Карбюратор солекс на мотоцикл днепр

28.04.202303.05.2023 admin 0 Comments

Опять один карбюратор

Cторожилы знают: почти каждый ново-зарегестрировавшийся создаёт тему про установку одного карюратора. цель этой статьи снизить количество таких тем.

Cразу скажу все срашные истории о плохом запуске-слегка преувеличены.если всё сделать по уму,заводится не хуже стандарта.теперь про выбор карбюратора, мото или авто? если желаете продолжения «танцев»-ставьте авто,будете знать про него всё, но работать он будет в лучшем случае «удовлетворительно».лучше возмите мото-карб,главное не сильно «убитый. и не всякое старьё типа 301ых,минимум 63й и выше.
итак спилили с коробки воздухан, сняли карбюраторы. тперь много работы.сначала делаем три одинаковых пластины, по образу и подобию карбюратора, две на головки одну на карбюратор. толщина металла от 5мм,большое отверстие высверливается по кругу, затем середина выбивается и естественно напильником доводим до красоты.в пластине для карбюратора нарезаем резбу под шпильки, в двух других просто отв м8. крепим по местам.теперь понадобится выхлопное колено,лучше от к750, самый крутой поворот пойдёт к карбюратору, остальное по месту.варим тем что есть, лучше конечно газом, с левой стороны коллектор разрезан и соединён шлангом, чтобы компенсировать тепловые расширения. карбюратор нужно ставить ровно, зазор между дном и коробкой «очень желателен».

Итак всё приварили прикрутили, пробуем заводить. не заводится. все правильно, прикрываем воздух рукой накручиваем газ, заводим, регулируем холостые, поехали проверять.на первой передаче газ «до дна», должен набрать масимальные обороты, если нет регулируем карбюратор «по книжке». накатались, теперь воздухан; берём подходящую банку, соединяем толстыми гофрами с карбюратором, достаём леску из старого воздухана, заталкиваем в новый. закрепили.
так, вот в этом месте начинаются проблемы с холодным запуском, воздушной залонки теперь нет. для этого на карбюраторе должен работать пусковой обогатитель, если и с ним не заводится, попробуйте увеличить жиклёр обогатителя макс-0.9мм. должно помоч. на горячую заводится и без обогатителя. в холодный период нужно подавать в воздухан тёплый воздух.

ну и конечно вы понимаете что двигатель должен быть ИСПРАВНЫМ, клапана в первую очередь.

теперь о результатах моих «изысканий»: на днепре работает лучше-коллектор короче, динамика на 4-ку, на второй передаче разгоняется примерно до 80-90 км/ч. максималку не знаю больше 120-и боюсь(мост 8-ка). расход не мерял но в глаза не бросается. свечи коричневые.

Источник

Установка Монокарбюратора на Днепр

Об установке одного карба говорилось уже 1000 раз, и я скажу еще 1001ый, т.к люди часто интересуются.
Итак, история о том как я переделывал свой мот на один карб

Примечание и предисловие.

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ОДНОГО КАРБА ЭТО СИНХРОННОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ. и Простота регулировки.

Многие считают что при переходе на один карб снижается мощность и ухудшается динамика это не совсем так. Если все четко отлажено, настроено и все правильно подобрано то мощность не падает а остается той же за счет синхронности. А если даже и наблюдается незначительное ухудшение динамики после перехода на один карбюратор то это возможно из-за каких либо дефектов в двигателе. Нужно все тщательно проверить.Очень часто одни дефекты двигателя компенсируются засчет накручивания и добавлением других настроек..

Например, были случаи когда в одном цилиндре была плохая герметичность клапанов а люди при регулировке синхронности добавляли количество смеси на дефектный цилиндр, но это неправильно.
В любом случае каждый выбирает свое или экономичность или гонки по вертикалям.
Большое значение нужно уделять правильному выбору карбюратора в зависимости от мощности, объема и других параметров двигла.

Существует много мнений по поводу какой карб лучше и какой более правильно устанавливать если переделывать двигатель на монокарб.
На всякий пожарный напомню некоторые плюсы и минусы карбов.

