Как выглядит заводской герметик на авто

Шовный герметик для авто: тест-драйв разных составов

Герметизация кузова — обязательный этап подготовки автомобиля к окрашиванию. В зависимости о того, какой герметик при этом используется, маляр может получить разные результаты. Мы попросили технолога по ремонтной окраске независимой кузовной лаборатории Kuzov Lab Александра Васина провести мастер-класс для наших читателей. Сегодня мы протестируем три вида шовных герметиков, выясним, как правильно ими пользоваться и узнаем преимущества и недостатки каждого из них.

Шовные герметики для авто: варианты выбора

В этом обзоре мы рассмотри три вида герметиков, которыми обычно пользуются профессионалы: ленточный, полиуретановый и MS-полимерный. Тестировать их будем на подготовленной для этого двери авто. Заодно мы поговорим о нюансах применения трех разных видов пистолетов для нанесения герметика:

Третий сегодняшний образец — самый дорогой. Им можно пользоваться и чтобы наносить шовные герметизирующие материалы обычным способом, и чтобы распылять их на пороги, днище и другие части авто.

Ленточный герметик

Перед тем, как использовать любой шовный материал, мы должны заматировать рабочую поверхность. Она обработана катафорезным грунтом, поэтому мы будем использовать бордовый скотч-брайт, чтобы увеличить адгезию. После обработки участок нужно протереть сольвентным обезжиривателем и обдуть.

Края ленты обрезаем ножом и еще раз хорошо все прожимаем, чтобы контур завальцовки проступил сквозь материал. Верхнюю защитную пленку снимаем только после того, как дверь машины окажется в покрасочной камере и будет обезжирена.

Однако ленту не всегда получается наклеить по всей длине детали — по краям могут остаться небольшие свободные участки, которые придется обработать жидким шовным герметиком.

Полиуретановый шовный герметик

Перед тем, как наносить полиуретановый герметик мы также обязательно матируем поверхность бордовым скотч-брайтом и обезжириваем. Судя по отзывам маляров, густота составов часто зависит от их цвета — чем они светлее, тем жиже и тем легче выдавливаются из тубы.

Края обработанного участка немного «смазываем» резиновым шпателем, убирая лишнее. Из-за того, что нам необходимо сравнить эффективность трех материалов, мы делаем это не по углам, как при обычной работе, а разделив дверь авто на части.

MS-полимер

Этот материал намного жиже предыдущего, и прежде чем наносить его, мы уменьшаем давление в компрессоре и проводим тестирование выхода на бумаге.

Чем медленнее компрессор выдувает герметик, тем сложнее сделать линию ровной и тем меньше она похожа на заводскую.

Так как у всех шовных герметиков разные сроки высыхания, после того, как мы нанесли MS-полимер, мы оставляем деталь в покое и продолжим эксперимент через сутки.

Итоги испытаний

Подводить итоги мы будем после того, как загрунтуем нашу дверь в покрасочной камере.

Особенность жидких составов в том, что если превысить рекомендованный срок их выдерживания перед окраской, они «закрываются», теряя свои химические адгезионные свойства. В таком случае поверх них нужно наносить адгезионный грунт по пластику.

Окрашивать дверь после этого мы не стали — чтобы сделать выводы по итогу эксперимента, в этом нет нужды. Оценивать шовные герметики мы будем по возрастающей.

3 место: ленточный шовный герметик. Он выглядит почти так же, как и заводской, и его можно окрашивать практически сразу. Но есть и минусы — очень резкие грани, хорошо заметные профессионалам, а также риск того, что лента со временем отклеится от кузова авто.

2 место: полиуретановый состав. Он тоже хорошо смотрится на детали, имеет высокую адгезию к металлу, но окрашивать его можно только спустя сутки после нанесения. Такой долгий период сушки приемлем не всегда.

1 место: MS-полимер. Он на порядок жиже «полиуретана» и может быть окрашен уже через 30 минут. Еще его можно использовать не только для шовной герметизации, но и наносить как распыляемый герметик. За качество и широту возможностей он получает первое место.

Тем не менее, все три материала могут использоваться в работе профессионального маляра. Выбор между ними зависит от задач мастера и времени, которым он располагает. Подробнее о тестировании шовных герметиков — в нашем видео.

Источник

как отличить битый авто или нет?

