Канатная смазка для авто
Эффективная антикоррозийная обработка. Часть I
Основная масса автолюбителей защищают кузов своего автомобиля мовилем. Однако я считаю это средство весьма неэффективным… Скорее это самообман. Мовиль имеет свойство довольно быстро высыхать, растрескиваться и отслаиваться от металла, образую своеобразные полости, в которые вода будет ни только попадать, но и отлично там держаться, обеспечивая надёжное гниение!
Некоторые автолюбители добавляют в мовиль литол 24 или пуш. сало, нагревают эту смесь или разводят уайт-спиритом и под давлением «пробивают» или «продувают» автомобиль. При этом защитный состав действительно проходит много куда… Зачастую даже туда, куда и не надо бы, что доставляет владельцу много хлопот по отмыванию своего авто! Однако считаю этот способ более-менее эффективным, так как литол или пуш. сало сдерживают высыхание состава. Такой обработки хватает примерно лет на 5.
Я же хочу предложить способ, который «работает» вот уже 22 года и думаю, что проработает ещё столько же. Этим способом пользуется мой папа, а теперь и я! Для обработки необходимо 2 компонента, которые применяются по очереди (смешивать ничего не нужно): это нигрол (трансмиссионное тракторное масло) и пушечное сало (военная консервирующая смазка, которая есть в свободной продаже). Нигрола долгое время не было в магазинах, но буквально на днях видел на авторынке. 4 литра стоят 400 руб. этого количества за глаза хватит на два автомобиля. Я обрабатывал машину из папиных запасов. Но говорят, что для этого пойдёт любое трансмиссионное масло. Лучше от тракторов или танков ( если у кого вдруг есть возможность достать). Можно даже отработанное. Слышал, что очень хорошо подходит канатная смазка. Она очень долго не высыхает и её ни очень сложно найти. Но лучше конечно ничего не выдумывать и использовать нигрол. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО! При смеси с водой оно создаёт агрессивную среду, в которой гниёт ещё больше, чем совсем без обработки. Плюс нигрола и пуш. сала в том, что в жаркую погоду они обладают высокой проникающей способностью и имеют свойство «ползти» по пыли, трещинам и полостям (например в швах контактной сварки или отслоившейся мастике…) и заполнять эти полости, не оставляя там места воде. Таким образом летом они более мягки (пуш. сало) и более жидкие (нигрол), а зимой они естественно густеют, обволакивая всё мягкой эластичной плёнкой. И так каждый год.
Ну и собственно подробно о способе обработки: само-собой, что перед обработкой машину нужно хорошо просушить (не попадать под дождь и не мыть минимум дней 5)! Перед началом работ необходимо пластилином или тем же пуш. салом как можно герметичнее заткнуть дренажные отверстия в дверях, порогах и лонжеронах, а так же замазать сварочный шов заднего фартука.
Канатная смазка для антикора автомобиля
Для первоначального и последующего смазывания проволочных канатов автомобильных подъемников, фуникулеров, лебедок и т.п. Также возможно использовать для консервации скрытых полостей автомобилей. После испарения растворителя возникает прочная защитная и смазывающая пленка.
– Содержит растворитель без характерного запаха
– Обеспечивает надежную смазку
– Обладает отличной антикоррозионной защитой
– Надежно вытесняет влагу
– Хорошее восприятие давления
– Хорошо держится на поверхности
– Максимум свойств гарантирован в случае использования чистого, не смешанного с аналогами продукта
– Обеспечивает длительное функционирование
Обеспечивает качественную смазку и длительную антикоррозионную защиту проволочных канатов и тросов.
Артикул: 6135, объем: 0.5 л
Цены указаны в Прайсе, уточняйте по тел. 8-800-775-39-43
Летом этого года компания Shell сообщила интересную новость: на российском рынке в скором времени ожидается появление дизельной жидкости новой модели Shell V-Power Diesel.