Поехали дальше. Коротко о автокарбах. Самым лучшим по всем показаниям среди которых экономичность и надежность считается карбюратор солекс или вебер. Здесь свои нюансы. В нем есть экономайзер, ускорительный насос, трубки для подключения жидкостного подогева, подсос и ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода). Все это очень хорошо и замечательно но все это дело нужно правильно настроить иначе толку не будет. Устанавливают конечно один автокарб на оппозит и он себя неплохо зарекомендовал но конструкция выглядет громоздкой и автокарб расчитывался на другие объемы, нагрузки итп. Поэтому выбор автоматически пал на вакуумный японокарб.(он же постоянного разряжения)

Итак какие тут преимущества и недостатки.?

Есть в продаже вакуумный MIKUNI или KEIHIN с насосом ускорителем, вот это то что нужно.
Преимущества :
1. Нет провалов.
2. Хорошая приемистость и динамика. Стабильный холостой ход.
3. Экономичность
4. Японская Надежность.
5. Хорошие отзывы пользователей.
6. Жиклеры на кейхен подходят от шестеровского карба
7. В некоторых моделях есть жидкостный подогрев.(можно соорудить жидкостное охлаждение двигателя и подогрев карба заодно).
Недостатки
1. По сравнению с нашими завышеная стоимость., но можно купить легкое б/у, а если сравнить стоимость двух явовских и одного японца то б/у японец даже дешевле.

2. Перед установкой Нужно тщательно изучить инструкцию по регулировке и затем правильно отрегулировать.

Также можно установить воздушную заслонку между воздушным фильтром и карбом которая перекрывает подачу воздуха при закрытом положении на 80% и закрывать ее при пуске двигателя зимой.

Расстояние в обе стороны от карба до головок должно быть одинаковое, карб поцентру коллектора.

Коллектор и карб для нормальной работы должен быть подогрет до температуры +55 +60 градусов цельсия. Для этого ставим воздушный фильтр на цилиндр и подаем теплый воздух в коллектор.таким образом в нем не будет скапливаться конденсат. Для идеального случая коллектор и впускные окна головки цилиндров шлифуют мелкой наждачкой чтоб уменьшить трение воздуха о стенки. Также нужно его утеплить. и можно соорудить подогрев коллектора выхлопными газами (особенно он нужен в холодную погоду ), для этого устанавливаем параспутник. На трубке параспутника целесообразно установить краник для регулировки подачи горячего воздуха.(если сильно перегреть коллектор то расплавиться резиновый патрубок). На коллектор можно установить термодатчик а циферблат вывести поближе к панеле приборов.

После легкой регулировки двигатель работает ровно и синхронно.

Но здесь есть маленький нюанс : у явокарба сравнительно небольшой объем поплавкогой камеры, поэтому нужно увеличивать пропускную способность краника и уровень топлива установить на максимум иначе если держать двигатель на повышенных оборотах длительное время то могут быть перебои с подачей топлива.

В данной доработке участвовал двигатель ДНЕПР МТ 10-36. Поршневая и цилиндры новые. Степень сжатия 8.0
Ну так вроде бы и все.

Желаю успехов. надеюсь инфа в пользу. Читайте тех.литературу и используйте знания на практике.

Источник

Установка карбюратора Солекс на Урал

Сразу скажу, что этой статьей не претендую на новшество, просто думаю, может, кому будут полезны мои технические изыскания, которые пришлось решить. Я уверен, каждого байкера, рано или поздно, камасутра с бестолковыми К68 и прочими карбами достанет.

Итак, почему «Солекс». Просто у меня есть приятель директор автосервиса, у которого этих карбюраторов полно. Почему-то владельцы 08-х 09-х считают своим долгом менять их иногда. Понимаю, когда вырвана резьба у электро клапана, или он так усердно был прикручен к приемной трубе, что дыры эллипсом и все загнуто, но вот попадаются и приличные на внешний вид. Такой «Солекс» и перекочевал на мой мотоцикл.

Коробка передач попала под болгарку и напрочь лишившилась прилива. Не имея больших возможностей, я просто, из 1 мм железа согнул коробочку. Сверху, из 4 мм пластины, вырезал точную копию низа карбюратора. Нарезал резьбу М8, ввернул болты, на них гайки и гайки приварил к пластине. Таким образом, увеличил длину резьбы. По торцам вырезал эллипсные отверстия, в них вставил свернутые полоски того же 1мм железа и отдал сварщику. Т.к в гараже есть только электросварка, то тонкое красиво не сварить. Что получилось видно на фото. После сварки, плоскость, куда прикручивается карбюратор, выровнял.

