Клуб владельцев автомобиля ока супер
Клуб владельцев автомобиля ока супер
Тут выкладываем полезные ссылки на сайты по нашей машинке. Ну а так же найденные железки, которые хорошо работают. Ну и рекомендации по диагностике, ремонту и доделкам.
Как правильно установить бензонасос.
Всё будет в порядке, при условии что бензонасос не убит.
P.S. Если насос новый, только с магазина, и по каким-то причинам он оказался сухим (что недопустимо вообще), то прокачайте через него 5-10 грамм бензина, иначе (на сухую) «хрюканья» не услышите.
Игольчатый клапан, он же игла, он же клапан карбюратора.
Именно он должен держать определенный уровень топлива, пропускать необходимую порцию для работы движка, и обеспечивать нормальную работу во всех режимах. Если игла не исправна (залипает) то поплавковая камера будет либо сухой, либо переполненой, что повлияет на работу ДВС в целом.
Цветовая палитра покраски авто, семейства ВАЗ. С примерами.
Знаете название цвета, но не знаете какой код использован? Или наоборот?
Этот справочник вам подскажет и код цвета, и название.
Вот пошаговая инструкция:
Если искры нет, то необходимо проверить наличие напряжения на синем проводе, с черной полосой. Лампочкой, или мультиметром. Лучше лампочкой, на 21W (как на поворотниках).
Если напряжения нету, на синем проводе с черной полосой, тогда ищите проблему цепи зажигания. Начиная от входа второго предохранителя, заканчивая реле зажигания, замок зажигания, разъём на силовом проводе, что недалеко от аккумулятора, между аккумулятором и карбюратором.
Клуб владельцев автомобиля ока супер
Тут выкладываем полезные ссылки на сайты по нашей машинке. Ну а так же найденные железки, которые хорошо работают. Ну и рекомендации по диагностике, ремонту и доделкам.
Как правильно установить бензонасос.
Всё будет в порядке, при условии что бензонасос не убит.
P.S. Если насос новый, только с магазина, и по каким-то причинам он оказался сухим (что недопустимо вообще), то прокачайте через него 5-10 грамм бензина, иначе (на сухую) «хрюканья» не услышите.
Игольчатый клапан, он же игла, он же клапан карбюратора.
Именно он должен держать определенный уровень топлива, пропускать необходимую порцию для работы движка, и обеспечивать нормальную работу во всех режимах. Если игла не исправна (залипает) то поплавковая камера будет либо сухой, либо переполненой, что повлияет на работу ДВС в целом.
Цветовая палитра покраски авто, семейства ВАЗ. С примерами.
Знаете название цвета, но не знаете какой код использован? Или наоборот?
Этот справочник вам подскажет и код цвета, и название.
Вот пошаговая инструкция:
Если искры нет, то необходимо проверить наличие напряжения на синем проводе, с черной полосой. Лампочкой, или мультиметром. Лучше лампочкой, на 21W (как на поворотниках).
Если напряжения нету, на синем проводе с черной полосой, тогда ищите проблему цепи зажигания. Начиная от входа второго предохранителя, заканчивая реле зажигания, замок зажигания, разъём на силовом проводе, что недалеко от аккумулятора, между аккумулятором и карбюратором.
Клуб владельцев автомобиля ока супер
ПРОМЫВКА И РАСКОКСОВКА двигателя. Для чего это нужно?
Ну это можно делать в профилактических целях, чтоб нагар не забивал маслоотводящие каналы, в поршнях, каждые 30-50 тысяч километров пробега. Либо у вас уже залегли «кольца» и компрессия не хило упала.
Что делаю я (своего видео нету, но оно будет этой весной, так как профилактическую раскоксовку делаю каждые 30000 пробега).
Порядок действий.
1. Едем в магазин и покупаем.
Минеральное масло Лукойл-стандарт 10W40, 4 литра (дешевле чем набирать три канистры по литру)
Нормальное моторное масло, на котором вы катаетесь постоянно. Свой выбор навязывать не стану, дабы избежать срача (каждый топит за своё, с таким и катайтесь дальше).
Ваше мотороне масло, 1 канистра (4 литра).
Медицинский шприц, от 50-70 мл.
Химия: Лавр-МЛ101, Лавр Ln2507 (он же МЛ203), Лавр Ln1005.
Бензин, высокооктановый, от 95 и выше, думаю два-три литра должно хватить. Я сам катаюсь на 95м бензине, потому мне его не надо покупать, отдельно. Просто накачиваю в баклашку нужное количество, бензонасосом.