Я не претендую на звание автоэксперта, просто хочу поделиться своими небольшими познаниями. Зачастую перед людьми встает вопрос, как правильно выбрать автомобиль. На что смотреть в первую очередь? Смотреть нужно в первую очередь на кузов. Сейчас я постараюсь рассказать на личном опыте. До этого у меня была 2112. У нее был прекрасный мотор, коробка, подвеска. Я на ней ездил 3 года. И я в ней ничего не делал, лишь редкие незначительные поломки. Но однажды я заметил трещину на правом лонжероне… Заглянул в правую арку, а там жеваный металл… Машина была в серьезном ДТП, лонжерон вытягивали. Металл начал лопаться. Лонжерон уже был варен до меня 2 раза, положили мне третий шов и я поехал дальше кататься. Спустя полгода начал открываться стакан, пошли трещины. И тут я понял, что нужно, что то делать. Поехал я к официалу. Мне насчитали 65 тыщ. Я был в шоке. Кстати они увидели, что начал отрываться от лонжерона треугольник, к которому приварен кронштейн рычага. В эту сумму входило вытягивание геометрии, замена лонжерона, телевизора, с/у двс кпп, приборки, покраска. Поехал в хороший русский сервис. Те же работы за 35 40 тыщ. Я думал, думал… И решил лучше продать. Накопил денег, продал и взял небитую 2114. Теперь доволен. Хотел именно белую. И только не битую, только 12-13 года. За 2 дня просмотрел 15 машин. Из них было только 3 не битых… Только 3! И этим машинам по 4-5 лет… Теперь вы понимаете, как важно знать, что вы берете. Если вы ищете машину, которой лет 12-15 то там не битую будет найти еще трудней. Но для машин такого возраста я считаю, кузовные работы допускаются, важно понять после какого ДТП ее восстановили. Можно восстановить после царапины, а можно и после столкновения с поездом… Одним словом важно понять состояние кузова, чтоб у вас морда не уехала вперед при торможении, или стакан не вырвало на яме. Но и если шпатлевки 2мм, то тоже не желательно, так как она лопнет. Но как понять бита? Крашена? На самом деле ничего сложного нет, нужно быть внимательнее. Я на ютубе, просмотрел все ролики Максима Шелкова. Очень грамотный автоэксперт, благодаря нему я узнал все эти секреты. Всем рекомендую его канал. Но еще помимо всего я немного занимался покраской, и тоже кое, что понял сам. В любом осмотре вам поможет толщиномер. Но это дорогая игрушка. Нашел я в интернете толщиномер «АвтоЛакТест».

Работает со смартфоном на андроид и иос. Ставим программу АвтоЛакТест, подключаем в наушники толщиномер, калибруем и поехали. Разработан в России. Стоит 1700. Долго не решался на покупку, читал отзывы, смотрел обзоры на ютубе, и решился таки. Точность толщиномера вполне хорошая. Самое главное с его помощью можно увидеть шпаклевку, вторичную окраску, заводскую краску. Вообще, толщиномер это посути прибор, который вам только поможет сэкономить время осмотра авто, так как все признаки ремонта можно увидеть самому. Ну, например, вы слышали что нибудь про шагрень? Когда красят авто на заводе либо в сервисе, краска наносится распылением. Краска, попадая на деталь, немного начинает течь, вернее растекаться. Постепенно из нее испаряется растворитель, и краска застывает «волнами». Эти волны и есть шагрень. Это нормальное явление. Есть понятие заводская шагрень. Как понять какая шагрень заводская? Только если ее увидеть и запомнить. То есть заводские детали будут иметь определенную шагрень, которую в сервисе будет тяжело повторить. Ну, уж если ее повторили, то видимо на ремонте не экономили. Обратите внимание, что отражение светильника не зеркальное, а волнообразное.

В дешевых сервисах часто красят детали, так что глянец получается мутный. Это сразу выдает ремонт. Так же условия покраски на заводе и в сервисе разные. Трудно в обычном гараже покрасить без пыли. Обращайте внимание на пылинки, с завода пыль на лаке или краске это большая редкость.

Ну, про разницу цветов соседних деталей говорить не буду. Ну ладно допустим мы осматриваем машину, у которой мы увидели, что крашено 2 левых двери, шагрень не та, пылинки, подтек один нашли, да и толщиномер показал шпатлевки 2 мм. Можно разворачивать и уходить? Не спешите, а может там просто была глубокая царапина? А может машину после удара согнуло как банан? Вот тут то и надо уметь определить серьезность ремонта. Конечно, смотрим на расположение дверей относительно друг друга и соседних элементов, перекосы не желательны, хотя могли провиснуть петли например, или необходима регулировка. Вот подумайте, если там была глубокая царапина и ее закидали шпаклей, потом покрасили дверь. Если царапину закидали таким слоем шпакли, значит не было рихтовки, либо она была тяп ляп. Значит, на ремонте экономили, и он был недорогой. А значит, зачем для такого ремонта снимать двери? Верно, незачем. Следовательно, их красили на машине. Следовательно, краска на болтах дверей не должна быть сорвана.

