Катализатор своими руками для авто
Пламягаситель «почти» своими руками, или как я нашел Омского Кулибина.
Категорически всех приветствую!
Итак, как всегда с предыстории:
Летом капиталился движок, потом был установлен контрактный вариатор. Вроде большая часть машины переделана, должен ездить и в ус не дуть. Ан нет, как то подвожу себя до работы (дальше за руль садится жена и едет к себе на работу) ставлю переключатель скоростей на P. Выхожу из машины и слышу отчетливый стук (периодичный, низкой частоты) как будто долбят алюминиевой ложкой по пустой консерве. Еду к ребятам что чинили мотор, они его облазивают сверху, обнюхивают, обслушивают прибавляют газу, говорят это не клапана не шатуны. ЗВУК ИСЧЕЗАЕТ при нажатии на газ! а в случае поломки вышеперечисленного он бы увеличивался. Говорят, оставляй будем все по очереди снимать, когда перестанет стучать, значит нашли. Но мне то, блин, хочется ездить на машине, я начинаю рыться в инете и нахожу видео с подобным стуком (к сожалению щас найти ссыль не могу). В видео автор думал что это рассыпался катализатор и внутри банки еще какой то камушек остался и типа бренчит. Я решаю что у меня тоже самое и начинаю искать человека, который сможет мне удалить катализатор с переделкой на пламягаситель. Есесна вытачиваю обманку на вторую лямбду.
Искал, искал — нашел человека на Авито зовут Игорь Leone85, более 3,5 лет занимается выхлопными системами делает выхлопы из нержавейки, берет недорого. Так вот, оказалось у него даже очередь на подобную процедуру.
Договорились (несколько раз пришлось переносить срок приезда) приехал, открыли капот, вывернули лямбду, посмотрели — вроде целый каталик. Делаю предположение — «может снизу раскрошился?». Берем статоскоп, но не медицинский а для автомобилей (на конце мет щуп аля штырь). Слушаешь так, звук слышно, прикладываешь шуп, звука в статоскопе нет. Общупали оба, все что только можно. Он говорит: «Ну давай, снизу выхлоп открутим посмотрим как он себя снизу чувствует». Откручиваем, а там тихий ужас. катализатор снизу потрескался, часть высыпалась, часть оплавилась. Вывод: переделывать в пламягаситель (просто выбить не вариант, потом пустая бочка резонировать начнет)
Далее в картинках:
Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить штатный. Нужные знания
Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.
После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.
Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?
Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.
Универсальный катализатор
Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.
Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.
Сменный универсальный картридж
Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.
Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.
Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.
Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?
Как выбрать?
Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).
Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.
Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.
Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.
Как установить универсальный фильтр?
Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:
Цена универсального катализатора + работа
Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:
Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.
Сейчас небольшое видео процесса.
Замена штатного катализатора на ремонтный
И снова всем привет.
Как я уже писал в предыдущей записи, кроме замены мотора в первые две недели сего года с Пассатом был еще ряд ремонтных манипуляций.Одной из таких манипуляций стал ремонт катализатора. Точнее я даже не знаю, как правильно это назвать, заменой или ремонтом, считайте сами, как кому больше нравится, суть от этого не меняется.
В общем то какой-то крайней необходимости кромсать катализатор пока еще не было. Ошибка по снижению эффективности вылезала крайне редко. А решение о замене его принято после того, как я, открутив от ката выпускной коллектор, увидел такую вот картинку:
Странно, что несмотря тна такой пробег и степень забитости на входе, он еще неплохо справлялся со своими обязанностями.
Далее вскрытие. С развальцовкой шва защитного экрана проблем нет, там всего три-четыре маленьких прихватки сваркой, которые слегка надо подточить болгаркой, а все остальное хоть и не без усилий, но развальцовывается вполне нормально:
Далее пилим)
Кат состоит из двух элементов. Первый маленький, тот, который забит на входе. Вот он с обратной стороны:
А второй большой, что стоит в толстом сегменте. И вот он то уже тоже выглядит не очень:
Выковыриваем все это. Верхний сегмент вышел достаточно легко. Только я сначала распилил не правильно, прямо по стыку первого сегмента и конусного расширения и не смог вытащить малый элемент, т.к. он упирался в утолщение в месте сварки. Пришлось пилить еще в сантиметре от предыдущего реза и тогда элемент вышел без особых усилий.
