Какая толщина дисков сцепления на мопеде альфа
Сцепление мопеда
Сцеплением оборудовано каждое механическое транспортное средство. Сцеплением называется такой механизм, в основе работы которого находится действие силы трения скольжения. Данному механизму в функционировании транспортного средства в целом отводится достаточно значительное место, поскольку благодаря сцеплению передается крутящий момент от двигателя к колесам, а также переключаются передачи, гасятся крутильные колебания, трансмиссия на короткий промежуток времени отсоединяется от маховика двигателя. Как правило, сцепление является частью трансмиссии транспортных средств. На трансмиссию возложена ответственная миссия подключения или отключения соединения двигателя и коробки передач. Автором разработки первого в автомобильном мире сцепления является Карл Бенц.
Виды сцепления
Сцепления абсолютно всех транспортных средств работают по одному и тому же принципу – на несколько ведущих или ведомых дисков воздействует сила трения, что и позволяет транспортному средству сдвинуться с места.
Так, сцепление мопеда разделяют на два вида:
Кроме этого, сцепления также разделяются по количеству ведомых дисков:
Как правило, первый вариант дискового сцепления всегда является сухим. А вот для работы многодискового сцепления необходима масляная ванная, которая является общей и для коробки передач.
Принцип работы сцепления
Таким образом, к основным конструктивным элементам сцепления относятся ведущие и ведомые диски, пружины, а также механизмы привода. Сухие однодисковые или двухдисковые сцепления имеют связь ведущих дисков с маховиком. Для правильной работы дисков второго типа сцепления необходима корзина сцепления мопеда, в которую и помещаются диски. Корзину еще называют кожухом, который приводится в движение посредством первичной передачи. Для того, чтобы увеличить трение дисков, на их рабочие части наносится специальный фрикционный материал. Зачастую бывает так, что для изготовления нескольких дисков одного вида используется высокопрочная пластмасса.
Роль коленвала
Коленвал ередает крутящий момент к коробке передач посредством работы включенного сцепления. Это обусловлено тем, что в данном случае диски сцепления, как ведущие, так и ведомые, находятся в плотно прижатом состоянии к друг другу с помощью пружин.
Если пилот воздействует силой на расположенный на руле рычаг мопеда, который выключает сцепление, то тем самым он оказывает влияние на привод (механический или гидравлический). Работа данного привода заключается в следующем – он перемещает шток или подшипник выключения сцепления, который и разъединяет диски сцепления между собой. Таким образом, диски перестают сильно тереться друг с другом, в результате чего крутящий момент прекращает передаваться от коленвала к коробке передач.
Большая часть мопедов оборудована сцеплением, управление которым осуществляется вручную путем воздействия на рычаг, расположенный на левой рукоятке руля. Однако, есть и такие модели, которые оборудованы автоматическим сцеплением. В случае последнего, то рычага на руле нет, двигатель с трансмиссией соединяется и разъединяется путем работы центробежного автомата. В подобных конструкциях частота вращения коленвала двигателя выступает в качестве задающего параметра. Стоит отметить, что коробкой-автоматом очень часто оборудуются мопеды, а также скутеры в сочетании с клиноременным вариатором.
Таким образом, сцепление выполняет крайне важную функцию в работе и передвижении транспортного средства. Оно требует, как и все остальные детали, тщательного ухода и своевременной регулировки и замены. Однако, каким бы хорошим уход за сцеплением не был, все же наступает момент, когда приходит необходимость его отрегулировать или же вовсе поменять. Замена сцепления осуществляется в тех случаях, когда для этого есть совершенно конкретные показания или же когда регулировка не помогла.
Основные поломки сцепления
Регулировку сцепления необходимо произвести, если:
Пошаговый ремонт сцепления мопеда
Регулировка сцепления процесс трудоемкий, однако, не настолько сложный. С этим способен справится даже новичок. Итак, чтобы отрегулировать сцепление необходимо последовательно и внимательно выполнить несколько пунктов.
Регулировка сцепления на мопеде Альфа
Друзья всем привет! В этой статье хочу поговорить о механическом сцеплении мопеда Альфа, его регулировке и неисправностях. Многие проводят регулировку сцепления тросиком, но это не правильно.
