Ключ звездочка для стиральной машины
Инструмент для ремонта автоматических стиральных машин
Владельцы любых без исключения автоматических стиральных машин периодически сталкиваются с поломками разной степени серьезности. Чаще всего для решения проблемы вызывают мастера или обращаются в сервисные центры. В подобном подходе есть логика, но исправить большую часть неисправностей можно и своими силами. Это действительно реально, потребуется только хороший инструмент для ремонта стиральных машин, знания и, конечно же, желание.
Инструмент мастера
Многие из тех, кому доводилось вызывать специалиста по ремонту на дом, были свидетелем сцены, в которой мастер, используя только «арсенал», уместившийся в небольшой чемоданчик с легкостью разбирает устройство и меняет вышедшую из строя деталь. Опытный специалист точно знает, что брать с собой на вызов и крайне редко ошибается.
Весь инструмент, который находится в заветном чемоданчике можно условно разделить на стандартный и специальный. Первая группа – классический набор слесаря. Касаемо последнего это различные механизмы и приспособления, которые необходимы для выполнения специфических операций. Подобный инструмент покупают в специализированных магазинах или изготавливают самостоятельно.
Базовый набор ремонтника
Данный инструмент необходим тем, кто не планирует заниматься профессиональным обслуживанием бытовой техники, а собирается устранять своими руками мелкие поломки собственной стиральной машины. Чаще всего подобный набор уже имеется в домашней мастерской или в гараже.
Отвертки
Зачем нужна отвертка, вряд ли нужно объяснять, с ее помощью выкручивают винты, имеющие соответствующие пазы или углубления в головках. Для ремонта стиральных машин потребуется несколько штук разного размера и формы. Самыми ходовыми по типу рабочего инструмента являются:
Набор гаечных ключей
Ключами откручивают гайки, вывинчивают винты с шестигранными головками. Для ремонта стиральной машины не нужно покупать дорогой набор, лучше выбрать несколько ходовых ключей, исходя из крепежа, применяемого в конкретной модели.
Плоскогубцы и пассатижи
Данный инструмент незаменим в случаях, когда нужно что-то надежно зажать, придержать, согнуть. В зависимости от поставленной задачи используют большие плоскогубцы или пассатижи, часто с узкой и удлиненной рабочей частью.
Вспомогательный инструмент
Работать с проводами удобно с помощью пинцета. Стоит приобрести хотя бы один, а лучше несколько разного размера и разной формы. Ремонт электрической составляющей стиральной машины невозможен без острого ножа, иногда могут потребоваться ножницы.
Чтобы обеспечить максимальное удобство работы стоит запастись зеркалом с длинной ручкой. Можно купить готовое, но гораздо проще изготовить его самостоятельно, к примеру, из отслужившего свой век велосипедного, или мотоциклетного зеркала.
Обязательно нужен фонарик. Тем, кто планирует выполнять ремонт только в доме, достаточно переносной лампы. В любом случае источник света должен быть ярким и иметь рефлектор, позволяющий осветить нужную область.
Помимо прочего в ходе ремонта любого уровня сложности не обойтись без нижеследующего:
Полезной вещью в случае ремонта, связанного с полной или частичной разборкой стиральной машины станет небольшой магнит, закрепленный на конце телескопической указки или антенны от радиоприемника. С его помощью легко доставать винты, гайки, мелкие детали, которые упали внутрь корпуса стиральной машины.
Набор инструмента для работы с электричеством
Поскольку стиральная машина это в первую очередь электроприбор, в ходе ее ремонта не обойтись без небольшого набора инструментов электрика. Для пайки элементов схемы потребуется паяльник с припоем. Так как фрагменты проводки соединяются между собой с помощью соединительных колодок, потребуются специальные клещи. Купить подобный инструмент несложно, но в домашних условиях можно обойтись простой самоделкой аналогичного предназначения. Это достаточно простое приспособление, внешне оно выглядит, как металлический пруток, к которому припаяна или приварена рабочая часть (пластина с пропилами по форме колодки).
