Каким тормозом лучше тормозить на мотоцикле

Техника правильного торможения на мотоцикле

Даже райдеры со стажем иногда допускают ошибки — например, тормозят только переднее колесо. В этой статье мы раскроем физику торможения на мотоцикле и расскажем, как научиться грамотно оттормаживать — в том числе экстренно, на скользкой дороге и в поворотах.

Какие факторы влияют на торможение

Каким колесом тормозить?

Примерно 70% тормозного усилия нужно прикладывать на переднее колесо и 30% — на заднее. Это объясняется тем, что при торможении центр тяжести переходит с одного колеса на другое. В этот момент заднее колесо легче блокировать, а вот переднее сложнее, отчего вы можете потерять контроль над мотоциклом. Поэтому тормозить стоит обоими тормозами. Снизить скорость также помогает переключение на понижающую передачу.

Дорожные, спортивные и другие мотоциклы с короткой базой и высоким центром тяжести лучше всего останавливаются передним колесом. А вот круизёры и чопперы имеют длинную базу и низкий центр тяжести. Это означает, что тормозить их лучше задним колесом, но это не отменяет ведущую роль переднего тормоза.

Поскольку тормоза на каждом мотоцикле работают индивидуально, нужно испытать их на свободной площадке — проверить силу нажатия и комбинацию обоих тормозов. Вы можете убедиться, что если резко нажать на передний тормоз, заднее колесо может оторваться от земли, и вы можете кувыркнуться вперёд. Если резко нажать на задний тормоз, мотоцикл будет заносить.

Чтобы затормозить, подожмите заднее колесо, пока мотоцикл не даст лёгкую просадку. Плавно, но уверенно зажмите рукоятку переднего тормоза. От того, насколько сильно вы нажмёте на ручку переднего тормоза, будет зависеть длина тормозного пути.

На что обратить внимание

Экстренное торможение

Даже опытные райдеры в критической ситуации могут забыть про задний тормоз — рука на автомате нажимает рукоятку переднего. В результате мотоцикл становится неконтролируемым и может упасть. Дело в том, что 90% нагрузки при резком торможении принимает на себя переднее колесо.

Если вы привыкли тормозить передним тормозом, постарайтесь делать так, чтобы в торможении участвовал и задний. Основная тормозная сила будет, как и раньше, приходиться на переднее колесо. Однако использование заднего тормоза позитивно скажется на поведении мотоцикла: его движение будет более стабильным и предсказуемым.

Алгоритм

Торможение на скользкой дороге

Скользкая дорога не отменяет принципов торможения, но здесь есть нюансы. На мокром покрытии плохое сцепление, тормозная сила уменьшается. Смещение центра массы с одного колеса на другое несущественно, оба колеса имеют хороший контакт с дорогой. Это сказывается на тормозной дистанции, которая может увеличиться в 4—5 раз по сравнению с сухой трассой. Чтобы правильно остановиться, нужно больше работать задним тормозом.

Алгоритм

Нужно ли тормозить в поворотах

Не нужно — ни задним, ни передним тормозом. Это будет выводить мотоцикл из поворота и снижать его устойчивость. Скорость нужно снижать до начала поворота, а сам же поворот проходить с незначительным ускорением.

Чтобы правильно тормозить на мотоцикле, нужна тренировка. Технику лучше отрабатывать на пустой площадке. Универсальной методики, которая подойдёт всем мотоциклистам, нет — её нужно вычислять опытным путём. По возможности приобретайте байк с антиблокировочной тормозной системой (ABS) — она позволяет тормозить намного проще и безопаснее.

Источник

Как правильно тормозить на мотоцикле

Техника торможения – один из самых важных навыков, который следует освоить досконально. Хотя новички склонны зацикливаться на таких приемах, как смещение и противодействие, наиболее эффективным способом избежать аварии является правильное использование тормозов.

Какой тормоз лучше использовать

Баланс имеет решающее значение для динамики мотоцикла, поэтому практически каждый из них снабжен независимым передним и задним тормозом.

Эксперты сходятся во мнении, что 70% тормозного усилия необходимо прикладывать к переднему колесу (ручной рычаг тормоза на руле справа) и приблизительно 30% – к заднему (правая педаль). Передние тормоза требуют большего усилия, потому что вызванное замедлением смещение веса изменяет положение центра масс мотоцикла от заднего колеса к переднему, позволяя передней шине выдерживать большую нагрузку. Когда задняя шина теряет прижимное усилие, она может проскальзывать, и ее намного легче блокировать, однако это проводит к потере контроля. В то же время проскальзывание переднего колеса менее вероятно из-за веса, перенесенного на эту ось.

Торможение в зависимости от типа мотоцикла

Пропорция тормозного усилия 70/30 может немного измениться в зависимости от типа мотоцикла. Круизеры и чопперы позволяют увеличить силу заднего тормоза, потому что имеют другое распределение веса с большей нагрузкой на заднее колесо из-за смещенного назад седла. В то же время спортивные модели требуют большего усилия переднего тормоза, поскольку их вилки расположены почти вертикально, а колесные базы короче.

Водители кроссовых мотоциклов редко используют передние тормоза из-за рыхлого природного грунта, по которому они ездят. В руках опытных гонщиков мотоциклы motard или supermoto могут даже замедляться, проскальзывая на задней шине.

С какой силой нужно жать на тормоз

Изучение тонкостей процесса торможения и характеристик байка – ключ к сохранению его управляемости в сложных условиях. Рекомендуется рассмотреть все имеющиеся ограничения заранее, в безопасной обстановке.

Регулярно повышайте свои навыки торможения, тренируясь на заброшенной площадке или пустой стоянке, и вы начнете чувствовать требуемую величину усилия, которое вызывает боковой увод шины. Попробуйте остановиться, используя только передний или задний тормоз, а затем комбинацию обоих. Так вы получите представление о том, с какой силой нужно жать на тормоз, чтобы быстро остановиться в критической ситуации.