Принцип работы механического сцепления
Сцепление представляет из себя набор дисков и когда мы выжимаем сцепление, то эти диски разжимаются между собой освобождая вал, который передает вращающий момент на коробку передач.
Неисправности сцепления
Итак, какие могут быть неисправности сцепления – это когда сцепление буксует, или когда сцепление ведет.
Давайте разберем такие ситуации, когда сцепление буксует:
Теперь разберем ситуацию, когда сцепление ведет:
Мопед хорошо заводится, но при выжатой ручке сцепления и включении первой передачи мопед дергается и начинает ехать;
Плохо включаются и выключаются передачи. На ходу возникают сложности с переключением на другую передачу.
Регулировка сцепления на мопеде альфа
Механизм регулировки сцепления находится с правой стороны двигателя, где кикстартер. Что бы до него добраться, нужно открутить два винта круглой крышки сцепления крестовой отверткой.
Отворачиваем крышку сцепления
Механизм выжима сцепления должен всегда находиться в смазке! Иначе детали механизма быстро сотрутся и придут в негодность.
Если у вас нет смазки на деталях механизма сцепления, то смажьте. Подойдет для смазки литол, солидол, автомобильное моторное масло. Я смазал автомобильной смазкой для тормозных суппортов. Потому что данная смазка термоустойчивая.
Механизм сцепления регулируется регулировочным болтом, который законтрен контргайкой. Для начала регулировки нужно ослабить контргайку ключом на 10. Лучше воспользоваться торцовым ключом.
Теперь берем простую отвертку и выкручиваем регулировочный болт до тех пор, когда детали выжима сцепления ослабнут и начнут болтаться, а регулировочный болт будет свободно вращаться.
Откручиваем регулировочный винт
На данном этапе диски сцепления полностью сцеплены.
Затем начинаем медленно закручивать регулировочный болт до тех пор, когда он упрется во втулку выжимного подшипника. Вы это должны почувствовать нарастающим усилием при закручивании болта.
Как пошло усилие на болт, значит он уперся в выжимной подшипник. Далее откручиваем регулировочный болт на четверть оборота, что бы был небольшой зазорчик. На этом первичная регулировка механизма сцепления закончена.
Теперь нужно отрегулировать ход ручки выжима сцепления, который регулируется натяжником на тросике сцепления.
Регулировка хода ручки выжима сцепления
Регулировка выжима ручки сцепления на мопеде Альфа регулируется натяжником на тросике сцепления.
Натяжник на тросике сцепления мопеда Альфа RX
Нам нужно завести мопед и включить первую передачу, но перед тем как завести мопед, он должен быть установлен на сервисную подножку.
Добиваемся такого момента, когда заднее колесо можно остановить небольшим усилием. На пример взять в руки ту же отвертку, или ключ и поднести к покрышке заднего колеса.
Проверяем регулировку сцепления путем небольшого усилия на заднее колесо.
Регулируем подворачиванием натяжного болта и проверяем сцепление. Перед регулировкой натяжник нужно расконтрить контргайкой.
После того, как мы добились нужной регулировки – затягиваем натяжной болт контргайкой и прикручиваем крышку сцепления.
После данной регулировки еще раз проверяем как крутится заднее колесо при выжатом сцеплении. Убеждаемся в правильности настройки.
Регулировка сцепления на мопеде Альфа завершена.
Смотрите видео про регулировку сцепления на мопеде Alpha RX
Какая толщина дисков сцепления на мопеде альфа
Поломки любой техники, в частности мопедов, зачастую имеют предисловие в виде неправильной эксплуатации. Стоит знать о том, что любая составляющая мопеда подлежит регулярному осмотру, и в случае необходимости- ремонтным работам. Намеренное игнорирование подозрений даже на мельчайшую поломку, сулит 100% гарантию выхода из строя мопеда в целом
Далее по частоте неисправностей идет поломка карбюратора. Зачастую это связано с тем, что система подачи топлива нарушена. Стоит помнить о том, что карбюратор так же подлежит регулярной настройке.