Незаменимым инструментом при ремонте электрической части стиральной машины станет мультиметр. Необязательно покупать профессиональный прибор, достаточно простого бытового устройства. Он поможет:
Специальный инструмент
Чаще всего перечисленного выше вполне достаточно, но иногда требуются и специфические приспособления. Всем, кто задумывается над тем, какие инструменты нужны в домашней мастерской, можно посоветовать запастись набором ходовых съемников и специальными клещами для снятия пружинных хомутов. Целый ряд ремонтных работ выполнить без этих приспособлений точно не удастся.
Нередкая причина серьезного ремонта – выход из строя подшипников. Это сложная ситуация. Для замены потребуется полностью разобрать устройство, бак в большинстве случаев неразборный, а подшипники за годы эксплуатации «вросли» в свое гнездо.
Чтобы выполнить замену подшипников потребуется инструмент, которым можно разрезать бак (ножовка, электролобзик, болгарка) и специальные съемники для извлечения старых подшипников. В продажу поступают съемники винтового типа, но надо обращать внимание на то, что в большинстве своем они имеют ограничения по диаметру подшипников.
Необходимые расходные материалы
Помимо инструмента стоит всегда иметь под рукой небольшой набор расходных материалов. В большинстве своем они универсальные, следовательно, не станут лишними в доме. Среди прочего потребуется:
Замена подшипников в стиральной машине Indesit Wisl85.
Итак, друзья, что имеем по факту: стиральная машина Indesit Wisl85, которой много лет, никогда никто ничего не промывал. Последнее время начал донимать прогрессирующий гул при отжиме. В глубине души осознавал, что рано или поздно придется ее ремонтировать, но так как опыта ремонта стиральных машин не имел вообще — постоянно откладывал этот вопрос. Пока гул не стал просто невыносим. Если звук вашей стиралки при отжиме напоминает вой взлетающего реактивного самолета – поздравляю – скорее всего подшипникам барабана пришел конец. А если у вас Indesit Wisl85 (и еще куча разных моделей индезита и аристона, может и еще у каких есть) – поздравляю вас вдвойне – бак вашей машинки паяный (клееный), считается неразборным, стоит бешеных денег, наверное как пол-машинки, и официалы подшипники в них вроде как не меняют. Но наших людей просто так за жабры не возьмешь – давно уже придуман способ к подшипникам добраться путем распиливания бака.
Вот, собственно, очень толковое видео – как поменять подшипники у машинки с клееным баком.
Хочу сказать, что если машинка стала гудеть как описано выше – это скорее всего подшипники бака, но есть вероятность что это могут быть подшипники двигателя. Поэтому прежде чем снимать бак – снимите ремень и покрутите сильно барабан (за шкив или изнутри – не важно). И вы сразу поймете – плохие подшипники или нет. Если крутится тихо и хорошо – значит гул идет от двигателя.
В моем случае гудели именно подшипники барабана, поэтому о их замене и пойдет речь.
По поводу разборки стиральной машины не буду много писать, скажу лишь одно – разбирается, как оказалось, элементарно. По сути – проще, чем велосипед. С такой мелочью как замена тэна или приводного ремня – справится любой. Если сильно переживаете – можете все фотографировать, чтобы не забыть – где что стояло и куда какой разъем потом воткнуть. На тему разборки в ютубе тоже есть масса отличных видео. Единственное, где новичок может буксануть по незнанию – при снятии верхней крышки. Для ее снятия откручиваются два винта сзади, и легкими ударами руки по углам крышки в передней части – сдвигаете ее назад сантиметра на полтора. Она выходит из пазов и легко снимается вверх. Ну, и для снятия тэна нужно до половины открутить одну-единственную гайку на нем, предварительно скинув контакты – и можно вытаскивать. Чтобы было понятно: закручивание гайки – распирает уплотнительную резинку, обеспечивая герметичность узла, установленного в бак, откручивание – соответственно ослабляет, что дает возможность его вытащить. Для снятия бака не нужно разбирать машинку всю до винтика – снимается только то, что мешает вытащить бак. Вытаскивается он, кстати, через верх. В некоторых машинках – через зад. Самые тяжелые части – верхний и нижний противовесы. Верхний снимается сразу, а нижний можно открутить только с уже снятого бака. В виду чего тяжелый бак лучше вытаскивать вдвоем, ибо не совсем удобно одной рукой его поднимать, а другой снимать пружинные крюки. Но можно и в одиночку – подложить что-то снизу под бак, чтобы разгрузить крюки, снять их и вытащить бак.