Toyota Caldina 1997
Сделал антикор днища и всех арок. Состав для нанесения (им я мажу свои Хондочки) изготавливаю по следующему рецепту:
50% – Пушечное сало, она же «Смазка ПВК ГОСТ19537-83», она же «Mike Sanders Korrosionsschutzfett» (в Германии). Немцы тоже не брезгуют мазать пушечным салом свои «бэхи» и «мерсы»!
25% – Rust Stop B (Канада) – в качестве ингибитора коррозии, можно заменить уротропином или мовилем;
25% – битумная мастика (если состав идет на днище). Мастику я добавляю в качестве загустителя, а также красителя. Без битума антикор получается ржаво-рыжего цвета, что противоречит дизайн-концепции моей ласточки))) Вместо мастики можно растопить автопластилин или изначально взять более твердое пушсало «Бикар».
– этот состав никогда не твердеет, соответственно не потрескается и не отпадет,
– при нагревании в летнюю жару состав плавится и ползет в микротрещины и повреждения,
– не требуется подготовка поверхности (матовать и обезжиривать, как я делал под мастики Dinitrol, здесь не требуется),
– у всех перечисленных ингридиентов большой сухой остаток (читай минимум растворителей), а значит меньше вредных испарений.
– на открытых участках постепенно смывается. Но в порах, швах, закрытых местах он все равно остается, а учитывая простоту нанесения, через пару лет обработку можно повторить.
– найти у нас в провинции канадсткий Rust stop крайне сложно, кто-то его заменяет на Мовиль, ТЭп-15 (нигрол), отработку и тд и тп.
Мою днище и арки керхером;
Снимаю бензобак и выхлопной тракт (по настроению);
Сушу тепловой пушкой. Труднодоступные места продуваю сжатым воздухом и досушиваю промышленным феном;
Готовлю смесь: нагреваю пушечную смазку до жидкого состояния, добавляю остальные ингредиенты по вкусу)
Наношу антикор антигравийным пистолетом или … пескоструем. Именно пескоструй может «выплюнуть» густой состав в виде шикарного веера! При этом его бачок опустошается мгновенно, зато многократно повышается скорость работы, а также можно нафигачить слой любой толщины! В принципе можно работать обычной кистью – это идеальный вариант, но скучный.
В качестве финального штриха грею днище феном, чтобы состав расплавился и пропитал все повреждения, стыки и сварные швы.
Небольшой лайф-хак) Если в Вашем регионе сложно найти пушечное сало, его можно заказать в одном всероссийски известном интернет-магазине по следующим артикулам:
6106 – ОйлРайт в пластике
6105 – ОйлРайт в жестяной банке, удобно греть;
VSK00023430 – БИКАР, твердое, отлично подходит для днища;
EL-0216.10 – Элранс, очень мягкое, как Литол.
При этом может высвечиваться производитель китайских запчастей (!), но ничего страшного, на самом деле, как ни странно, приезжает пушсало…
Автомобиль начинает изнашиваться с самого момента выпуска с конвейера. Основным врагом металлического кузова является коррозия. Коррозия – это процесс разрушения металла при взаимодействии с факторами окружающей среды. Это процесс необратимый, но его развитие можно приостановить, а скорее даже замедлить. На сегодняшний день самым доступным методом борьбы с коррозией металла является антикор.
Услуги обработки автомобиля антикором оказывают многие специализированные автомастерские. Выбор того или иного места проведения ремонта делается, как правило, на основе собственного опыта или по рекомендациям знакомых. Если же вы хотите уменьшить свои затраты и при этом поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии, можете провести антикор своими руками.
Основные положения
Самостоятельное нанесение антикора, безусловно, будет менее эффективным процессом, чем проведение той же процедуры на станции технического обслуживания, где применяются специальные инструменты и отработанные технологии. Перед тем, как сделать антикор самому, каждый должен усвоить несколько правил:
Антикор наносится на открытые части кузова, на скрытые невентилируемые полости, которые подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Необходимо определиться с объемом предстоящих работ. Можно провести как комплексную обработку кузова автомобиля, так и частичную. Очень часто прибегают ко второму способу, обновляя защитную пленку лишь на днище, например. Полная обработка подразумевает:
Выбор антикора
Современные средства в аэрозольных баллончиках хорошо подойдут лишь для незначительного ремонта уже существующего антикоррозийного покрытия. Они малоэффективны, в силу низкого содержания защитного материала. Основной объем их состава приходится на пропеллент и растворитель. Для качественного ремонта лучше приобрести антикор, разлитый в тару разного объема. При покупке будьте бдительны и внимательно ознакомьтесь со сведениями на упаковке.