Источник

Гид по заводскому антикоррозийному покрытию днища

Тема интересует очень многих, так что решил выставить на всеобщее обозрение. Предупреждаю сразу — #многобуков

1. Вступление.
Итак, всем привет. Всё чаще и чаще сталкиваюсь с людьми, которые потратили какие-то нереальные бабки на то, чтобы повторить заводское антикоррозионное покрытие:

www.drive2.ru/l/476061597865870027/ — или же оригинальный антигравий BMW + APP Seal 12
Антигравий BMW только под заказ, примерно 900 х 4штуки = 3 600 рублей
APP Seal 12 – примерно 700 х 10 = 7 000 рублей

Или более бюджетный вариант в виде Jeta PRO:
www.drive2.ru/c/474065709383549662/ — тут чуть проще, взяли обычный шовный герметик, замешали с бензином и задули с пульвика

2. Типы используемых герметиков

Бренды и ценники это прекрасно. Но что, если начать всё же разбираться что к чему не на уровне «дорогого и немецкого полимера» или «дешевой альтернативы», а реально разобраться.

По сути своей герметики имеют около десятка типов. Я же опишу только те, что частенько применяют автомобилисты:

1. Силиконовые герметики — составы, где в качестве основы выступает кремнийорганический полимер — силиконовый каучук (около 45% состава), которые затвердевают при комнатной температуре.

Как правило — это самые дешевые стекольные герметики.

В их состав входят следующие вещества:
силиконовый каучук – используется в качестве основы;
силиконовый пластификатор – придает материалу эластичность;
вулканизатор, определяющий вязкость герметика;
усилитель – для придания необходимой прочности;
праймер адгезии – для обеспечения лучшей сцепляемости герметика с поверхностью; наполнитель – придает материалу цвет.

Недостатки:
• Не рекомендуется наносить на влажные поверхности
• Данный вид герметиков нельзя окрасить
• Свеженанесенный силиконовый герметик имеет низкую адгезию к поверхности старого, уже вулканизированного (не рекомендуется новый герметик укладывать поверх старого), а также к пластмассам
• (!) Герметики кислотного отверждения способны вызывать коррозию у металла и бетона – растворяет покрытие под собой и приводит к коррозии www.drive2.ru/l/7550870/

Вывод: Нам категорически не подходит.

2. Каучуковый герметик — материал, основой которой является синтетический каучук.

Яркий пример такого герметика – как раз APP Seal 12. Или заводской антикор BMW и VAG середины 80-х годов

Основным компонентом любого каучукового герметика выступает синтетический каучук. Нанесенный на ремонтируемую область герметик затвердевает, образуя защитную мембрану устойчивую к погодным условиям, ультрафиолетовым лучам и механическим повреждениям, которую, при необходимости, можно окрасить под цвет обрабатываемой поверхности.

Недостатки:
• Запрещено применять для некоторых видов пластмасс (может произойти их деформация)
• При контакте с минеральными маслами происходит их размягчение (нельзя использовать паралельно с масляным антикором типа пушсала, RustStop и Nuxedol)
• Спустя 10-15 лет герметик начинает каменеть. Это чревато образованием трещин при ударах, а также раскрошиванию в местах дорожного пескоструя (например, в арках)

Вывод: Отличное средство, однако имеет ограниченный срок годности при активной эксплуатации автомобиля, около 10-15 лет. (20 лет это в идеальном мире)
По истечению данного срока будет тяжеловато: пескоструй это покрытие берёт крайне плохо, а антикор и вовсе его размягчит.

3. Полиуретановый герметик — материал, предназначенный для герметизации стыков и швов в строительных сооружениях. Однако, из-за своих свойств, данный материал приобрел широкую сферу применения.

Яркий представитель — NOVOL GRAVIT 630, APP Seal 10

В его основе полиуретан — синтетический материал, который широко используется во многих областях, а также выступает в роли заменителя резины, каучука и пластика.

Недостатки:
• Содержат в своем составе вредные, едкие вещества, что требует использования защитных средств при работе с ними
• После вскрытия упаковки, герметик достаточно быстро теряет свои свойства
• Не выдерживают постоянного воздействия высоких температур (свыше 120°С)

Вывод: Хорошее решение для автомобиля. Не имеет недостатков каучуковых герметиков, т.е. не трескается. Однако обладает довольно мерзким запахом и быстро теряет свойства после вскрытия кпаковки. Работать надо чуть ли не в противогазе, да ещё и быстро 🙂
Отдельный момент не самая высокая стойкость к высоким температурам. Рядом с выхлопом мазать его не рекомендуется.