Как только вы будете на «ты» с тормозами вашего мотоцикла, перенос веса станет восприниматься на уровне ощущений. Резкое торможение передним колесом может даже поднять заднее колесо вверх, а использование задних тормозов часто провоцирует занос. Вы также обнаружите, что можно избежать применения большего усилия на высоких скоростях. Изучение этих особенностей подготовит вас к неожиданностям.

Проблема угла крена

Шины работают наиболее эффективно, когда сохраняют вертикальное положение. Нужно иметь это в виду, когда вы пытаетесь наклонить свой мотоцикл. Допустим, что сцепление шины с грунтом составляет 100% для угла наклона колеса 90 градусов. Как только этот угол начинает уменьшаться, сцепление падает. Хотя колодкам переднего тормоза сложнее остановить колесо при его вертикальном положении, то же усилие при слишком большом наклоне колеса приведет к заносу. Потеря тяги мгновенно приведет к «протягиванию» шины и ее истиранию.

Иногда тормозить нужно в тот момент, когда мотоцикл поворачивает. Следует понимать, что «железный конь» будет гораздо менее терпимым к уздечке при увеличенном угле наклона. Будьте осторожны, когда нажимаете на тормоза во время поворота, а лучше постарайтесь замедлиться (частично или полностью) до входа в поворот.

Помните о дорожных условиях

Разные дорожные условия требуют различных методов торможения. При ненадежном сцеплении с трассой передний тормоз нужно использовать очень осторожно. Блокировка фронтального колеса в такой ситуации легко может привести к потере контроля над мотоциклом, в то время как торможение задним колесом более безопасно. Возможность проскальзывания любого колеса байка в значительной степени зависит от силы сцепления шин.

С особой осторожностью следует двигаться по трассе, на которой возможны масляные пятна. В эти зоны повышенного риска также попадают перекрестки и автостоянки.

Используйте задний тормоз там, где есть подозрение на гладкую поверхность дороги. Не забывайте про запасной план на случай, если вы почувствуете скольжение передних шин. Он потребует быстроты рефлексов, поэтому следите за своим здоровьем и помните, что гораздо легче восстановить положение после блокировки заднего колеса, чем после скольжения, спровоцированного передним тормозом.

Эти правила переходят на другой уровень, когда дело доходит до езды по бездорожью, где водители мотоциклов почти никогда не используют передний тормоз. Если вы планируете укротить тропы пересеченной местности, сделайте своей привычкой держать руку подальше от рычага переднего тормоза, иначе вам придется привыкнуть к регулярной дегустации грязи.

Стоит ли использовать связанные тормоза

Многие скутеры, туристические байки, круизеры и даже спортивные мотоциклы оснащены связанными тормозами, которые позволяют одновременно приводить в действие задний и передний тормоз с помощью одного рычага. Некоторые системы имеют связь только в одном направлении (от переднего к заднему), в то время как другие работают в обоих направлениях, но их цель всегда одна – избавиться от колебаний, связанных с выбором переднего или заднего тормоза. Хотя многие гонщики не смогут самостоятельно добиться такой малой длины тормозного пути, как при использовании системы связанных тормозов, эта функция не слишком популярна среди энтузиастов, которых в первую очередь интересует производительность транспортного средства.

Что насчет ABS?

ABS (сокращение от «антиблокировочная тормозная система») предназначена для обнаружения проскальзывания шины и создания «пульсаций» тормозного усилия для устранения этого эффекта. Система позволяет водителю прикладывать максимальное усилие к тормозному рычагу или педали и не беспокоиться о блокировании шин. Однако ABS неэффективна при наклоне мотоцикла.

Трудно сопоставить тормозной путь байка с системой ABS и без нее. В сложных условиях при мокрой трассе далеко не все гонщики с энтузиазмом относятся к компьютеризированному вмешательству в процесс торможения. При этом национальная администрация безопасности дорожного движения рассматривает возможность введения ABS на мотоциклах. Впрочем, интересы обеих сторон спора могут быть учтены производителями путем установки на мотоцикл выключателя ABS, позволяющего задействовать и отключать систему при необходимости.

Источник

Торможение на мото

Об эффективности переднего и заднего тормоза

На асфальте всегда и во всех случаях основной тормоз – передний. Он наиболее эффективный как конструктивно, так и с точки зрения физики. Когда вы начинаете тормозить, мотоцикл как бы «клюет носом». Загружается переднее колесо. Его площадь контакта с асфальтом увеличивается. В то время как заднее может вообще оторваться от покрытия (стоппи), и тогда тормозить не будет вообще никак.

Это не значит, что задний тормоз не эффективен и пользоваться им не нужно. Отказываясь от него, вы теряете до 50% тормозного усилия. Два тормоза всегда будут эффективнее, чем один!

Обычное спокойное торможение

Во время езды на мотоцикле чаще всего экстренно тормозить нет надобности. Вы спокойно реагируете на предсказуемую дорожную обстановку, спокойно подъезжаете к светофору, либо сбрасываете скорость перед поворотом. В этом случае оптимально пользоваться следующим алгоритмом:

Все выше и нижеописанное касается торможения на асфальте или другом прочном ровном покрытии. О технике замедления и остановки для эндуро, на мокрой земле и в болоте, поговорим в другой раз.

Экстренное торможение

Мотоциклы в городском потоке – незаметны. Даже если вы едете днем на дальнем, все равно водители вас не видят. Лучше всегда ездить из расчета на то, что вы – невидимка.

