Коробка передач мотоцикла днепр с задней скоростью
Коробка передач мотоцикла днепр с задней скоростью
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»
В моделях МТ9, МТ10, МТ10-36, («Днепр-11», «Днепр-12», «Днепр-16»), МВ-750М МВ-650 устанавливается двухвальная четырехступенчатая коробка передач с передачей заднего хода и механизмом автоматического выключения сцепления модели МТ804 (рис. 4.11).
В коробке введена передача заднего хода, механизм силового выключения сцепления при переключении передач, изменены другие узлы. Коробку передач можно устанавливать на мотоциклы киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М, К-650 и на последние модели мотоциклов «Урал». В случае замены коробок предыдущих выпусков необходимо произвести некоторую доработку. Нужно укоротить карданный вал.
Для вала конструкции Киевского мотоциклетного завода это можно сделать при помощи перестановки стопорного кольца, которое размещено на заднем конце карданного вала. В случае необходимости прорезать еще одну канавку на валу, немного укоротив вилку кардана. Вилку и вал можно также соединить штифтом (рис. 4.12). Вал укорачивают со стороны карданного шарнира на такую величину, чтобы торец вала был удален от масленки на расстояние не менее 3-х мм.
На мотоциклах Киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М рама короче, чем на последующих моделях, поэтому возможно соприкосновение диска пружинного кардана и рамы. В этом случае делают скосы на диске и раме (рис. 4.13).В отличие от коробки предыдущих выпусков нейтраль механизма переключения устанавливается ножной педалью при помощи указателя лампы-фонаря, которая монтируется на приборном щитке. Схема включения фонаря показана на рис. 4.14. В отличие от предыдущей коробки передач корпус состоит из картера и одной крышки. Между картером и крышкой установлена картонная прокладка, которую смазывают консистентной смазкой, например, Литолом-24. Прокладка не прилипает к металлическим поверхностям и во время разборки остается на крышке или картере.
Рис. 4.12. Уменьшение размеров карданного вала
ВАЛЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»
Вал первичный установлен на двух подшипниках. Вал выполнен заодно с венцами шестерен заднего хода, первой и второй передач. Шестерни третьей и четвертой передач насадные. От проворачивания нарвалу шестерня четвертой передачи удерживается сегментной шпонкой. Шестерня третьей передачи связана с шестерней четвертой передачи при помощи торцовых выступов.
Коробка передач мотоцикла днепр с задней скоростью
«Расскажите, пожалуйста, о коробке передач мотоцикла «Днепр» с задним ходом», — просят мотолюбители А. Вороненко из Каховки, Т. Качура из Полтавы и другие.
Предоставляем слово главному инженеру Киевского мотозавода И. Е. МУРАТОВУ и начальнику КБ И. Л. ЭНДЕЛЬМАНУ. Они ответят на вопросы читателей.
Коробка передач мотоцикла «Днепр» МТ-9 в отличие от прежних коробок тяжелых мотоциклов снабжена передачей заднего хода и механизмом, автоматически выключающим сцепление при переключении передач. Она заметно облегчает управление машиной и повышает ее маневренность. Передаточное число задней передачи составляет 3,67; остальные передачи не изменились.
Хотя новая коробка на 15 мм длиннее прежней, ее с небольшими переделками можно установить на все модели, выпускавшиеся Киевским мотозаводом (для ирбитских мотоциклов она не подходит).
Рис. 1 Переделка диска упругой муфты. Тонкой линией показан прежний профиль.
На мотоциклах с укороченной рамой, выпущенных до 1969 года, достаточно немного укоротить задний конец карданного вала или сделать скосы на диске упругой муфты согласно рис. 1. Поскольку к каждой коробке, поступающей в продажу, приложена инструкция по ее установке, эксплуатации и ремонту, нет необходимости говорить об этом подробнее.
Для повышения надежности и долговечности в шестернях первой, второй и третьей передач вторичного вала применены металлокерамические, а в шестерне четвертой передачи — бронзовая втулки. Пусковой механизм выполнен двухступенчатым с многозубым храповиком и зубчатым сектором.
Рис. 2. Механизм переключения передач: 1 — вал педали переключения; 2 — кривошип; 3 — штифт кривошипа; 4 — собачка; 5 — штифт диска; 6 — вилка; 7— пробка контакта датчика нейтрали; 8— диск переключения; 9 — ось собачки; 10 — пружина датчика нейтрали; 11 — рычажный фиксатор.