3. Как температура движка упала до 50°, откручиваем свечи, и за ремень генератора проворачиваем двигатель до тех пор пока поршня не дойдут до верхней мертвой точки. Заливаем в свечные колодцы жидкость Lavr Ln2507 до краёв. слегка наживляем свечи, чтоб раскоксовка не испарялась. Оставляем на час.
После того как прошел час, откачиваем шприцем, с трубочкой, остатки раскоксовывающей жидкости.
Затем берем бензин, и шприцем загоняем его в свечные колодцы, и тут же откачиваем. И так до тех пор, пока откачанный бензин, из поршневой системы, не будет чистым, без примесей и шлака. Делать это надо резко, чтоб бензин летел в камеру сгорания под давлением, и смывал всю гадость.
4. Сливаем моторное масло, меняем масляный фильтр. Заливаем моторное масло, Лукойл-стандарт, до верхней отметки по щупу. Затем в заливную горловину добавляем Lavr Ln1005, шприцем, 100-120 грамм, не больше. На этом масле надо проехать 150-200 км, если по трассе. Если по городу, то достаточно 80-100 км.
5. Прогреваем движок до 60°. Останавливаем. И через минуту сливаем промывочную смесь, снова меняем масляный фильтр, включая воздушный. Заливаем нормальное моторное масло. На этом промывка движка завершена.
Есть видео у Дениса-механика. https://www.youtube.com/watch?v=rTEGK2-6I-4 Его способ промывки очень схож, с моим. Разница не большая.
Как выбрать помпу, и как её правильно поставить.
А есть помпа с угловыми лопостями, которые расположены под определенным углом и у них производительность выше, почти в 1.5 раза. Она и по водяной рубашке прокачивает ОЖ хорошо, и через печку нормально давит. И она способна выдавить воздух даже из печки, при полностью открытом термостате, и без всякого задирания морды автомобиля. Это вторая картинка.
Помпа при установке на движок тоже должна регулироваться. Как и топливный насос помпа регулируется с помощью прокладок. Да, да, я не ошибся.
Что бы была хорошая циркуляция охлаждающей жидкости, в водяной рубашке автомобиля, нужно не просто поставить «правильную помпу», но и правильно поставить саму помпу. Тогда и с движком проблем не будет, и печка будет греть как положено (кроме алюминиевой).
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Требуется делать перед каждой заменой антифриза, хотя бы раз в три года.
Заранее запасаемся расходниками:
5 литров НОРМАЛЬНОГО антифриза (на ваш вкус).
10 литров дистиллированной воды.
Доступ к проточной воде, но если его нет то потребуется 20-40 литров обычной воды, заливаете канистры, или в баклашки.
30-50 грамм лимонной кислоты. Если система сильно засрана (тяжелый случай), то увеличиваем «дозу» кислоты до 200 грамм.
Если кто-то опасается мыть систему лимонной кислотой, то можно использовать LAVR Ln1106.
Как всё затарили, приступаем к промывке системы охлаждения.
1. Сливаем охлаждайку, с блока и радиатора.
2. Промываем проточной водой систему. Если нет проточной воды, то берем просто воду из под крана, литров 10, льём в бачок, при этом сначала держим открытым блок цилиндров, проливаем 5 литров, потом закрываем его и держим открытым радиатор, проливаем еще 5 литров. Затем сливаем всю воду из блока и радиатора.
5. Промываем проточной водой систему, как в пункте 2. Если нет проточной воды, то так же берем простую воду, в баклашках, приготовленную заранее. При нормальном раскладе 10 литров должно хватить. Если при промывке блока вместе с водой выходит грязь/песок, то проливаем его до тех пор, пока не пойдёт чистая вода, без посторонних примесей. Обычно 10 литров хватает на эту процедуру. В тяжелых случаях этого объёма может не хватить. Если рядом нет крана, с водой, то воду берите с запасом (в 2 раза больше). Промыли блок, затыкаем и промываем радиатор по такому же принципу, т/е пока с него не потечет чистая вода.
6. Финальная промывка. Заливаем дистиллированную воду способом, как в пункте 3, но на сей раз мы не используем кислоту. Прогреваем авто и проезжаем 5-10 км, на полностью прогретом движке. Это вымоет остатки кислотного раствора, если он где остался, в системе.