4. MS-полимерный герметик — японские ученые решили объединить положительные свойства вышеназванных герметиков и одновременно улучшить их. Таки был изобретен MS-полимер

По своей сути новый материал представляет собой полиэфирное соединение (полиуретан), в структуру которого внедрена кремнийорганическая группа (силанольная). Она, реагируя в влагой, содержащейся в воздухе, вулканизирует полимер и одновременно создает встроенную кремнийорганическую структуру. В результате получается полимер, который, помимо собственных уникальных характеристик, дополнительно приобретает стабилизирующие свойства силикона.

Ярчайший и многими любимый пример — Terostat 9320 SF. Подобные герметики используются в автомобильной промышленности последние 10-15 лет. Одна из сфер применения – конструкционный кузовной клей для склейки панелей. Так сегодня делают (угадайте, кто) – правильно, VAG и BMW.

Все это – благодаря широкому списку их достоинств:
• Высокая прочность и скорость склейки – MS-полимеры позволяют практически мгновенно получить прочное соединение деталей или конструкций.
• Удобство нанесения обеспечивается отличной выталкиваемостью клея из баллона и его быстрой вулканизацией даже при низких температурах, а также его устойчивой вязкостью.
• Почти полное отсутствие запаха.
• Экологическая безопасность – клей не содержит растворителей.
• При нанесении на поверхности вещество их не пачкает и не способствует их последующему окислению.
• Универсальность применения – MS-полимер имеет высокую адгезию к любым поверхностям (без применения праймеров и грунтовок).
• Длительный срок хранения – при отсутствии влаги клеи данного типа инертны и могут храниться до двух лет.
• Возможность окрашивания места склейки с использованием любых красок почти сразу после использования клея – при этом скорость застывания герметика не увеличивается. Длительный срок службы (десятки лет) клеевых соединений без потери эксплуатационных свойств – шов не дает трещин, не расщепляется, герметик не отлипает от соединяемых поверхностей.
• Хорошая химическая стойкость, в том числе к маслам, что позволяет комбинации с любыми типам антикоров

Недостатков у данного герметика почти нет. Разве что и температурная стойкость порядка 100-120 градусов. Обязателен защитный экран у выхлопа.

Вывод: MS-полимер – выбор любого автомобилиста. Наносится хоть валиком, абсолютно нейтрален и безопасен для металла, не воняет и т.д.

3. Характеристики герметиков разных производителей.

Ну коль с типологией мы разобрались, осталось лишь одно – понять по характеристикам, ценам и производителям.

Начнём с характеристик:
1. Плотность (у всех одинаковая, но по ней можно отличить какашку, когда жесткость по шору производитель не указал)
2. Жесткость по шору (а вот тут разница значительна. Чем больше, тем более стойкий герметос к пескострую)

Теперь определимся с тем, что из себя представляют «почти заводские» герметики:
Terostat 9320 SF – 55-65 (разные источники) ед по Шору
APP Seal 12 – до 80 ед (каменеет)
APP Seal 10 – не указано. Но по идее около 30-40

И ищем альтернативы. Первым делом наткнулся на бельгиский Soudal, серия для автомобилестроения:

Soudaseal 240 FC – герметик общего назначения; 40ед по шору
Soudaseal 270 HS – для склеивания с высокой жесткостью конструкций, 68 ед по шору, цена 750 рублей за тубу 600мл;
Soudaseal 250 XF – состав для моментального склеивания с очень высокой скоростью полимеризации; около 50 ед. по шору
MS Seam Sealer – герметик (распыляемый) предназначен для защиты металлических соединений и сварных швов. Жесткость по шору неизвестна, однако плотность 1,6. Так что должна быть 50-60. (но это не точно)

Начал копать глубже и понял. Почти все MS-полимеры одинаковы. Разница только в жесткости и скорости отвердевания. Помимо того что я описал на рынке около 10 брендов.

Нашёл ещё парочку отечетвенных:

INVAMAT MSPOLYMER – 35 ед по шору
И очень вкусна цена – 4500 рублей за 15кг

Сазиласт 9 – жесткость неизвестна, плотность и термостойкость заявлены чуть ниже. Думаю, герметос не очень.
Но цена радует – 1725 рублей за 15кг

Выводы по этой части простые:
— Terostat не панацея, альтернатив масса

Я для себя выбрал Soudal 270 для стыков лонжеронов с полом и прочих ответственнх мест. Однако это не панацея.
Вместе с ним буду тестировать INVAMAT. Велика вероятность, что он окажется ничем не хуже и днище целиком я покрою именно им 🙂

UPDATE 06/08/2018
Совсем случайно нашёл ещё один бюджетный вариант. Случайно бродил по леруа мерлен и наткнулся на него:

Axton, мс-полимерный герметик. Стоит около 230 рублей за тубу 300 мл. В интернет-магазине его кстати нет. Только в самом гипермаркете.