С большим элементом все оказалось сложнее. Даже распилив корпус вдоль в двух местах, я с большим трудом отделил металл от элемента.
В итоге вот и все, что осталось от родного катализатора — набор железок:
Сами внутренности катализатора были сданы скупщикам. Осталось решить, что ставить взамен.
Изначально вариант с вваркой пламегасителя и программным отключением второго лямбда-зонда мной не рассматривался. Это не правильно, это не мое. Спорить ни с кем не буду, каждый решает сам, как ему поступать. Мой вариант — замена катализатора и штатный вариант работы выхлопа. Вопрос был лишь в том, что именно ставить: катализатор целиком или вварить ремонтный элемент в родной корпус.
Пошукал в интернете отзывы, посмотрел разные варианты, в т.ч. страничка на данном форуме подвернулась
Оригинал ныне стоит вообще каких-то космических денег — больше 140000 рэ. Не вариант.
Остаются два варианта.
1. Катализатор китайского исполнения за 12 с небольшим тысяч рублефф.
Кстати, вот мне интересно, если заказать сдуру оригинал за 140000, каковы шансы, что получишь вот такой вот за 12000? Я думаю, процентов 99))) Я даже не думаю, я уверен)
Плюс — выглядит штатно, морочиться со сваркой не надо, заказал-получил-поставил. Минус — долго ждать.
2. Ремонтный блок катализатора. Плюсы: подешевле и побыстрее.Минусы — надо заморачиваться с вваркой.
Для меня в данном случае решающим стал срок поставки, т.к. мотор уже был в процессе установки и зависать на подставках из-за катализатора на месяц или больше мне не хотелось.
В итоге остановился на ремонтном блоке Fortluft 110130e4 (110 мм диаметр, 130 мм длина, евро 4)
Заказал 5.01, ждал дней 10 вроде, не помню уже. Праздники же, выходные, кто-то работает, кто-то нет… Ну да ладно, время это зря не прошло, нашел, что еще в машине поковырять…
Приехал вот такой керамический блок:
В этих же размерах есть еще 110130ме4 — он металлический, а не керамический и стоит примерно в полтора раза дороже.
Собираем.
Часть родного корпуса, где стоял большой элемент катализатора для вварки не нужна, у меня на ней были сделаны метки, чтобы не промахнуться с взаимным позиционированием входной и выходной частей.
Обточил полностью сварные швы на нужных для сборки частях так, что они достаточно потно вошли в корпус ремонтного блока.
Дальше собрал все это как есть с коллектором и трубой и примерил на месте, чтобы не получилось так, что где-то-что-токуда-то упрется или будет задевать.
Убедившись, что все в норме, обварил. Сварщик из меня так себе, красивых швов не получается пока, но проварено все как надо)
Ну а дальше все завальцовывается в защитный кожух и ставится на место:
Были ли какие-то сомнения в том, будет ли все это адекватно работать? Да, были. Но по факту сомневался зря — выхлоп не воняет как у древних жигулей, ошибки нет, «чек» не горит.
На сколько хватит его? Не знаю, время покажет. Будем наблюдать.
Ремонт катализатора своими силами
Если была проведена диагностика катализатора, которая показала, что элемент забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит катализатор нужно промыть. Когда промывка очистителем катализатора невозможна (при механическом повреждении), тогда деталь придется заменить. В случае, если замена катализатора нецелесообразно экономически, катализатор придется удалить.
Принцип работы и роль катализатора
Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.
В выпускной коллектор встраивается предварительный нейтрализатор (таким образом его прогрев до рабочей температуры значительно ускоряется).
Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта. Для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.
В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а также увеличенному расходу топлива.
Как ремонтировать катализатор
В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).
Состояние сот катализатора
В общем, в том случае, который указан на схеме выше, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем обманку ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).
В продемонстрированном на схеме выше случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный.
В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать никакое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.
Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.
Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:
Выпускной коллектор. Болты крепления коллектора
Выпускной коллектор. Предварительный нейтрализатор
Выпускной коллектор снимаем. Получаем в итоге такую деталь:
Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).
Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.
При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:
Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение. Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов либо воспользоваться пенным очистителем катализатора.
Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):
Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).
Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора. Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.
Удаляем основной катализатор
В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.
На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.
Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.
Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.
Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.
Вблизи выглядит так:
После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.
Плюсы частичного удаления катализатора:
Вот и все, как Вы заметили, удаление катализатора не представит никакой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу, загнули бы соответствующую.