Механизм переключения передач (рис. 2) имеет оригинальную конструкцию, на которую получены два авторских свидетельства. Работает он следующим образом. При нажиме на педаль переключения передач кривошип 2 поворачивается и штифтом 3, входящим в паз собачки 4, перемещает ее вдоль оси 9, установленной в картере. Собачка, воздействуя на один из штифтов 5 диска переключения 8Г поворачивает его на определенный угол. При этом вилки переключения, входящие специальными шипами в фигурные пазы диска, включают или выключают соответствующую передачу.
К диску переключения приклепана пружина 10, служащая контактом электрического датчика, который включает сигнальную лампу (расположена на фаре) нейтрального положения коробки между первой и второй передачами. Механизм переключения имеет еще одно фиксируемое нейтральное положение между третьей и четвертой передачами для движения накатом.
Четкость работы указателя нейтрали зависит от глубины, на которую ввернута пробка контакта. Она должна стоять так, чтобы лампа указателя нейтрали гасла при повороте пробки против часовой стрелки не более чем на 1/6 оборота.
Рис. 3. Механизм включения заднего хода: 1 — паразитная шестерня; 2 — шестерня заднего хода, сидящая на первичном валу; 3 — вилка включения заднего хода; 4 — скользящая шестерня заднего хода вторичного вала; 5 — рукоятка включения заднего хода; 6 — фиксирующий винт; 7 — рычаг вилки.
Задний ход включается отдельным ручным рычагом 5 (рис. 3), расположенным с правой стороны коробки передач. Когда его передвигают в переднее положение, скользящая шестерня 4 заднего хода вторичного вала входит в зацепление с паразитной шестерней 1, находящейся в постоянном зацеплении с первичным валом, благодаря чему карданный вал, а следовательно, и колесо вращается в обратном направлении.
Механизм переключения снабжен предохранительным устройством, предотвращающим одновременное включение заднего хода и любой из передач.
Рис. 4. Механизм автоматического выключения сцепления: 1 — педаль переключения передач; 2 — кулачок; 3 — ролик; 4 — рычаг; 5 — промежуточный шток; 6 — регулировочный болт; 7 — рычаг выключения сцепления: 8 — шток выключения сцепления; 9 — трос ручного выключения сцепления; 10 — муфта сцепления.
Механизм автоматического выключения сцепления (рис. 4) приводится от педали 1 переключения передач. При нажиме на нее кулачок 2, сидящий неподвижно на том же валу, поворачиваясь в ту или другую сторону, поднимает рычаг 4, который толкает шток 5, связанный с рычагом выключения сцепления. Для регулировки механизма принудительного выключения сцепления служит болт 6 в нижнем плече рычага. Между его концом и промежуточным штоком 5 оставляют такой зазор, чтобы при покачивании верхней головки рычага 4 свободный ход его составлял 1 мм, а свободный ход, замеренный по переднему плечу педали, — 10 мм.
Для смазки коробки в летнее время помимо рекомендованного инструкцией масла АС-8 можно применять, например, трансмиссионные автомобильные масла ТАД-17 и ТАп-15.
Коробка передач мотоцикла днепр с задней скоростью
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»
В моделях МТ9, МТ10, МТ10-36, («Днепр-11», «Днепр-12», «Днепр-16»), МВ-750М МВ-650 устанавливается двухвальная четырехступенчатая коробка передач с передачей заднего хода и механизмом автоматического выключения сцепления модели МТ804 (рис. 4.11).
В коробке введена передача заднего хода, механизм силового выключения сцепления при переключении передач, изменены другие узлы. Коробку передач можно устанавливать на мотоциклы киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М, К-650 и на последние модели мотоциклов «Урал». В случае замены коробок предыдущих выпусков необходимо произвести некоторую доработку. Нужно укоротить карданный вал.
Для вала конструкции Киевского мотоциклетного завода это можно сделать при помощи перестановки стопорного кольца, которое размещено на заднем конце карданного вала. В случае необходимости прорезать еще одну канавку на валу, немного укоротив вилку кардана. Вилку и вал можно также соединить штифтом (рис. 4.12). Вал укорачивают со стороны карданного шарнира на такую величину, чтобы торец вала был удален от масленки на расстояние не менее 3-х мм.
