Клей для поролона сидений автомобиля
Ремонт поролона сидений автомобиля: особенности и нюансы
Сегодня мы расскажем, как восстановить поролон своими руками, поделимся опытом наших мастеров и предложим оптимальный ход работы, при котором вы затратите меньше сил и финансов. Если вы готовы, то самое время подготовить необходимые материалы и инструменты. Для этого потребуются:
Поролон вторичного вспенивания (ПВВ). В интернет-магазине «Экокожа» ecokoja.ru/soputstvuiushchie-tovary/porolon/ вы сможете выбрать материал нужной толщины и плотности.
Когда всё необходимое под рукой, можно приступать к работе.
Восстановление поролона
Для начала выньте сиденье из салона авто, разберите его, уберите подушку, открутите все винты, крепления и отсоедините боковые пластиковые панели. Снимите с кресла обшивку и внимательно изучите состояние поролона. Если он сильно изношен, то его лучше полностью заменить, а если повреждения небольшие, например, есть несколько дырок, то их можно отремонтировать.
Аккуратно вырежьте повреждённый участок практически до металла.
Отрежьте кусок нового поролона и приложите его к ремонтируемому месту. Он должен плотно прилегать, при необходимости подровняйте его.
Приклейте отрезок поролона, следуя инструкции выбранного клея. Обычно клеящий состав наносят в несколько слоёв, т.к. ППУ хорошо в себя впитывает. Достаточно 3 слоя.
Таким образом отреставрируйте все участки. Сильно продавленные боковины можно нарастить. Для этого приклейте на них лист ПВВ и придайте нужную форму: отрежьте лишнее, обработайте острые края и грубые участки наждачной бумагой.
После наращивания боковой поддержки заводская обивка может не подойти, поэтому возможно её придётся заменить. Для этого распорите старую и по полученным деталям создайте новые. Не забудьте прибавить несколько сантиметров, если это необходимо. Сшейте все детали вместе: сначала центр, затем боковые. Перед тем как пристрочить бока к центру, сделайте на них декоративную строчку.
В конце работы наденьте новую обивку и соберите всю конструкцию. На отремонтированном кресле будет намного удобнее сидеть, а прослужит оно ещё не один год.
Реставрация водительского сиденья своими руками
Время, пока машина находится в малярке, счёл наиболее подходящим для ремонта водительского сиденья, которого оно требовало уже не один год. За неполных 19 лет использования обивка водительского сиденья знатно потрепалась, особенно со стороны выхода, как на нижней части сиденья, так и на спинке.
Было решено привести сиденье если не в первозданный вид, то хотя бы близкий к нему. В качестве донора ткани для ремонта обивки был приобретен контрактный задний диван в нужной расцветке — B20. Задний диван был выбран в качестве донора потому, что в сравнении с передними сиденьями не пользуется особой популярностью и цены на него на разборках весьма приемлемые.
Следующим этапом сиденье было разобрано и с него была снята обивка требующая ремонта. На данном этапе меня ждало два больших сюрприза, которые увеличили стоимость и время ремонта практически вдвое. Первый сюрприз в том, что в полу-ковшах обивка натягивается не с помощью закладных реек в поролоне, реек вшитых в обивку и соединяющих их латунных колечек, как в обычных сиденьях и заднем диване, а вклеивается! О втором сюрпризе немного позже.
Дальше со спинки приобретенного дивана была снята обивка. Спинка была выбрана потому, что имеет большую площадь обивки, нежели нижняя часть дивана и сшита из большего количества деталей различной формы.
Все снятые обивки отправились в знакомое автомобильное ателье, куда я обращался уже не один раз и всегда оставался доволен качеством работы и сроками её исполнения. Шить договорились очень качественно, без ушивки старых элементов, а чтобы все поврежденные элементы выкраивались из донорской обивки, а так же чтобы сохранялось направление рисунка на ткани.
Я же, пока обивка находится в ателье, занялся ремонтом поролона — это второй ждавший меня сюрприз.
Поролон оказался практически полностью выкрошенным именно в тех местах, в которых и была порвана обивка. Вставки для ремонта вырезал со спинки дивана и вклеивал на специально приобретенный клей «Поролон+», о котором дополнительно расскажу ниже. Вырезать поролон нужной формы обычными бытовыми ножницами и ножами оказалось тем ещё «удовольствием», но с горем пополам и кучей нецензурной брани это работа была сделана.
На этом работа с поролоном не закончилась. На предыдущей фотографии можно увидеть, что на поролоне осталась часть подложки ткани (тоже поролон), которую необходимо полностью убрать, чтобы в дальнейшем при вклейке обивки не получить бугры и прочие дефекты.
