Ключ зажигания для автомобиля rav 4 1 поколения

Восстановление комплекта ключей

Вообще считаю, что у любого владельца автомобиля комплекта ключей обязательно должно быть 2, так как при потере по одному комплекту еще можно восстановить второй и хоть как то пользоваться машиной, а вот если комплект один, то потярел — во первых никуда быстро уже не уехал, во вторых покупай все личинки, замок зажигания, меняй и т.д. — дорого и главное глупо.
Запасной комплект должне лежать в укромном месте дома (где деньги лежат 🙂 ).

Как я и писал ранее мне досталась машина с 2-мя комплектами ключей, оба из которых находились в весьма плачевном состоянии…

На каждом ключе были 2 кнопки управления центральным замком, которые видимо уже давно не работали, прошлый владелец установил стороннюю сигнализацию. Поэтому к каждому ключу от тайоты шли еще и по брелку сигналки.

В сумме у меня работал только один комплект — только один тайотовский ключ заводил машину, только один брелок ставил(снимал) на охрану.

Так как заводские ключи тайоты были физически сломаны, то даже рабочим комплектом заводить машину было реально трудно. Приходилось сильно сжимать пальцы, чтобы треснувшая пластмасса удерживала железную часть ключа и можно было вообще что-то провернуть в замке зажигания.

С брелком сигналки все быстро решилось — разобрал, оказалось утопленник — зачистил ржавчину на контактах, сменил батарейки. На брелке стал мигать светодиод, при нажатии кнопок, раньше не мигал. Но на машину все равно не реагировал. Нашел инструкцию на свою сигналку (стоит сейчас Аллигатор L-330, что и видно по фото брелоков). Нашел кнопку «валлет» в машине, заново привязал брелки к машине — все сигналка порядок. Есть 2 рабочих брелока! Ура!

Даже если бы брелок не удалось восстановить был бы шанс найти в продаже такой же или совместимый (например тоже от аллигатора, но более современный).

Да и в крайнем случае сменил бы сигналку целиком — это тоже не очень дорого. Лично я к сигнализации, как к средству защиты авто от угона отношусь весьма скептически. Скорее как к Д/У для удобного открывания/закрывания дверей и защиты от наркоманов/дураков.

А вот дальше интересенее. Как извесно в РАВ-4 как и во многих иномарках установлен штатный иммобилайзер. Это такой защитный механизм, который не позволит завести машину просто копией железной части ключа. В каждый ключ встроен чип с кодом, который привязан к конкретному авто. Имея опыт эксплуатации прошлого автомобиля я знал, что заказ ключа у диллера и его привязка к машине скорее всего удовольствие не дешевое. Поэтому к ОД решил обращаться только в самом последнем случае.

Погуглив понял, что проблема этих ключей распространена и повсеместна. У всех они ломаются. Да это и не удивительно опорная часть железной части ключа настолько мала, что сама выламывает хрупкую пластмассовую часть со временем. Ну просчитались тут японские коллеги что поделать… (или наоборот правильно посчитали и решили зарабатывать на ключах 🙂 )

Как выяснилось народ делает себе копии ключей в обычных ключных мастерских! И на таких ключах даже есть значки тойота…

Прошелся по городу и недалеко от дома в разных киосках типа «медвежатник» купил 2 таких ключа. Их тут же расточили под мой замок зажигания, взяв за образец железную часть от моего комплекта. К сожалению в обоих киосках ключи были в единственном экземпляре, поэтому купил разные. В одном из них было отделение под чип, в другом был фонарик, в который я также решил вместо светодиода запихнуть чип.

Разбираем штатный комплект. Внутри блок управления Центральным Замком. В моем случае он не нужен, т.к. стоит уже не штатная, а сторонняя сигналка, но чип (также называется транспондер) лежит как раз внутри этого блока с кнопками. Вскрываем, извлекаем чип. Микросхема транспондера совсем маленькая, ей не нужны батарейки, в ней только содержится код, который читается кольцом иммобилайзера машины в момент зажигания. Именно поэтому чип должен лежать внутри ключа достаточно близко к этому кольцу. Само кольцо находится вокруг личинки замка зажигания.