Почитал внимательно этикетку — производит Soudal по заказу Леруа Мерлен :))
Опробовал на собственной машине. Плотность и твёрдость — идентична HS270.
Застывает быстрее, поэтому работать надо быстро.
Недостатков не выявил. Покрытие оч крутое и твёрдое. Сначала завалил швы, но потом понял что можно и пол им обмазать. Хуже точно не будет, а броня получается замечательная 🙂

Прошу всех нажать «Поделиться», чтобы максимальное количество драйвовчан поняли, что им делать и как вообще можно повторить стойкое к нашим реагентам заводское покрытие на днище автомобиля.

Если кому есть что добавить – пишите 🙂

Источник

Большой секрет или о выборе машины

На просторах интернета наткнулся на интересную статью. Мне было приятно получить такую информацию(конечно, некоторые вещи логически и так понятны, но многое открыл впервые)
Перепост отсюда

Большой секрет перекупщиков: как распознать битую машину?

Продажа битых авто – это серьезный бизнес, а для кого-то – кусок хлеба с красной икрой. Потому что торговать ими выгодно. Аварийные машины покупают по дешевке, ремонтируют и напомаживают так, что фраза «состояние новой» не режет глаз. Ценник ставят соответствующий.
Неопытные покупатели часто клюют на красивый фантик, добавляет азарта и классическая уловка: «За 450 хотел продавать, тебе за 420 отдам…» И тут желание купить симпатичный автомобиль перевешивает здравый смысл.
А ведь рядом стоит честный вариант, но у него кузов в сколах, краска потускнела, да и цена выше… Зато внутри – здоровое железо, только как об этом узнать?
Обычно восстановленные машины продаются через авторынки профессиональными перекупщиками, но подсунуть битую может и обычный продавец-частник, да что там – даже официальный дилер. Отличить аварийный экземпляр на самом деле несложно, и научиться этому стоит, как минимум чтобы хорошо поторговаться. К тому же не всякая битая машина – это повод отказываться от покупки, и нужно уметь отличать серьезную «кузовщину» от косметического ремонта.
Мы попросили специалистов поделиться опытом.

Подозрительно хорошее состояние лакокрасочного покрытия
С рыночным автоторговцем мы подходим к черной Lada-2110, и с расстояния 10 метров он заключает: «Эту не смотри. Вся «морда» крашенная».
Даже при аккуратной эксплуатации на кузове автомобиля появляются сколы: обычно они концентрируются на переднем бампере, решетке радиатора и капоте. У «вазиков» толщина и прочность лакокрасочного покрытия небольшие, так что «рябой» от сколов капот – нормальное явление. У рассматриваемого экземпляра с заявленным пробегом 75 тысяч километров капот и бампера изумительно черные и, скорее всего, недавно перекрашивались.
Обращайте внимание на пороги – обычно они покрыты сеткой мелких царапин от обуви. Если с одной стороны их нет, это повод присмотреться к порогам попристальней: возможно, их красили.

Неровные кузовные зазоры
Полукустарный ремонт часто выдает «кривизна» кузова, которая особенно заметна в местах сопряжения панелей. «Важна не столько абсолютная величина зазора, сколько его равномерность по длине и разница с зазором на симметричной стороне автомобиля, – говорит мастер кузовного цеха Вадим Бестемьянов. – У российских машин зазоры обычно более кривые уже с завода, но если где-то влезает в палец, а чуть ниже детали стоят чуть ли не внахлест, это битый экземпляр».

Посмотрите на фотографию: гуляющий зазор между кромкой капота и решеткой радиатора Ford Focus – нездоровое явление. Наши подозрения позже подтвердились.
Битый кузов может выдать нечеткое закрывание дверей, поэтому опытные покупатели обязательно проверяют их функционирование: нет ли заеданий, скрипов, нечеткой работы замков?

А на фото ниже – хетчбэк Chevrolet, у которого на корпусе заднего фонаря обнаруживаем неприметные трещины. Более тщательный осмотр показывает, что это следы от пятой двери, которая при закрывании бьется о пластмассовые крепления стоп-сигнала, повреждая их. Причину установили минутой спустя: задняя часть автомобиля ремонтировалась.

Кривые зазоры или «растопорщенные» панели иногда свидетельствуют об использовании дешевых турецких или китайских запасных частей, геометрия которых часто не совпадает с оригиналом.