В японских и китайских мопедах, очень часто встречается такая проблема как разрыв тросов: сцепления, газа, тормоза и т.д. Это обуславливается тем, что по умолчанию на таких мопедах идут тросики, не рассчитаны для наших русских «лихачей». Если Вы любите скоростную езду, и разнообразные «выкрутасы», настоятельно рекомендую сразу же после покупки произвести замену всех тросов.
Регулировка клапанных зазаров на мопедах типа Альфа, Дельта и им подобные
Почему не тянет двигатель? Что-то постоянно цокает в двигателе, особенно при добавлении оборотов. Мопед прошел обкатку, но вяло разгоняется и плохо тянет, в чем причина? Если вы задумывались хотя бы над одним из этих вопросов, то стоит проверить как отрегулированы клапана.
Вообще процесс желательно понимать процесс работы четырехтактного двигателя, где находятся эти самые клапана и зачем они нужны. Для этого обязательно просмотрите это видео: Как работают клапана
Как Вы заметили, клапана должны открываться в определенный момент работы двигателя для достижения его оптимальной работы. Но со временем детали двигателя изнашиваются и зазоры (то расстояние, на которое открывается клапан) могут увеличиваться. В результате Вы слышите «цоконье» клапанов. Отрегулировать клапана довольно просто, нужно лишь в точности соблюдать инструкцию.
Регулировку клапанов нужно производить на холодном двигателе.
Для регулировки клапанов необходимо открутить отверткой крышки генератора (боковую и маленькую верхнюю). Далее откручиваем крышки, под которыми находятся регулировочные винты клапанов. Также нужно открутить крышку, под которой находится цепь ГРМ – сама крышка находится слева на головке двигателя, чтобы ее открутить нужно выкрутить болт справа на головке, который располагается напротив этой крышки. Выкручиваем свечу.
Далее берем трещотку, подбираем головку для болта, который располагается под крышкой генератора слева. Медленно вращаем этот болт, и смотрим в смотровое окошко генератора вверху. Нам там нужно увидеть букву Т и черту. Как только ее увидели, ставим эту черту точно посередине смотрового окошка. Теперь смотрим на звездочку привода ГРМ, там есть метка – выдавленная точка – она должна совпасть с меткой на головке цилиндра.
В случае отклонения фактического зазора более чем на 0,005 мм, его нужно регулировать. Для этого, удерживая квадратную головку винта специальным ключом «на 3,5» или пассатижами, открутите контргайку накидным ключом «на 9» (фото 10 и 11). Дальше начинается тонкая работа. Вставьте щуп, требуемый толщины в зазор и, слегка передвигая его, одновременно вращайте регулировочный винт до легкого защемления щупа (фото 12 и 13).
Какая толщина дисков сцепления на мопеде альфа
145) ПЕРЕДЕЛКА СТОКОВОГО ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
________________________________________________
самый ленивый и довольно эффективный способ сделать из стокового фильтра нулевик и не угробить двигатель,вся доработка заключается в отрезании задней части как на фото и замена патрубка идущего от фильтра к карбюратору (белый патрубок куплен в строй магазине и стоит копейки)
146) РАБОТА ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ МОТО
____________________________
Амортизаторная жидкость АЖ-12Т является популярной рабочей средой в гидравлических амортизаторах, а также в телескопических стойках. Жидкость АЖ-12Т стабильно сохраняет свои технические параметры в условиях повышенных рабочих температур и давлений, при перепадах температурных режимов в диапазоне от минус 50 °C до плюс 60 °C.
Одним из ключевых показателей качества амортизаторной жидкости АЖ-12Т является стабильность кинематической вязкости в условиях переменных температурных режимов, поскольку устойчивость данного показателя (особенно в условиях пониженных температур) сводит к минимуму риск ухудшения работы амортизаторов транспортных средств.
Жидкость амортизаторная АЖ-12Т, обладает:
хорошие смазывающие свойства, оказывающие положительное влияние на износостойкость и ресурс амортизаторов;
отсутствие пенообразования, которое может привести к нарушению условий смазывания пар трения конструктивных узлов амортизаторов;
устойчивость к окислительным процессам, которые могут привести к развитию коррозии;
высокая механическая стабильность;
хорошая совместимость с резиновыми уплотнениями, входящими в состав амортизаторов.