На мотоциклах Киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М рама короче, чем на последующих моделях, поэтому возможно соприкосновение диска пружинного кардана и рамы. В этом случае делают скосы на диске и раме (рис. 4.13).В отличие от коробки предыдущих выпусков нейтраль механизма переключения устанавливается ножной педалью при помощи указателя лампы-фонаря, которая монтируется на приборном щитке. Схема включения фонаря показана на рис. 4.14. В отличие от предыдущей коробки передач корпус состоит из картера и одной крышки. Между картером и крышкой установлена картонная прокладка, которую смазывают консистентной смазкой, например, Литолом-24. Прокладка не прилипает к металлическим поверхностям и во время разборки остается на крышке или картере.
Рис. 4.12. Уменьшение размеров карданного вала
ВАЛЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»
Вал первичный установлен на двух подшипниках. Вал выполнен заодно с венцами шестерен заднего хода, первой и второй передач. Шестерни третьей и четвертой передач насадные. От проворачивания нарвалу шестерня четвертой передачи удерживается сегментной шпонкой. Шестерня третьей передачи связана с шестерней четвертой передачи при помощи торцовых выступов.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Мотоцикл «Днепр» один из самых популярных «совковых» мотоциклов в Украине. Его эксплуатируют везде и повсюду. Сам двигатель конечно те такой износоустойчивый как на «Урале» ( ну если признаться честно немного не доделали наши «кулибины»), но коробка передач показала себя довольно неплохо. Но как ни крути, при долгой эксплуатации мотоцикла в КПП возникают более или менее сложные неисправности, которые нужно обязательно починить!
Чтобы ремонт, связанный обычно с заменой изношенных деталей, был успешным, надо знать, во-первых, чем вызвана неисправность, а во-вторых, как ее правильно устранить. Иначе вместо одной неполадки можно получить другую.
Для начала охарактеризуем основные неисправности, которые могут возникнуть в коробке, их причины и способы устранения, а уж дальше займемся порядком ее разборки и сборки.
Рис.1. Ведомый (вторичный) и ведущий (первичный ) валы, механизм пуска двигателя: 1, 20 — шарикоподшипники 304; 2 — шайба; 3, 7, 9, 12, 16 — шестерни ведомого вала; 4 — втулка; 5, 10 — муфты включения передач; 6, 11 — муфты ведомого вала; 8 — втулки; 13 — втулка; 14 — ведомый вал; 15 — шпонки; 17 — паразитная шестерня заднего хода; 18 — шайба; 19 — прокладка; 21 — болт втулки привода спидометра; 22 — упорная втулка привода спидометра; 23 — ведомая шестерня вала спидометра; 24 — ведущая шестерня привода спидометра; 25 — диск упругой муфты кардана; 26 — шайба; 27 — гайка;; 28 — шплинт; 29 — шайба; 30 — муфта; 31 — прокладка; 32 — шарикоподшипник 205; 33 — шестерня четвертой передачи ведущего вала; 34 — шестерня третьей передачи ведущего вала; 35 — ведущий вал; 36 — шпонка; 37 — шайбы; 38, 39 — шестерни промежуточного вала; 40 — пружина; 41 — винты крепления втулки; 42 — передняя втулка вала пускового механизма; 43 — резиновое уплотняющее кольцо; 44 — специальная шайба для закрепления конца пружины; 45 — возвратная пружина зубчатого сектора; 46 — зубчатый сектор; 47 — вал пускового механизма; 48 — гайка клинового болта; 49 — шайба; 50 — клиновой болт; 51 — задняя втулка вала пускового механизма; 52 — рычаг в сборе.
Пусковая педаль опускается до упора, но коленчатый вал не поворачивается. Чтобы определить причину, включают передачу и нажимают пусковую педаль. Если мотоцикл остается неподвижным — значит поломаны зубья у шестерен 38 и 39 (рис. 1 — см. ниже) храпового механизма или пускового зубчатого сектора 46 и надо эти детали заменить. Если мотоцикл слегка перемещается — пробуксовывает сцепление и необходимо отрегулировать его привод.
Для ремонта коробку передач надо снять с мотоцикла и разобрать. Эти работы описаны в инструкции, прилагаемой заводом к машине, и обычно не вызывают трудностей. Иное дело сборка. Здесь важно, не только установить детали в определенном порядке, но главное — обеспечить требуемый характер их соединения. Если, скажем, шестерне надлежит сидеть на валу неподвижно, чтобы, вращаться вместе с ним, то ее отверстие по диаметру должно быть меньше вала. И наоборот, свободно вращающаяся шестерня должна надеваться на вал с определенным зазором.
