Какая хорошая мовиль для авто
Мовиль для авто: особенности обработки машины своими руками
От бывалых автомобилистов можно часто услышать выражение «нужно обработать днище мовилем». Многие из них часами сидят в гараже и проводят какие-то манипуляции с этим средством, или «мовилят», попросту говоря. Неужели оно действительно так хорошо?! Или это просто пережитки социалистической эпохи, в которую других видов антикора попросту не было. Пора расставить все точки над i и внести ясность в этот вопрос.
Мовиль среди прочих антикоров
У современного автомобилиста на вооружение взято множество разнообразных видов антикоров. Самые распространенные из них — это антигравии, очень обширно представленные фирмами Hi — Gear и Body. Как правило, это аэрозольные баллончики с высокой стоимостью. Некоторые из них содержат в своем составе резину для усиления защитных функций состава.
Следующий вид — мастики. Это пастообразные составы, также используемые для обработки кузова с целью защитить его от коррозии путем замазывания образовавшихся трещин.
Третьим в списке будет мовиль. Это такой состав для антикоррозийной обработки, который включает в себя моторное масло, олифу и присадки. Средство с другим составом называться мовилем не может.
Нельзя обработать элемент авто мовилем и забыть. К сожалению, с течением времени мовиль смывается.
Историческая справка
Свое оригинальное название мовиль получил благодаря разработчикам. Создали такой вид антикоррозийного продукта два взаимодействующих научно-исследовательских института в середине прошлого века. Один из них находится в Москве, а другой в Вильнюсе. Именно по первым буквам имен этих городов и был назван этот автоконсервант.
Виды мовилей
Мовиль можно классифицировать по нескольким признакам. Первый из них — это физическое состояние антикора. От этого признака в первую очередь зависит то, как пользоваться мовилем для авто. От физического состояния также зависит, сколько сохнет состав, и его цена.
Эта разновидность состава продается в баллонах. Средний объем баллона — 520 мл, средняя цена мовиля в баллончике — 250 руб. Средство в баллонах удобно для обработки небольших поверхностей, например, порогов. Еще одним его достоинством является то, что зачастую в комплекте к баллончику идет специальная длинная трубочка, предназначенная специально для обработки скрытых полостей. Если такой трубочки нет, то придется использовать специальную мовильницу, но и состав тогда должен быть в жидком состоянии, а об этом позже.
Минусом аэрозоля будет то, что баллон всегда нужно держать в вертикальном положении. Особенно актуальным становится это правило на тот момент, когда количество состава доходит до середины. Прочие нюансы использования подробно описаны в инструкции, расположенной на этикетке конкретного продукта.
Жидкий антикор продается в канистрах. Как правило, встречаются канистры по 1,3 или 5 литров. Купить канистру в 3 литра можно по средней стоимости около 350 рублей. Этот вид средства очень прост в использовании. Для того чтобы его нанести, потребуется кисточка или любой другой подручный материал, подходящий для этой работы (например, губка).
Такой вид антикора продается в пластиковых или жестяных банках. Объем может быть самым разнообразным и зависеть от производителя. В продаже встречаются емкости объемом 500 г, 800 г, 2,1 кг и так далее. Средняя цена за упаковку мовиля массой 800 г составляет 200 рублей.
Спектр применения состава такой же, как у жидкого. Дело в том, что консистенцию можно легко поменять, если разбавить исходный состав уайт-спиритом или 646 растворителем до нужного состояния. Развести автоконсервант можно непосредственно перед нанесением. Это никак не повлияет на его свойства. Соответственно, пастообразный (или полученным из него жидким) мовиль подойдет для обработки лонжеронов, порогов, арок, стоек и кожухов фар.
Классификация по составу
Разобравшись с консистенцией мовиля, можно перейти к его классификации по составу. Каждый производитель пытается казаться оригинальным и добавить в классическую рецептуру собственные присадки. Нередко при этом незначительно меняется состав продукта — и из мовиля он превращается в ноу хау по баснословной цене.
Основополагающими и самыми распространенными остаются три вида.
Теперь нужно более подробно остановиться на двух последних.
Мовиль с преобразователем ржавчины отличается от других тем, что перед его нанесением не нужно использовать отдельный состав для удаления ржавчины.
Мовиль с цинком, аналогично предыдущему виду, можно наносить непосредственно на ржавчину без предварительной обработки преобразователем. Отличительной особенностью такого средства будет дополнительная защита в процессе дальнейшей эксплуатации машины за счет содержания в составе цинка, который остается на поверхностях элементов кузова и после обработки.