7. Даем остыть движку, сливаем всю воду, и заливаем приготовленный антифриз, выгоняем пробку, радуемся.
Если кто-то заливал различные герметики, чтоб временно устранить различные утечки, то все эти места будут снова открыты.
АНТИФРИЗ, ТОСОЛ. КАКАЯ РАЗНИЦА?
Споров было, и будет, много на эту тему.
Так же есть уникумы, которые заливают воду. И это в наше время, когда нет дефицита охлаждающей жидкости.
Ко всей этой теме хочу добавить пару моментов.
И так, озадачился вопросом, почему у трамблёров, которые выпущены 15 лет назад, и раньше, чтоб выставить угол надо крутить максимально в «+»? Ну а те, что новее, с нормальным углом уже почти по центру меток?
Начал изучать «детали».
Доделка трамблёра 1111 для двигателя 11113.
Затем выехал на МКАД, скинул свой новый трамблёр, и поставил старый, что делался под движок 1111, имеющий ТУ 37.003.1330-87, произведенного на МЗАТЭ-2. Начал настраивать зажигание.
Фото №1 и №2, это пропил уха вакуумкорретора, и как выглядит установленный вакуумкорретоктор на трамблёре, что делался под движок 1111.
Фото №3, это зажигание при смещенном вакуумкорректоре. Причем зажигание настроенное на 95-й бензин. Если катаетесь на 92-м, то угол будет меньше и трамблёр по меткам будет ближе к центру.
Фото №4, это зажигание под 95-й бензин на трамблёре ВАЗ 11113, изготовленным на СОАТЭ, который купил на разборке. Его просто проверял на исправность, заодно глянул угол.
И да, угол выставлял по детонации, на прогретом движке, на ходу.
Видео не делал, так как не возможно работать одной рукой, держа смартфон в другой, потому только итоговые фото.
B еще один ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Пропил уха не должен быть слишком большим. Иначе шток вакуумкорректора будет цеплять корпус трамблёра, что не допустимо, ибо начнёт его подклинивать и зажигание будет плавать. Так что после пропила и установки вакуумкорректора, на место, этот момент нужно обязательно проверить.
Регулировка задних тормозных колодок.
Фиксируем авто подкладками под передние колёса. Отпускаем трос ручника. Лезем под машину и ослабляем натяжение троса ручника, под днищем.
Затем домкратим одно заднее колесо, скидываем колесо, вскрываем резинку на барабане, и регулировочной гайкой распорной планки добиваемся клина тормозного барабана. Потом берём молоток (я брал топор) и лёгким постукиванием по периметру барабана ты центруем колодки. Если колодки отцентрованы, то барабан не будет вращаться. Если не отцентрованы, то барабан начнёт крутиться, почти свободно, и надо будет снова его прихватить колодками, разведя планку. И так до тех пор, пока после простукивания барабан не будет вращаться.
Затем слегка ослабляем распорную планку до тех пор, пока барабан не начнёт вращаться свободно, при этом слегка «шоркая» колодками. То же самое нужно проделать с другой стороны. Когда оба тормозных барабана будут настроены, тогда уже проверять ручник. И если ручник слаб, то только в этом случае подтягивать тросик под днищем, но не раньше.
Видео как наглядное пособие.
ПРОБЛЕМА С ВЕНТИЛЯТОРОМ РАДИАТОРА.
ЕСЛИ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР.
1. Сдёргиваем любой провод с датчика радиатора. Если вентилятор остановился, то проблема в датчике. Датчик заменить на новый.
2. Если не сработал пункт 1, то лезем под панель, за колодку предохранителей, и находим реле вентилятора. Опознать его легко, т/к на реле прилетает синий провод. Сдёргиваем реле, и ставим другое. Если проблема решилась, то она была в реле.
ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР.
1. Сдёргиваем любой провод с датчика радиатора и замыкаем с другим проводом. Если вентилятор заработал то проблема в датчике.
2. Если не сработал пункт 1. Сдёргиваем с датчика управляющий провод, белый с черной полосой, и касаемся им блока двигателя. Если вентилятор заработал, то проблема в массе, куда прицеплен чёрный провод. Надо раскрутить массу возле правой фары, в районе бачка омывателя, всё почистить и закрутить обратно, попутно мазанув место контакта какой-нибудь смазкой. Проверяем снова, замыкая провода на датчике, чтоб всё работало.