Ранее, при снятии обивки с сиденья, подложка как и полагается наполовину осталась на обивке, а вторая половина осталась на поролоне, другого способа снять обивку просто не существует. Заводской клей не реагирует не на нагревание, не на растворители. И если в случае с обивкой, которая после возвращения из ателье около 5 часов (2 самых заряженных цикла) полоскалась в стиральной машине с различным набором моющих средств и температурой 90 градусов, оставшийся поролон подложки более менее хорошо соскабливался ножом и скатывался пальцем, то с поролона сиденья быстро убрать остатки подложки оказалось невозможным.
И даже не смотря на совершенную работу результат оказался не идеальным, местами вместе с остатками подложки выщипывался и поролон, это привело к многочисленным мелким дефектам на поролоне — на такое основание обивку клеить нельзя. Пришлось найти и приобрести тонкий рулонный поролон для выравнивания основания.
С помощью купленного тонкого поролона и клея «Поролон+» были выровнены все поверхности, которые в дальнейшем предполагают клеевой контакт с обивкой. В местах расположения швов на обивке сделаны зазоры для их укладки.
На данном этапе работы с поролоном можно считать законченными, но остались ещё и другие проблемные места, требующие внимания.
Одним из таких мест являются передние кронштейны сиденья, на которые сиденье крепится к полу автомобиля. На этих машинах они по неведомой мне причине очень быстро ржавеют и за пару сырых месяцев любая краска на них подрывается приводя к полному её отшелушиванию и продолжению полномасштабной коррозии кронштейнов. К слову на прошлой импрезе я красил эти кронштейны два раза и два раза они за короткий срок возвращались в прежнее состояние.
На этот раз решил действовать более радикально. С помощью металлической щётки на дрель максимально очистил всю поверхность кронштейнов до блеска, чтобы не было ни одного тёмного пятнышка, и на два раза обработал кронштейны гелевым преобразователем ржавчины Kudo KU-70005 с соблюдением всех инструкций, указанных на упаковке. После смывки преобразователя ржавчины покрасил кронштейны чёрной краской, но не простой, а удачно оказавшейся в наличии грунт-эмалью по ржавчине. Краска не аэрозольная, поэтому красил кистью и кусочком поролона, но оно и лучше — получился более толстый слой.
Есть у меня подозрение, что влага к этим кронштейнам поступает не с наружной видимой части (вода с ботинок и ковриков, снег), а с внутренней стороны поднимается по резьбе при процессах остывания/охлаждения салона, резьба там для этого достаточно крупная. Так что при установке смажу болты и закладные в полу пушсалом или другой густой смазкой.
Что ещё касается нижней части сиденья, кронштейнов и самих салазок — их пришлось добрый час отмывать, так как салазки и все механизмы, находящиеся ниже поролона, были в смазке и налипшем на неё поролоне, который годами крошился из нижней части сиденья.
К этому моменту обивка уже вернулась из ателье, а так же успела отстираться, высохнуть и избавиться от остатков былой подложки, а соответственно всё готово к вклейке и сборке сиденья.
Работники ателье на момент выдачи отремонтированной обивки предлагали за небольшую плату вклеить обивку и не рекомендовали это делать самостоятельно, так как они пользуются специальным клеем, который активируется температурой и распыляется с краскопульта. Так же они крайне не рекомендовали использовать клей, который наносится кисточкой, так как он может пропитать ткань и проступить наружу. Но тащить сиденье за километр от дома без машины мне не захотелось и мы решили, что я попробую вклеить обивку самостоятельно на аэрозольный клей.
На пробу был приобретён небольшой баллончик аэрозольного клея для поролона и я решил протестировать его и ранее приобретенный клей «Поролон+» на уже ненужных кусочках ткани.
На первом участке аэрозольный клей был нанесён на поролон. Ткань не пропиталась, но после приклеивания и высыхания можно было видеть, что держится она плохо. Тест на отдирание показал, что весь клей остаётся на поролоне.
На втором участке аэрозольный клей был нанесён и на ткань и на поролон. Ткань в одном месте пропиталась и клей проступил наружу. Тест на отдирание показал, что ткань отдирается вместе с верхним слоем поролона, то есть держится достаточно хорошо. Вероятнее всего пропиталась ткань из за того, что распылял со слишком близкого расстояния.
Не третьем участке использовал клей «Поролон+», наносил его кисточкой и только на поролон. Ткань не пропиталась, да и приклеилась не хуже чем во втором случае. Отдиралась так же с верхним слоем поролона.