Мовиль с цинком прекрасно защищает от соли и других реагентов, готовых просто разъесть лакокрасочное покрытие вашей «ласточки».
Плюсы последних двух составов неоспоримы:
Минус только один — стоимость автоконсерванта с преобразователем ржавчины или с цинком будет несколько выше классического варианта.
Порядок работ
Безусловным достоинством мовиля как средства антикоррозийной защиты можно отметить то, что такая обработка под силу даже начинающему автолюбителю. Все манипуляции можно легко выполнить своими руками. Достаточно будет только ознакомиться с технологией проведения работ и советами по улучшению качества конечного результата.
Дело в том, что пары, выделяющиеся в процессе работ, опасны при вдыхании в большом количестве.
Если вы очень сильно реагируете на запахи, то лучше отказаться от работ и поручить их другому. Мовиль отличается очень выраженным специфическим запахом.
На самом деле это довольно просто. Преобразователь ржавчины представляет собой жидкость и наносится любым удобным способом. Зачастую используются упаковки с триггером или кисть — как максимально быстрые и комфортные варианты.
Вот такую обработку рекомендуется проводить каждый год в осенний период, даже если нет видимых признаков повреждения кузова коррозией. Эти несложные манипуляции и небольшие финансовые затраты помогут уберечь любимый автомобиль от разрушения ржавчиной.
А про «Мовиль». Очень много букв.
Всем, привет. И снова с вами, ваше любимое Железяко.
Пока из далёкого Подмосковья ко мне едут новые опилки, закончил я малювать «перезагрузку» всякими шибко пахнущими составами.
Про какую-то чёрную гадость я уже говорил…
Если честно, то это «пыль в глаза» и, возможно, местами чернота повалится, но. Как я уже говорил, дно обработано было хорошо, ещё до меня. Мне только оставалось ободрать лишнюю ржавулину, обработать герметонами и антигравилонами, ну и напоследок всё почернить, для полноты картины так скажем.
… но это неинтересно. А вот на теме антикоробработки внутренних полостей, хотелось бы немного задержаться. Их (внутренние полости) многие почему-то игнорят. Человек несведущий и не поймёт, мазали ему внутри, не мазали. А различные шарлотаны тем и пользуются, намазюкают каким-нибудь «мовилем» по наружным плоскостям и втирают населению – «видыш, как густа мажым? Значыт виздэ попало… »
Я, бывает, тоже этим грешу, но только в тех случаях, когда клиент хочет. Некоторые не желают платить за то, чего не видно. Но обычно не допускаю антикора в наружке. Он внутри должон быть. Снаружи от него НИКАКОГО толку НЕТ!
А населению невдомёк хотя бы пальчик в дырочку сунуть и пощупать. А в восьми случаях из ста. там сухо, как в пустыне. НенуачЁ, зато сделали быстро. И, главное, недорого.
На «Мовиле» остановлюсь более подробно. Дальше будет немного чужого текста, тиснутого давным-давно на каком-то форуме и мною немного переработанного. Ссылок нет. Можно пропустить выделенное курсивом.
««Когда-то давно, ещё в СССР, специалисты МОсквы и ВИЛЬнюса разработали препарат МОВИЛЬ, как недорогую альтернативу зарубежным препаратам аналогичного назначения и сделали их доступными всем желающим. В начале препарат Мовиль-1 ТУ 6-15-1521-86 содержал в своём составе значительное кол-во импортных ингредиентов (фирмы Динитрол- торговая марка — Меркасол). Кстати, любопытно, что вездесущий гугл, на запрос по этому препарату и ТУ, даёт просто очень мало ссылок. Многие уже и не помнят, как выглядел тот самый Мовиль-1, а уж тем паче — не знают, как он пахнет. Ну запах я не передам, а фото — пожалуйста.