На этапе разборки машинки вам понадобятся рожковые ключи на 8, 10, головка на 10, крестовая отвертка. В принципе – всё.
Когда сняли бак советую сразу чем-нибудь (я использовал штрих) поставить метки на патрубках и корпусе бака – чтобы потом поставить их под тем же углом, что и были. Если у вас феноменальная память как у мальчика из анекдота про цирк – тогда можно метки не ставить 🙂
Дальше снимается все навесное с бака – тэн, патрубки, шлангочка и т.д.
Владельцам машинок где обычный болт, или под шестигранник — повезло больше.
Еще раз повторюсь — не спешите снимать шкив — гораздо удобнее его снимать когда барабан уже распилен!
Идем дальше.
бак изнутри и барабан покрыты чудовищным слоем накипи и отложений. Говорят, что если при таком состоянии начать сыпать промывки — машинке наступит конец.
Короче говоря — далее демонтируем старый сальник (сидит, кстати, довольно плотно). Удобнее всего мне было это делать при помощи раздвижных плоскогубцев. И выбиваем подшипники. Сначала наружный, затем внутренний. Предварительно залив их ВД-шкой. Съемников у меня нет, поэтому выбивал воротком. Выбил, кстати, довольно легко. Дальше — очистка барабана и бака. Довольно, скажу вам, не быстрый процесс. Накипь удаляется неохотно. Можно, конечно, вымачивать все это в лимонной кислоте, но я просто делал это дрелью с насадкой.
Барабан предварительно высушил тепловой пушкой, ибо очищать ершом влажный налет и накипь — это капец. Сначала просто щеткой на улице, а потом уже начисто тщательно дрелью.
Дальше я совершил глупость №2 — я дрелью почистил и тэн. Делать этого абсолютно не нужно, так как это мартышкин труд — тэн нужно просто погрузить в раствор лимонной кислоты часа на три (столовая ложка кислоты на литр воды) — и потом просто вытереть тряпкой — он станет как новый. А раз я его умудрился дрелью поцарапать — потом пришлось еще и наждачками мелкими шлифовать. Так как на гладких поверхностях накипь образуется медленнее.
наружный, кстати, должен стать не в плоскости со втулкой, а чуть-чуть глубже.
Если вы сначала поставили наружный, а потом внутренний. и не можете понять — до конца он сел или нет — можно измерить расстояние между внешними сторонами подшипников. Оно должно быть где-то на 1-1.5 мм больше вот этого расстояния. У меня, по крайней мере, получилось так.
Далее следует ненормативная лексика, звонок племяннику жены, в машину прыг — я пулей к нему за набором инструментов. У него знатный набор, я забыл об этом. По приезду обратно пытался подтянуть правильным торксом с трещеткой, но болт уже сидел довольно крепко. Так что, друзья — только хороший инструмент — и потом уже беремся за дело.
Все, финиш уже близок. Отверстия под болты просверлены заранее, до распилки. На видео мастер делает на болты и саморезы, я решил все сделать на болты. Забегая вперед, скажу что так — более геморно. И дольше. Лучше делать так, как он советует. А если ставить везде на болты — вы столкнетесь с тем, что не везде головки болтов пролазят. Мне пришлось их подтачивать на точильном станке.
