Концентрация лимонной кислоты для промывки радиатора печки авто

Промывка радиатора отопителя салона (радиатора печки)

Сбылась мечта идиота, наконец то, с третьего подхода. Проблемой стали — б/у-шная электрическая помпа, которая дико ссалась, и прилипшие за 14 лет наглухо к патрубкам резиновые шланги, которые я сначала не смог стянуть.
Причина промывки — претензии к плохому прогреву салона, с холодного пуска двигателя. Даже при полностью прогретом двигателе лишь тёплый воздух из сопел, далеко не горячий.
Результат — заметно положительный! Заметно — это наружняя сторона ладони, теперь после процедуры не терпящая горячущий воздух из сопла. Стала ясна фраза некоторых улановодов о «ташкенте» в салоне автомобиля.

Закупка — 3200руб материал / приспособления, 950 антифриз:
— шланг резиновый 16мм (прекрасно облегает трубки радиатора), 4 метра (достаточно 3м), хомуты; 700р;
— дистиллят 4 пузыря по 5 литров, 400р;
— лимонная кислота, 3 пак-а по 200гр, 150р;
— кипятильники — 500 Вт, 2шт; 110р;
— пластиковая тара — сундучок под инструменты,

8л, штуцер для шланга; 280р;
— помпа — дополнительный насос отопителя СОАТЭ 032.3780 / 16мм; 1550р.;
— антифриз — Ravenol (аналог MZ311986) концентрат 1,5л, арт. 4014835755413; 950р.;

Не смог в предыдущую попытку стянуть шланг с трубки, провернуть, ни в какую — настолько плотно «прилипли» к трубкам. Помогли подсказки драйвовчан — крючком из спицы или металлической проволоки, поддевая по периметру тронуть с места шланги, — ну а дальше они от руки спокойно провернулись и стянулись, потребовалось по минутке на каждый.

Собственно, рассусоливать не буду. Как что собрано — видно на фото.
Полезные наблюдения, советы, тонкости:
— В контур на один раз уходило

7+ литров жидкости. Один кипятильник 500 Вт более чем годится для поддержания горячей температуры жидкости, но нагревает в одиночку такой объем жижи долговато. Поэтому нагревали до горячей жижу 2 кипятильника, потом в работе оставался 1.
— Два пакетика лимонной кислоты по 200гр — более чем достаточно, как по мне (пальцы аж жгло, где были заусенцы…). Главное требование — максимально горячая жидкость. Лимонка результативно активна только в кипятке. Всего по времени — гонял горячую «кислую» жидкость 2+ часа.
— Помпа СОАТЭ 032.3780 — даёт хороший поток жидкости, её боооолее чем достаточно. Но греется корпус моторчика дико, рука не терпит (а уж какова была температура ротора — и вовсе не в пользу срока службы изоляции), — поэтому напряжение питания пришлось снизить с 14в до 12в, а разница в напоре ощутима. Питание от ЗУ Вымпел-55. В нужные периоды времени поднимал напряжение.
— Направление потока жидкости при промывке — наоборот. Собрал контур так, чтобы подача жидкости была в обратку, да бы постараться вымыть осадок в отсеке радиатора, куда подключается трубка подачи. Судя по фото в интернете — там больше всего говна набирается.
Один раз, на полчаса, переподключал шланги на прямую подачу, и потом снова — на «встречную» нормальному направлению ОЖ.
— После «кислой» промывочной жидкости — промывка радиатора только дистиллированной водой, чтобы её остатками в радике не снижать характеристики антифриза (об этом даже указания производителя, из за химических составляющих антифриза). Поэтому — 4 пузыря дистиллята мне было бы мало, и первые 7 литров на промывку кислотой я залил воду большей доли из под крана.
— При промывке радиатора от «кислой» жидкости — только третья смена жидкости дала результат, вода перестала быть ощутимой языку хоть сколь нибудь кислой. Жидкость так же нагревал, пока гонял на финишной промывке. На промывку от кислоты потратил минут 40, моё мнение — не жалейте на это времени. Поймут важность этого особенно те, кто засыпал лимонку в старый электрический чайник, и наблюдал, как еще долго даже после смены воды выделяется белая взвесь от остатков накипи в эту свежую воду.