Решил начать с нижней части и использовать аэрозольный клей, обильно нанёс его на поролон и немного распылил на внутреннюю часть обивки с большого расстояния. Делал небольшими участками — горизонтальными полосками примерно по 10 сантиметров, параллельно ровно укладывал швы в соответствующие углубления на основании.
Спустя час попыток приклеить обивку понял, что ничего не получается, клей очень медленно сохнет и схватился только в некоторых местах, в основном в тех — в которых минимальное натяжение ткани.
Такой результат меня очень огорчил и я уже подумал, что нормально вклеить обивку не получится 😭. Желание продолжать заниматься этим сиденьем отступило, а я отправился прошерстить разборки на наличие в продаже нужного мне сиденья в хорошем состоянии. Как выяснилось рынок б/у запчастей на Subaru в основном не предусматривает продажу отдельного сиденья, везде идут комплекты из двух передних сидений, передних и заднего, а где то даже полного комплекта сидений и дверных карт. А кроме того я вообще не нашёл ни одного предложения живого сиденья в обивке нужного мне цвета — B20.
Пришлось вернуться к уже имеющемуся сиденью и попробовать вклеить обивку по другому — с использованием клея «Поролон+». После прошлой вклейки обивка очень легко оторвалась от основания даже не повредив подложку, но в данном случае это скорее хорошо — не придётся опять выравнивать основание.
На этот раз вооружился мощным феном (2 kW) для более быстрой фиксации обивки, растворителем и тряпкой для своевременного оттирания проступившего клея, если таковой будет. Делал еще меньшими полосами — по 5 — 7 сантиметров и перед нанесением новой полосы предыдущую высушивал феном до состояния, когда натянутая ткань уже не отходит от обивки. Мазал в этот раз только основание и делать это приходилось очень быстро, так как подогретый клей «Поролон+» высыхает очень быстро и если промедлить с прикладыванием обивки, то надёжно держаться ткань уже не будет — весь клей впитается в обивку. Каждый шов при этом должен быть аккуратно заправлен в соответствующее углубление в основании и дополнительно просушен. В общем вклейка оказалась очень динамичной, одной рукой натягиваешь ткань, другой проглаживаешь шов, третья рука сушит всё феном 🕷😁
В паре мест клей немного проступал на лицевую сторону обивки, но если такое случалось приходилось помимо всего прочего четвёртой рукой своевременно его удалять с помощью растворителя.
По итогу второй вклейки, как мне кажется, получился вполне не плохой результат, ткань прочно держится за основание и нигде не отходит. Хотя есть и недостатки — клей «Поролон+» очень сильно воняет и неохотно выветривается. Ещё бы, на сиденье ушло 2 банки по 0,75 литра этого клея. Сиденье пока стоит на остеклённом балконе в течении трёх дней, но запах клея по прежнему можно учуять, хоть он и сбавил свою интенсивность. Думаю, когда сиденье будет установлено в машине, после стоянки на солнце ещё долго можно будет «наслаждаться» запахом клея.
Какой нужен клей для перетяжки салона автомобиля?
Выбор марки клея для перетяжки салона автомобиля почти всегда вызывает вопросы. Проблема в том, что для каждого материала и вида работ подходят разные составы. В статье расскажем вам, когда и какой клей использовать.
Лучшие клеевые составы для обшивки салона авто
Чтобы вам было проще ориентироваться в существующих составах, мы рассмотрим каждый тип работ, который проводится при обшивке салона, и расскажем, какой клей можно использовать для каждого из них:
Для ремонта пола, панелей подходит SAR 306. Он легко справляется с резиной с ворсистым верхом, кожей, тканями и деталями из ТЭП, ПВХ, полиуретана, жесткого пластика. Этот клей может быть черным, белым, прозрачным. Устойчив к высоким температурам. Наносится в 1 слой на обе поверхности, после высыхания активируется феном при температуре +80°С.
Купить клей SAR 306: ecokoja.ru/soputstvuiushchie-tovary/clei/sar/
Отлично зарекомендовала себя в профессиональном тюнинге и новинка от бренда Тканофф — Т-клей.
По характеристикам он является полным аналогом знаменитому SAR 306, при этом имеет ряд преимуществ: Этот клей морозоустойчив, пожаробезопасен.
Если наносить на одну сторону, то соединять склеиваемые элементы можно через 3 минуты, если на две – через 10.
Формирует высокопрочный водостойкий клеевой шов, который не растворяет ни масло, ни кислота, ни бензин.
Для декорирования салона, обшивки деталей из резины, вспененных материалов подойдет устойчивый к температурным скачкам жидкий Mah.
Наносить нужно на обе склеиваемые поверхности: просушить 30-60 минут, затем нагреть в сушильном шкафу или феном до 100°С, соединить и положить под пресс на 1-2 часа.