Удаление нейтрализатора. Пустой коллектор vs Пламегаситель
Привет, убийцы экологии (не убийцам тоже привет).
Со многими из Вас я мог общаться в ЛС, но решил дополнительно поднять тему тут.
Думаю, каждый рано или поздно задумывается об удалении нейтрализатора (катализатора). И тут встает вопрос, а как будет лучше это реализовать?
Т.е. есть, грубо говоря два стула:
— На одном «православный» пламегаситель, который строго на строго РЕКОМЕНДУЮТ на СТО по удалению катализаторов, и которому посвящают хвалебные баллады все продавцы этих самых девайсов.
— На другом мерзкий, отвратительный, пустой коллектор, от которого прогорают все элементы после катколлектора… Ну, а самое ужасное — звук.
— Есть еще, конечно, третий — замена нейтрализатора на новый, но… Позвольте, серьезно?
Я, как человек не уверенный в себе, а может просто, как человек, который в начале пытается думать, а потом делать, тоже озадачен этим вопросом.
Вроде, вот он — пламегаситель, ввари его и не знай проблем, но так ли это?
Сразу скажу, я не эксперт в этом вопросе, не механик, руки у меня из жопы, а знаний в плане автомобилей довольно мало. Сейчас я пытаюсь руководствоваться только логикой и здравым смыслом. Кроме этого, хочу заметить, что я не инженер, и, возможно, многие доводы и фразы будут на уровне болтовни в ток-шоу по поводу Украины и стран НАТО на телеканалах Россия1 и Первый канал.
Мне хочется поделиться своими мыслями по поводу Пламегасителей, обсудить их строение и потенциальный вред.
Я не буду затрагивать тему отражения потока газов, которую обсуждали люди тут — www.drive2.ru/l/551258572479005295/ и тут — www.drive2.ru/l/456427068972859915/, так как не совсем уверен в их доводах, да и опять же… Я не моторист и устройство ДВС понимаю очень поверхностно.
Итак, из чего состоит среднестатистический коллекторный Пламегаситель?
1) Металлическая трубка с отверстиями
2) Набивка из металловолокна (на вид, как металлическая стружка)
3) Набивка из керамоволокна (на вид, как вата)
4) Металлический корпус
Какой срок службы Пламегасителя?
Как я смог выяснить… Тут все неоднозначно. Все сильно зависит от таких факторов, как манера езды, качество продукции, правильность установки и бла-бла-бла, ничего удивительного.
Однажды на ютубе видел видео, где брали интервью у инженеров CBD, там была озвучена цифра — 50к км. Думаю, по факту пламегасители выгорают раньше. Одно ясно точно — это не панацея, нельзя просто вварить Пламегаситель и жить радостно, рано или поздно он выйдет из строя. Думаю, это всем очевидно, нет ничего постоянного. Проблема в том, что я видел много постов на драйве, где люди жалуются, что уже спустя пол года — полтора начинает «что-то звенеть» в катколлекторе и/или глушителе. Однако, нужно признать, что не мало людей и накрутили уже не один десяток км после установки Пламегасителя и не столкнулись с какими-то бедами в этом плане.
Так вот… К чему я это все подвожу…
Что, собственно, происходит в момент, когда Пламегаситель выгорает? Куда девается вся пыль, металлическая и керамическая набивка, выжженные детали корпуса?
Да, уверен, что большая часть сгорит и улетит через выхлоп, а меньшая? Может ли эта «меньшая часть» улететь назад в двигатель а-ля пыль от катализатора?
Лично мне кажется, да. От того я и пишу этот пост, хочу послушать мнение других. Ответа на этот вопрос в интернете я не нашел, зато обнаружил миллион мусорных однотипных видео о том, на сколько круто вырезать каты, на сколько бомбезны Пламегасители и на сколько вредно оставлять катколлектор пустым.
Странно, но у меня друг ездит на старом Санта Фе с выбитым катом и без пламегасителя, у него нет никаких проблем, кроме запаха, само собой. Никакого звона, никаких прожженных глушителей, никакого масложора и отсутствия динамики.
Кроме этого друга есть еще 2-3 знакомых, которые точно также просто выбили кат и бед не знают.
Оговорюсь, выбили нормально — со снятием и продувкой, а не тупо тыкая ломом в выпускное отверстие.