Итак, что же делать, если перед вами внезапно возникло препятствие, а мотоцикл без ABS? Это может быть как совершающая маневр машина, так и пешеходы, выскочившие в неположенном (или даже положенном) месте:

О мифе про «я положил мотоцикл»

Часто можно услышать фразу в стиле «я понял, что не успеваю оттормозиться, а потому положил мотоцикл». Она вся – вранье, от начала и до конца. В экстренной ситуации срабатывают исключительно рефлексы и инстинкт самосохранения. Никакого сознательного анализа про то, успеваете вы затормозить, или нет – и быть не может. Поэтому, чтобы рефлексы сработали правильно, необходимо экстренное торможение регулярно отрабатывать на площадке. Много раз.

Теперь о «положил мотоцикл». Любой байк тормозит лучше на двух колесах, со сцеплением резины с асфальтом, с использованием обоих тормозов – чем в неконтролируемом полете на боку, скользя пластиком и металлом по дороге, без какого-либо сцепления с покрытием.

Источник

Чтиво

Наш скромный уголок, для любителей почитать интересные статьи о мото спорте, технике вождения, различные нюансы и полезности…

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (1237)

Чтиво → Тормоз передний и задний

по многочисленным просьбам — пост о торможении. мои практические познания в этом вопросе ограничиваются единственной поездкой с экстренным томожением в конце, но так как сзади были ребята с мигалками, от обилия адреналина в крови, ничего не запомнил. Все делал на автомате, помню только что заднее колесо снесло на пол метра, пережал все таки.

В теории — при нажатии на тормоз, суппорт давит на колесо, колесо хочет остановится… пока все просто. Но если пережать тормоз — начинается снос, что плохо. Сильно давить не надо, но и слабо тоже нехорошо — надо действовать на грани(наверное все об этом слышали)

далее — при торможении развесовка меняется, вилка загружается сильнее, прижимная сила увеличивается — следовательно увеличивается сила трения, сокращается тормозной путь. С этим тоже все понятно, на это мы влиять не можем — это все происходит при нажатии переднего тормоза само собой.

А теперь самое интересное — задний тормоз! он оказывается не только тормозить умеет. Зажимаем тормоз, и весь наш байк приобретает момент вращения вокруг оси заднего колеса.
для наглядности:

благодаря этому, мы можем еще больше загрузить вилку и, так как сцепление увеличилось, можно сильнее зажать передний тормоз без риска сорвать в занос. Как ведет себя заблокиравонное заднее колесо не знаю, но скорее всего оно обеспечит такой же момент вращения, но само будет тормозить хуже.

Как стоппи влияет на тормозной путь — сложно сказать, вроде и вилка загружена по самое нехочу, но в то же время нельзя сильно жать тормоз(понятно почему)
где то читал, что торможение в стоппи менее эффективно…

для полноты поста требуются комментарии многоопытных бородатых байкеров. Да и всех остальных тоже будут нелишними))
отдельное спасибо Денису Грачеву за наглядное пособие, правда взятое без его разрешения:) надеюсь он не обидится, фотка супер))

Комментарии ( 111 )

где то читал, что торможение в стоппи менее эффективно…

Любое замедление мотоцикла нагружает переднюю вилку, в связи с чем переднее колесо приобретает большее сцепление, что позволяет наиболее эффективно его применять для торможения.

При торможении только передним колесом мы нагружаем переднюю вилку и имеем максимальное сцепление с дорогой на переднем колесе. Это может привести к стоппи(если вес слишком сместится вперед) или к сносу переднего колеса. Последнее ведет к падению в большинстве случаев, если не успеть тормоз отпустить(на ютубе можно найти бесчисленное множество роликов, где передний тормоз слишком резко хватают и колесо словно подламывается).

При торможении только задним тормозом все равно нагружается передняя вилка, а задняя соответственно разгружается(как раз вследствие того момента вращения, о котором написано в посте и нарисована картинка), в следствии чего заднее колесо легко сорвать. Торможение будет намного менее эффективным, нежели передним тормозом, но в случае срыва мотоцикл продолжит движение прямо.

При торможении перед+зад мы также загружаем перед, разгружаем зад. Здесь самая большая опасность — сорвать заднее колесо, при этом оно начнет обгонять переднее и мотоцикл упадет.

Для примера можете взять карандаш двумя руками и держать вертикально. Или вести также по столу вперед. Ваши пальцы будут сцеплением с дорогой — если держать его и снизу и сверху — он вертикален. Если отпустить сверху — он завалится набок. На дороге это происходит при срыве заднего колеса.

Торможение двигаетелем заставляет колесо всегда вращаться, поэтому если тормозить двигатель + передний тормоз, то заднее колесо практически нереально сорвать.

Все это легко протестировать на небольшой скорости, особенно в условиях плохого сцепления с дорогой — в межгаражных разъездах например.

Все что выше — не мое мнение, а то что мне рассказывали инструкторы + расследование поведения мотоцикла с точки зрения физики.

Торможение в стоппи ИМХО будет менее эффективным, нежели обычное:
в стоппи надо приотпускать тормоз, чтобы не упасть вперед, т.е. кроме ограничения по силе сверху, чтобы не было юза, мы имеем чуть меньшее ограничение сверху чтобы не улететь вперед.
В случае обычного торможения мы должны следить только за тем, чтобы не сорвать колесо.

Suzuki Freewind 650, 160кг, «тяжелый эндуро» — За несколько месяцев освоения пришел к примерно такой тактике — при активном торможении на прямой использую передний и задний тормоза одновременно (с задним очень осторожно ибо начитался про это дело, некотрые люди считают что его вообще надо упразднить!), при плавном торможении — только передний + иногда двигателем нежно отпуская сцепление и понижая передачи (кстати, при очень интенсивном торможении с большой скорости переднее ни разу не срывалось) В быстрых поворотах только передним и плавно или вообще стараюсь не пользоваться, регулируя скорость и держа ее постоянной по возможности, увеличивая на выходе из поворота (как по книжкам) При резком повороте на малой скорости стараюсь пользоваться тормозом минимально, потому как схватывает резче чем на скорости (еще не приноровился) — блокировка и снос переднего, что недавно и привело к падению.