4. Если не сработал пункт 3. Реле вентилятора щелкает но вентилятор молчит. Замыкаем провода датчика и лезем в салон. Проверяем предохранитель №10, его целостность, а так же напряжение на его входе (снизу) и выходе (сверху). Если напряжения нет, что на входе, что на выходе, то лезем под капот и осматриваем толстый розовый провод, который прилетает на силовой болт генератора. Их там два. Один идёт на втягивающее реле и отвечает за заряд АКБ, а второй как раз уходит на блок предохранителей, и запитывает предохранители 9 и 10. Смотрим целостность розовых проводов и их место контакта с пятаком. При необходимости переобжать, с пайкой. Далее. Снимаем блок предохранителей и оцениваем контакты проводов, с блоком. Если есть жареные, то переобжимаем концевики проводов, с пропайкой. Если вентилятор заработал, то проблема была в 10-м предохранителе, и в контактах силовой проводки.
5. Если не сработал пункт 4, при этом реле щёлкает, предохранитель в порядке и провода на месте, и не жареные. Лезем под капот. Проверяем массу вентилятора радиатора. Это толстый черный провод, который соединяется с массой дворника и прикручен к корпусу авто в районе тормозного тройника. Надо раскрутить, всё почистить, оценить контакт пятака с проводом, пропаять если подозрительно, и посадить всё на место. Если вентилятор заработал то проблема решена.
Все проверки вентилятора надо проводить с включенным зажиганием, ибо реле вентилятора запитано от цепи зажигания.
Датчик радиатора на карбюраторном авто должен стоять ТМ108-02, с температурой срабатывания 87-82°С.
Лучше КЗАЭ (Калуга), живёт дольше, в отличие от других.
Клуб владельцев автомобиля ока супер
ПРОМЫВКА И РАСКОКСОВКА двигателя. Для чего это нужно?
Ну это можно делать в профилактических целях, чтоб нагар не забивал маслоотводящие каналы, в поршнях, каждые 30-50 тысяч километров пробега. Либо у вас уже залегли «кольца» и компрессия не хило упала.
Что делаю я (своего видео нету, но оно будет этой весной, так как профилактическую раскоксовку делаю каждые 30000 пробега).
Порядок действий.
1. Едем в магазин и покупаем.
Минеральное масло Лукойл-стандарт 10W40, 4 литра (дешевле чем набирать три канистры по литру)
Нормальное моторное масло, на котором вы катаетесь постоянно. Свой выбор навязывать не стану, дабы избежать срача (каждый топит за своё, с таким и катайтесь дальше).
Ваше мотороне масло, 1 канистра (4 литра).
Медицинский шприц, от 50-70 мл.
Химия: Лавр-МЛ101, Лавр Ln2507 (он же МЛ203), Лавр Ln1005.
Бензин, высокооктановый, от 95 и выше, думаю два-три литра должно хватить. Я сам катаюсь на 95м бензине, потому мне его не надо покупать, отдельно. Просто накачиваю в баклашку нужное количество, бензонасосом.
3. Как температура движка упала до 50°, откручиваем свечи, и за ремень генератора проворачиваем двигатель до тех пор пока поршня не дойдут до верхней мертвой точки. Заливаем в свечные колодцы жидкость Lavr Ln2507 до краёв. слегка наживляем свечи, чтоб раскоксовка не испарялась. Оставляем на час.
После того как прошел час, откачиваем шприцем, с трубочкой, остатки раскоксовывающей жидкости.
Затем берем бензин, и шприцем загоняем его в свечные колодцы, и тут же откачиваем. И так до тех пор, пока откачанный бензин, из поршневой системы, не будет чистым, без примесей и шлака. Делать это надо резко, чтоб бензин летел в камеру сгорания под давлением, и смывал всю гадость.
4. Сливаем моторное масло, меняем масляный фильтр. Заливаем моторное масло, Лукойл-стандарт, до верхней отметки по щупу. Затем в заливную горловину добавляем Lavr Ln1005, шприцем, 100-120 грамм, не больше. На этом масле надо проехать 150-200 км, если по трассе. Если по городу, то достаточно 80-100 км.
5. Прогреваем движок до 60°. Останавливаем. И через минуту сливаем промывочную смесь, снова меняем масляный фильтр, включая воздушный. Заливаем нормальное моторное масло. На этом промывка движка завершена.
Есть видео у Дениса-механика. https://www.youtube.com/watch?v=rTEGK2-6I-4 Его способ промывки очень схож, с моим. Разница не большая.
