Королла 150 вечный авто
avtoexperts.ru
Corolla – один из самых популярных брендов Toyota, автомобиль производится с 1966 года и за это время сменил не одно поколение. В частности, машина, о которой мы будем рассказывать сегодня, выпускалась с 2006 по 2013 года, и это была уже 10-я генерация Corolla. По одной этой модели можно рассказывать об истории автопрома. Например, в «нулевые» явно наметился тренд в создании более сложных, но менее надежных автомобилей, вот и десятая Corolla не смогла дотянуться по беспроблемности и надежности до планки прошлых поколений. Хотя что это мы забегаем вперед, у Toyota Corolla E150 были не только плюсы, но и минусы.
Давайте расскажем обо всем по порядку. Начнем с плюсов.
1. Классный дизайн
Мы понимаем, что вопросы внешнего вида – это вкусовщина, и сейчас в комменты наверняка набегут люди, которые скажут, что Toyota Corolla E150 уродлива до безобразия. Но мы не согласимся. Для своего время стиль десятой Corolla был стремительным и интересным. Она выглядела куда динамичнее предшественников, но при этом была лишена вычурности. Строго говоря, внешний вид этого поколения Corolla до сих пор не вызывается отторжения. Да, в потоке машина не выделяется, но и гадким утенком не является.
А еще именно это поколение Corolla внешне было очень похоже на актуальную на тот момент Camry – неопытный взгляд издалека бы не отличил одну машину от другой, что тоже добавляло Corolla плюсов, ибо делало ее более значимой в глазах покупателей. Ерунда, скажете вы, но автор статьи лично помнит, как в конце «нулевых» Corolla для многих была машиной-мечты. И не за технические особенности, а именно за стиль.
2. Надежная электрика
Toyota Corolla E150 не во всем была эталоном неубиваемости, но вот что-что, а электрические ее компоненты почти вечные. Это будет очень короткий пункт, потому что расписывать тут особо нечего – электроника почти не ломается.
3. Комфорт и опции
Многие водители в России уже стали забывать, что такое гольф-класс, но посмотрите даже на десятилетнюю Corolla и многое станет понятно – автомобиль во многом не уступает даже сегодняшним бюджетникам. Салон просторный, места хватает всем, материалы отделки неплохие, приличный ездовой комфорт, в подвеске разумный компромисс между мягкостью и управляемостью, да и комплектации для своего времени очень даже ничего. Например, уже в базе были кондиционер, усилитель руля, передние стеклоподъемники, обогрев и электрорегулировка зеркал, подогрев передних сидений и даже омыватель фар. А в топовых версиях машина щеголяла двухзонным климатом, датчиками света и дождя, хорошей магнитолой, запуском мотора с кнопки и так далее. Вполне актуальный набор даже через 10 лет.
О еще одной особенности десятой Corolla хочется сказать отдельно, не относя ее к явным плюсам и минусам, потому что оценка зависит от того хотите вы Corolla X купить или продать, но этот автомобиль крайне неохотно теряет в цене. Судите сами, машинам этого поколения в среднем 10 лет, а приличные экземпляры стоят в районе 550-600 тысяч рублей, лишь немногим дешевле новой Vesta. Верит наш покупатель в надежность Toyota Corolla E150, вот и держит планку высоко. Если хотите купить Corolla X придется переплачивать, машина-то не без темных пятен. Рассказываем в том числе и о ее минусах.
1. Роботизированная коробка передач
Тем, кто считает инженеров Toyota богами, которые не совершают ошибки, очень советуем почитать историю появления под капотом Corolla агрегата под названием ММТ. Инженерный блок внезапно решил, что их старенький 4-ступенчатый АКПП как-то много топлива расходует и динамика с ним не очень, а давайте-ка заменим этот старый «автомат» на новую прогрессивную коробку. Этой прогрессивной коробкой стал «робот», да не преселективный, а примитивный – с одним сцеплением. Конечно, сегодня мы уже усвоили, что это вообще неконкурентный вид трансмиссии, который не достоин существования, а в конце «нулевых» об этом первыми узнали покупатели Toyota Corolla E150.