Еще замечено — так как у эндуро довольно большой ход аммортизаторов, то интенсивное торможение удовольствия не приносит, а наоборот — всем телом подаешься вперед, что некомфортно, в спортах такого нет наверняка, либо амплитуда существенно меньше, жесткость выше. Мне кажется это важно — чем меньше раскачиваний, тем точнее действия и центр тяжести не гуляет, если не прав — поправьте. При мокром асфальте или при поездках с пассажиром — увеличиваю дистанции до впереди ползущих, менее динамичные разгоны/торможения.

Резина с глубоким протектором скорей для гравийки, что не есть гут для хорошего торможения на асфальте и как мне кажется жестковата (Метцелер).

Езжу каждый день практически, по выходным на дальняк. Пока тьфу-тьфу-тьфу, тактика торможения работает, осталось излечиться от пагубной привычки тормозить рефлекторно резко, которые 4х-колесная техника прощает, но не байк. Учиться, учиться и т.д. Факторов хорошего торможения много, это не только суппорт, диски, колодки, но и куча других индивидуальных тонкостей.

По поводу придания момента вращения байку — спорный вопрос, ведь в этот миг заднее колесо как бы разгружается, сответственно малейшее отклонение от прямой приводит к его сносу, ибо оно не давит как прежде на пятно и получается уже момент вращения всего байка вокруг переднего колеса в горизонтальной плоскости. Имхо — в разной ситуации тормозить надо по-разной схеме, вообще на эту тему написана куча книжек, гугл в помощь.

Источник

Каким тормозом лучше тормозить на мотоцикле

Всем привет, с вами канал Мото Джимхана Че и да, это та самая вторая часть про торможение! Первый выпуск собрал не одну сотню комментов, поэтому в новом видео мы постарались раскрыть тему максимально подробно. Во время съемок мы опробовали 14 способов торможения 3мя разными мотоциклами, так что заваривайте чай покрепче) Текстовая версия с картинками, как всегда под катом.

Итак, первое, оно же главное, что вам надо запомнить, — нет и не может быть одного универсального способа тормозить для всех людей и всех мотоциклов. Даже для двух одинаковых байков, но с разными водителями, детали процесса торможения могут отличаться, и дальше вы поймёте почему. Главный же посыл ролика — тренировки, тренировки и ещё раз тренировки! Вы должны теоретически знать и практически уметь останавливаться со всех скоростей, на которых вы ездите. А вот каким способом это делать, мы сейчас и будем разбираться.

Вы едете по дороге, машин нет, далеко впереди загорается красный сигнал светофора. Как вы можете остановиться? Да как угодно, на самом-то деле! Хоть одним передним тормозом, хоть задним, хоть за счёт понижения передач и торможения двигателем и т.д. Какая разница — вы абсолютно спокойны и расслаблены, у вас впереди много места и не стоит задачи “остановиться срочно прямо сейчас!”. А если всё-таки стоит? Ну, даже здесь вы можете себе позволить сохранять спокойствие и просто тормозить максимально эффективно, так, как привыкли. Самые большие проблемы начинаются тогда, когда вы полностью просчитались в оценке дорожной ситуации и она оказалась для вас полной неожиданностью, а в голове уже только одна мысль: “Тормози, тормози, ТОРМОЗИ!”

Что в такой ситуации произойдёт? Вы будете действовать исключительно на рефлексах, так, как привыкли поступать каждый день. Если вы в 7 из 10 повседневных торможений выжимали сцепление и дальше тормозили только задним, плавно подкатываясь к светофору, то в экстремальной, предаварийной ситуации произойдёт всё то же самое: вы выжмете сцепление и ударите по заднему тормозу. Ну, может быть, с перепугу ещё жамкнете передний. А дальше вам гарантировано падение, без вариантов. Каждое ваше торможение на дороге в самых обычных, не напряженных ситуациях, всегда должно быть таким, каким оно будет в ситуации экстремальной — не по интенсивности, не надо каждый раз с 60 км/ч тормозить в пол и укладываться в 12 метров — а по технике исполнения. Какой должна быть эта техника, вы определяете для себя сами, я лишь попробую дать несколько советов.

Первое — концентрация внимания

Если вы выполняете одно действие — например, тормозите только передним — вы можете сконцентрироваться на этом действии на 100% и выполнить его очень хорошо. Если вы дополнительно тормозите ещё и задним, вы вынуждены распределять внимание, и, значит, тормозить передним будете уже не так хорошо. Если вы ещё выжимаете сцепление, — вы выполняете уже 3 задачи, а если ещё и переключаете передачи… Насколько эффективно вы в таком случае сможете тормозить основным, передним тормозом?
Наша задача на торможении выполнять как можно меньше действий и как можно лучше концентрироваться на главном — на торможении передним тормозом. Любое дополнительное действие будет нас отвлекать и не позволит полностью сконцентрироваться на главном. А значит, не получится и полностью контролировать процесс замедления.

