Какой дюзой наносить грунтовку на авто
Грунтовка, теория. Часть 2.
Выучив теорию, из части 1 я приступил к поиску очередных вопросов, более скурпулёзного подбора материала и инструмента. Как уже я писал, для реактивного грунта и краски — универсальная дюза 1,4мм подходит, а вот для акрилового грунта необходима дюза 1,6-1,8мм. Подумав, что сильно разбавлять грунт растворителем для использования дюзы 1,4мм затея может оказаться не очень хорошей в плане использования основной фичи этого грунта — наполнительного. Тонкие слои, быстро сохнет… Можно не успеть нанести 100500 слоев на жаре. Использование 1,4мм дюзы без разбавителя тоже вызывает сомнения. В итоге стал передомной вопрос что делать. Варианты были такие:
Выбор грунта, цветности.
Непосредственно тоже крайне важный вопрос и вот почему. В прошлой записи я остановился на линейке CarFIT, но как оказалось эпоксидный и укрывающий грунты имеют один и тот же цвет и проследить качество, слои, укрывистость будет сложно. А том магазине, где я буду закупать это дело нет других цветов, кроме серого. И вообще по этой линейке нет иных акриловых грунтов. Опять же диллема, как поступить и что выбрать. Идеальный цвет грунта (т.к. красить буду и красным и черным) — белый. А вариантов выбора как обычно несколько:
— Купить CarFIT для совместимости с нижними грунтами и забить на цвет.
— Купить другой грунт белого цвета.
— Искать нужный CarFIT в другом магазине другого цвета.
Долгими раздумиями был выбран грунт фирмы Sellack. Почему именно так? Причин несколько. Во 1х CarFIT есть только серый, а бегать по всему Киеву в поисках редкого грунта не сильно охота. Во 2х Sellak на 100грн дешевле. И в 3х Sellak есть белый, что меня более чем устраивает. С учетом разбавителя и экономии на пистолете или форсунке — могу позволить купить себе две банки ((1л+0,25л)*2) = 2,5л грунта, чего хватит точно уж на все. И стоить это будет на 100грн дороже, чем 1л CarFIT.
Выбор самой краски.
И даже здесь меня ждет небольшая засада. Т.к. я хочу выготовив три двери — попасть в цвет боковин и нанести доп. слои для будущей полировки. Та краска, которой уже покрашена часть машины (тот самый Sellak 127 вишня) имеет не очень хорошее свойство — время жизни. Около 2х недель в пластиковой таре. Почему так — потому что ее мешают пигментно из бочки и ее аж 1,5л. Литр краски и 0,5 отвердителя. И вот в чем беда. Во 1х я элементарно могу не успеть за 2 недели запланированно покраситься. По разным причинам. Во 2х попасть в цвет, т.к. ее намешивать будут. Из второго пункта вытекает проблемы третьего пункта: если красить все — может не хватить 1,5л (а денег на больше нет), если красить только двери, а потом уже когда-то пару слоев для полного цвета — останется много лишний краски и она пропадет. А ее стоимость не много не мало, а 550грн. Но и дешевле нее краски 127 вишня нет. Вот такая вот беда.
Так как выбор пал на акриловый грунт Sellak, то и краску надо брать такую же. Методологию покраски я выбрал такую:
— Сначала грунтую и крашу ляду и собираю ее с новым стеклом, я его нашел за 450грн с обогревом + 100грн пленка 0,75м шириной. Ляду я буду красить в черный цвет, выбор краски упал на Mobihel. Так же в черный будут задуты стойки и крыша (частично или нет, пока не знаю) и в будущем — капот.
— Затем пойдет грунт и покраска двух дверей. Установка их на машину и покраска поверх остатками краски что бы было все в один цвет. При условии слишком большой разницы в цвете.