Как выбрать помпу, и как её правильно поставить.
А есть помпа с угловыми лопостями, которые расположены под определенным углом и у них производительность выше, почти в 1.5 раза. Она и по водяной рубашке прокачивает ОЖ хорошо, и через печку нормально давит. И она способна выдавить воздух даже из печки, при полностью открытом термостате, и без всякого задирания морды автомобиля. Это вторая картинка.
Помпа при установке на движок тоже должна регулироваться. Как и топливный насос помпа регулируется с помощью прокладок. Да, да, я не ошибся.
Что бы была хорошая циркуляция охлаждающей жидкости, в водяной рубашке автомобиля, нужно не просто поставить «правильную помпу», но и правильно поставить саму помпу. Тогда и с движком проблем не будет, и печка будет греть как положено (кроме алюминиевой).
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Требуется делать перед каждой заменой антифриза, хотя бы раз в три года.
Заранее запасаемся расходниками:
5 литров НОРМАЛЬНОГО антифриза (на ваш вкус).
10 литров дистиллированной воды.
Доступ к проточной воде, но если его нет то потребуется 20-40 литров обычной воды, заливаете канистры, или в баклашки.
30-50 грамм лимонной кислоты. Если система сильно засрана (тяжелый случай), то увеличиваем «дозу» кислоты до 200 грамм.
Если кто-то опасается мыть систему лимонной кислотой, то можно использовать LAVR Ln1106.
Как всё затарили, приступаем к промывке системы охлаждения.
1. Сливаем охлаждайку, с блока и радиатора.
2. Промываем проточной водой систему. Если нет проточной воды, то берем просто воду из под крана, литров 10, льём в бачок, при этом сначала держим открытым блок цилиндров, проливаем 5 литров, потом закрываем его и держим открытым радиатор, проливаем еще 5 литров. Затем сливаем всю воду из блока и радиатора.
5. Промываем проточной водой систему, как в пункте 2. Если нет проточной воды, то так же берем простую воду, в баклашках, приготовленную заранее. При нормальном раскладе 10 литров должно хватить. Если при промывке блока вместе с водой выходит грязь/песок, то проливаем его до тех пор, пока не пойдёт чистая вода, без посторонних примесей. Обычно 10 литров хватает на эту процедуру. В тяжелых случаях этого объёма может не хватить. Если рядом нет крана, с водой, то воду берите с запасом (в 2 раза больше). Промыли блок, затыкаем и промываем радиатор по такому же принципу, т/е пока с него не потечет чистая вода.
6. Финальная промывка. Заливаем дистиллированную воду способом, как в пункте 3, но на сей раз мы не используем кислоту. Прогреваем авто и проезжаем 5-10 км, на полностью прогретом движке. Это вымоет остатки кислотного раствора, если он где остался, в системе.
7. Даем остыть движку, сливаем всю воду, и заливаем приготовленный антифриз, выгоняем пробку, радуемся.
Если кто-то заливал различные герметики, чтоб временно устранить различные утечки, то все эти места будут снова открыты.
АНТИФРИЗ, ТОСОЛ. КАКАЯ РАЗНИЦА?
Споров было, и будет, много на эту тему.
Так же есть уникумы, которые заливают воду. И это в наше время, когда нет дефицита охлаждающей жидкости.
Ко всей этой теме хочу добавить пару моментов.
И так, озадачился вопросом, почему у трамблёров, которые выпущены 15 лет назад, и раньше, чтоб выставить угол надо крутить максимально в «+»? Ну а те, что новее, с нормальным углом уже почти по центру меток?
Начал изучать «детали».
Доделка трамблёра 1111 для двигателя 11113.
Затем выехал на МКАД, скинул свой новый трамблёр, и поставил старый, что делался под движок 1111, имеющий ТУ 37.003.1330-87, произведенного на МЗАТЭ-2. Начал настраивать зажигание.
Фото №1 и №2, это пропил уха вакуумкорретора, и как выглядит установленный вакуумкорретоктор на трамблёре, что делался под движок 1111.
Фото №3, это зажигание при смещенном вакуумкорректоре. Причем зажигание настроенное на 95-й бензин. Если катаетесь на 92-м, то угол будет меньше и трамблёр по меткам будет ближе к центру.
Фото №4, это зажигание под 95-й бензин на трамблёре ВАЗ 11113, изготовленным на СОАТЭ, который купил на разборке. Его просто проверял на исправность, заодно глянул угол.