Второе — задний тормоз

Да-да, именно с задним тормозом нам тоже надо разобраться с самого начала. Как быстро он может остановить ваш байк? Насколько легко блокируется? Сколько он помогает сэкономить тормозного пути? Первое, с чего вы должны начать, — это выехать на площадку и заново познакомиться с вашим задним тормозом. Для начала — разгоняйтесь, выжимайте сцепление и пробуйте остановиться. Видите, насколько легко блокируется заднее колесо? Сильно ли байк начинает вилять при блокировке заднего колеса? Хорошо ли у вас получается заметить момент блокировки? Что, только по визгу покрышки? А теперь представьте, что машина перед вами тоже тормозит в пол, в соседней полосе гудит камаз, а ещё рядом идет стройка. Сможете ли вы в этой какофонии услышать визг именно вашей покрышки? Ну да ладно, а теперь тормозите не выжимая сцепления. Лучше? Конечно, ведь двигатель продолжает вращать колесо, заблокировать его становится сложнее. При этом понять, что задний тормоз пережат, можно уже не только по визгу резины и ощущению уезжающего в сторону заднего колеса. Поможет еще и звук двигателя, а также “биение” на заднем колесе — как будто сработала АБС — ведь если мы не выжали сцепление, двигатель соединен с колесом. Но есть и минусы — в таком случае двигатель может заглохнуть, а это не очень хорошо. Также вы заметите ещё один парадокс: по ходу торможения вам приходится ослаблять нажатие на педаль, а не усиливать — потому что вес мотоцикла во время торможения уходит вперёд, заднее колесо разгружается и блокируется легче. А теперь попробуйте тормозить просто в пол, сразу блокируя колесо. Разница в тормозном пути, кстати, скорее всего будет очень небольшой — вот только удержать байк от расколбаса и падения будет сложнее. Ещё в интернете часто можно встретить совет тормозить задним прерывисто — тоже попробуйте, заодно убедитесь в полной несостоятельности такого способа торможения. Я чуть не улетел в кусты на видео, пришлось срочно дотормаживаться передним тормозом.

Третье — передний тормоз

И опять мы тренируемся только с одним тормозом, теперь — не используя задний. Здесь вы столкнетесь с другой задачей: если на задний тормоз вы с легкостью давили со всей дури и тут же блокировали колесо, то передний вам будет страшно использовать на все 100%. Надо заставлять себя тормозить “жёстче” и стараться уменьшать тормозной путь с одной и той же скорости. Хорошо подходят упражнения с фиксированным тормозным путём — например, с 60км/ч это 14 метров. Понятно, что существуют время реакции, погрешность спидометра и т. д. — но у вас появится ориентир, который даст понять, насколько вы на самом деле используете потенциал переднего тормоза. И не забудьте поэкспериментировать:
— начать использовать сцепление в самом начале торможения или же выжимать в самом конце.
— в зависимости от мотоцикла обязательно попробуйте давить или не давить на руль в начале торможения,
— попробуйте смещать корпус чуть назад или не смещать.

Четвёртое — понижение передач

Это было бы смешно, если бы не было так грустно — в интернете полно советов, во время экстренного (экстренного, т.е. вы пытаетесь избежать ДТП!) торможения понижать передачи. Зачем?! Ведь во время понижения передачи вы обязательно катитесь на сцеплении, даже если после этого получаете более активное торможение двигателем. Только при этом вы очень сильно отвлекаетесь на понижение передач. Но не надо верить мне на слово — возьмите и попробуйте остановиться, используя только торможение двигателем. Какой тормозной путь вы получили? Какой вклад понижение передачи сможет внести на торможении, даже если вы выполните его идеально? Меньше 1 процента? Зато шансов накосячить и не использовать передний на все 100 у вас становится более чем достаточно — ведь вы опять очень много внимания начинаете тратить на переключение вниз. Вы можете возразить мне, что переключаетесь вниз на автомате, у вас это не занимает ни много времени, ни концентрации — и вообще, вниз вы переключаетесь без сцепления. Хоть я и слабо в такую ситуацию верю, что у вас переключения идут постоянно без сцепления (надолго ли вам хватит шестерёнок в коробке?) Ну да что ж, во-первых, опять поставьте эксперимент — будет ли у вас хоть какой-то выигрыш в тормозном пути, а во-вторых, давайте поговорим про посадку.

Пятое — посадка

А теперь подумайте и обратите внимание ещё вот на что. Во время торможения, подключая задний тормоз, вы переносите ногу с подножки на лапку заднего тормоза. В этот момент вы не можете хорошо упираться в подножку и в бак — а значит, давите на руль. И забираете ещё больше внимания у переднего тормоза. А если при этом вы понижаете передачи? То и вторая нога у вас нормально не упирается в подножку, а колено — в бак. Таким образом, остаётся только висеть руками на руле, тратя внимание совсем не на те вещи, на которых действительно надо сосредоточиться. А теперь добавьте сюда ещё прерывистое торможение задним тормозом — я даже в статике, в спокойной обстановке, не могу хорошо справится с таким огромным количеством задач. А что будет в экстренной ситуации при паническом торможении?
И ещё про посадку — на некоторых мотоциклах немного упираться в руль на жестком торможении эффективнее, чем не упираться: тормозить получится жестче, дорогу и срыв резины чувствуешь лучше. Ещё раз — не повиснуть всем весом на руле пережимая тормоза и перегружая вилку, а немного (. ) упереться в руль в начале торможения. Спорты, мотарды — однозначно в этой категории, одни из-за особенностей подвески, другие из-за особенностей посадки. Проблема с мотардом — адские ходы подвески. Чтобы начать тормозить в полную, эту самую подвеску надо прожать. Делать это только тормозом дольше, чем делать это тормозом плюс «толкнуть руль от себя». Правда, чтобы иметь возможность толкнуть руль от себя, нужно изначально иметь наклон вперёд и сгиб в руках. Тогда у вас быстрее получается перейти к мощному торможению. На спортах с их посадкой проблема в том, как удерживать вес тела, учитывая, что подножки где-то сзади — упираться в руль в любом случае приходится.