Далее просто переставляем чипы из разбитых родных комплектов в купленные расточенные ключи. Конечно удобно когда в ключе есть для этого отсек, но и в ключ с фонариком микросхему транспондера запихнуть удалось. Правда это получился более колхозный вариант, т.к. пришлось подмазать герметика, чтобы не дай бог микросхема не потерялась, иначе она там совсем свободно болталась. Наверное в будующем также найду все таки в продаже нормальный ключ с ячейкой под чип. А пока срочно хотелось 2 комплекта ключей.

Но это еще не все. Так как ранее машина заводилась с одного комплекта, то чуда произойти не могло один ключ так и не распознавался иммобилайзером машины. Ну хотя бы выглядели они уже более человечно.

Тут у меня было несколько вариантов:

— Разобраться рабочий ли вообще транспондер, который не распознается машиной и если рабочий найти способ его прописать к иммо назад (почему он вообще оказался отписан? Явно не из-за того, что уронили в чай — код в микросхеме от этого не поменялся бы, а вот сдохнуть вероятно могла…)

— Взять рабочий чип и приклеить его рядом с кольцом иммобилайзера под кожухом замка зажигания — тогда машина будет заводиться не только обоими ключами, но и отверткой, умело провернутой рукой угонщика. По сути этот вариант напрочь убивает смысл иммобилайзера в машине. К сожалению так часто делают недобросовестные установщики сигнализации с автопуском, вместо установки правильной схемы обхода штатного иммо. Плохой вариант. И пусть профи все равно смогут завести машину и обойти ИММО, уж наркоманы и непрофессионалы со штатным ИММО не справятся это точно, так что отключать его не хотелось совсем!

— Купить рабочий чип, или болванку ключа не у ОД. У ОД скорее всего просто так не продадут, а захотят еще и прописать его к машине и взять за это денег — по крайней мере по телефону мне выяснить удалось, что именно как-то так.
В exist.ru болванок ключа на РАВ-4 не оказалось, точнее они были, но как сказал менеджер: «не приходят они нам…».

Конечно мне нравился больше всего первый вариант.

1) Определяем рабочий ли чип, который не заводит машину:

Тут помог способ расшифроки ошибок бортового ПК. Дело в том, что не от всех ошибок, которые регистрирует компьютер машины будет светиться лампочка «Check Engine». Она загорится только при регистрации критических ошибок. А если не распознается ключ — оказывается это тоже регистрируется в системе. ( Как именно я в домашних условиях получил доступ к ошибкам системы обязательно напишу в следующей заметке БЖ ).
Итак:
Сую в замок зажигания только железку от старого комплекта — пытаюсь заводить, естественно не заводится, при этом в ПК ошибка «No connection to immobilaizer system» или как то так — типа «Вообще ИММО не видит чип».
Сую ключ с чипом, который не может заводить машину, пытаюсь завести, естественно тоже не заводится — но выводит ошибку «Unknow key code», что означает «шо ты за ключ в меня суешь хозяин, я его не узнаю». Ура, Ура чип живой, просто не привязан к машине!

2) Привязка ключа к машине:

Для многих машин эта операция требует наличие спецоборудования — а именно шнура ODB-USB, и ноутбука со специальной программой. Но слава богу не для тайоты (и лексуса тоже). Разработчики оказались гуманны и дали возможность из самой машины прописать второй ключ при наличии уже одного рабочего ключа. Но это должен быть мастер-ключ.

Мастер ключ тем и отличается, что по нему можно прописать другой ключ, а по сервисному ключу другой ключ не пропишешь. Типа для безопасности сдал в ремонт машину с сервис ключем и не боишься, что работники сервиса сделают себе запасной комплект (но они на самом деле сделают, просто через кабель и ноут, а не через сервис-ключ 🙂 ). Но это не важно. Так что дома должен храниться мастер ключ в качестве запасного!

