) его разрезал вдоль и приклеил по бокам с внутренней стороны номерных рамок.
Теперь задняя рамка не бьет по пятой двери при ее закрытии и передняя рамка не бьет по бамперу при закрытии капота.
Времени все операции занимают не много, а тишина и комфорт обеспечены! Теперь никто не скажет и не подумает, что у вас не машина, а погремушка)))
И на последок всем желаю отсутствие поломок и пробок на дорогах, чтобы попадались только веселые попутчики и всегда был зеленый свет на светофорах!