— Единственное что пока что я не знаю — как сделать стык цветов (черный и красный), снимать ли лобовое для покраски, снимать ли боковые стекла (а это 80% повреждение уплотнителей, а они дорогие). По этим вопросам и некоторым другим уже будет отдельный пост: Покраска. Практика. Часть 3.
Маленький, но не менее важный пункт при покраске деталей. Шкурки я брал в Эпицентре и столкнулся с такими вещами:
Колодка-площадка для бумаги обязательна. Очень удобно. Так же для этих стадий неоходимы:
— Респиратор для аэрозолей и запасные картриджи
— Хотя бы два вида шпатлевки — универсальная и финишная
— Желательно иметь под рукой и стекловолоконную
— Ортофосфорную антиржу или же цинкарь тоже надо прикупить
— Антисиликон — его надо много. Обезжиривание поверхности перед грунтами и краской.
— Так же надо много тряпочек которые не оставляют ворса.
— И самое главное — идеально было бы иметь промышленный пылесос для бетонной и шпатлевочной пыли. Но я понимаю что это дорого и не всем надо.
— Перчатки. Без них никуда.
— На голову бандану или бафф — что бы пот не капал на шпатлевку или металл. Пот — это соль и вода, не очень хорошо для гигроскопичной шпатлевки и металла.
Стартовый комплект начинающего авто маляра.
To Админ, понимаю что в разрез с правилами и тема больше для форума, но будет много рассуждений (надеюсь и обоснованных комментариев) с картинками и таблицами, потом в планах подправить с учетом рекомендаций местных авторитетов… Если считаешь нужным сноси…
Стартовый комплект начинающего авто маляра.
Добрый день!
Данный топик попытка скомпоновать информацию полученною от прочтения сотен страниц форумов и просмотра тонн видео с yuotube + десятки отзывов в интернет магазинах по конкретным товарам…
Я как владелец двух подуставших БМВ но бесконечно любящий их и при том жадный до денег (когда речь идет о том что бы отдать их кому то) давно задумывался попробовать себя в автомалярке. Давно подписан на сообщество, просмотрено тысячи видео и приобретено несколько книг… НО все же нет старшего товарища которому можно было бы задать вопрос. От того пишу здесь.
Это тема посвящена минимальному стартовому набору авто маляра. В ней я привожу свои измышления и планы и жду обоснованной критике. Думаю тема будет интересна и полезна другим.
Сегодня я хочу начать с комплекта необходимого оборудования именно для нанесения ЛКМ грунтов и т.д. т.е. вопрос подготовки опустим и отнесем на потом как более доступный в плане материальных трат…
Оборудования для покраски (только малярная его состовляющая)
Золотое правило — производительность на выходе у компрессора (как правило производитель указывает входное давление) должна быть МИНИМУМ на 25% больше чем потребляет краскопульт.
— МИНУСЫ
-Это Китай
-малый ресивер 70 литров, в последствии нужен дополнительный ресивер.
— относительно прожорлив 2,2 кВт
— производительности в перспективе будет маловато для краскопультов HVLP
Вопросы:
1- Пока не прояснил, стартовый ток? потянет ли сеть гаража? если не потянет что делать?
Вот тут подробно про ДЮЗЫ, вязкость и материалы:
По вязкости подбирается размер сопла. Все материалы грубо можно разделить на 3 группы (вязкость материала измеряется «вискозиметром» это специальная воронка с отверстием 4мм в которую наливается 100гр жидкости и при помощи секундомера измеряют за какое время она протечет) вязкость измеряется рабочая то-есть материал должен быть уже разбавлен нужным разбавителем по инструкции к материалу:
•жидкие до 16сек сопло 0,8-1,2мм (морилки, пропитки, растворители, некоторые виды грунтовок и т.д.)
•средние от 16 до 20сек сопло 1,3-1,6мм (базовые краски, 2к лаки, грунтовки и т.д.)
•густые от 20сек сопло 1,6-3,0мм (2к грунты наполнители, жидкие шпатлевки, смолы, клеи, герметики)
Также есть очень густые материалы которые также могут распыляться краскопультами, но это уже более специализированный инструмент.