Для обтяжки сидений, потолков, изогнутых поверхностей лучше использовать Т-клей Авто. Он особенно хорош для поклейки экокожи, кожи, замши, потолочных тканей, для деталей со сложным рельефом, к примеру, торпедо и других пластиковых элементов. Наносится на обе поверхности ровным слоем. Нагревать феном не нужно.
Купить Т-клей авто: ecokoja.ru/soputstvuiushc…tovary/clei/kley-tkanoff/
Для склеивания пластиковых, металлических элементов, стекла. Хороший вариант – Kleiberit. Он водо- и термоустойчив, терпит резкие изменения погодных условий. Наносится равномерно на обе поверхности, которые соединяются через 10-15 минут, после образования клеевой пленки. Окончательная прочность достигается через 3 дня.
К качественным аэрозольным составам с отличными свойствами относятся Т-клей спрей, Tuskbond, Fentac, MultiSpray. Не рекомендуем использовать 88 клей – у него ядовитый, токсичный запах и его склейка недолговечна.
Думая, чем клеить, не забудьте, что важна правильная подготовка поверхности. Нужное место тщательно вымойте, высушите, зачистите мелкозернистой шкуркой, обезжирьте. Следуйте инструкции производителя: обязательно выдерживайте указанное время полного высыхания.
Передние сиденья.
Ну вот и пришло время заняться передними сиденьями.
Вот в каком они состоянии.
Начинаю разборку убитого водительского сиденья.
Если кому интересно, выкладываю немного фото по разборке.
Я промыл все железяки в ванной под душем. И закинул в стиральную машину обивку.
Сегодня провёл сварочные работы… В общем всё готово для сборки.
Осталось как-то склеить поролон на спинке.
А это конечно вопрос… Вообще чем его клеят? Мужики, вообще у кого-нибудь есть опыт склеивания поролона? Поделитесь опытом?
Поискав в интернете по теме склеивания поролона, прочитал много статей.
Самые основные мысли соберу в кучу.
Как правильно выбрать клей для поролона?
Различают следующие особенности, отличающие качественные клеевые составы, подходящие для работы с поролоном:
-Клей для поролона не должен содержать толуол, или его аналоги;
-При нанесении на поверхность клей должен в течение нескольких минут оставаться достаточно вязким и липким, что необходимо для работы с большим периметром склеиваемых материалов;
-Клеевой состав должен быть изначально готов к применению и не требовать дополнительного перемешивания перед применением;
-В итоге должен получаться прочный эластичный клеевой шов.
Ещё рекомендуется использовать для поролона клеящие составы на основе неопрена, полиуретана, или бутадиен-стирола. Клея на основе этих соединений ранее широко применялись в деревообрабатывающей и обувной промышленности.
Довольно широко в работе с поролоном используется клей «Поролон-2», который специально был разработан для производства и ремонта мягкой мебели. Он достаточно универсален и применяется как для склеивания поролоновых изделий между собой, так и для соединения поролона с поверхностями других материалов. Клей «Поролон-2» эффективен в отношении загрунтованного металла, дерева, картона, ДВП, каучука, ткани и кожи. Поверхность, на которую впоследствии планируется приклеить поролон, необходимо предварительно подготовить к нанесению клея. Для этого материал, если это необходимо, зачищается, обезжиривается и сушится (актуально для дерева). Для склеивания поролона между собой его необходимо смазать клеем, подождать пару минут и плотно сжать.
Более всего для работы с поролоном подходит клей «Поролон-2», он соответствует всем характеристикам, которыми должен обладать качественный клеевой состав для поролона. Помимо этого, он специально создан для склеивания поролона между собой и соединения его с различными поверхностями. Клей для поролона этой марки относится к каучуковой разновидности, выпускается в банках по 750 мл. Он не содержит едких и токсичных растворителей, обладает высокой степенью вязкости, не требует смешивания перед применением.
Если необходимо приклеить поролон к какой-либо ткани, для этой цели прекрасно подойдёт клей «БФ-6», или клеевой состав «88». Существуют особенности процесса склеивания поролона с тканью. Предварительно необходимо немного смочить и саму ткань, и поролон водой. Затем, наносится первый слой клея на каждую из поверхностей. Спустя несколько минут, на ткани и на поролоне в местах нанесения клея образуется липкая плёнка. Её необходимо подсушить на воздухе в течение 10 минут, после чего нанести слой клея повторно. Далее, спустя еще 5 минут, соединить ткань и поролон вместе. Место соединения следует прогладить немного тёплым утюгом через влажную ткань.