Все, далее бак из гаража увожу домой, чтобы герметик сох уже в тепле, и там собираю.
Скрутка на герметик, в принципе, по видео. За исключением того, что когда много болтов вместо саморезов — дольше по времени, т.к. трудно руками в силиконе накрутить мелкие гаечки впритык к стенке бака. Но вроде все собрал.
Ну, и напоследок посадил патрубок подачи порошка в бак на герметик. Он давно подтекал, а при снятом баке очень удобно все сделать красиво.
Сборка вообще не составила никакого труда, все в обратном порядке. Машинка собрана, работает уже несколько дней, нигде ничего не течет, не гудит.
После такой чистки машинку можно изредка промывать лимонной кислотой (хотя тут мнения расходятся) — и внутри все будет чисто.
Отдельная благодарность за помощь советами и консультациями толковому драйвовчанину dolfinchik 🙂
По затратам:
два подшипника (один SKF, второй польский SKL), плюс хороший сальник — 650 руб.
смазка для сальника — Gydra-2 — 140 руб.
резьбовой фиксатор — 250 руб.
хороший силикон (самый лучший брал) — 250 руб.
болты, гайки, гроверные шайбы — 60 руб.
Итого — 1350 рублей.
Пилу, сверла, и т.д. не считаю, т.к. это не прямые затраты — инструмент останется у меня и будет служить дальше. Резьбовой фиксатор и силикон тоже можно включать в затраты условно, т.к. его хватит еще на несколько машинок. И себестоимость ремонта на самом деле меньше.
Ну вот, как-то так. Может пригодится кому-нибудь эта заметка, кто впервые туда полез. 🙂
Всем удачи )
Комментарии 93
Спасибо за подробную инструкцию.Вот мой в работе с 2008 года.Попросился на пенсию в октябре 2021года.6205 zz c3.Внутренний. Внешний 6204 ZZ C 3 живой шумит конечно но в рамках приличия. Бак паять под востановление.Новый от 11000 штук.Всем удачи
Да, ещё дополнение)) Совсем не обязательно смотреть, на какую величину запрессованы подшипники, или что-то там замерять.При ударах по ним очень явственно ощущается, когда он садится до упора.
Ну не знаю… в моем случае он шел настолько тяжело, что несколько раз возникало ощущение: ну все, он уже сел. Дальше не идет. А нет… не сел, как оказалось. Это ж не столько инструкция, сколько предостережение от ошибок на моем примере)) Этой заметке больше подходит название типа «злоключения криворукого балбеса на планете «Индезит»
Насчет смазки стратил, да. Засомневался че-то тогда. и не смазал
Согласен со всем!) Болты по-моему четверки ставил, уже не помню
Как же легко в самсунге поменял подшипник, барабан соединен на скрепках, только в сальник спец смазка нужна я набивал гидрой 2
Ну да, в самсунгах, лыжах — разборные с прокладкой. Если бы я знал что в индезитах неразборный бак — я бы не купил ее даже в нетрезвом состоянии.
Автору респект! Посмеялся от души! У вас талант дорогой, вам бы книги писать, людей радовать. (инструкция тем не менее отличная)
Спасибо ))) старался как мог ))
Статья огонь! У самого стиралка один в один. Сегодня барабан снял, завтра предстоит пилежка.
Да я уже прочитал. На видио моментом герметик ом заклеивают. Буду такой же покупать
Очень волнует как должен стоять шкив на валу. Заподлицо или вал недоходит на около 1 мм до торца шкива. Второй раз меняю подшипники так и не запомнил.
у меня получилось так что на 1 мм не доходит. И это, как я понял — правильно — при таком положении получается хорошо шкив притянуть потом при затяжке. А у меня знакомый когда себе ставил — не знаю как так получилось, возможно подшипник чуть меньше был — но у него заподлицо получилось поставить. Так у него при затяжке шкив болтался и притянуть его нормально не удавалось.