Примерил карбюратор и еще подобрал метал в коробке, под болт крышки мощностного эконостата (заменив его на потайной) 1, и пропилил паз 2 под рычаг ускорительного насоса. Патрубки оставил родные Днепровские, отрезав лишнее. Вот только диаметр дыры в головках, немного меньше чем приемные штатные трубы, но эта разница поглотилась резиновым шлангом от Урала. К головкам также вырезал шайбы с дырками, в них вставил согнутый трубой прямоугольник, как раз в размер дыры в головке и все обварил. Переход от большего диаметра (штатная труба) в меньший (диаметр в головке), плавно без резких переходов, решился резиновым шлангом и прекрасно ужался хомутом. Ниже, на фото, это хорошо видно. Сам короб прикрутил к коробке передач тремя винтами М6, их шляпы надежно закрепил от выворачивания пластинами. Ведь открученному болту прямая дорога в камеру сгорания.

Сам карбюратор подвергся следующим доработкам: вместо детали, к которой крепился трос подсоса, изготовил новую, пошире, для крепления троса газа и троса подсоса, причем, на карбюраторе имеется прилив с дыркой, осталось только нарезать резьбу М5, под болт 1. Болт 2 ввернут в имеющуюся резьбу.

Сектор подсоса у машин возвращается проволокой (трос подсоса), меня такая перспектива не устраивала, поэтому, болт, которым крепится сектор, я доработал, просверлив по оси отверстие, ввернув туда шпильку М4. Из-под сектора выкинул шарик с пружинкой за ненадобностью. На эту новую шпильку надел пружину, втулку, шайбу. Пружину 1 взял от такого же карбюратора, от заслонки первой камеры, подогнув по месту. Дырка в секторе, кстати, заботливо была просверлена производителями! Взведя пружину шайбой, стянул гайкой 2. Теперь подсос сам открывается, а закрывается (вытягивается) тросиком, манеткой на руле. Тросики кстати все от великого моточуда под названием «МУРАВЕЙ», только они и дотягиваются до высокого руля.

Корпус воздушного фильтра спаял припоем, обычным паяльником из диска, полосы, и кольца, по размерам бумажного фильтра от «ДЭУ ТИК». Все детали вырезал из того же 1 мм железа. Штатная резинка ВАЗ (которая на карб. на шпильки) подрезана по высоте наполовину для экономии высоты.

Шпильки карбюратора тоже укорочены, а кастрюля прикручена ниппелями от спиц Урала, головки которых продавливаются в резину, экономя высоту. Металлической штатной пластины на резинке нет, и так все плотненько прикручивается.

На корпус припаял четыре Г образных пластины, на которые пристегивается фильтр штатными 1 защелками от печки ВАЗ 2101, коих полно на базаре.

Вот так все выглядело в сборе, вместе со мной, на байк шоу в г. Арамиль организованном «Черными ножами».

Да, про электро клапан! Купил импортный маленький – прожил неделю! Другой, дорогой, чуть больше.

Как водилы Тазов живут? Поэтому и резьба у всех карбюраторов кончена, когда чайники кучами их туда вворачивают. Сейчас стоит большой старый советский – работает! Хотя назначение этого клапана сомнительно. Когда они сгорают, я выламываю саму иголку и клапан все время открыт. Так вот, ни разу мотик не пытался работать после выключения зажигания.

Из ручки газа выходит один трос, переживал, что будет перекашивать и заедать, но все работает нормально. В кранике один носик заткнул. Фильтра нет, сезон отгонял, ничего не забивалось. Перепада бензина хватает, камера всегда полная, даже когда бензина мало.

А запуск холодного – песня, вытягиваешь подсос, пару раз ручкой газа крутанешь ускорителем, наливая бензин, и с первого пинка приятный рокот.

Еще под конец сезона заменил резинки, которые от УРАЛА на шланги от системы охлаждения ВОЛГИ. Только так и не выяснил бензостойкие они или нет, но выглядят серьезнее с кордом, пока живы. Те дважды рвались, один раз сам наступил на трубу.

Сейчас ставлю бензонасос от лодочного мотора (вакуумный), чтобы поставить бумажный автомобильный бензиновый фильтр. Абсолютно уверен, что он нужен для того, чтоб не изнашивалась поршневая группа мелким абразивом. Для бесперебойной работы карба хватает сетки штатной на входе в поплавковую камеру, у нее дырки меньше самых маленьких внутри карба.