Рабочая вязкость материала должна быть указанна на упаковке или в технической документации, она указана в виде ворони и стоит число например 14-16sec. Так же часто указывается значок в виде краскопульта где указывается размер сопла и давление например 1.3мм 2.0-3.0bar
Для начала планирую 2-3 пистолета:
1- Для грунта, недорогой из набора:
НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОВ — 5 предметов
краскораспылитель: верхний бачок 0,6 л, сопло 1,5 мм;
пистолет моечный,
пистолет для подкачки шин с манометром,
пистолет продувочный,
шланг спиральный 4 м.
+ ПЛЮСЫ
-Цена
-В принципе все что есть в наборе нужно
— качество исполнение для нанесения грунта не критично.
— МИНУСЫ
-Китай
-Отсутствие гарантии в принципе
— Дюза 1,5 мм — хотелось бы 1,5 или возможность смены
2 — Для базы и лака
расход воздуха 175 л/мин, 1.5 бар, сопло 1.4 мм, бачок 600 мл, вес 800 г
Почему именно LVLP- вкратце, жрет не много воздуха, относительно экономичен по материалам, прощает ошибки т.к. менее производителен…
+ ПЛЮСЫ
-Цена
-Наличие положительных отзывов в этих ваших интернетах
— МИНУСЫ
-Китай
-Дюза 1,4 (хотелось бы 1,2)
-Не сменная дюза
С
Регулятор давления для краскопульта и фильтр масло-влаго отделитель, на первый порах будут недорогими по 20-30$ Четкой информации по выбору ненашел, буду полагаться на продавца компрессора или краскопульта…
D
Шланги ВД, здесь как бы писать особо нечего. Возьму недорогой 10 метров, с внутренним диаметром 8-10 мм…
Какой диаметр сопла на краскопульте нужен для покраски авто
Новички могут подобрать универсальное устройство с монолитной дюзой 1,4 мм. Она годится для нанесения грунтовой смеси, разбавленной чуть выше нормы, а также для окрашивания элементов авто различными лакокрасочными материалами. Но следует учитывать, что результат распыления может оказаться некачественным: возможен перерасход краски из-за тумана или появление подтеков.
Для качественной покраски авто важно правильно выбрать диаметр сопла краскопульта. Нужно учесть вязкость смеси, которой окрашивается поверхность. Если дюза подобрана неверно, это приведет к плохой работе и поломке агрегата.
Строение и принцип работы пневматического краскопульта для покраски авто
Финишным этапом при производстве автомобиля, а также его ремонте является нанесение лакокрасочного покрытия. Невозможно представить автомастера, осуществляющего данную работу с использованием кисти – такой процесс окажется длительным, а расход краски – колоссальным. Сегодня покраска машин происходит при помощи краскопульта – специального устройства, распыляющего лакокрасочный материал.
Внешне краскораспылитель напоминает рукоять пистолета. Он состоит из следующих основных элементов:
Кислород, попадающий в краскораспылитель через специальный шланг, блокируется заслонкой. После нажатия на курок, сжатый воздух начинает перемещаться по внутренним каналам устройства. Так как подача кислорода заблокирована, воздушный поток выталкивает лакокрасочные частицы из бачка через дюзу.
Внешний вид краскопульта
Чтобы повысить или уменьшить скорость распыления, мастера меняют размер сопла при работе краскопультом. Принцип действия устройства можно сравнить с бытовым пульверизатором, однако вместо воды аппарат распыляет краску.
Виды пневматических краскопультов
Производители на российском рынке предлагают большой выбор краскораспылителей. Они отличаются по цене, внешнему виду, характеристикам. Но главное их отличие – это тип. Существует 3 основных вида окрасочных пистолетов:
Выбирая пневматический краскораспылитель, каждый покупатель учитывает его назначение, параметры, а также свои финансовые возможности.