Качественный продукт должен содержать несколько пунктов обязательной сопроводительной информации: сведения об изготовителе, номер стандарта или ТУ, номер партии, срок годности, условия хранения и применения, дату изготовления, меры предосторожности и список безотлагательных мер в экстренных ситуациях.
Будьте внимательны при выборе типа антикора. Все материалы делятся на две основные группы: составы для обработки скрытых полостей и средства для внешних поверхностей кузова. Такое разделение объясняется разными факторами воздействия на внутренние и открытые полости. Внешняя сторона автомобиля страдает от камней, вылетающих из-под колес, песка, грязи и т. п. А внутренние полости испытывают недостаток проветривания.
Кроме того, существует классификация антикоров по составу. На сегодняшний день все средства делятся на две основные группы: материалы на основе воска и битумные составы. Это основы для множества средств, в которые добавляются различные антикоррозийные присадки. Например, восковые материалы могут содержать ингибиторы – замедлители коррозийного процесса, увеличивающие прочность металлической поверхности. Тогда как в битумные антикоры добавляют цинк, бронзу или другие металлы.
Это, конечно, основные группы, но не полный их список. Изготавливаются также материалы на парафиновой или пластполимерной основе с использованием различных присадок, например, резины, пластика, каучука и др. Преобладающее большинство антикоров имеют в составе вытеснители воды. Присутствие именно этих компонентов является обязательным при обработке скрытых полостей, которые остаются в жидкой фазе в течение всего срока службы.
Подготовка к обработке антикором
Прежде чем взяться за работу, необходимо подготовить комплект инструментов и подручных материалов. Вам необходимо как можно больше приблизить самостоятельный процесс обработки к работе мастеров. В зависимости от сложности и объемов антикора, вам могут пригодиться: дрель, кисть, распылительное оборудование, накидки или газеты, чтобы закрыть сиденья и педали, хлопчатобумажные салфетки (ветошь).
Необходимо удалить все средства, затрудняющие доступ к внешней поверхности автомобиля: утеплители, шумоизоляция и др. Следует тщательно вымыть машину. Специалисты советуют проводить мойку автомобиля чистой теплой водой. Хорошего результата можете добиться при многоэтапной мойке. Первым этапом необходимо струей воды намочить поверхность и сбить всю приставшую к кузову грязь.
Затем можно помыть ее с помощью специальных автомобильных моющих средств. И в заключение тщательно ополоснуть машину. По возможности промойте и моторный отсек. Не стоит начинать работу до тех пор, пока поверхность основательно не просохнет. Убедитесь в чистоте дренажных отверстий.
Затем нужно полностью освободить багажник и салон, снять щетки дворников. Не забудьте позаботиться о сохранности чистоты чехлов в салоне. Накройте их какой-нибудь тряпкой или покрывалом. Педали также необходимо закрыть. Антикор – это довольно скользкая субстанция, которая, попав на педаль или пол, приведет к скольжению обуви водителя при движении.
Остановим ваше внимание на обработке внутренних, скрытых полостей. Она производится с помощью специальной гибкой насадки, которая должна вводиться в полость до упора. Затем нужно вытягивать ее обратно, непрерывно распыляя антикор. Нельзя утверждать, что есть какая-то определенная скорость движения.
В каждом случае она подбирается самостоятельно в зависимости от состояния покрытия и консистенции антикора. Главным критерием качественно проведенной работы становятся небольшие выделения капель через технологические отверстия. Если с первого раза не был достигнут такой эффект, можно повторить процедуру.