147) ФАРА ОТ ВАЗ 2106 НА АЛЬФУ
_________________________
распиновка лампы показана на фото.
149) ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ МОТОЦИКЛА
___________________________________________________
Рулевая колонка является одним из самых важных и одновременно самых нагруженных узлов в ходовой части мотоцикла. Состояние рулевых подшипников напрямую влияет на управляемость и безопасность мотоцикла. Старые износившиеся подшипники могут привести к люфту всей передней подвески, что естественно скажется на качестве ее работы и, соответственно, сцеплении колеса с дорогой. Мотоцикл может даже перестать ехать прямо. В самом худшем случае, старые подшипники просто заклинят. Чтобы понять, пора ли менять подшипники в рулевой колонке, нужно полностью вывесить переднее колесо (подкат под траверсу не подойдет). Затем обеими руками взяться за вилку снизу и подвигать ею вдоль оси мотоцикла. Люфт проявится постукиванием в районе рулевой колонки.
Для устранения люфта, иногда, достаточно подтянуть регулировочную гайку (мотай вниз). Если же регулировка не помогла, или вы не знаете, когда и как на вашем мотоцикле менялись рулевые подшипники, их замена будет хорошим решением. Это относительно простая задача, хотя и требующая небольшой сноровки. Все можно сделать в любом гараже подручным инструментом.
На большинстве мотоциклов устанавливаются недорогие шариковые подшипники. Они быстрее изнашиваются и выдерживают меньшие нагрузки, чем конические роликовые. Кроме самих подшипников, нам понадобится новый пыльник для нижнего подшипника.
Итак, для начала работы с мотоцикла нужно снять все лишнее: переднее колесо, крыло, демпфер, головной обтекатель, вилку и клипоны или руль. Откручиваем гайку оси, крепящую верхнюю траверсу. Снимаем траверсу. (Возможно придется постучать по ней снизу.) Теперь нам понадобится ключ для круглых шлицевых гаек. Например, ключ для регулировки предподжима пружины амортизатора. Велосипедный «семейник» тоже подойдет.
Перед нами две шлицевые гайки. отгибаем верхние лепестки стопорного кольца и откручиваем фиксирующую гайку, снимаем кольцо и откручиваем регулировочную (нижнюю) гайку.
Придерживая руками нижнюю траверсу, снимаем верхний пыльник и подшипник. Теперь вытаскиваем траверсу с рулевой осью, и подшипником на ней. видим старый поврежденный пыльник, из-за чего внутрь попадала грязь и влага.
На оси осталось внутреннее кольцо нижнего подшипника и старый пыльник. Снять его не так просто. В интернете в основном рекомендуют распиливать кольцо болгаркой. Хондовский мануал настаивает на использовании стамески (или небольшого зубила) и молотка. Я предпочел официальный метод.
Перед началом работы стамеской на ось нужно накрутить гайку, крепящую верхнюю траверсу. Это защитит резьбу от повреждений. Спустя полчаса танцев с молотком и зубилом ось наконец свободна. Небольшие повреждения неизбежны, ничего страшного. Теперь можно устанавливать новый подшипник.
Надеваем на ось пыльник, затем новый подшипник и накидываем сверху противоположной стороной внутреннее кольцо старого подшипника. Теперь уверенными ударами молотка через удлинитель (или подходящего диаметра трубу) и старое кольцо насаживаем новый подшипник на посадочное место. Стучим до тех пор, пока пыльник не перестанет болтаться.
Чтобы облегчить процесс посадки нового подшипника, воспользуемся знаниями о тепловом расширении материалов. Положим ось на пару часов в морозилку, а новый подшипник — нагреем. Процесс пойдет легче. Главное, все делать быстро, пока температура деталей не выровнялась. Не забудьте пыльник!