Шестое — сцепление

А вот тут нет на 100% однозначного совета. Мы уже ставили эксперименты, выжимая сцепление либо в начале, либо в конце торможения. Выжимаете в конце торможения — получаете дополнительное торможение от двигателя (даже если не понижаете передачи) и в первый, самый ответственный, момент не отвлекаетесь на выжим сцепы. Выжимаете в начале торможения — теряете время, которое уже могли потратить на торможение, лишаетесь торможения двигателем, но зато в случае неполного закрытия газа у вас не будет никаких проблем. Опять же — можно подключить задний тормоз, и этим компенсировать отсутствие торможения двигателем. Но так вы опять рассредоточиваете внимание. А ещё, в первый момент торможения, вам придётся по-разному работать левой и правой рукой: левая должна просто полностью выжать сцепление, а правая рука должна работать с тормозом аккуратнее. Но наш организм так устроен, что гораздо проще нам будет сильно выжать оба рычага. Опять же, если вдруг (это не тема выпуска, разберём отдельно!) после торможения вам надо открывать газ и уходить в манёвр — без выжима сцепления это сделать проще. Тем не менее, тут все зависит от того, на какой передаче вы ехали и насколько сильно тормозили.
Есть ли минусы у позднего выжима сцепления? Есть, их два: первый — в случае, если вы не до конца закрыли газ и начали тормозить — вы упадёте. Но эта ошибка встречается только у новичков или ребят, которые вообще не тренируют торможение, а как от неё избавиться мы рассказали в предыдущем ролике. И второе — если вы вообще забудете выжать сцепу, в самом конце торможения, когда вы почти остановитесь — заднее колесо начнёт толкать вас вперёд и есть шанс упасть; или двигатель просто заглохнет, если вы используете задний тормоз и пережали его. Но на мой взгляд, эти минусы целиком и полностью перекрываются плюсами в виде меньшего тормозного пути, более стабильного на торможении байка (у нас ведь идёт торможение двигателем) и главное — бОльшего внимания переднему тормозу. Впрочем, как всегда — экспериментируйте сами.

А какая у нас с вами вообще задача при экстренном торможении? Остановиться за как можно меньшее расстояние. Поэтому все рассказы про “сначала нажимаем задний тормоз, загружаем подвеску, потом подключаем передний…” сразу отодвигаем в сторону. Пока вы будете нажимать задний и подгружать подвеску — как раз доедете до перегородившей вам дорогу фуры. Если уж и работаете задним — то нажимаете его одновременно с передним тормозом. С понижением передач вроде бы тоже разобрались — нам это не даёт вообще никакого уменьшения тормозного пути. Понижение передач дает только больший контроль над задним колесом и возможность прекратить торможение и практически сразу перейти к ускорению.

Так всё-таки, где же он, универсальный совет, как правильно тормозить?! Вот он, пожалуйста:

1. Выехать на площадку и попробовать абсолютно все способы торможения
2. Определить, какой вклад в торможение на вашем мотоцикле вносят передний тормоз, задний тормоз и торможение двигателем
3. Разобраться, что и в каком порядке следует нажимать: передний тормоз — задний тормоз — сцепление
4. Сосредоточиться только на тех способах замедления, которые вносят весомый вклад в остановку мотоцикла. Сосредоточиться целиком на них, убрав все побочные и дополнительные действия, которые вносят маленький вклад
5. Выбранную схему торможения отрабатывать каждый день на каждом светофоре при покатушках по городу

На всех мотоциклах с короткой базой и с хорошей липкой резиной на асфальте фактор, ограничивающий наше замедление, — это не срыв резины, а стоппи. Надо контролировать угол, чтобы остановиться за кратчайшую дистанцию, заднее колесо тут уже практически болтается в воздухе. На спортах и мотардах имеет смысл не только обжимать бедрами бак, но и упереться в руль. Руки при этом почти (ПОЧТИ!) прямые, но локтевой сустав не «в замок». На длиннобазных туристах, круизерах, на китайцах с плохой резиной — на всём, где ограничивающим торможение фактором является срыв резины — да, имеет смысл работать и задним до конца торможения. Сцепление же выжимать только после начала торможения, а вот когда именно — сразу после загрузки подвески от торможения или в самом конце — решаете сами, исходя из ваших ощущений по комфортности торможения и использования заднего тормоза.

Лично я для себя на ерше и джиксере уже очень давно выбрал следующий, максимально простой способ остановки: тормозим только передним тормозом, не выжимая сцепление почти до самого конца.
В таком случае у меня 100% внимания на передний тормоз, я могу тормозить им на 100% эффективно. Даже если я ошибусь на торможении (заблокирую колесо), у меня есть возможность быстро и правильно среагировать и восстановить сцепление с дорогой, потому что я не отвлекаюсь ни на что другое. Мне помогает торможение двигателем — я не выжимаю сцепление и не использую задний тормоз, но двигатель всё-равно тормозит заднее колесо. Если я делаю всё то же самое, но сразу в начале торможения выжимаю сцепу, то полностью убираю торможение задним колесом. У меня в таком варианте даже есть ощущение, как будто байк в первый момент разгоняется, а не начинает тормозить. Так что обязательно попробуйте тормозить и так — вы почувствуете, насколько нестабильным становится байк с выжатым сцеплением на первых метрах торможения, когда заднее колесо ещё загружено и там есть сцепление с асфальтом.

Комбинированное торможение — зло или благо?

Так ведь все вокруг советуют применять комбинированное торможение: одновременно задний + передний тормоз! Ну, давайте разберёмся:
1. Мы распыляем внимание, приходится концентрироваться на работе задним и передним тормозом, а ещё и сцеплением.
2. Меньше упора в бак коленями — правую ногу мы не сможем как следует напрягать.
3. Заднее колесо легко блокируется — а если блокируется, нам тяжело заставить себя отпустить лапку заднего тормоза — скорее всего мы так и покатимся с заблокированным колесом, придётся ловить мотоцикл и подруливать — а значит ослаблять давление на передний тормоз. А если на это ещё и накладывается блокировка переднего колеса — мы тут же падаем.
4. Даже если мы тормозим на 100% эффективно, задний тормоз на многих мотоциклах достаточно быстро становится неэффективным, ведь вес целиком уходит на переднее колесо — и мы опять получаем риск заблокировать заднее.