Отклонения от этих требований, вызванные износом деталей, нарушают работу механизма. Поэтому после разборки и промывки деталей целесообразно проверить их основные размеры, которые должны соответствовать приведенным в таблице значениям, иначе вскоре после замены только поврежденной детали коробку передач придется снова разбирать, чтобы установить ряд новых.
Собирать коробку рекомендуем в следующем порядке, по узлам:
В крышку 14 (рис. 3) запрессовать до упора шарикоподшипник 17 ведущего вала, ось 15 паразитной шестерни заподлицо с наружной стенкой крышки (натяг не менее 0,01 мм), установочные штифты 16 и 19 (натяг не менее 0,03 мм), заднюю втулку пускового вала (натяг ие менее 0,025 мм) и сальник 3. Установить кронштейн 25, предварительно собранный с рычагом 24 и роликом 22, и закрепить его гайкой 5 с плоской шайбой в. Установить в отверстие для ведомого вала сальник 1.
В ведущий вал 35 (см. рис. 1) коробки передач запрессовать шпонку 36 и затем напрессовать на него до упора шестерню 34 третьей передачи. Щуп 0,05 не должен проходить между торцем напрессованной без перекоса шестерни и буртиком вала. Надеть на вал шестерню 33 четвертой передачи и ввести ее кулачки в полное зацепление с кулачками шестерни 34 третьей передачи. Напрессовать на вал шарикоподшипник 32 до упора в торец шестерни 33, надеть прокладку 31 и напрессовать на вал муфту 30, так чтобы она плотно легла на прокладку.
Надеть на передний конец ведомого вала 14 втулку 13 до упора в шлицы, на нее — шестерню 12. Запрессовать две противоположные шпонки 15, надеть на вал муфту 11, а на нее — муфту 10, втулки 8 и на них — шестерни 9 и 7. Запрессовать оставшиеся две шпонки 15, надеть на вал муфту 6, а на нее — муфту включения 5. Напрессовать на вал втулку 4 до упора в муфту 6, надеть на втулку шестерню 3, шайбу 2 и напрессовать до упора шарикоподшипник 1. На шлицы вала надеть шестерню 16, шайбу 18 и прокладку 19. Весь набор деталей, собранных на ведомом валу, удет закреплен, когда на свободный конец его напрессуете шарикоподшипник 20.
Все шестерни ведомого вала должны легко, без заеданий вращаться на валу (радиальный зазор 0,02—0,1 мм), муфты включения передач — свободно передвигаться по шлицам муфт ведомого вала. Убедившись в этом, можно слегка смазать все трущиеся пары маслом, которым будет заправлена коробка передач, чтобы избавить детали от сухого трения в первые минуты работы агрегата на мотоцикле.
В картер 3 (рис. 4) запрессовать ось 25 диска переключения передач и ось 22 рычажного фиксатора. Привернуть к картеру болтом 17 упор 20 возвратной пружины кулачка-кривошипа. Привернуть к картеру двумя болтами 30 с шайбами 29 и гайками 26 резиновый буфер 28 зубчатого сектора пускового механизма с накладкой 27, Гайки необходимо зашплинтовать. Запрессовать втулку 31 и сальник 33 с пружиной 32. Запрессовать коротким концом промежуточный вал 13. Надеть иа этот вал шайбу 37 (см. рис. 1). шестерню 38 кулачками наружу, затем надеть шестерню 39 кулачками к шестерне 38, вторую шайбу 37 и пружину 40.
Запрессовать в картер ось 18 (см. рис. 2) и надеть на нее собачку 19. Установить в запрессованную втулку 31 (см. рис 4) и сальник 33 вал 5 (см. рис. 2) переключения передач в сборе с педалями. Надеть с внутренней стороны картера возвратную пружину 6 и конец ее завести за выступающий усик упора 20 (см. рис. 4). Надеть на шлицевой участок вала кулачок-кривошип 7 (см. рис. 2), заведя второй конец пружины за штифт кулачка. Надеть на второй штифт кривошипа пружину 8 и кольцо 10* Конец штифта кривошипа завести в паз собачки переключения. На резьбовой конец вала переключения надеть шайбу 9 и затянуть все это гайкой 12, которую законтрить шплинтом 13.