Вслед за первым Мовилем, был выпущен Мовиль-2. Новинка. С тем же ТУ, тот же вес — 800гр. в стандартной для мовиля стеклянной бутылке. Компоненты все в нём были уже отечественные, делался он на Ужгородском заводе химреактивов. Что характерно — то же высокое качество, что и у первого, но по меньшей цене. Срок годности позиционировался заводом-изготовителем в 24 месяца. Хотя скажу прямо — в заводской укупоренной бутылке он у меня имеется и поныне и не потерял своих свойств, хранясь в неотапливаемом гараже. Скажу сразу — испытания разным мовилям я проводил жёсткие — приварил на гаражные ворота снаружи лист железа и не окрашивая его, вертикальными полосами кистью наносил разные мовили и проверял, насколько хватало такой защиты. Как только металл начинал покрываться следами коррозии, такой мовиль смывался бензином, удалялась ржа и наносился другой мовиль. При этом фиксировалось время «стойкости» мовиля. Так вот оригинальные мовили — лучшие. Конечно, в наше время трудно найти производителя, который думает не только о прибыли, но и на качестве продукта. Поэтому методом «тыка» я искал и находил лучшее из того, что было в продаже. Не претендуя на правду в последней инстанции, поделюсь опытом. Заранее прошу прощения у производителей, которые делают плохой продукт данной марки. Ничего личного, только факты.
пара фоток — это Мовиль-2 ТУ 6-15-1521-86.
Итак, продолжу. Мовили, которые предлагаются сейчас разными производителями разнятся по цене не так разительно, как по качеству. Однако самое большое разочарование меня постигло в банке (металлической, как из-под краски) известного производителя (см. фото).
Этот производитель выпускает много разных продуктов для авто, в том числе известную всем тинейсик-шпатлёвку двухкомпонентную. Однако мовиль в банке (экономичная — 2 с лишним кг.) был дрыглеподобной консистенции при нормальной температуре (около 20гр.) и совершенно не хотел ни через сутки, ни через месяц образовывать какую-либо поверхностную плёнку, а ИМЕННО плёнкообразующие вещества (в дальнейшем — ПОВ) — обязательный компонент мовиля. Кстати сказать, и первый, и второй мовиль, и тектил — прекрасно образуют плёнку, т.е. через день-другой, трогая покрытие, ощущаешь мягкость слоя, но руки не пачкаются. Это очень важное качество мовиля. Я его считаю — наиважнейшим. Увы, но этот мовиль также хуже всего вёл себя на моём «полигоне». Его защиты хватило лишь на пару недель. Солнце и дожди сделали своё дело и он «разъехался». Не рекомендую его никому.
Следующий образец. Лепят его в Питере, ЗАО «Химпродукт». Средний ценовой диапазон, неброская пластиковая бутылочка… Мне попался мовиль-цинк, но это, IMHO, не принципиально, т.к. хотя цинк и стоИт в ряду электроотрицательности активнее, чем железо и, по идее, должен оное защищать, надо чётко себе представлять, что тот цинк должен иметь оч. хороший эл. контакт с железом, иначе «кина не будет», а та цинковая дисперсия, что находится в флакончике — это, образно говоря, токопроводящие «изюминки» в слое диэлектрического «кекса» и толку от них — чуть. Только на дне мовильника оседают, мыть последний мешают по окончании процедуры…Я уж не говорю про мовиль-бронза — это вовсе уж лажа, ибо бронза никаким протекторным эффектом не обладает. Зато у мовиля, о котором я сейчас повествую, есть прекрасное качество — образовывать поверхностную плёнку, после высыхания не пачкающую руки, т.е. можно смело обрабатывать торцы дверей и багажника без опаски потОм всё время пачкаться. Кстати, цвет его светло-коричневый, поэтому не сильно заметен на обработанных участках (если машина не белая, разумеется). Это тоже немаловажно. Итак, вот он — питерский мовиль-цинк ТУ 2384-018-46951733-00.
Следующий образец — производства г.Ростов-на-Дону. Литровый пузырь стОит 60-70рэ (это классик), с цинком — на десятку подороже. Что сказать…неважнецкий мовиль…плохой. Мало того, что ПОВ отсутствуют напрочь, так ещё и другая напасть — нет нормальной гомогенности продукта. Я пробовал и в холодном виде, и нагревал до 50-60гр. на вод. бане, бесполезно. На фото хорошо заметно на фоне пустой бутылки тёмные вкрапления. На вид — как будто какой-то наполнитель, типа сажи — хлопьями.
Мовильник забивает только так, приходится компрессором продувать в обратку, тот, что с цинком — тоже лажа, дисперсант крупный, оседает внизу мовильника, хоть и болтаешь им из стороны в сторону, в итоге мовильник пуст, раскручиваешь его, а там на дне мотлох тот самый…чёрный и дисперсант. Ссылку на сайт производителя не даю, думаю, кому надо, в поисковике найдут. Мой совет — воздержитесь от покупки такого продукта.