Результаты фетишизма.
Вроде нигде ничего не разъело, в салон не потекло… 😁
Не особо много механического говна вымылось из радиатора, как бэ я того ожидал — мелочевка непонятно чего (пластик на ощупь), и 2 ошмётка резиновых (или герметика, хрен знает), тоже, не понятно, откуда нафиг…
Но, жидкость с лимонкой, имея сначала розовый оттенок, после смешивания с остатками антифриза в радиаторе, через некоторое время после нагрева кипятильниками стала заметно коричневой! Не та конечно ужасная гречневая каша с пеной, что видел на фотках у других затейщиков данной процедуры, но всё же.

Изначальный напор на шланге обратки, при включении контура — был не сильно слабым, чтоб прям «хм…», язык не повернулся бы сказать что радик сильно забит, — что даже расстроило немного, что зря устроил всю эту канитель. Но принципиальна была разница с напором жидкости после промывки кислотой!

Вот так выглядели изнутри трубки после промывки кислотой:

Как смог, дыхалкой — «повыгонял» остатки жидкости из радиатора. Потери антифриза, по итогу — примерно 600мл.

Концентрат Ravenol разводил целенаправленно не 1:1, а 2:3 (вода : АФ), чтобы компенсировать те мелкие остатки дистиллята в радиаторе печки, и по возможности повысить плотность АФ в общем контуре, — по той причине, что при замене антифриза (АФ) 3 года назад я не знал об удобном для руки сверху расположении на полторашке 4А91 сливной пробки в блоке, и от того в контуре имелись некоторые остатки промывочного дистиллята, которые разбавили разведенный поспешно 1:1 Ravenol.
Обязательно нужно надыбать рефрактометр на этой неделе, и взять пробы ОЖ.

За что уважаю контур системы охлаждения двигателя на Lancer X — это отсутствие необходимости изъё@ываться при замене ОЖ. Воздух в системе самостоятельно выгоняет потоком ОЖ, в верхнюю точку, к заливной крышке на радиаторе.
Запустил двигатель на 15 секунд, газанул путем, заглушил — долил. И так снова и снова…😂
3 раза понадобилось повторить эту процедуру. Сегодня, после поездки и остывания двигла, проверил — больше воздуха так и не вышло)

Источник

Что то, стало холодать! Промывка радиатора печки, лимонной кислотой + электролит!

Для этого нам понадобится :
1. Насос (газелевская помпа в самый рас)
2. 5-ть метров шланга (садовый поливочный подошел)
3. 200-300 г лимонной кислоты ( забегая вперед, скажу, можно обойтись элекролитом)
4. 0.5 л электролита 1.27

Выбрал свободное время и понеслось )
Система примитивная, ни чего сложного, скидываем шланги с печки, (антифриза вылилось две чайные ложки) и цепляем наши садовые, самое сложное, так, как места очень мало, но вполне реально.
Насос запитал от аккумулятора можно прям на машине (у меня был запасной), к акумму подкинул зарядку.
Закипятил воду, разбавил 200г лимонки и принялся мыть. ВАЖНО! поддерживать температуру раствора около кипения 80-100° иначе эффекта не будет, поэтому буферную емкость(кастрюлю) выбрал не большую, что бы успевала прогреваться.
Ну что, печка то забитая прилично, насосик еле прокачивал, сильно грелся и издавал звуки, что, вот вот и отъедет) дал остыть, поменял местами направление (менял шланги местами на насосе, так удобней)

Психанул) и добавил в раствор с лимонной, электролит, примерно 1/4 от литровой бутылки. И вот тогда-то и пошло дело ) пошла реакция, закипело, за бурлило ) буквально на глазах насос по чихал и выплюнул всю Каку напор отличный, и больше не напрягался (записал на видео, для наглядности)
Погонял в таком режиме минут по 20 в каждом направление, раствор почернел и запах в гараже стоял, как в хим.лабаратории) больше побоялся) да и напор циркуляции говорил о том, что там хорошо все помылось.

После дунул хорошо компрессором.

Приготовил новый раствор с содой, да бы, кислоту нейтрализовать, погонял в обе стороны, продул воздухом.

И на последок, погонял чистой дистиллированной водой, продул.