Установить в картер рычаг 23 (см. рис. 4) включения передачи заднего хода. Установить на ось диск переключения 11 (см. рис. 2)» предварительно закрепив на нем пружину 17 фиксатора диска переключения передач. установить на ось 22 (см. рис. 4) рычажный фиксатор 16 (см. рис, 2), один конец пружины 17 упереть в стенку картера, а второй — завести на фиксатор. Надеть на ось 22 (см. рис. 4) шайбу 15 (см. рис. 2), вставить в отверстие оси шплинт 14 и развести его концы.
Теперь можно перейти к общей сборке коробки передач.
Запрессовать в картер собранные ранее ведущий и ведомый валы. Завести в пазы муфт, переключающих ведомый вал, вилки 1 и 2 (см. рис. 2) переключения передач и в паз шестерни 16 (см. рис. 1) вилку 3 включения заднего хода (см. рис. 2).
Завести в отверстия вилок переключения валик 4 и установить его в соответствующее отверстие картера. Завести штифты вилок 1 и 2 переключения передач в пазы диска переключения, а штифт рычага включения заднего хода завести в паз вилки 3. Привернуть к картеру упор 14 (см. рис. 4) паразитной шестерни винтом 15, Завернуть контакт датчика с пробкой 5.
Установить собранную крышку коробки передач на валы, предварительно промазав каким-нибудь герметизирующим составом их плоскости и прокладку. Легкими ударами молотка (не стального) посадить крышку до соприкосновения плоскостей и затянуть крест-накрест девять стяжных болтов 7 (см. рис, 3) с надетыми на них шайбами 8.
В собранной коробке валы и шестерни должны легко вращаться от руки без заеданий.
Напрессовать ведущую шестерню 24 (см. рис. 1) привода спидометра на хвостовик диска 25 упругой муфты. Легкими ударами молотка напрессовать диск упругой муфты в сборе на ведомый вал, таким образом чтобы отверстие под шплинт находилось между пальцами диска. Поставить шайбу 26, затянуть до отказа гайку 27 и зашплинтовать ее.
Вставить ведомую шестерню 23 вала спидометра в отверстие картера, предварительно смазав солидолом ее нижний конец, вставить втулку 22 н через выточку на ней ввернуть болт 21.
Для заводки возвратной пружины сектора пускового вала необходимо повернуть переднюю втулку 42 на 180° против часовой стрелки и закрепить ее двумя винтами.
Установить рычаг 52 на выступающий конец вала пускового механизма и закрепить его клиновым болтом 50. Установить механизм выключения сцепления и завернуть сливную пробку 9 (см. рис. 3) с шайбой 10 и сапун 13 в сборе со щупом 12.
После установки коробки передач на мотоцикл не забудьте залить в нее масло.
Вот и вся робота. Если хорошо разобраться, то вовсе и не сложно — главное будьте внимательны!
Ремонтируем коробку передач мотоцикла «Днепр»: Один комментарий
Затем лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все шпонки и втулки. При выпрессовке используйте съёмники или пресс, например такой как в этой статье. А между прессом и шестернями при выпрессовке, используйте проставки из латуни или бронзы. Детали валов подробно показаны на фотографиях 5,6 и 7. Здравствуйте!подскажите пожалуйста мне по каким причинам может вылитать 1 передача и как их устранить? буду вам очень признателен за ответ
МОЙ МОТОЦИКЛ
«Днепровская» (МТовская в народе) зарекомендовала себя с положительной стороны и пользуется успехом. Даже я на свой «Касик» искал именно такую КПП, потому что у меня задней нет и сложно споймать нейтралку. Да и скорость она (КПП Днепра )добавляет немного.К этому случаю и опубликую пост о том как правильно обслуживать МТовскую коробку передач.
С 1971 года на все модели мотоциклов Днепр завод устанавливает коробку передач МТ804000 с задним ходом и механизмом принудительного выключения сцепления при переключении передач.
Техническое обслуживание этой коробки несложно. Главное всегда проверять и контролировать посредством щупа уровень масла. В исправной коробке оно практически не расходуется, но возникновение случайной течи может привести к выходу агрегата из строя. Поэтому следите внимательно за ним.
На заводе коробку заправляют моторным маслом М8А ГОСТ 10541—78. Первую замену масла производят через 500 километров пробега, чтобы вместе с ним удалить продукты приработки деталей. В дальнейшем, при нормальных условиях эксплуатации, его меняют через 5 тысяч километров пробега. Если есть возможность, лучше применять трансмиссионные масла ТАД-17 или ТАП-15В, имеющие в два раза больший срок службы (10 тысяч километров).