Спасибо. Вчера тянул вал с насечками в подшипники, думал что сорву болт. Так до конца и не уверен в нужное ли место втулки попала кромка сальника. Первая замена была на 9 году эксплуатации. Вторая через три года.
А какой герметик брать? можно допустим абро красный который для прокладок?
Спасибо за комментарий ) Не ожидал, что будет столько просмотров.)) Я уже не помню сколько времени заняло, я ж после работы с ней колупался по свободе. С учетом всех моих злоключений, поездок в поисках запчастей, инструментов, чистки всех потрохов, и т.д. думаю — дней 5 провозился с ней, делая по чуть-чуть. Там спустя полтора года после этого ремонта было продолжение истории… если интересно — могу рассказать ) )
На стиралке у дочки так же было, только я грешил на насос, тк он почти молчал. Я купил б\у, заменил, хрен там. Снял гофру где клапан-шарик с бака а там носок детский и платок носовой ну и куча дерьма разного. Почистил, промыл и всё гут.))
Во блин, я тогда про это не подумал!
Засорилась шланг слива 2метра там и от тена и всего разного было и соединение с сифоном забито не сливала.Прочистил и все гудд.
если у кого такая беда
samodel-bt.ru/zapchasti-dlya-stiralnyh-mashin/baki
купил там, написал про свою беду смс в воскресенье в 23,30, в понедельник после 14.00 привезли позвонили и забрал
попал сюда когда искал артикул сальника в интернет-магазинах автозапчастей…
наверное кому то потребуется.
Фирма Corteco, артикул 19034047B
Ну ни хрен цены…5 000…я новую Индезит брал за 8 000…
Инструменты для ремонта автоматических стиральных машин
В следующем списке представлены инструменты, которые желательно иметь для проведения ремонта СМА:
Клещи заводского производства показаны на рис. 1.
Рис. 1. Специальные клещи для запрессовки проводов в контактные колодки
Если подобные клещи недоступны, можно с равным успехом применить и самодельное приспособление для запрессовки проводов, показанное на рис. 2.
Рис. 2. Приспособление для запрессовки проводов в разъемы
Такая линейка может помочь провернуть барабан СМА в вертикальной загрузкой. Подобная ситуация возникает, когда СМА по невнимательности включают с незакрытыми створками барабана.
Действие линейки представлено на рис. 3.;
Рис. 3. Применение металлической линейки
И клещи и хомут показаны на рис. 4.
Рис. 4. Клещи для снятия пружинных хомутов
Также при ремонте СМА необходим и минимум измерительных приборов. Необходимы малогабаритный стрелочный тестер или цифровой мультиметр. Неплохо иметь в распоряжении отвертку-фазоуказатель.
Для проверки номинального потребляемого СМА тока в режиме нагрева нужен амперметр переменного тока на 20 ампер или токоизмерительные клещи. Можно обойтись и без амперметра: индикатором потребляемой мощности может послужить обычный квартирный счетчик.
В момент начала нагрева будет хорошо заметно увеличение скорости вращения диска щетчика. Если счетчик электронный, то при включении режима нагрева будут чаще мигать индикаторные светодиоды на панели счетчика.
При ремонте СМА могут понадобиться и различные материалы:
Конечно, можно обойтись и менее длинным списком, но все зависит от характера дефектов в СМА и от ее «возраста».
Для проведения капитального ремонта, который предполагает замену подшипников и уплотнений, предлагаются специальные приспособления, например, как на рис. 18.5.
Рис. 5. Комплект приспособлений для извлечения и замены подшипников
До начала работы по извлечению старых подшипников рекомендуется применять проникающую жидкость типа «Жидкий ключ».
Так будет легче снять или вытащить старые заржавевшие подшипники. На рис. 6, а показано, как работать: сначала извлекают подшипник меньшего диаметра, используя болт 3, стакан 1, опорную шайбу 2, промежуточную вставку 4 и гайку.