Это говорит о том, что либо была выбрана неправильная скорость работы, либо скрытая от наших глаз полость слишком загромождена, например, деталями крепежа, ржавчины или грязи. Лучшим способом выйти из данной ситуации – воспользоваться металлической насадкой. При обработке направляйте факел вдоль поверхностей полости в обе стороны.
Одним из этапов подготовительных работ поверхности считается сверление кузова (при необходимости). Целью данной процедуры является обеспечение доступа ко всем внутренним, скрытым полостям при наименьшем количестве сверлений. Необходим тщательный осмотр кузова. Нужно найти все технологические отверстия, независимо от того, заводские они или сделаны самостоятельно при последнем проведении антикора.
Для сверления идеально подойдет сверло по металлу диаметром 13,5 мм. Допустимо производить эту процедуру лишь на участках с однослойным профилем. Сверление двойных профилей в местах сварки спровоцирует ослабление кузова. Не делайте дополнительных отверстий на участках, пораженных коррозией. Для подготовки доступа к поверхности кузова некоторых моделей автомобилей становится необходимым демонтаж задних фонарей, обшивки пола, козырьков или ручек. Это касается, как правило, грузовых и пассажирских транспортных средств.
Обработка антикором
Обработка днища и колесных арок автомобиля является наиболее часто оказываемой услугой. Начнем с описания именно этого этапа нанесения антикора. Подготовку и обработку днища необходимо производить на подъемнике или, в крайнем случае, на смотровой яме или эстакаде. Снимите подкрылки. Для начала необходимо обработать скрытые поверхности: внутренние полости лонжеронов, поперечин и порогов, полости внутри кронштейнов, усилителей и т. д. Необходимо тщательно пройтись по всем сварным швам. При внешнем распылении антикор накладывается ровным слоем на уже имеющееся старое покрытие.
Приступая к обработке капота и моторного отсека, следует сделать маленькую оговорку. Не допускайте попадания антикора на генератор, соты радиатора и приводные ремни. Скользкий состав препарата приведет к скольжению ремней, а, соответственно, и ухудшению охлаждения двигателя.
На этом этапе необходимо произвести тщательную обработку всех сварных швов под капотом, нанести антикор под аккумулятор и на поверхность вокруг фар, передних лонжеронов, усилителей подвески, моторный щит, цилиндр сцепления, крепления усилителя тормозов и все детали крепежа. Должны быть обработаны также вся крышка капота внутри усилителей и по сварным швам.
Далее переходим к обработке багажного отделения. Как и везде, основное ваше внимание должно быть сконцентрировано на скрытых сварных швах кузова. Попробуйте применить разные насадки, возможно, это поможет вам выяснить, какие из них (короткая или гибкая) позволят вам получить более легкий доступ к скрытым полостям. Нанесите тонкий слой материала на пол багажного отсека. Обработайте тыльную сторону задних фонарей. Это предотвращает окисление контактов.
Прежде чем взяться за обработку салона, проведите внимательный осмотр, на какие части вы собираетесь наносить антикор. Первоначально обеспечьте доступ к необходимым поверхностям, чтобы потом не тратить на это время. Не забыв проверить наличие чехлов на сиденьях, можно браться за антикор. Советуем обратить пристальное внимание на коробчатые элементы, испытывающие нагрузки (места крепления кронштейнов и поперечин сидений). Обработать их придется не только изнутри через технологические отверстия, но и снаружи, по сварным швам.
Далее можете перейти к обработке дверного проема по уплотнителям и швам снизу. Надеемся, что вы заранее позаботились о доступе к этой поверхности и удалили развитой надпорожник. Здесь же найдете и отверстия доступа к скрытым полостям порогов. Будьте аккуратны при распылении антикора, не допускайте сильного пыления материала, чтобы не испачкать отдельные элементы салона.
При обработке дверей, пристальное внимание следует уделить механизмам, скрытым внутри полости двери. В целом, современные антикоррозийные составы не принесут никакого вреда электрическим контактам, можно лишь испортить какой-либо механизм механическим путем. Неполадки могут стать причиной резкого введения насадки в скрытую полость. Если внутренняя часть двери перегружена дополнительными элементами, возможно использование технологических отверстий внизу двери.