Отложим траверсу и перейдем к раме. В ней остались обоймы от старых подшипников, которые нужно заменить новыми. Воспользуемся удлинителем для торцевых головок и молотком. Удлинитель помещается в специальные пазы внутрь рамы и упирается в край обоймы. Обойма выбивается легкими и равномерными ударами по всему периметру.
Теперь можно установить верхнюю траверсу и наживить крепящую ее гайку. После установки вилки, гайку можно будет затянуть (103 Н·м). Остальная сборка осуществляется в обратном порядке.После пробега 100–200 км регулировку рекомендуется повторить.
150) СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛКУ?
______________________________________
Свечи NGK можно легко отличить от подделки по направлению электрода. В фирменных свечах этого производителя электрод строго перпендикулярен к контакту и имеет ровный стержневой вид, поддельные свечи выделяются неровной толщиной стержня электрода, а также кривизной его направления по отношению к контакту.
Отличия поддельной свечи от настоящей:
— Цена. Слишком низкая цена должна настораживать.
— Качество полиграфии. У настоящих свечей NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное (сверху). У поддельного (снизу) – заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сборки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.
— Центральный электрод. Присмотритесь к нему повнимательнее. Если он не имеет четкой цилиндрической формы, криво установлен, имеет мелкие дефекты – это подделка.
— Боковой электрод. Посмотрите на свечу сбоку. У настоящей свечи электрод стоит ровно, у поддельной зачастую криво или имеет косую грань.
— Код партии. У настоящей свечи на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.
— Резьба. На настоящей свече резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы.
— Уплотнительное кольцо. На настоящей свече его снять невозможно, на поддельной можно скрутить или даже просто снять.
— Изолятор. У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы.
— Надпись на изоляторе. У настоящей свечи она ровная и аккуратная.
У фальшивок нередко отваливается от корпуса боковой электрод. Понятно, какой вред мотору он может нанести, оставшись в цилиндре, и в какую сумму выльется ремонт. Из-за хромированного покрытия резьбы фальшивые свечи намертво «прикипают» к головке блока: открутить их потом весьма проблематично. Разрушение фарфорового изолятора приводит к «пробоям» в системе зажигания. Наконец, конструкция поддельной свечи, не выдержав нагрузок, часто расшатывается до такой степени, что в цилиндрах пропадает компрессия, естественно, при этом двигатель теряет в мощности.
Оригинал:
1. Фарфоровый изолятор цвета слоновой кости (слегка желтоватого оттенка).
2. Уплотнительное кольцо свечи с корпуса не снимается.
3. Никелированный корпус имеет матовый оттенок.
4. Маркировка на корпусе выдавлена глубоко и четко. Особо тонко прорисована фирменная «бошевская» эмблема.
5. Боковой электрод приварен к корпусу надежным и аккуратным швом.
Подделка:
1. Фарфоровый изолятор белого цвета.
2. Уплотнительное кольцо несложно снять, открутив по резьбе.
3. Хромированный корпус свечи блестит.
4. Маркировка не выдавлена, а «выцарапана», из-за этого некоторые буквы и символы практически не читаются. Как правило, особенно неудачно выполнена эмблема «Bosch».
5. Боковой электрод приварен неаккуратно.
6. Низкая цена.
ВНИМАНИЕ: ПРИНЦИПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДДЕЛОК У СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫЕ ДЛЯ ВСЕХ МАРОК СВЕЧЕЙ!
Какая толщина дисков сцепления на мопеде альфа
1) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ ПО ЕГО РАБОТЕ
___________________________________________________________
Нельзя настроить карбюратор мопеда только винтом качества смеси! Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях с мопедом, глубоко заблуждаются. Чтобы эффективно настроить карбюратор мопеда нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие.
Рассмотрим распространенные симптомы неправильной настройки карбюратора в каждом из вышеперечисленных сегментов:
КАРБЮРАТОР НАСТРОЕН ПРАВИЛЬНО
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Отмечается увеличение расхода топлива (воздушная заслонка должна работать исправно).
Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает.
Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА НИЗКИХ И СРЕДНИХ ОБОРОТАХ
Мопед плохо заводится. Холостые обороты удается удержать только при их повышении.
Отклик на ручку газа заметно снижен. При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе.