Значит ли это, что комбинированное торможение бесполезно? Конечно же нет, просто у него есть ряд недостатков, которые я перечислил. Но определённые байки и ситуации вынуждают нас комбинированное торможение использовать.

Ну и наконец, про какие же 14 способов торможения мы написали на обложке видео?))) Каждый способ дам с коротким комментарием.

Только передний тормоз с поздним выжимом сцепления

Подходит для большинства дорожников-мотардов-спортов и т.д. Максимально эффективное использование переднего тормоза и есть лишь один недостаток — заднее колесо совершенно не участвует в торможении. Но на таких типах мотоциклов это не страшно. Особо подчеркну: уважаемые круизёрщики, вы должны очень много тренировать именно этот способ торможения! Среди круизёров почему-то очень распространен миф, что задний тормоз на таком классе мотоциклов основной, а это не так: просто попробуйте остановится только задним, а затем только передним тормозом, и сделайте правильные выводы: задний тормоз не обеспечивает даже 50% торможения. На ямахе Драг Стар одним задним тормозом я остановился за условные 35 метров, передним — за условные 20. Надеюсь понятно, какой тормоз тут главный? Ну и комбинированное торможение: итог — условные 14 метров. Тот самый случай, когда комбинированное торможение лучший из вариантов — причём такого результата я достиг просто блокируя заднее колесо, а не пытаясь “отлавливать” блокировку заднего.

Только передний тормоз и одновременно выжимаем сцепление

Собственно, все те же плюсы и минусы, что и в предыдущем способе, но мне не нравится чувство нестабильности байка на первых метрах торможения. Во многом это субъективное ощущение, плюс я не держу пальцы на рычаге сцепления постоянно — а значит, выжимая сцепление, а потом начиная торможение, я теряю время. Ну и всё-таки торможение заднего колеса двигателем вносит свой вклад, и он тоже достаточно ощутимый — на ерше я останавливаюсь примерно на 10% быстрее, если не выжимаю сцепление. Еще один минус: если торможение можно уже прекратить и сманеврировать или там спокойно вперед ехать — так просто это не сделаешь. Надо сначала сцепление растравить, а может и передачу вниз щелкнуть. Например, у нас перекресток, подозрительное авто поперек сунулось, но потом водитель тебя увидел и остановился. Если тормозил без сцепления — тормоз распустил и объезжаешь. Если тормозил с выжатым сцеплением и обороты уже упали — придется как-то стыковать движок и колесо… А это время.

Только задний тормоз с поздним выжимом сцепления

Это упражнение обязательно нужно делать ради двух вещей: первое, чтобы оценить эффективность заднего тормоза, второе — обратить внимание, как легко блокируется заднее колесо.

Только задний тормоз и одновременно выжимаем сцепление

Замечаем, что заднее колесо стало блокироваться ещё легче. А с другой стороны, вы не отвлекаетесь на “биение” заднего колеса, которое есть при торможении задним без сцепления, то есть не рассеиваете внимание. Для меня это стало открытием, но я получил почти одинаковые результаты, тормозя только задним со сцеплением или без.

Только задний тормоз и сразу в блокировку

Собственно, это крайне важное упражнение для всех, кто использует комбинированную схему торможения. Главный минус использования заднего тормоза — это та лёгкость, с которой он блокируется. Вы должны быть готовы к блокировке и уметь корректировать траекторию мотоцикла с заблокированным задним колесом, а также вовремя отпускать педаль тормоза. А главное — ощутить, как сильно начинает кидать мотоцикл из стороны в стороны при резкой блокировке заднего колеса, когда перед ещё не загружен.

Прерывистое торможение задним тормозом

Я не знаю, кто и зачем придумал такой способ, но в интернете его встречал несколько раз. Попробовал — и почти улетел в кусты, потому что тормозного пути в 40 метров при скорости 60 км/ч мне оказалось недостаточно! Никогда так не тормозите.

Прерывистое торможение передним тормозом

Также встречал в интернете, видимо, от людей, вообще ни разу не тормозивших на мотоцикле. По подвеске начинается такой расколбас, что реально становится просто страшно. Никогда так не тормозите.

Понижение передач по одной

Позволяет оценить, насколько эффективно вы замедляетесь за счёт понижения передач и торможения двигателем заднего колеса. Я, кстати, попробовал так делать на ерше без сцепления — передачи понизились на 1 или 2, а дальше вниз просто отказались включаться без сцепления. При этом замедление было практически такое же, как если бы я просто закрыл газ.

Понижение передач до первой или второй и бросание сцепления

Комбинированное торможение: передний и задний тормоз

Схема, которой придерживаются многие мотоциклисты. Но надо помнить о трёх вещах.
— Первое: вам придётся отвлекаться на точную работу задним тормозом. Это достаточно серьёзная и сложная задача — держать задний на грани блокировки, усилие на нём тяжело дозируется. Отвлекаетесь на задний тормоз — значит, не дорабатываете передним.
— Второе: вы начинаете слишком доверять заднему тормозу. В этом году я очень много езжу на учебной vtr250, передние тормоза у неё не очень хорошие и я достаточно много и часто использовал именно комбинированное торможение. И на днях, в достаточно агрессивном торможении это очень сильно меня подвело — задний тормоз не обеспечил должного замедления, а тормозить жёстко и агрессивно передним я отвык. Это, кстати, очень распространённая ошибка у водителей круизёров, из-за которой они частенько попадают в аварии.
— Третье: надо определиться, какой тормоз всё-таки нажимать первым. Вшлеме говорят, что задний, но у меня есть две причины с ними не соглашаться. Первая: пальцы уже лежат на рычаге переднего тормоза, вы можете нажать его моментально, а на педаль заднего ещё надо поставить ногу. Вторая: помните, как вы тормозили с блокировкой заднего колеса? Так вот, в начале торможения, когда зад ещё загружен, если вы сразу по ошибке блокируете заднее колесо, на мотоцикле начинается достаточно сильный расколбас, вам приходится бороться с ним, а не тормозить. А вот если заблокируете колесо, когда вес уже на передке — мотик лишь слегка “покачает” из стороны в сторону. Кроме того, разные мотоциклы по-разному ведут себя при блокировке заднего. Моё мнение — круизёры, в отличие от спортов и дорожников, мотать начинает гораздо больше — это происходит из-за того, что вес вперёд смещается меньше, а у заднего колеса остаётся больше сцепления. Но даже этого можно избежать, если хорошо загружать переднюю вилку.