Предательский крепеж
Специалист отдела трейд-ин компании «***» Вадим раньше работал в кузовном цехе, а теперь отвечает за прием «трейдиновских» машин, поэтому выявлять битые экземпляры – его хлеб.
Он показывает один из болтов на двери автомобиля: «Видишь?» Честно признаюсь – не вижу. Даже не знаю, на что смотреть.

«Он неокрашенный, – говорит специалист – А с другой стороны видно, что на заводе его покрывали эмалью вместе с кузовом. Это явный признак, что дверь снимали, скорее всего, для ремонта».
Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.
Специалист советует уделять особое внимание крепежу деталей кузова и обшивок салона. «При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают».

Выдать «кузовщину» могут даже ручки дверей. «Мелкие детали вроде дверных ручек при бюджетном кузовном ремонте не меняют, поэтому неожиданно плохое их состояние должно навести на мысли о проблемах с машиной, как в случае с этим Ford Focus», — говорит специалист.

Руки по швам
На заводе автомобильные кузова свариваются из отдельных деталей преимущественно точечной сваркой, после чего стыки уплотняют специальным герметиком. Способ нанесения герметика разный: на заводе Nissan под Питером это делают рабочие с помощью специальных пистолетов, в цехах Hyundai «Солярисы» и «Рио» – роботы. Впоследствии герметик подвергается термозакреплению, а кузов окрашивается.

Иногда герметик положен достаточно аккуратно, и если возникли сомнения, специалист советует посмотреть на швы нового или гарантированно не битого автомобиля такой же модели.
Со сварными швами сложнее. При ремонте используется два способа сварки: точечная и шовная (в том числе в среде инертных газов). Точечная сварка используется и на заводе, поэтому, казалось бы, факт ремонта должен быть незаметен. Однако спец., мастер-кузовщик, настаивает, что это не так. «Вот смотри, – водит он пальцем по нижней части порогов висящего на подъемнике автомобиля. – С одной стороны заводские точки от сварки, а вот здесь – следы работы мастерской. Точки не такие ровные, видны следы прижогов, значит, порог вваривали заново».

Использовать точечную сварку при ремонте удается не всегда. На заводе детали соединяют в определенной последовательности, а в мастерской подлезть со сварочными клещами к каждому стыку или получить нужный нахлест удается не всегда. Тогда используют сварку сплошным или прерывистым швом, которую нетрудно отличить на глаз.
Если в каком-то месте вы не обнаружили следов точечной сварки, хотя с другой стороны автомобиля они есть, скорее всего, машина подвергалась серьезному ремонту.
«Но есть маленькие хитрости, – делится спец. – Мастера часто заделывают место сварки шпаклевкой, а затем тыльной стороной карандаша с ластиком делают отметины, внешне очень напоминающие следы точечной сварки. Потом участок грунтуется, закрашивается и на вид напоминает заводской вариант».

Скрытые полости
В первую очередь клиента заботит внешний вид автомобиля. Поэтому кузовщики тратят львиную долю сил и времени на восстановление базовой геометрии и «выглаживание» видимых глазу панелей. А значит, много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.
Специалист делится еще одной тонкостью: «При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях. Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров».
Кстати, и границы окрашиваемых зон часто заводят в укромные места, скажем, у рассматриваемого Ford Focus мы нашли грубоватый переход цвета внутри дверного проема.

О чем расскажет лючок бензобака
Перекупщик, подходя к очередной «жертве», в первую очередь открывает лючок бензобака, садится на корточки и что-то высматривает в его недрах.
«У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет, – комментирует он. – Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета».
Лючок бензобака удобен для колеровщиков, поскольку компактен и его отсутствие не препятствует движению. Правда, у некоторых автомобилей (например Ford Focus) лючок можно снять незаметно. Опять же сам факт колеровки не говорит о каких-то серьезных проблемах, но это повод спросить владельца, что именно красили. Многие отвечают дежурно: «Да это я бампер о снежный сугроб расколол, вот и перекрашивали». Но так ли это на самом деле?

Ищем пятна и стыки цвета
В хороших мастерских поврежденный участок красится с так называемым переходом, то есть эмаль наносится в том числе на соседние фрагменты кузова, чтобы цветовой контраст между заводской покраской и ремонтной был не таким резким. К примеру, после замены двери обычно красят не только ее, но также соседнее крыло и смежную дверь автомобиля. Если ремонт «бюджетный» и прошлись только по двери, разница в оттенке может быть весьма заметна, поскольку обеспечить идеальное попадание в цвет удается редко. Даже две новые машины из разных партий могут иметь разный оттенок.
Чтобы отличить покрашенные участки, нужно яркое освещение, чистый кузов и хорошая цветочувствительность смотрящего. Обычно разница заметна под определенными углами, поэтому стоит походить вокруг автомобиля либо попросить владельца поездить по кругу сначала в одну сторону, потом в другую.
На мой вопрос, можно ли покрасить так, чтобы не заметил даже профессионал, мастер малярного цеха отвечает: «В теории – наверное, в реальности практически нет. Опытный глаз видит не только разницу в цвете, но и разное качество поверхностей: зернистость, шагрень. Чтобы обеспечить полное совпадение с заводской покраской, требуется слишком скрупулезный и дорогой подход, поэтому в большинстве случаев натренированный глаз сразу видит подкрашенные участки».