Источник

Промывка системы охлаждения лимонной кислотой

Сбегал в магазин, купил лимонную кислоту и пачку соды:

Первым делом я занялся извлечением термостата. Его корпус находится за кронштейном насоса ГУР, поэтому без его снятия не обойтись. (В процессе обнаружил два лопнувших уха крепления ) :

Для снятия кронштейна необходимо открутить 4 болта ( я снимал не отсоединяя насос от кронштейна и магистрали) :

Подвесил всё это дело на стяжки, дабы не было лишней нагрузки на магистраль:

Далее сливаем ОЖ. Сперва отсоединяем нижний патрубок радиатора от корпуса термостата, затем тот что над ним :

После того как ОЖ стекла, откручиваем корпус термостата от блока:

Вот собственно и он (я почему то был уверен что ставил 82, но ошибался) :

Ставим корпус термостата обратно (не забываем про резиновое кольцо) :

Надеваем патрубки на место.
Затем закольцовываем радиаторы, чтоб во время промывки мусором не забило соты:

1-й ЭТАП:
Готовим раствор. Берем лимонную кислоту (с расчетом 100г/л), высыпаем в емкость:

Заливаем горячей водой, растворяем, льем в расширительный бачок. Перед заливкой надо поднять передок (у меня подьемнк, поэтому в этом плане мне проще):

После наполнения системы заводим двигатель. И тут надо ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, поскольку радиатор отключен(а именно в нем стоит датчик включения вентилятора) и изьят термостат, двигатель быстро нагревается, если про$#ать момент, он вскипятится.
Я, лично, грею машину до рабочей температуры, затем глушу, даю часика пол остыть, и затем снова завожу. И так 3 раза.
В процессе промывки у меня потёк масляный радиатор:

я не был удивлен, поскольку изначально осознавал такие последствия( всё таки лимонная кислота очень агрессивная по отношению к алюминию, но лично моё мнение:пусть лучше слабые места проявятся во время промывки, чем в дороге), всё же я взял этот факт на особый контроль и скорым временем закажу новый теплообменник.
После 3-го раза даём двигателю немного остыть, и затем сливаем раствор лимонной кислоты из системы охлаждения.Для этого отсоединяем нижний патрубок основного радиатора от корпуса термостата( тот который над ним не трогаем, поскольку сам термостат отсутствует, вся жидкость выйдет через его КОРПУС), после того как вся жидкость сольется ставим патрубок на место.

2-й ЭТАП:
Берем соду, так же высыпаем в ёмкость, заливаем ее горячей водой, растворяем, наполняем данным раствором систему охлаждения…
ДЛЯ ЧЕГО СОДА? Обьясняю: раствор лимонной кислоты очень агрессивно влияет на алюминий. по этому, во избежании остатков лимонного раствора, гасим лимонную кислоту содовым раствором. Промываем аналогично : греем машину до рабочей температуры, затем глушим, даём часика пол остыть, и затем снова заводим. И так 3 раза.
После промывки содовым раствором приступаем к 3 ЭТАПУ:
Отправляемся на промывку проточной водой. Опять же таки пытаемся встать передком вверх ( ну как минимум вот так):

Источник

Промывка Радиатора печки лимонной кислотой.

Сразу же скажу что фото и видео не делал, забыл телефон дома. Прилагаю с инета.

Ну поехали:
1. Взял шланг (2 куска по 2.5 метра и 1 кусок 0,5 метра.).

2. Взял электро помпу от газели. (можно как на 12 и 24в.) Диаметры разные есть на 16 и 18, какой вам больше нравится. у меня был на 24в. и 18 диаметр. Если покупать в магазине стоит 990 рублей у нас. (у меня просто был).

3. Железное ведро.
4. Зарядное устройство (для помпы).

5. Лимонную кислоту 250 грамм. (любой производитель).

6. Кипятильник (любой что бы поддерживал горячую воду).

7. Прихватил горячей воды примерно 40 литров (это пожеланию) не хотелось делать лишние движения в гараже и ждать долго пока вода закепит.
Приехал к знакомому в гараж и начали колдовать:
1.Жидкость не сливал с системы так как она у меня чистая и грязи в ней нету
2. Снял по отдельности патрубки с печки, подняв их к верху и закрепил.(с печки слилось примерно 200-300 грамм если не меньше).
3. Продул печку.
4. Подсоединил прозрачные шланги к печки и соединил их с помпой.
5. Ведро поставил на пол положил в него КИПЯТИЛЬНИК, налил горячей воды воды примерно + — 1.5 литра и включил КИПЯТИЛЬНИК.