С какой дюзой брать краскопульт для покраски авто
Мастера используют краскораспылитель не только для финишного окрашивания автомобиля, но и для его шпатлевки, грунтовки. Дюза подбирается в зависимости от цели использования, а также вязкости и состава материала. Например, для покраски авто базовой эмалью диаметр сопла на краскопульте нужен минимального размера, для шпатлевки – максимального.
В продаже имеются краскораспылители с набором съемных сопел. Профессиональные мастера рекомендуют брать для покраски авто краскопульт с дюзой, которую можно снять. Это позволяет менять насадку для нужных целей.
Сопло для краскопульта
Каждый элемент краскораспылителя выполняет определенную функцию, обеспечивая правильную работу устройства. Окрасочное сопло (дюза) – это насадка с отверстием, через которую при помощи давления выталкивается струя лакокрасочной смеси.
Необходимый диаметр сопла для покраски автомобиля краскопультом
Дюза подбирается исходя из используемого окрасочного материала, а также способа нанесения краски. Грамотно выбрав диаметр сопла краскопульта для покраски авто, процесс распыления станет максимально эффективным, а расход раствора – рациональным. При неподходящем размере дюзы состав смеси будет распыляться с образованием излишков тумана либо с подтеками. Кроме того, неправильная эксплуатация способна привести к засору отверстия и выходу из строя самого устройства.
Сопла в устройствах пневматического распыления
После нажатия на курок затворная игла в краскораспылителе открывает отверстие, через которое сжатым воздухом выталкивается краска. В зависимости от консистенции раствора и диаметра сопла краскопульта, используемого для покраски автомобиля, задается производительность устройства. Оптимальный размер дюзы для нанесения лакокрасочного материала пневматическим распылителем:
Для качественной покраски авто нужен определенный диаметр сопла на краскопульте. Некоторые мастера предпочитают использовать универсальный размер дюзы. Опыт позволяет им сокращать расход краски и добиваться хорошего результата вне зависимости от используемого раствора. Но для работы с грунтовочной смесью и шпатлевкой универсальное сопло не подойдет – потребуется купить дополнительный набор насадок.
Сопла безвоздушного распыления
Покрасочные пистолеты, работающие от электромотора, обладают высокой производительностью. Чаще всего они применяются в крупносерийном производстве автомобильной техники, а не в бытовых целях. Для покраски авто краскопульт нужен с маленькой дюзой, которая предназначена для агрегата безвоздушного распыления. Размер насадки зависит от вязкости используемой смеси (в дюймах):
Покупая безвоздушный краскопульт для покраски авто, не все могут разобраться с соплом и определить, какой нужен размер, и что он обозначает. Маркировка изделия содержит 3 цифры:
В качестве примера рассмотрим сопло XHD511. Цифра 5 означает угол раскрытия факела – 50°, который оставит отпечаток шириной примерно в 2 раза меньше – 25 см.
Число 11 отвечает за диаметр сопла краскопульта, необходимый для покраски авто. В маркировке он указывается в тысячных долях дюйма (0,011). То есть с дюзой XHD511 можно покрасить поверхность смесью низкой вязкости.
Какой краскопульт выбрать
Выбирая краскораспылитель, необходимо понимать, с какой целью он будет использоваться. Краскопульты безвоздушного типа необходимы для покраски крупной техники: грузовиков, товарных вагонов, кораблей. Для легковых машин и отдельных деталей целесообразно выбирать пневматическое устройство. Далее следует определиться с типом распыления, обращая внимания на плюсы и минусы окрасочного пистолета:
Если вы новичок, то отдавайте предпочтение недорогим моделям, которые помогут вам набраться опыта и набить руку. Также, если вы планируете использовать агрегат в редких случаях, целесообразно приобретать краскораспылители HP или HVLP. А профессионалам, которые регулярно окрашивают автомобили, стоит присмотреться к моделям типа LVLP.