Эффективность антикора
Антикор, какой бы хороший и дорогой он ни был, не может остановить навсегда процесс коррозии, он может лишь значительно замедлить или отсрочить ее проявление на некоторое время. Эффективность защиты зависит от выполнения целого ряда условий: качество антикоррозийного средства, соблюдение технологии распыления, общее состояние транспортного средства, скорость езды. Важно следить за целостностью покрытия, любой дефект ведет к незамедлительному развитию коррозии.
Срок службы защитного средства может варьироваться от 1 до 3 лет, по мере износа имеющегося средства. Причиной разрушения могут стать и неблагоприятные погодные условия. Например, летом восковые антикоры могут стекать с разогретого кузова автомобиля, тогда как зимой воск твердеет и лучше держится на поверхности. Битумные составы проявляют себя по-другому: на летнюю жару они никак не реагируют. А вот в морозы покрытие может начать трескаться.
Основная причина сокращения срока службы антикоррозийного покрытия – неправильное его нанесение. Поэтому если вы беретесь за дело самостоятельно, отнеситесь к нему с огромной долей ответственности. От того, как вы проведете этот процесс, зависит не только общее состояние вашего автомобиля, но и его срок службы в целом.
Антикор: Морская консервационная смазка для днища авто — АМС-3
Все автомобилисты, а особенно владельцы старых авто, сталкиваются с проблемой коррозии днища, лонжеронов, подрамников, подкрылков и тому подобных элементов кузова и подвески, которые находятся в непосредственном контакте с абразивами, влагой, солями и другими реагентами.
Если проморгать, могут появиться дырочки…
Если долго не обращать на дырочки внимания — коврик из под ног может выпасть через дырочку на дорогу…
Что делать? А нужно следить за состоянием автомобиля! Лазить под него хотя бы раз в недельку! Зачищать коррозию, покрывать антигравием/мовилем/пушсалом/мастикой и т.д. Выкинуть кучу денег на обработку, сварку, покраску… Вытирать днище тряпочкой после каждого дождя!
Не у каждого есть такая возможность!
А ещё, под антигравием или мастикой металл всё равно продолжает ржаветь. Достаточно небольшой царапины, а через неё проникает влага под антигравий и там развивается коррозия. А снаружи может быть даже не видно! А потом антигравий отваливается кусками, а под ним металл расслаивается.
Я лично с таким столкнулся со своей 2112:
На фото видно, там где зачищенный шов, светлые участки — это грунтованный с завода металл. Тёмные — коррозия. Всё это было под слоем антигравия.
Но неужели нету какой нибудь хрени, которую можно раз намазать осенью и до весны забыть?!
Рабоче-консервационная смазка АМС-3.
Высоковязкое нефтяное цилиндровое деасфальтированное масло, загущенное алюминиевым мылом стеариновой кислоты. Предотвращение коррозии механизмов кораблей, подводных лодок, гидросамолетов. Высокие консервационные характеристики, адгезия к металлу, водостойкость.
Продукт малотоксичный (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Смазка не раздражает кожу и слизистые оболочки глаза, способностью к кумуляции не обладает. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов основного компонента смазки — деасфальтированного цилиндрового масла 52 (вапора) в воздухе производственного помещения 300 мг/м3. Смазка АМС-3 токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не образует. Не содержит воды, водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей.
Смазка АМС-3 по пожароопасности относится к четвертой группе.
При загорании смазки применимы все средства пожаротушения: распыленная вода, пена; при объемном тушении — углекислый газ, состав СЖБ, состав 3,5 и перегретый пар.
При работе со смазкой необходимо применять индивидуальные средства защиты согласно типовым отраслевым нормам.