6. В это время уже закипала вода в Электрочайнике, туда я добавил примерно 150 грамм лимонной кислоты, как только она растворилась, перелил в ведро.
7. В ведре было примерно 3-4 литра воды (Кипяток).
8. Залил систему водой и насос. Так как насос не будет качать пока в нем не будет воды.
9. Включил в розетку и понеслась лимонная смесь по кругу.
В одну сторону гонял 30 минут. (вода стала темнеть минут через 10-15). Через 30 минут слил всю черноту с радиатора и ведра. Промыл чистой водой и повторил еще раз (лимонной кислоты второй раз добавил 70 грамм) только уже помпа гоняла в обратную сторону также 30 минут.
После второго раза промывал уже примерно 30-ю литрами чистой воды. Все продули от воды, потом воздухом.
Патрубки поставили обратно.
В итоге 1.30 минут на все дела. (1 час помпа гоняла жидкость, 30 мин в одну сторону и 30 в другую).
Антифриз ушел из расширительного бочка незначительно. Прокачали печку от воздуха и стали ждать что получилось.А ЖАР ПОШЕЛ И КАК ПОШЕЛ — ПОЛЕТЕЛ.
Сегодня утром оценил всю прелесть и силу печки авто.
Надеюсь такого больше не будет. (Хотя промывать научились, можно и повторить) шучу конечно.

Так что друзья лимонная кислота это средство получше многих магазинных и дорогостоящих средств.
Ссылка на видео с интернета: Каждый уже модернизирует по своему.
yandex.ru/efir?stream_id=…ayer_context_menu_yavideo

Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах.

Источник

Чистка печки лимонной кислотой

Приветствую! Продолжаем тему подготовки авто к суровой Сибирской зиме.

В этой записи: промывка основного радиатора, печки и замена антифриза

По термостату — VIN Toyota 9091603142 на 88 градусов.
Ставить или нет каждый решит для себя сам, кому нужно читаем эту ветку форума.

По антифризу.
Его меняют потому что он теряет свои смазывающие и антикоррозионные свойства. Кроме того мутнеет, выпадает в осадок и покрывает радиаторы изнутри тонким слоем говна💩 налётом, что неблагоприятно сказывается на теплоотдачу печки и основного радиатора. Здесь более подробнее — ТЫЦ.

Пару вечеров читал форумы и смотрел поучительные видео из которых я понял вот что.

Мыть алюминиевые радиаторы 1)каустической содой, 2)КРОТом, 3)СИЛИТом или 4)электрилитом ПРОТИВОПОКАЗАНО. Использовать любые другие жижи с содержанием хлора — только на свой страх и риск! Можно попасть на замену радиатора

Выше упомянутые средства нарушают структуру алюминия, истончая стенки. Хотите где нибудь «прикурить» на трассе — вперёд. Лично я НЕ рекомендую.
********************************************************

Самый безопасный способ промывки алюминиевых радиаторов — лимонная кислота.
О ней чуть позже.

Но сначала я попытался промыть основной радиатор (или весь контур) специальной химией ABRO. Очень впечатлило вот это видео, им и мыл:

После, необходимо очистить всю систему от остатков промывки дистиллированной водой, последовательно заливая чистую воду в основной радиатор и сливая остатки из краника, расположенного на блоке двигателя. Промывается до тех пор, пока из сливного краника не побежит чистая вода.

Кстати, владельцы 4WD в этом вопросе могут познать ДЗЕН испытать значительные трудности, так как подлезть к кранику просто нереально! Мне же пришлось вспомнить Тойоду Сана крепким матерным словом и промыть 7 раз полностью всю систему дистиллятом чтобы выгнать остатки промывки из блока и печки.

Итак мы подошли к ответственному моменту промывки радиатора отопителя лимонной кислотой.