Свеча (керамическая часть и электроды) белая.
БОГАТАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
Значительно увеличивается расход топлива. На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться». Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром.
Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя.
Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда не сгоревшей смеси.
БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ
На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе. Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева. Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще.
После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа.
Зная ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ карбюратора на мопеде и своевременно настроить его должным образом.
Ниже приведены темы для правильной НАСТРОЙКИ карбюратора. И не только винтами ХХ и ВК, но и ИГЛОЙ и ГЛАВНЫМ ЖИКЛЕРОМ.
2) ПРОВЕРКА НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРА ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
___________________________________________________________
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ!
1.Свеча зажигания при работе двигателя без неисправностей.
2.Двигатель с повышенным расходом топлива.
3.Бедная воздушно-топливной смесь.
4.Избыточное количество присадок, имеющих в своем составе металл.
5.Двигатель после длительного простоя.
6.Свеча неработающего цилиндра
7.Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.
8.Выработка или залегание маслосъемных поршневых колец.
3) ПРОВЕРКА МЕТОК ГРМ
____________________
4) РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
_________________________
Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).
То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.
И так, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку за которой спрятан механизм регулировки сцепления.
Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.
После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.
Пол дела сделано, осталась самая малость…
Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.
5) РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
________________________
Почему не тянет двигатель? Что-то постоянно цокает в двигателе, особенно при добавлении оборотов. Мопед прошел обкатку, но вяло разгоняется и плохо тянет, в чем причина? Если вы задумывались хотя бы над одним из этих вопросов, то стоит проверить как отрегулированы клапана.
Вообще процесс желательно понимать процесс работы четырехтактного двигателя, где находятся эти самые клапана и зачем они нужны. Для этого обязательно просмотрите это видео: Как работают клапана
Как Вы заметили, клапана должны открываться в определенный момент работы двигателя для достижения его оптимальной работы. Но со временем детали двигателя изнашиваются и зазоры (то расстояние, на которое открывается клапан) могут увеличиваться. В результате Вы слышите «цоконье» клапанов. Отрегулировать клапана довольно просто, нужно лишь в точности соблюдать инструкцию.
Регулировку клапанов нужно производить на холодном двигателе.
Для регулировки клапанов необходимо открутить отверткой крышки генератора (боковую и маленькую верхнюю). Далее откручиваем крышки, под которыми находятся регулировочные винты клапанов. Также нужно открутить крышку, под которой находится цепь ГРМ – сама крышка находится слева на головке двигателя, чтобы ее открутить нужно выкрутить болт справа на головке, который располагается напротив этой крышки. Выкручиваем свечу.
Далее берем трещотку, подбираем головку для болта, который располагается под крышкой генератора слева. Медленно вращаем этот болт, и смотрим в смотровое окошко генератора вверху. Нам там нужно увидеть букву Т и черту. Как только ее увидели, ставим эту черту точно посередине смотрового окошка. Теперь смотрим на звездочку привода ГРМ, там есть метка – выдавленная точка – она должна совпасть с меткой на головке цилиндра.
Теперь берем щуп на 0,05 и вставляем регулировочный зазор верхнего впускного клапана – он должен войти с некоторым усилием – если же он входит свободно – нужно регулировать. Для этого откручиваем стопорную гайку и плоскозубцами закручиваем винт, при этом щуп должен находиться в регулировочном зазоре. Закручиваем стопорную гайку и проверяем регулировку. В правильно отрегулированный зазор щуп 0,05 должен входить с некоторым усилием, при этом следующий за ним щуп большего размера туда входить не должен.
То же самое действие проделываем с нижним клапаном (выпускным). Закручиваем обратно все крышки, вкручиваем свечу. Заводим мопед. Если стук клапанов не пропал – возможно, стучит выпускной клапан. Обычно это происходить при больших пробегах. Качество металла из которого выполнена головка цилиндра оставляет желать лучшего. Поэтому возможны значительные тепловые деформации металла – если объяснить понятным языком, при нагреве зазор клапанов существенно увеличивается и они стучат. Чтобы как-то компенсировать эту проблему можно произвести регулировку выпускного клапана на теплом двигателе, также используя щуп 0,05.