Комбинированное торможение: передний тормоз и понижение передач

Как я писал выше, на всех мотоциклах, которые мне удалось протестировать, этот способ не оказался эффективным. Если понижать передачи через сцепление, очень сильно отвлекаешься и недорабатываешь передним тормозом. Без сцепления — всё равно отвлекаешься и не получаешь достаточного замедления от заднего колеса, потому что в один момент передачи просто перестают понижаться. Это отличный способ для простого замедления перед светофором, но не экстренного торможения.

Комбинированное торможение: передний тормоз и блокировка заднего колеса

А вот этот способ я нашёл весьма интересным для себя. Пытаясь тормозить только задним или комбинируя перед+зад, я обратил внимание, что слишком сильно отвлекаюсь, стараясь не блокировать заднее колесо. Поэтому стал тормозить следующим образом: нажимаю передний тормоз, а затем выжимаю сцепление и давлю задний до упора, продолжая наращивать усилие на передке. Заднее колесо, конечно же, блокировалось — но к этому моменту заднее уже разгружено и его не сильно заносит. Главное — сосредоточиться на переднем и работать с ним максимально эффективно. Получилось очень неплохо, но надо помнить — такой способ может применяться только при торможении, когда мотоцикл строго вертикален и едет прямо. Даже небольшой наклон — и занос заднего при блокировке будет развиваться ооочень быстро.

Блокировка переднего колеса

Это не способ торможения, а упражнение, которое вы обязательно должны отрабатывать. Только на скорости 20 км/ч, а не 60;) Это упражнение сразу покажет вам все огрехи в посадке и давлении на руль — обратите внимание, как сильно колбаснуло мотоциклиста, который пережал передок и висел на руле. А вот блокировка переднего колеса, когда лишнего давления на руль не идёт — мотоцикл ещё достаточно долго продолжает ехать прямо. Ну и естественно, вам надо отработать рефлекс отпускания переднего тормоза в случае блокировки.

Положить мотоцикл. 11

И конечно, саааааамый эффективный, крутой и безупречный способ экстренно остановиться — это, как все знают, ПОЛОЖИТЬ МОТОЦИКЛ! Но о нём мы уже рассказывали в предыдущем ролике.

Вместо заключения

Какой вариант торможения выбрать вам? Для этого ответьте на несколько простых вопросов: насколько эффективней вы тормозите с задним тормозом или без него? Как часто ошибаетесь? Можете ли сконцентрироваться на переднем тормозе, подключая задний? Хорошая ли резина стоит у вас на переднем и заднем колесе?
Ну и всё же, завершая выпуск, ещё раз отмечу — почему я противник комбинированного торможения, если сам только что признался, что в таком варианте у меня получалось тормозить вполне эффективно? Потому что данный способ торможения совершенно не годится для тех случаев, когда мотоцикл находится в наклоне — не обязательно в повороте, это может быть элементарное перестроение. Тогда развитие заноса от блокировки заднего колеса становится моментальным и нет времени исправлять ситуацию. В таком случае использование одного только переднего тормоза окажется эффективней. И ещё раз: именно из-за того, что задний очень легко блокируется, и дальше торможение становится менее эффективным и даже опасным, я не сторонник комбинированного торможения на дорожниках-мотардах-спортах и т.д. Из тестов, которые я проводил, можно сделать один простой вывод: тормозя только передним я из 10-ти случаев все 10 останавливаюсь в промежутке 13-15 метров. Подключаю задний — и у меня идёт разброс от 12 до 22 метров и нет никакой стабильности, результаты постоянно разные. И более того, в конце дня я сделал очень неприятный для себя тест — торможение с 80 км/ч, и вы видите по ролику, чем чреваты ошибки — тормозил я в бордюр, за которым были навалены бетонные блоки. Это реально стрессовая ситуация, в которой ошибок с задним тормозом у меня стало ещё больше, а на переднем, даже если я допускал блокировку, я тут же восстанавливал сцепление и дотормаживал. Почему? Да потому что я больше вообще ни на что не отвлекался и использовал только передний на все 100%! Хотя конечно, у нас есть мотоциклы — например круизёры — и ситуации — например грунт и дождь — когда без заднего тормоза не обойтись. Поэтому, естественно, комбинированное торможение я точно так же тренирую — но реже.

Уффф. Это был непростой выпуск, после которого, я надеюсь, вы перестанете слепо копировать чьи-то советы, а поедете на площадку и начнёте тренироваться. Тем более что сейчас треки и эндуро становятся доступнее, а джимхана вообще есть в каждом городе. Остаётся ещё один вопрос постоянных споров — “тормозить или объезжать?!” А его разбор мы оставим для третьей, заключительной (а может быть и нет) серии.

Также хотелось бы сказать огромное спасибо Адриану Александрову из Санкт-Петербурга, он много помогал в подготовке этого ролика. Если у вас остались вопросы, если вы тормозите по-другому, если вы в корне со мной не согласны — пишите в комментариях, поговорим. А на сегодня всё, всем пока!

Источник