Чтобы понять Мастер это или Сервис ключ надо вставить его в замок зажигания — если лампочка иммобилайзера сразу погасла, то мастер, если загорелась на несколько секунд и потом погасла то это сервис ключ. Это работает только с ключами привязанными к машине. Не привязанные ключи не вызывают вообще никакого эффекта на лампочке — хоть вставляй, хоть нет — так и будет мигать раз в 2 секунды. Тут мне опять повезло рабочий ключ оказался мастером — ура, можно пытаться прописать второй комплект по нему!

Чтобы прописать ключ к машине по другому ключу есть несколько вариантов инструкций (типа похлопай дверью, подергай педаль газа и т.д.). В основном отличия идут для тайот и лексусов в которых ИММО встроен в ЭБУ или идет отдельным блоком. Везде указывалось что в РАВ-4 ИММО идет отдельным блоком, а на самом деле похоже он встроен в ЭБУ двигателя. Поэтому я долго и безуспешно пытался привязать ключ (хлопая водительской дверью и жмакая педальки по различным инструкциям). Уже даже стал терять энтузиазм… Но потом все таки нашел нужную комбинацию!

Вообще сначала нужно сбросить уже прописанные в памяти ИММО ключи, а потом прописать новые. Память ИММО имеет ограниченное количество ячеек под ключи, поэтому не может прописать дополнительные ключи, когда все ячейки памяти заняты.

Вот инструкция которая сработала у меня:

——————————
Процедура удаления ключей для иммо, встроенного в ECU:
1. Вставить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно.

——————————
Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100, LEXUS 470, RX-300 и др.
Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа.
Итак, поехали:
1.Сесть в машину, закрыть все двери, вставить в замок мастер-ключ.
2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
5.Курим 60 сек., не вытаскивая ключа.
6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
Всё машина заводится с новым ключём.
——————————

Ура, Ура — заработали оба комплекта клечей!
По крайней мере с этой маленькой проблемой удалось разобраться.

Денег ушло 1000 рублей — ключ под чип, 500 руб — ключ с фонариком
Времени ушло — 5 или 6 часов вместе с беганием по «медвежатникам», звонкам ОД, гуглением и хлопанием водительской дверью…

Источник

Ключ зажигания для автомобиля rav 4 1 поколения

Соответствие по моделям :

Новый ключ зажигания Тойота Рав 4, Королла / Toyota Corolla, RAV4 (RK01B)

2 или 3 кнопки / Чип иммобилайзера ID: 4D67 / частота 433 Мгц / DENSO 12BBY / COROLLA 26041-11H29 (KD)

Совместимость :

Новый ключ для Тойота Камри / Toyota Camry / AVENSIS / Yaris / PRADO

(RK09F) 50171
чип ID4С / 2 или 3 кнопки / 433 Мгц / профиль лезвия: toy-43.

Camry до 2005 год выпуска.

чип ID4С / 2 или 3 кнопки / 433 Мгц / профиль лезвия: toy-47

(RK09C)
чип 4D67 / 2 или 3 кнопки / 433 мгц / профиль лезвия: toy-43

KD TOYOTA LEXUS COROLLA 26041-11H29

89070-47100 (KD)
Celica ( 2002 )

26041-11H29 (KD) 89071-26041 / 89071-28201
чип G/ чип 4D67 / 433 мгц

CAMRY 2016DJ3810 17- (KD)
model : 12BFE-01
чип 8A / 433 мгц / 3 кнопки

ER45778_16 (KD)
dealer no : 0019826/00
чип 8A / 433 mgz FSK/ 3 кнопки

Так-же есть программы для американских машин.

Источник

Замена корпуса ключа Toyota

Начну с того, что достался автомобиль с двумя родными ключами, у одного из которых уже был сломан пластиковый корпус, судя по внешнему виду его пытались склеить, что конечно же было безуспешно, при повороте этого ключа в замке зажигания он хрустел и в один прекрасный момент просто сломался.

В местных мастерских за проточку нового ключа на китайской балванке просили от 1000 рублей, плюс сама балванка 500 рублей. Опешив от такой наглости, решил посмотреть цены на данные балванки в интернет магазинах поднебесной, и наткнуться на более подходящий мне вариант

замена пластикового корпуса, с переставлением в него родного жала ключа и кнопок без проточки.