Грунтовка автомобиля от А до Я
Влад ЩЧ расскажет про грунтовки и как правильно грунтовать кузов автомобиля…
Приветствуем автолюбитель, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодняшнее видео продолжает тему кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». Сегодня затронем вопросы по подготовки кузова, устранение проблемных мест, а также узнаем об инструментах и материалах, которые понадобятся для выполнения грунтовки автомобиля.
В задачу этого ролика входит показать, как правильно нужно наносить грунт, чтобы вы затем сами смогли повторить все эти действия на своей машине.
Обзор детали и предстоящая работа
Как было сказано ранее, сегодня будем грунтовать кузов представленного на видео автомобиля.
В предыдущих сериях было рассказано, как подготавливать те или другие элементы кузова. В данный момент кузов затёрт уже под наждачную бумагу Р220 и готов к нанесению защитного грунта.
И также все части, которые не должны быть загрунтованы, обклеены защитной плёнкой. В этом случае, это стекла, проёмы, колёса и другие элементы, не подлежащие грунтованию. Об этом подробно было рассказано в предыдущей части #16 видео.
Кузов будет грунтоваться полностью, так как было множество дефектов по всем элементам кузова, которые пришлось исправлять и теперь необходимо защитить грунтом.
На кузов авто будет наноситься заполняющий акриловый грунт и локально эпоксидный защитный грунт. Защитный грунт будет необходим для того, что на отдельных деталях есть протиры до голого металла и эти места нужно изолировать от коррозии.
Инструменты и материалы, требующиеся для работы:
Для того чтобы правильно соблюсти пропорцию разведения грунта, всегда можно воспользоваться аннотацией на самой ёмкости с грунтом, где эта пропорция указана. Например, эпоксидный грунт разводится 1х1, а акриловый 1х4, что указано на банках с материалами.
Но также на ёмкости с материалами всегда есть пояснение (техничка) как работать с тем или иным грунтом, что очень удобно, особенно для начинающих мастеров, выполняющих ремонт авто своими руками.
После работы с краскопультом необходимо его обязательно промыть растворителем, чтобы грунт не остался в каналах, где засохнет и испортит краскопульт. А также при необходимости инструмент очищается и сверху.
Растворитель также необходим будет и для разведения грунтов. В нашем случае это обычный растворитель, но по технологии акриловая грунтовка должна разводиться акриловым растворителем. Однако большого значения это не имеет, просто с «родным» растворителем грунт дольше сохнет. Мы же, повторяюсь, будем работать с обычным растворителем, и материал будет быстрее высыхать.
В первую очередь будем разводить эпоксидную грунтовку, так как нужно будет закрыть протиры до металла перед тем, как наносить заполняющий грунт. Так как протиров немного, то нам потребуется порядка 50г грунта и 50г отвердителя.
Как соблюсти эту пропорцию с помощью мерного стаканчика, мастер показал на видео, это хорошо видно.
На ёмкости есть пропорции соотношений и соответственно указано, сколько в этом случае необходимо взять самого материала, отвердителя и растворителя, что очень удобно для работы.
Подготовка к грунтованию-обезжириваем детали
С материалами, которые нам потребуются для работы мы разобрались и, теперь приступим непосредственно к грунтованию.
Первое, обязательное, что нужно сделать перед началом работы, это обезжирить все детали кузова. Для этого воспользуемся антисиликоном и бумажной салфеткой, о чём было сказано выше.
Все, что будет грунтоваться, надо тщательно очистить от пыли, жира и мелких частиц мусора.
Нанесение эпоксидного грунта
После того, как все детали кузова были очищены антисиликоном, к ним уже нельзя прикасаться, чтобы не оставить жирных следов от рук. Это в дальнейшем может сказаться на качестве покрытия.