6) ЗАМЕНА МАСЛА
_______________
В ДВИГАТЕЛЬ 0,6л
УРОВЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ между МИН. и МАКС. измерение проводить по щупу. Уровень масла на горячем двигателе надо после его остановки и через 1 минуту (чтобы масло из головки цилиндра слились в поддон)
Масло лучше всего менять на прогретом двигателе. Завести мопед, пусть поработает минут пять, затем глушим. Если температура окружающей среды превышает 20*С, то прогревать двигатель нет необходимости. Ставим емкость для сливания отработавшего масла под двигатель. Отвернуть сливную пробку внизу двигателя ключем на 17, выкрутить масляный щуп. Масло которое потечет, будет скорее всего, черного цвета – не пугайтесь – так и должно быть, ведь масло для того и нужно чтобы смазывать и особенно чистить детали двигателя. Ждем минут десять, пока сливается масло.
Никаких промывочных масел (даже если Вы переходите с минералки на синтетику) особенно как залив дизельного топлива или бензина, заливать в двигатель не нужно. Промывать необходимо если менять синтетическое масло на минеральное, что редко кто делает. Также не нужно нажимать на кикстартер чтобы «выгнать остатки» масла с двигателя – можете угробить цилиндр, так как смазки нет.
Потом заворачиваем сливную пробку на место. И в отверстие для щупа через воронку заливаем 600мл нового масла. Закручиваем щуп и заводим мопед – пусть поработает пару минут. Затем ставим его на ровное место на центральную подножку, выкручиваем щуп, протираем его тряпкой, засовываем обратно (не вкручивая). Вытаскиваем и смотрим уровень масла. Оно должно быть на границе верхней метки щупа. Если ниже, нужно долить.
Перелив масла (если масла выше верхней метки), так и недолив (ниже нижний метки) отрицательно сказывается на работе двигателя. Но, выдавливание сальников двигателя происходит не от повышенного уровня масла в двигателе, а от засоренности сапуна.
Масло на мопеде Альфа нужно менять в следующие промежутки пробега:
— после первых 300км;
— после первых 1000 км;
— через каждую последующую 2000 км пробега.
8) КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора
______________________________________________
вытащить ось поплавка,снять поплавок с иглой и промыть хорошо конус иглы и посадочное место под запорную иглу.
качественно продуть отверстие для поступления бензина, в обратную сторону истоку бензина.
ВНИМАНИЕ!
после этого отрегулировать положение поплавка, о котором читать ниже.
9) РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА)
___________________________________
10) УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ ПОД ГОЛОВКУ ДВИГАТЕЛЯ
____________________________________________
11) ПРАВИЛЬНАЯ РАЗБОРКА И ЧИСТКА КАРБЮРАТОРА
———————————————-
Полная разборка карбюратора производится для замены поплавка, запорного клапана, жиклеров или очистки каналов в случае их загрязнения. Снятые детали промываются в ацетоне или растворителе для нитрокрасок.
Для разборки карбюратора мопеда нужно произвести следующие действия:
• повернуть карбюратор поплавковой камерой вверх;
• отвернув винты крепления, снять крышку поплавковой камеры (рис. 4.4);
• вынув ось, снять поплавок карбюратора (рис. 4.5);
• отсоединить запорную иглу клапана;
*снять все резиновые прокладки;
• выкрутить жиклеры карбюратора (рис. 4.7).
*выкрутить винты качества и количества;
ВНИМАНИЕ! после очистки карбюратора необходимо настроить уровень топлива написано выше.
12) ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ
______________________
ВНИМАНИЕ.
Компрессометром можно определить состояние компрессии двигателя, состояние поршневой группы и состояние клапанов двигателя.
Для измерения компрессии,для начала нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, отключить подачу топлива и вывернуть свечку. Потом вы берете компрессометр и закрываете им свечное отверстие или вворачиваете его вместо свечи( в зависимости от модели компрессометра). Дальше плотно прижимая прибор к свечному отверстию попросите помощника полностью открыть дроссельную заслонку и прокрутить стартером двигатель пока не увидите, что стрелка на приборе перестала подниматься вверх. Для определения степени износа ЦПГ показания компрессометра должны быть в районе 10Кг/см2.(атм.) и набиваться за 3-4 рабочих хода поршня.
13) ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ : РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110
_______________________________
РАЗМЕРЫ И КУБАТУРА МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FMB.
Ход поршня 41.5мм включает в себя следующие кубатуры:
50сс-39мм
62сс-44мм
72сс-47мм
82сс-50мм
85сс-51мм
90сс-52мм.
Ход поршня 49.5мм включает в себя следующие кубатуры:
86сс-47мм
100сс-50мм
110сс-52.4мм.
Ход поршня 54мм включает в себя следующие кубатуры:
100сс-49мм
125сс-54мм.
Ход поршня 55.5мм включает в себя следующие кубатуры:
110сс-50мм
120сс-52.4мм.
140сс-56мм
16) ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
__________________________________
НАХОДИТСЯ ПОД ПРАВОЙ КРЫШКОЙ КАРТЕРА. ПОД НИМ НАХОДИТСЯ ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЛА ))) ДЛЯ СНЯТИЯ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМО ОТКРУТИТЬ 4 ВИНТА ПОД ОТВЕРТКУ КРЕСТ( УДАРНОЙ ОТВЕРТКОЙ) ВНУТРЕННОСТЬ ОЧИСТИТЬ ПРИ ВСКРЫТИИ. ГАЙКА ЗАСТОПОРЕНА ОТ ОТКРУЧИВАНИЯ УСАМИ ШАЙБЫ. УСЫ ОТОГНУТЬ И ОТКРУТИТЬ ключем или на худой конец зубилом (отверткой) и молотком.
ВНИМАНИЕ! на втором фото показана сама центрифуга и грязь в ней! которую необходимо удалять после вскрытия крышки!
17) ПОИСК ИСКРЫ
____________
Далее приводится как проверять искру по НАУКЕ.
Снимаем бронепровод со свечи, вставляем в него отвертку, и, держась за изолированную ручку, подальше от любого металла, подносим на расстояние 2-5мм жало отвертки к корпусу мопеда (я обычно к защитным дугам подносил). После чего дергаем кик. Если искра проскочила, значит, катушка, коммутатор и генератор в порядке. Если нет, значит проверяем. Берем мультиметр и подключаем к катушке генератора, ведущего к коммутатору зажигания. Дергаем кик. Есть напряжение? Значит генератор в порядке (точнее катушка питания коммутатора в порядке) Измерять надо в режиме измерения переменного тока в диапазоне свыше 400в. Если нет напряжения, значит с генератором что-то не так. Затем проверяем выход коммутатора. Подключаем к выходу коммутатора осциллограф и дергаем пару раз кик. Есть сигнал? Все в норме. Нету? Значит сдох. Осциллограф должен уметь мерять напр. Свыше 400в если ваш осциллограф этого не может, подключаем его через делитель. Если у вас нет осциллографа, не беда, подключите к выходу коммутатора через сопротивление светодиод через сопротивление около 8,2ком), или маломощную лампочку (без сопротивления). Дергаем кик. Светодиод мигает? Значит все нормально. Значит коммутатор в порядке. Датчик вращения проверяется просто, если у вас заряжен аккумулятор и работает тахометр, покрутите двигатель электростартером. Если при этом стрелка тахометра не колышется, то датчик оборотов сломан. Да и еще проверьте замок зажигания. Отходит ли провод «глушения» от земляного провода в замке зажигания. Собственно как-то так это все и проверяется.
Если-же, все таки, все в порядке и искра с отвертки проскочила, то выкручиваем свечу. Одеваем на нее бронепровод, прижимаем свечу к массе (к тем-же дугам, например) и дергаем кик. Проскочила искра там, где надо? Тогда все хорошо. Если нет, и свеча вся черная, то чистим свечу и пробуем еще раз. Я чистил свечу так: окунал в бензин, а затем спичкой по изолятору проводил и так несколько раз. Спичку надо расщепить. Теперь искра есть? Если да, то все ок. Если нет, то просто меняется свеча.