Измерение толщины ЛКП
Более точным способом является определение толщины лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора, который в мастерских часто называют «толщиномером». Специалист показывает нам работу устройства Automation Dr Nix на примере «Кадиллака». Он прикладывает датчик к крылу автомобиля, и на экране высвечивается толщина покрытия в микрометрах. «310… 175… 110… – говорит Василий и заключает: – Такой разброс толщин говорит о том, что крыло красили. Заводской слой краски обычно тоньше и гораздо более равномерный, чем ремонтный. Если использовалась шпаклевка, то показания датчика будут еще больше. Причем у машин разных производителей свои нормативы на толщину лакокрасочного покрытия: у японских и российских они тоньше, у американских – обычно толще».
Такой прибор есть почти во всех кузовных мастерских и дилерских центрах, так что в случае сомнений загоняйте машину к специалистам. Наверняка в вашем городе есть и выездные бригады экспертов, которые могут оценить автомобиль прямо на рынке или в удобном для вас месте.

Если хочется и колется – не пожалейте денег на инструментальное измерение геометрии кузова: таким оборудованием располагают дилеры или серьезные сервисы. Нам продемонстрировали работу контактного измерительного комплекса в компании «***». Он определяет взаимное положение нескольких жизненно важных точек на днище автомобиля, позволяя судить о сохранении заводской геометрии.

Процесс несложный: на экране ноутбука мастеру высвечивается подсказка с фотографией следующей точки для измерения, он касается ее щупом с острым наконечником, и система определяет положение точки в системе координат, привязанной к автомобилю. Затем координаты сравниваются с базой данной, и делается вывод о том, нуждается ли геометрия кузова в коррекции. Вообще это оборудование используется при ремонте тяжело поврежденных машин, и компьютер попутно выдает подсказки, в какую сторону и насколько тянуть кузов. Но можно задействовать его и для диагностики целых на вид машин: стоимость составляет порядка 4000 рублей.
«По нормативам смещение точек не должно превышать 2-3 мм – для каждой точки свое значение, – объясняет оператор стенда. – Если кузов «ушел» на 4 мм, скорее всего, потребуется ремонт. Если клиент не желает платить 4000 рублей за инструментальную диагностику, мы предлагаем визуальный осмотр – стоит это примерно 1000 рублей. Опытному мастеру не составит труда найти проблемные места и определить, насколько качественно их ремонтировали».

Есть машины, с которыми лучше не связываться: скажем, сваренные из половинок двух аварийных автомобилей. Такие «кентавры» в следующем ДТП нередко разрываются напополам с фатальными последствиями. Естественно, выглядеть такой автомобиль может неплохо: свежая краска, новый салон, живенький двигатель… но только для взгляда непрофессионала, которому такие «конструкторы» и адресованы.
Еще один способ подстраховаться – купить автомобиль в автосалоне Trade In у официального дилера: такие машины проходят диагностику перед приемом, так что их предыстория известна будущему покупателю заранее. Обычно автосалоны Trade In вообще не берут на реализацию битые экземпляры.

На чем не стоит зацикливаться
Мелкие вмятины без повреждения лакокрасочного покрытия обычно не грозят ничем, кроме потери эстетичности, и в некоторых сервисах выправляются безразборным методом Paintless Dent Repair (например, отметины от «вражеских» дверей на боковинах автомобиля).
Сколы на бамперах и царапины также не влияют на функциональность. В тесных европейских городах стесанные бамперы – нормальное явление. Кривоватый бампер или сорванные аэродинамические фартуки под ним зачастую свидетельствуют о неудачной внедорожной вылазке, но если остальные элементы целы, это некритично.
Сетка микроцарапин на поверхности кузова появляется в первые месяцы эксплуатации после моек – это почти неизбежное зло.
Локальная подкраска элементов, скорее всего, не является проблемой, а в случае сомнений проверьте зону с помощью «толщиномера»: нет ли под краской толстого слоя шпаклевки? В любом случае это повод немного сбить цену (если покупатель не заявлял повреждения заранее).