Грунт будем наносить краскопультом со звездой 1/7 хотя нужно было использовать краскопульт со звездой ¼. Но так как мест для покрытия эпоксидкой немного, то нет нужды для 100 г материала марать второй краскопульт. К тому же это не так критично.
Начинающим же малярам лучше всего воспользоваться инструментом, который необходим для нанесения грунта, так как ещё недостаточно опыта для работы с краскопультом.
Но также не стоит забывать о средствах защиты и, при работе используйте малярную маску.
Раз это эпоксидный грунт, то наносим его на места протиров до металла. Этот грунт имеет лучшую адгезию, плюс он имеет антикоррозийные свойства, что поможет грунту защитить металл от ржавчины.
Именно на этой арке крыла был элемент коррозии и использовался кислотный грунт. Если после нанесения просто акрилового грунта он сотрётся на торце арки и «вылезет» кислотный грунт, то это отразится на последующей покраске.
Эпоксидный же грунт надёжно закроет места с кислотным грунтом, что будет намного надёжнее.
Этот же грунт будем наносить на проблемные места проёма заднего стекла и по углам проёма багажного отсека. И также по кромкам, куда ставятся защитные резиновые уплотнители, чтобы там, в дальнейшем не появились очаги коррозии.
Если же кузов хорошо сохранился и, было лишь локальное небольшое повреждение, которое исправили, то эпоксидный грунт не нужен, вполне справится акриловый грунт.
Перед нанесением грунта необходимо настроить краскопульт.
Для этого он снабжён специальными регуляторами:
В этом случае для работы необходимо выполнить такие настройки, чтобы было небольшое давление, небольшой факел и небольшая подача. Смотрим на видео, что краскопульт закрывает небольшую площадь (сами проблемные части) и сам грунт ложится, очень аккуратно не распыляясь по сторонам.
Мастер по видео показал на защитной плёнке заднего проёма, какой именно распыл даёт краскопульт с настройкой на небольшое давление.
Затем закрывается грунтом сам проём, где были проблемные места для последующей надёжной защиты металла и адгезии при покраске.
Чтобы не было потёков надо всегда следить за слоем наносимого материала. А также, например, при обработке полки с двумя плоскостями надо стараться обрабатывать по одной плоскости, не захватывая обе стороны одновременно.
Технология нанесения грунта мокрый по мокрому
После того как будет нанесён эпоксидный грунт, ему нужно будет дать частично подсохнуть порядка 1-2-х часов (полное высыхание составляет порядка 12 и более часов).
После того как грунт частично подсохнет, будет нанесён уже основной заполняющий акриловый грунт, так называемой техникой мокрое по мокрому.
Частичное высыхание необходимо для того, чтобы из грунта испарился весь растворитель и, он не смешался с растворителем следующего наносимого материала. Так как если он не испарится, то растворителя будет много для материала и при нанесении следующего грунта он может просто потечь.
К тому же если не дать подсохнуть эпоксидному грунту, время высыхания которого во много раз больше чем акрилового и нанести сразу акриловый грунт, то последний быстро высохнет, а нижний не успеет. Это создаст проблемы при покраске кузова.
О том, что грунт подсох, кроме проверки по времени, можно узнать, потрогав рукой край скотча, который защищает соседние участки. Если грунт на скотче не пристаёт к пальцам, стало быть, можно наносить второй слой грунта.
Нанесение заполняющего акрилового грунта…
На все проблемные места с протирами до металла и другие, где нужна хорошая адгезия, был нанесён эпоксидный грунт для их защиты.
Затем грунт подсох в течении порядка полутора часов и по нему теперь уже можно непосредственно наносить заполняющий акриловый грунт. То, что грунт подсох можно проверить также и на отлип, чтобы он не приставал к пальцам руки.
Немного теории нанесения грунта…
Как говорилось ранее, заполняющий грунт наносится с помощью краскопульта со звездой 1/7. Это связано с тем, что акриловый грунт довольно вязкий, разводится до густоты жидкой сметаны или густого молока.