У данного продавца имеется два варианта корпуса под две или три кнопки.

Приходит в полном разобранном виде, а именно сам корпус из прочного пластика, две наклейки, (одна с логотипом тайота металлическая, вторая денсо), фиксирующий винт и вкладыш, в который переставляется родное жало.

Раскурочив старый ключ окончательно, и освободив жало ключа от пластика, в который он впаян, просто вставил жало во вкладыш, переставил кнопки, собрал, закрутил винтом и наклеил на него наклейки из комплекта. Вся процедура заняла 5 минут и цена вопроса всего этого 90 рублей. Я считаю это более правильное и выгодное решение, чем заказывать целую балванку с жалом, а потом ещё и точить её, хотя каждому своё и некоторым по нраву выкидные ключи, которые в любом случае придется вытачивать.

Источник

2.Выкидной ключ

Решил начать доработки с покупки выкидного ключа. Родной ключ удивил длинной жала и своим устаревшим видом.
После недолгих поисков на просторах Али нашёл такой вот ключик

Ключ доехал до Москвы за 9 дней, что очень порадовало. Перед тем как разбирать, решил изучить процесс переноса внутренностей родного ключа в новый. Все выглядело очень просто и быстро. Так и оказалось за исключением переноса чипа.

Начинаем с разборки родного ключа.

Разбирается всё просто монеткой или тонкой отвёрткой. Достаём блок кнопок с платой. Они достаются очень просто.
Сразу же решил заменить батарейку, чтобы больше внутрь не влезать после переборки.

Дальше переходим к разборке нового ключа. Его половинки держатся просто на защёлках.
Вот видео по разборке выкидного ключа — ae-cn.alicdn.com/9f8e1de3…O1_266872535235_sd_hq.mp4

После этого начинается самый трудоёмкий этап. Нужно достать чип из родного ключа. Несмотря на то, что я почитал о том как это делать, всё равно процесс оказался непростым. Необходимо греть феном место посадки чипа и аккуратно по краям отгибать пластик. Сначала я так всё и пытался делать, но чип пролит ещё какой-то смолой, которая держит его в посадочном месте. Смола при нагреве становится мягче, но всё равно продолжает держать. В итоге родной ключ на месте крепления чипа немного пострадал. Иначе никак не получалось вытащить чип.

Такие инструменты понадобились для изъятия чипа из родного ключа.

В новом ключе укладываем чип и плату в специально отведённые для этого полости.

Источник

TRC off и выкидной ключ

Пока идёт «зима» и не чем заняться инсталлировал кнопку отключения электроники. Кнопка пришла с дром — база 500р с доставкой. Велосипед не изобретал — www.drive2.ru/l/514992830704256051 скомуниздил.

Раньше думал что у меня 11 летняя зимняя резина супер, не буксует совсем, даже при избыточных оборотах. Отключил — буксует в легкую, педаль газа становится чувствительнее и реагирует шустрее. Видимо откл электроника не тратит время на обработку— коректировку. Пока практического применения не нашел— кроме писка супруги:) Минус — постоянно мигающие лампочки на панели отвлекают ночью. Может баловство, но хотел — сделал.
Купил выкидной ключ на али
s.aliexpress.com/BNJVVfAj 240р родные 100 раз клеены да и хотелось лакшери. Наши барыги просили 1500 за болванку + выточить. Опять же руководствовался статьей на дроме и видео

Устанавливаем его ближе к замку зажигания в спец нишу.

Точим жало за 150р (можно попробовать выбить шплинт и сделать паз в родном лезвие тогда станет родной, но шплинт виде трубки—выбить геморойно)
Собираем радуемся:) все работает, качество на 250 р, заводские конечно лучше.

Оказалось запасной ключ не работает, сломан или отвязан надо проверить. Работает мастер ключ, можно попробовать прописать.Делается это так—
www.drive2.ru/l/288230376152571458

Съездили покатались в Архыз, сноуборд занимательное занятие. Сына научил, учу дочку.

Источник