В идеале промывка радиатора должна выглядеть ТАК:

Ну а «по колхозному», то есть по нашему ВОТ ТАК:

Приступаем. Нам понадобится:

1)новое, чистое металлическое оцинкованное ведро (минимум на 9 литров)
2)газелевская помпа (или погружной насос. Помпа Bosh, для особых эстетов)
3)два длинных шланга (по 1,5 метра) и один короткий (30см), все внутренним диаметром на 15-16-мм
4)пластмассовая воронка (обычная кухонная средних размеров)
5)провода для прикуривания с «крокодилами»
6)табуретка или любой «пьедестал» для ведра (смотри фото ниже)
7)пара хомутов (я обошёлся без них)
8)мультиметр с термодатчиком (термопарой) для контроля температуры
9)дистиллированная вода 10-15 литров (5-10 на промывку, 5 на очистку)
10)лимонная кислота 100 грамм
11)кипятильник на 2,5 киловатт, либо индукционную/газовую печку
12)удлинитель сетевой на 220V
13)воронка для бензина или широкое сито с мелкой сеткой
14)пассатижи большие
15)крестовая отвёртка для хомутов (мне не понадобилась)

Помощник не помешает. Делайте всё предельно аккуратно и не поцарапайте ведром бампер 😉

Направляем один конец шланга в ведро, а в другой что есть дури дуйте до посинения лица. Должно вытечь ещё 100 грамм антифриза (в идеале можно воспользоваться компрессором, у кого имеется таковой). Потом вставляем в шланг (в который дули) кухонную воронку и заливаем дистиллят до тех пор, пока не пойдёт чистая вода. Таким образом мы добиваемся того, что из радиатора отопителя выгоняем весь антифриз, замещая его дистиллятом.

Ща расскажу один ЛАЙФХАК!

После того, как ваша система собрана, есть один каверзный момент. Чтобы помпа заработала, она должна быть полностью заполнена водой или находится ниже ведра как на последнем видео, а у нас она сверху. В таком положении она ясен пень воду качать не будет.

Я же научу Вас как заставить работать помпу даже в таком положении и без лишних дырок в ведре:)

Берём один конец шланга что идёт в сито, вставляем в него кухонную воронку и заливаем воду (дистиллят). Ждём когда все пузыри пропукают в ведро через помпу, затем перегибаем шланг и тоже опускаем его в ведро. Включаем помпу, она пытается продавить воду, но ничего не получается. Всё верно. Нужно ей помочь 😉

Эта картинка расставит всё по местам =))))

Подключаем помпу и берём в рот (прости хоспади) шланг с обратки (из которого должна выливаться вода). Резким движением всасываем воду. Не ccыте, в системе уже нет антифриза, да и вода холодная. После того как из шланга побежит вода (ура мы сделали циркуляцию) опускаем сливной шланг в ведро (погружаем в воду, чтобы не завоздушить систему). Выключаем помпу, ставим кипятильник, мультиметр для контроля температуры и добавляем в воду лимонную кислоту, включаем систему на промывку.

Я промывал в обе стороны по 30 минут меняя входной и выходной патрубки на помпе. Ключевой момент — вода должна быть на грани закипания, около 90-95 градусов! Не больше, иначе происходит реакция и кислота теряет свои моющие свойства! Пожалуйста отслеживайте этот момент по мультиметру, периодически включая/выключая кипятильник.

UPDATE Есть информация что ничего с кислотой не будет, даже если вода будет кипеть. Просто периодически когда вода забурлила, выключаем кипятильник и снова включаем через минуту.

После промывки обязательно проливаем несколько литров чистого дистиллята через радиатор, тем самым вымывая остатки лимонной кислоты и мусора.

Ну а вот собственно результат промывки

Промывал кстати в обе стороны меняя шланги, посмотрите в какой цвет превратилась дистиллированная вода.

Ну а теперь самое главное фото. Обратите внимание как очищена поверхность внутри патрубка печки!

По окончанию экзекуции был залит новый антифриз. Я не изменил своим предпочтениям.

В машине валялся домашний градусник. После промывки решил сделать им замеры. Знаю что некорректно, но столбик зашкалил за отметку 55 по цельсию. Скоро с Алибабы придёт инфракрасный термометр. Позже сделаю им более точные замеры.

1.Ведро — 126 рублей
2.Лимонка — 50 рублей
3.Дистиллят 240 рублей
4.Новый антифриз — 1600 рублей
5.Всё остальное достал у друзей/на работе бесплатно.

Помпу покупать не обязательно, поспрашивайте у одноклубней в своём городе. Уверен, вы не первый кто хочет промыть печку.

Источник