Про открытый сверху бумажный элемент и дождик, сказать ничего плохого не могу. Попадал неоднократно, но все работает. Хотя понятно, что по уму надо закрыть. Сначала хотел найти от копейки хромированный колпак и закрыть сверху, прикрутив прямо к фильтру, там, в середине, пластмассовый пятак как раз, но как-то так и прижилось без него, в виду короткого Екатеринбургского лета.

Не знаю интересно кому, про опыты с жиклерами, «дырками» и уровнем, по-моему, неоднократно уже в форумах обсуждалось, и СОЛЕКсы описаны вдоль и поперек, если силы и время всевышний отведет, напишу как доводил. Пока почему-то всех интересует механическая часть вопроса.

Буду рад, если кому-нибудь мои труды по написанию этой статьи помогут.

а кали поставить два карба солекс?

Я хочу поставить один от запора говорят нормально182

Есть два Днепра. На моем стоит два карба К63, на втором солекс. У меня компресия 7 у второго 5. Как и ожидалось второй едет на много круче, меньше провалов, больше тяга на низких оборотах, при резком откручивании ручки газа мот моментально реагирует и ускоряеться.
Да смысл в двух карбах есть, если они оба обладают одинаковыми характеристиками и ускорительным насосом. А на наших К-ХХ толка не будет. Солекс самый оптимальных вариант цена+качество. К стати забыл сказать, что на Днепре с солексов стоит бензо насос.

ДА! И ЕСЛИ РУКИ ИЗ ЖОПЫ РАСТУТ, ТО И ПЕШКОМ ТЯЖЕЛО БУДЕТ ХОДИТЬ!))))))))))))))))))))

То Валера1 Каккие ты поставил жиклеры в первую камеру? А то с карбом на 1300 и родными жиклерами смесь получается слишком бедная. Я уменьшил воздух, но не знаю как это отразится на расходе.

Тема отличная! Себе обязательно Солекс поставлю, осталось только зажиганием Окушным разжиться.

2 Negus: на 21081 двиг не 1300, а 1100, был у мну такой аппарат.

Подскажите схему инжектора для Урала

Сомлеваюся я в электроподогреве, а вот с забором воздуха от колена пробовал, кульно вышло, ток не по уму, не аккуратно вышло, но работоспособно

МУЖЫК ТЫ КРУТ Я СЕБЕ ВЧЕРА 67-36 ПРИОБРЕЛ И ТОЖЕ ПОСТАВЛЮ НО ВСЕ ПАТРУБКИ СДЕЛАЮ С НЕРЖАВЕЙКИ И ЦЕЛЬНЫЕ. РЕСПЕКТ.

Немогу правельно подобрать жиклёры на карб ВАЗ 2108 к К-750 ПОМОГИТЕ.

Скажите ПЛИЗ диаметр жиклёров на карбюр ВАЗ 2108

Да еще аргумент наддув! навига? чтоб больше массы воздуха затолкать в камеру сгорания! а ты греть предлагаешь чтоб поменьше влезло.

ЗИ А олово и свинец пока что никто не отменял, лучше всего конечно применить сплав для отливки шрифтов (искать в овсетно-печатной промышлености)

ТЕРРУК. молодец именно так и я размышлял, только до сих пор ссу углы скруглять шпаклевками всякими, вдруг отвалится. Да и тот эфект который получил после 68х сразу весь энтузиазм еще что то улучшать прибил!!
Про температуру тоже хотел масло провести к припаянной медной трубке к железной коробочке. Но как то в холода ездить есть машина, а когда мозг в бандане не мерзнет, то и нефига не замерзает в карбе.
Про зажигание давно уже процессор с коммутатором тут читай http://www.motopan.com.ua/tech/process.htm
сейчас еще к нему делаю вакумное опережение. Холостые и так из за большого маховика неприлично низкие нафига 100 оборотов нужны то. Хочу маховик подпилить и 400- 500 сделать, быстрее раскручиваться будет.

Как интерсно кто думает чем углы скруглить?? чтоб потом поломанную поршневую не менять.
Кстати покрасил коробочку внутри автокраск. смесь отмыла изнутри как у кота я. Наверно шпаклевку тоже отмоет!

Источник