Рис. 6. Работа с приспособлениями
В отверстие болта 3 вставляют рукоятку-стержень, рожковым ключом фиксируют гайку и, вращая рукоятку, «выжимают» подшипник. Затем используют вставку большего диаметра. Ее вставляют во втулку подшипника большего размера и через эту вставку продевают болт 3. Затем стакан 1 и опорную шайбу переставляют и извлекают подшипник вместе с сальником.
Бывают случаи, когда разрушается сепаратор подшипника и шарики из него буквально высыпаются, и нужно извлечь наружную обойму, то применяют вставки-вкладыши 6 или 7, и извлекают кольцо-обойму. Последовательность действий показана на рис. 6, б.
Рис. 7. Извлечение половинки обоймы подшипника
Подобный набор вставка и вкладыш рассчитан на номера подшипников 6204 и 6205, но может быть изготовлен и для подшипников других типоразмеров. Чертежи (эскизы) деталей набора представлены на рис. 8.
Рис. 8. Чертежи комплекта приспособлений для извлечения и замены подшипников
Материалом для изготовления всех в может служить любая сталь или дюралюминий, а болт 3, гайку, опорную шайбу и вставки-вкладыши рекомендуется делать из прочной стали. На всех деталях, кроме стакана, нужно при изготовлении снять небольшие фаски по 0,5 мм и под углом 45 градусов.
Можно посмотреть видеоролики о том, как пользоваться этими приспособлениями. В видеороликах приспособления немного не такие, как описаны в статье, но суть работы с ними понятна.
При замене готовых сборных узлов вращения применяют другое приспособление. Чертеж (эскиз) этого съемника показан на рис. 9.
Рис. 9. Чертежи приспособлений для снятия готовых узлов вращения
Деталей в нем немного: пластина с отверстием диаметром 7 миллиметров и две шпильки с резьбой 6 мм. Гайки и шайбы используются стандартные.
Расскажем, как работать с таким съемником. В данном случае сборные узлы вращения имеют отверстия с резьбой 6 мм для шпилек. Сначала отвинчивают винты, которыми крепится узел. 3атем ввинчивают обе шпильки с помощью отвертки — для этого на концах шпилек сделаны шлицы. Чтобы при снятии узла не повредить полуось, в нее ввинчивают так называемый защитный болт.
Затем на шпильки устанавливают пластину и начинают поочередно затягивать гайки. При этом по центру пластины легонько постукивают молотком, затем снова подтягивают гайки. Таким образом подшипник узла вращения потихоньку «сползает» с полуоси.
На рис. 10 этот процесс также показан.
Рис. 10. Пример использования приспособления для снятия готовых узлов вращения
Если в готовом сборном узле разрушается сепаратор подшипника, то его втулка остается на полуоси. В таком случае втулку спиливают «болгаркой».
При установке новых узлов посадочные места полуосей шлифуют полоской наждачной бумаги так, чтобы новый узел насаживался на полуось с небольшим усилием. Нужно принять во внимание: у некоторых моделей СМА болт, которым закрепляется шкив, может быть «посажен» на замазку. В этом случае болт надо хорошо прогреть, чтобы замазка расплавилась. Иначе головку болта можно сорвать, и тогда придется высверливать остатки и исправлять резьбу.
При запрессовке новых подшипников внутренняя поверхность посадочного места протирается смоченной в бензине тканью и затем наносится немного смазки типа «Литол». Для запрессовки применяют те же приспособления.
Если сальники имеют выступающие рабочие кромки, то при их запрессовке необходимо использовать вставки, в которых сделаны проточки и углубления соответствующего диаметра и глубины. В рабочие канавки сальниковых манжет и под рабочие кромки перед установкой наносят немного смазки типа «Литол». Подобное мероприятие позволит существенно продлить срок службы уплотнения.
При снятии шкивов, которые закрепляются на полуоси без резьбы (на шлицах или на накатке), применяют съемники, показанные на рис. 11.
Рис. 11. Съемники для снятия шкивов
При этом в полуось также необходимо ввинтить защитный болт.
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2008