Технология кузовного ремонта
Вкратце расскажем о том, как именно восстанавливают машины с серьезными повреждениями.
Сначала травмированная часть разбирается, «мертвые» детали отбраковываются, а кузовные элементы подвергаются тщательной дефектовке. Иногда выгоднее вытягивать лонжерон, иногда – менять на новый.
В серьезных центрах используют системы для измерения геометрии кузова. Они бывают разными: лазерными, шаблонными, механическими, но смысл один – определить смещение ключевых точек кузова и направления, в которых его нужно вытягивать.

Тянут на специальном стапеле: автомобиль крепится к его основанию за пороги с помощью зажимов, а усилие передается от силового устройства (например, рычажно-гидравлического типа) через специальные цепи с крюками. На стапеле предусмотрена система линеек и шаблонов, с помощью которых мастер определяет, насколько именно вытягивать элемент.
Кузовные панели также дефектуются, и если повреждения некритичные – рихтуются. Предварительно с них удаляется эмаль и цинковые покрытия, которые, по идее, потом нужно восстанавливать.
При рихтовке используется невероятное количество инструментов: наковальни, молотки, оправки, гладилки. Иногда применяется специнструмент, например, споттеры или обратные молотки: к поверхности приваривается временный крепеж, и вмятина как бы вытягивается наружу (выстукивается в обратном направлении).
Нередко восстановить слишком мятую поверхность до идеального состояния невозможно, и в ход идет шпаклевка – пластичный материал, которому придают нужную форму. Изобилие шпаклевки обычно свидетельствует о низком качестве ремонта, а определить ее наличие можно, к примеру, с помощью прибора для измерения толщины лакокрасочного покрытия – он промеряет глубину до металла.
Если силовая структура повреждена сильно, часть элементов вырезается, и ввариваются новые, целиком или с помощью фрагментов-вставок. Варят клещами для точечной сварки или шовной сваркой.

После восстановления геометрии детали отправляются в малярный цех, а здесь – множество своих тонкостей. Поверхность готовят к покраске, грунтуют, тем временем колеровщики подбирают цвет, смешивают краски. После нанесения эмали кузов отправляется в сушильную камеру. А затем – в арматурный цех на финальную сборку.
Работа по восстановлению кузова требует большой скрупулезности, а хороший кузовщик или маляр – это почти человек искусства.

Хуже битой…
Самое худшее, что может случиться с покупателем пробежного авто, – это приобретение залогового автомобиля. Прецедентов полно. Человек покупает автомобиль, ставит на учет, ездит год-другой, а затем приставы изымают машину, поскольку она, например, находится в залоге по автокредиту или другому долгу, который не был выплачен в срок предыдущим хозяином. Крайним остается последний владелец – автомобиль конфискуется через суд и продается с аукциона в пользу банка. Шансы вернуть хотя бы деньги есть, но препон на пути будет немало. Мошенникам, продавшим залоговый автомобиль, грозит уголовное наказание, но пострадавшему от этого не легче: как правило, деньги ему не возвращают.
Парадокс в том, что гарантированных способов защититься от такой ситуации практически нет: единого реестра залоговых машин не существует, равно как и особых отметок в свидетельстве о регистрации или ПТС. При покупке автомобиля в кредит ПТС обычно остается в банке, но владельцу не составляет труда получить копию в ГИБДД по причине якобы утери. Некоторые банки то ли по умыслу, то ли «случайно» принимают на хранение копии ПТС.
Как снизить риски? Стопроцентно надежного пути нет, но подозрения должна вызывать машина, которая приобретена недавно и тут же выставлена на продажу; у которой вместо ПТС – его дубликат, выданный в связи с утерей (смотрите графу «Особые отметки»). Попросите у владельца документы об оплате, по которым можно судить, был ли автомобиль приобретен в кредит или за наличный расчет (впрочем, это не мешает перезаложить машину позже для получения нового кредита). И разумеется, не игнорируйте внутреннее чутье: если продавец кажется подозрительным, иной раз лучше отказаться от покупки, чем лишиться и денег, и машины.

Алгоритм поиска следов кузовного ремонта
1.Проверяем, снимался ли лючок бензобака. Если да, уточняем у владельца, для какой цели.
2.Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали.
3.При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом.
4.В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету.
5.Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров.
6.Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота.
7.Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика.
8.Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны. Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера?
9.Особое внимание уделяем скрытым полостям, например, подкапотному пространству, дну багажного отсека и обратной стороне задних крыльев.
10.Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях.

В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля. В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности.

(=На этом все. А от еня всем приятных покупок, ровной дороги и зеленых светофоров=)

Источник