В процессе эксплуатации необходимо следить за регулировкой механизма принудительного выключения сцепления. Нарушение регулировки возможно из-за износа деталей, особенно тех, которые работают без защиты от пыли и грязи.
Несколько слов о работе этого механизма. При переключении передач кулачок-кривошип 2 (рис. 1), связанный с педалью переключения 1, поворачиваясь вперед или назад от своего среднего положения, поднимает длинное плечо рычага 4 с роликом 3. Короткое плечо этого рычага воздействует на составной промежуточный шток 5, который наружным концом давит на регулировочный болт 6 наружного рычага 17 выключения сцепления. Последний, качаясь на оси 18, через ползун 16, подшипник 15 и наконечник 13 действует на шток 12 выключения сцепления.
В конструкции механизма регулирующим элементом является болт 6. Он должен быть ввернут так, чтобы между его концом и торцем промежуточного штока 5 был небольшой зазор, обеспечивающий свободный ход переднего плеча педали переключения не более 10 мм.
Регулировочный болт нельзя ввинчивать слишком глубоко, до исчезновения свободного хода, так как при этом упорный подшипник 15 зажмется между ползуном 16 и наконечником 13, а нажимной диск 8 отожмется штоком выключения сцепления от маховика. Вследствие этого могут выйти из строя подшипник и сцепление мотоцикла Днепр при его пробуксовке.
Нельзя делать и так, чтобы регулировочный болт был недовернут и свободный ход педали превысил 10 мм. Это приведет к тому, что при переключении передач появятся удары и рывки в тех случаях, когда водитель не пользуется ручным приводом выключения сцепления, а кроме того, нарушится четкость переключения.
Из рис. 1 видно, что ограничителем хода (угла качания) кулачка-кривошипа 2 и вместе с ним диска переключения служит ролик 3 на рычаге 4. Для четкой фиксации предельных положений кулачка (вперед и назад) ролик должен быть надежно, прижат к его рабочему профилю под воздействием пружин сцепления.
Если болт 6 ввинчен недостаточно, разрывается необходимая связь деталей (шток 12 — наконечник 13 — подшипник 15 — ползун 16 — наружный рычаг 17 — промежуточный шток 5 — внутренний рычаг 4), через которые ролик прижимается к рабочему профилю кривошипа. При этом увеличиваются угол качания кривошипа и угол поворота диска переключения (рис. 2), вследствие чего соответствующее углубление на нем проходит за фиксатор. А это приводит к самовыключению передач и в дальнейшем — к выходу из строя зубьев муфт переключения.
Из регулируемых элементов коробки передач мотоцикла Днепр следует еще обратить внимание на датчик нейтральной передачи. Принцип его работы несложен. К диску 1 переключения передач прикреплена пружина 3, которая в нейтральном положении (между I и II передачами) встает напротив датчика 2 «нейтрали» и замыкает его на «массу». При этом включается контрольная лампа на фаре.
Датчик должен быть ввернут так, чтобы едва касался пружины. Если он недовернут, то контакта вообще не будет, и сигнал не включится. Если же его ввернуть сильнее, чем это требуется, электрическая цепь датчика будет включена еще до включения «нейтрали» или тогда, когда она уже выключена. В дальнейшем это может привести к поломке пружины и исчезновению сигнала. Для проверки работоспособности сигнальной системы надо снять провод с датчика и коснуться им «массы». Если световой сигнал включится, значит электрическая часть исправна, и причину следует искать в самом датчике.
Для этого устанавливают основное нейтральное положение механизма переключения (между I и II передачами), наклоняют мотоцикл влево (приподняв колесо коляски) и вывертывают датчик, предварительно расконтрив его. Извлекают резиновое уплотнительное кольцо. В резьбовое отверстие для датчика на глубину около 30 мм вставляют подходящий стержень (например, карандаш) и нажимают на него. Когда пружина цела, ощущается ее упругое сопротивление. При сломанной пружине стержень упирается в жесткий диск переключения. Для замены пружины приходится разбирать коробку.
Если же пружина цела и не достает до датчика, ее надо немного отогнуть проволочным крючком. Датчик заворачивают не до упора, а до включения лампы. После этого, если есть необходимость, поворачивают датчик так, чтобы его грани расположились против отгибных элементов контровочной шайбы, и подгибают их плоскогубцами. Уплотнение узла обеспечивает резиновое кольцо, которое перед завинчиванием надевают на датчик.
Своевременное выполнение названных операций обеспечивает надежную работу коробки мотоциклов Днепр.