Подобная консистенция заполняющего грунта необходима для получения его надёжного слоя на заполняемых поверхностях. Для закрытия риски (после наждачки Р220), выравнивания плоскости и для дальнейшей его шлифовки перед покраской.
При этом нужно соблюдать технику нанесения грунта.
В первую очередь закрываются проблемные места, где была нанесена и отшлифована шпаклёвка, и этот участок надо будет выравнивать. Поэтому потребуется нанести хороший слой материала.
Первоначально грунт, краска или лак наносятся на вертикальные плоскости кузова, а только потом на горизонтальные.
Это вызвано тем, что при нанесении материала идёт его микроразбрыгивание, то есть так называемый опыл, который оседает в виде шершавости на горизонтальных плоскостях. Когда же грунт в дальнейшем наносится на горизонтальные детали, то он перекрывает этот «опыл» закрывая шершавость, попросту заливаясь новым материалом.
Когда же наносится материал на горизонтальную плоскость, то появляющийся «опыл» ложится, на свежую краску и, попросту в ней растворяется.
Материал необходимо наносить сверху вниз, чтобы «опыл» хорошо укрывался.
О подготовке краскопульта со звездой 1/7…
Перед нанесением заполняющего грунта необходимо также настроить краскопульт для работы. Даётся небольшое давление и средний факел, то есть ручку регулятора факела поворачивают до среднего положения.
Порядок нанесения грунта
После нанесения первого слоя, даётся межслойная сушка порядка 10 минут. Визуально же когда при высыхании грунт стал частично матовым, стало быть, можно наносить второй уже более мокрый слой. Далее также даём подсохнуть второму слою и, наносится третий слой, который уже закрывает всю деталь.
Итак, начинаем грунтование. Идём сверху вниз. Наносим первую полосу, затем вторая перекрывает первую и так далее.
После нанесения первого слоя хорошо видно, что он не перекрыл полностью обработанные места, так как кое-где просвечивается шпаклёвка. Ждём, когда подсохнет первый слой и будем перекрывать вторым.
Второй слой наносится также с упором на повреждённые плоскости, которые были прошпаклеваны автошпаклевкой. Последующий слой ложится уже на всю деталь.
Смотрим грунтование – прошпаклеванная часть двери, грунтуем на распыл нужную часть.
Мастер грунтует в первую очередь все проблемные места первым слоем грунта, по описанной выше технологии нанесения материала.
Результат грунтования и дальнейшие действия
Видно, что кузов полностью загрунтован. Получился двуцветным одна часть серая, вторая желтоватая. Это вышло по причине того, что жёлтого грунта не хватило и последний слой пришлось частично закрыть серым грунтом.
Разность в цвете грунта перекроется при покраске, поэтому это не критично, что получились разные цвета грунта.
Однако нужно стараться, чтобы весь кузов был покрыт грунтом одного цвета, для чего сразу нужно просчитать необходимое количество материала для работы.
Обычно выбирают серый цвет грунта так, как он подходит под любую краску. В нашем же случае был использован жёлтый цвет, так как сама покраска будет выполнена жёлтой краской и, грунт легко перекроется.
На видео видно, что последний слой получился с мелкой шагренью, чтобы её было легче вышлифовывать при подготовке плоскости. Там, где были проблемные места грунта, было положено достаточно много, чтобы его можно было вышлифовывать.
И также стоит обращать своё внимание при нанесении грунта на места, где есть возможные проблемы, которые просматриваются (проявляются) и в эти места надо наносить более толстый слой материала.
Не стоит сразу убирать плёнку, так как в дальнейшем при шлифовке грунта все ранее закрытые места будут защищены.
И напоследок ещё пару слов…
В целом должны быть понятны методы нанесения грунта, какой материал выбирать, инструмент, как его настраивать и им работать.
В следующих частях видео расскажем, как подготовить кузов уже непосредственно к покраске.