Температура применения: 0…+75’С
Температура каплепадения: не ниже 100’С
Преимущества:
— Отлично липнет к поверхности металла;
— Плохо смывается водой;
— Не меняет свои физико-химические свойства под воздействием солёной морской воды;
— Длительно хранится;
— Плохо испаряется;
— Сохраняет свою коллоидную стабильность;
Способ применения:
— Зачищаем повреждённый участок днища до металла;
— Обезжириваем (можно ещё обработать преобразователем, если пошла коррозия);
— Намазываем смазку АМС-3 кистью/шпателем/пальцем, прямо на металл!;
— Радуемся!
Дальше, в процессе эксплуатации автомобиля, на смазку налипает пыль и покрывает её плотной корочкой. Внутри смазка остаётся пластичной, заполняет мельчайшие поры металла, защищая его от влаги.
Обработал свою машину этой смазкой в ноябре 2018 года. На данный момент, на обработанных участках ржавчина не распространяется, смазка не смылась, осталась пластичной.
Также обработал ею днище и подрамник своей Alfa Romeo 159.
Штука реально удобная: заметил где-то скол или царапину на днище — вытер тряпочкой, мазнул этой смазкой и всё, можно забыть! Не надо грунтовать, красить…
Пробовал мазать прямо по ржавчине — если ржавчина поверхностная, не рыхлая, то под смазкой дальше не распространяется.
Подробно про канатные смазки
Смазывание стальных тросов и металлических канатов является сложным делом, независимо от их конструкции.
Хотя стальные тросы и металлические канаты могут находиться в хорошем состоянии, без надлежащего смазывания правильной смазкой, коррозия проволок внутри может пройти незамеченной, создавая потенциально аварийную ситуацию.
Общепринято, что срок службы правильно смазанных канатов может быть на ⅔ срока дольше канатов без надлежащей смазки.
Смазыванием троса/ каната в процессе технического ухода необходимо минимизировать коррозию, защитить и сохранить сердечник каната, и целостность проволоки, тем самым продлить срок службы троса.
Канатные смазки имеют две основные функции:
Типы смазок канатов
Есть два типа канатных смазок: проникающие и покрывающие.
Проникающие канатные смазки содержат нефтяной растворитель с твердыми смазочными веществами, который переносит смазку внутрь к сердечнику троса, а затем испаряется, оставляя тяжелую смазочную пленку для защиты и смазки каждой проволоки пряди троса, защищая его, преимущественно, изнутри.
Покрывающие канатные смазки проникают неглубоко, герметизируя поверхность троса от воздействия влаги, снижают износ и фреттинг-коррозию от контакта со шкивами и барабанами, защищая трос, преимущественно, снаружи.
Комбинированный подход, в котором проникающая канатная смазка используется для насыщения сердечника, а затем покрывающая смазка наносится для герметизации и защиты поверхности троса, особенно рекомендуется в тяжелых и неблагоприятных условиях эксплуатации канатов.
Важно при этом убедиться, что сердечник каната получает достаточное количество смазки.
Различные виды смазок используются для смазки троса
Консистентные смазки, используемые для этого приложения, как правило, мягкие, полужидкой консистенции. Они покрывают трос снаружи и частично проникают во внутрь при нанесении через лубрикаторы давлением.
Нефтяные масла проникают лучше всего и их легче применять, поскольку собственные добавки этих проникающих типов смазки дает им отличную износостойкость и устойчивость к коррозии. Свойство жидких смазочных материалов типа масла помогает также очистить поверхность троса/ каната от абразивных внешних загрязнений.
Хорошая канатная смазка обеспечивает правильный баланс свойств в одном продукте!
Доступные в России канатные смазки от ROCOL ® :
Если канат испачкан или накопил слои затвердевшей смазки или других загрязнений, необходимо очистить его проволочной щеткой и нефтяным растворителем, сжатым воздухом или паром для чистки перед повторной смазкой.
Затем трос должен быть высушен и немедленно смазан надлежащим образом, чтобы предотвратить появление ржавчины и повреждение проволок.
Одновременно, следует избегать чрезмерного нанесения смазочного материала для предотвращения угрозы безопасности рабочих процессов.
Канатные смазки Rocol с высокой проникающей способностью.