И да, угол выставлял по детонации, на прогретом движке, на ходу.
Видео не делал, так как не возможно работать одной рукой, держа смартфон в другой, потому только итоговые фото.
B еще один ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Пропил уха не должен быть слишком большим. Иначе шток вакуумкорректора будет цеплять корпус трамблёра, что не допустимо, ибо начнёт его подклинивать и зажигание будет плавать. Так что после пропила и установки вакуумкорректора, на место, этот момент нужно обязательно проверить.
Регулировка задних тормозных колодок.
Фиксируем авто подкладками под передние колёса. Отпускаем трос ручника. Лезем под машину и ослабляем натяжение троса ручника, под днищем.
Затем домкратим одно заднее колесо, скидываем колесо, вскрываем резинку на барабане, и регулировочной гайкой распорной планки добиваемся клина тормозного барабана. Потом берём молоток (я брал топор) и лёгким постукиванием по периметру барабана ты центруем колодки. Если колодки отцентрованы, то барабан не будет вращаться. Если не отцентрованы, то барабан начнёт крутиться, почти свободно, и надо будет снова его прихватить колодками, разведя планку. И так до тех пор, пока после простукивания барабан не будет вращаться.
Затем слегка ослабляем распорную планку до тех пор, пока барабан не начнёт вращаться свободно, при этом слегка «шоркая» колодками. То же самое нужно проделать с другой стороны. Когда оба тормозных барабана будут настроены, тогда уже проверять ручник. И если ручник слаб, то только в этом случае подтягивать тросик под днищем, но не раньше.
Видео как наглядное пособие.
ПРОБЛЕМА С ВЕНТИЛЯТОРОМ РАДИАТОРА.
ЕСЛИ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР.
1. Сдёргиваем любой провод с датчика радиатора. Если вентилятор остановился, то проблема в датчике. Датчик заменить на новый.
2. Если не сработал пункт 1, то лезем под панель, за колодку предохранителей, и находим реле вентилятора. Опознать его легко, т/к на реле прилетает синий провод. Сдёргиваем реле, и ставим другое. Если проблема решилась, то она была в реле.
ЕСЛИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР.
1. Сдёргиваем любой провод с датчика радиатора и замыкаем с другим проводом. Если вентилятор заработал то проблема в датчике.
2. Если не сработал пункт 1. Сдёргиваем с датчика управляющий провод, белый с черной полосой, и касаемся им блока двигателя. Если вентилятор заработал, то проблема в массе, куда прицеплен чёрный провод. Надо раскрутить массу возле правой фары, в районе бачка омывателя, всё почистить и закрутить обратно, попутно мазанув место контакта какой-нибудь смазкой. Проверяем снова, замыкая провода на датчике, чтоб всё работало.
4. Если не сработал пункт 3. Реле вентилятора щелкает но вентилятор молчит. Замыкаем провода датчика и лезем в салон. Проверяем предохранитель №10, его целостность, а так же напряжение на его входе (снизу) и выходе (сверху). Если напряжения нет, что на входе, что на выходе, то лезем под капот и осматриваем толстый розовый провод, который прилетает на силовой болт генератора. Их там два. Один идёт на втягивающее реле и отвечает за заряд АКБ, а второй как раз уходит на блок предохранителей, и запитывает предохранители 9 и 10. Смотрим целостность розовых проводов и их место контакта с пятаком. При необходимости переобжать, с пайкой. Далее. Снимаем блок предохранителей и оцениваем контакты проводов, с блоком. Если есть жареные, то переобжимаем концевики проводов, с пропайкой. Если вентилятор заработал, то проблема была в 10-м предохранителе, и в контактах силовой проводки.
5. Если не сработал пункт 4, при этом реле щёлкает, предохранитель в порядке и провода на месте, и не жареные. Лезем под капот. Проверяем массу вентилятора радиатора. Это толстый черный провод, который соединяется с массой дворника и прикручен к корпусу авто в районе тормозного тройника. Надо раскрутить, всё почистить, оценить контакт пятака с проводом, пропаять если подозрительно, и посадить всё на место. Если вентилятор заработал то проблема решена.
Все проверки вентилятора надо проводить с включенным зажиганием, ибо реле вентилятора запитано от цепи зажигания.
Датчик радиатора на карбюраторном авто должен стоять ТМ108-02, с температурой срабатывания 87-82°С.
Лучше КЗАЭ (Калуга), живёт дольше, в отличие от других.