Следующий образец. Цена, правда, несколько выше средней, однако это, IMHO, связано с именем продукта — брэндом. Лепят его в Н.Новгороде, на ОАО «Оргсинтез». Есть, правда, несколько нюансов. Первое — он бывает разный. Я покупал его дважды, он отличался очень сильно. Первый — коричневатый, более жидкий, второй — почти чёрный и менее текучий при комнатной температуре. Я не поленился и позвонил по тлф. горячей линии производителя. Вежливая девушка на той стороне провода мне пояснила, что для беспокойства причин нет, мол, продукт этот под их маркой делают 2 завода в разных городах на разных заводах, немного исходники отличаются, но это всё нормально. Меня это несколько расслабило, однако показалось всё-же странным, что эта информация не указана на этикетке. Тара у этого мовиля пластиковая — объёмом 0,5л. — косит под канистрочку. Второй нюанс — надо его использовать по назначению до истечения срока годности — а это всего 12 мес. После этого продукт расслаивается и осадок становится нерастворимым, по назначению этот продукт потом использовать нельзя. Однако ПОВ присутствуют, свойства защитные также очень приличные. Просто первый образец больше подходит под распылитель, а второй — для кисточки.
А совсем недавно попался любопытный экземпляр — чистой воды джинсА. Лепят его в подмосковье, неброская бутылочка. Самое любопытное, что постояв на холоде около месяца, продукт несколько расслоился, сверху жидкая фракция — судя по запаху — нечто типа бензина, ниже — что-то типа пуш. сала. Просто их небось перемешали как следует и всё. ПОВ тоже никаких — в общем ерунда полная. Итак — мовиль ТУ 2384-148-04001396-2006
Несколько особняком, но тоже в данном контексте, стоЯт автоконсерванты мовиль в аэрозольной упаковке. Скажу прямо — мой опыт с такими мовилями скромен — один экземпляр с железным рыцарем на упаковке — см. фото. Что можно сказать…ну в принципе есть места, где обрабатывать таким мовилем удобно — например на классике и ниве обычной — буртик верхний, за который ещё бывает, цепляют верхний багажник. Правда надо ещё шланг небольшой на толкатель надеть, как на фото, чтобы удобнее было. Обрабатывать же пороги и лонжероны им не советую никому — давление в нём не велико, эффективной обработки не получится. Кроме того, эффектная надпись крупно спереди — 650мл. — это и вовсе чистой воды «замануха», т.к. на самом деле масса нетто (читай — мовиля) составляет всего 330гр. Невыгодняк. Кроме всего вышеперечисленного, мой экземпляр также не имел в своём составе ПОВ, поэтому на другой-третий (десятый-двадцатый) день пачкал руки как и в первый день. Делают его, как и предыдущий образец, в Московской области, г. Ногинск. Итак — мовиль ТУ 2384-016-17059428-04
НО. Обработка, даже неважнецким мовилем, всё же лучше, чем не обработанный вовсе автомобиль. И бла-бла-бла… «
Дальше по тексту шли какие-то дедовские методы обработки, типа смешивания десяти частей морской соли и двадцати частей пресноводных ракушек, я их потёр.
От себя же добавлю. Да, на безрыбье и рак рыба. Но всё же, «Мовиль», это, как ни крути и как бы он не был хорош в своё время, это прошлый век. Существуют более качественные препараты, их полно. Динитрол конечно хорош, но, я, как вы знаете, люблю препараты фирмы «НОВОЛ» и уходить от них пока не собираюсь.
Вот, хорошее средство для обработки внутрянки GRAVIT_640.
Пользуюсь им давно. Цена хорошая. Вязкость сбалансирована, на стенках липнет, сильно не вытекает. И свойства свои держит довольно долго. Эта банка простояла открытой (грамм двести на дне осталось) около полугода. Состав не поменял цвет, не засох и даже запах не выветрился.
А ароматические ощущения от него достойные, пахнет ланолиновым кремом для рук. Потому как это – воско-ланолиновый продукт. Да и что ещё немаловажно. Абсолютно безвреден для отвердевшего ЛКМ, тогда как с «мовилем» были у меня пару раз попадосы, когда доходило вплоть до перекраса.
Но. Гравит 640 хорош, только нет его у нас в городе.
Поэтому попробовал я сегодня от такой препарат.
TECTYL 550-ML (Вот техничка, если надо — Tectyl-550-ML)
Вонюч – даже не понял чем пахнет. Цвет – как у «Мовиля». Вязкость – по мне так слишком жидко. С одной стороны – затечёт везде, с другой стороны – а не стечёт ли совсем? С этим вопросом запихал глаз в отверстие, куда заливал жижу.
правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.