Передвигалась Corolla с «роботом» плохо и недолго. Сцепление как обычно у таких видов трансмиссии стало расходником, но ужасно было даже не это – на этой коробке нельзя было нормально ездить. Каждое переключение передачи сопровождалось клевком машины, от динамичной езды коробка уходила в нейтраль и просто отказывалась ехать, «логика» переключения передач была такова, что этот «робот» на обгоне мог оставить без тяги, а мог на высоких оборотах «пилить» по ровной местности. Ко всему прочему никаких противооткатных систем у машины не было, поэтому при каждом старте в горку водителю приходилось молиться, чтобы сцепление сработало быстро и Corolla не откатилась в нос сзади стоящему авто.
Говорят, находились умельцы, которые приспосабливались ко нраву коробки и даже могли на ней передвигаться, научились отпускать педаль газа при переключениях, стартовать с двух педалей и купили дисконтную карту в сервис для замены сцепления, но зачем так жить? Роботизированная коробка ММТ это полнейшее фиаско.
К счастью, инженеры быстро поняли свой косяк и уже при рестайлинге вместо «робота» вернули старый 4-ступенчатый «автомат» U340E. С ним был выше расход топлива и хуже динамика, но можно было ездить долго и счастливо.
Справедливость ради нужно сказать, что был способ избежать крайне неудачного «робота»– просто купить машину с «механикой», к которой претензий никогда не было.
2. Расход масла
У Toyota Corolla E150 довольно обширная гамма двигателей: бензиновые моторы 1,3; 1,4; 1,6; 1,8 и даже дизель. Самый популярный, конечно, 1,6, потому что такие машины продавались новыми в России. Также продавались 1,3 и 1,4, но они слабоваты для Corolla, поэтому спросом никогда не пользовались. Все моторы атмосферные, довольно простые по конструкции, имеют неплохой ресурс. И при этом все расходуют масло. С пробегом многие владельцы от замены до замены (а это у Toyota, напомним, 10 000 километров) доливают 1-2 литра. Проблема появляется не сразу, но весьма стабильна, с ней можно только смириться. Какой-либо ремонт и вмешательство в мотор будут стоить очень дорого, остается только постоянно подливать новое масло.
3. Слабая рулевая рейка и колонка
Подвеска Toyota Corolla E150 относительно надежна, но неожиданно слабым местом оказалось рулевое управление. На рейке головной болью стала пластиковая втулка, которая слабо держит нагрузку и норовит рассыпаться. Еще больше проблем с рулевой колонкой – в ней люфтят крестовина и шестерня рулевого вала. Колонку, кстати, дилеры охотно меняли по гарантии, но судя по всему проблема именно в неудачной конструкции, потому что даже на замененных деталях все повторялось. Распространенность проблемы вынудила некоторые сервисы научиться не просто ремонтировать, а именно дорабатывать узел, что обычно обходится недешево, зато позволяет надолго решить проблему.
В целом, Toyota Corolla E150 можно оценивать как очень удачный автомобиль, который подводят лишь отдельные комплектующие. Если забыть «робот» как страшный сон и взять машину с «механикой» (или рестайл с обычным АКПП), перебрать рулевую колонку и купить побольше масла на подливку, то можно ездить на этой машине долго и относительно счастливо. А так скажешь далеко не про все автомобили родом из конца «нулевых».
Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей
В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?
Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?
Toyota Corolla ‘2010–13
Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.
В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.
Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.
Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.
Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.
Toyota Corolla ‘2010–13
Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.
Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.
Toyota Corolla ‘2010–13
Toyota Corolla ‘2010–13
На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.
Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.
Салон Toyota Corolla ‘2010–13
С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.
Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.
Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.
Двигатель Toyota Corolla ‘2010–13
Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.
Из прочих возможных сложностей с мотором можно вспомнить прогорающую прокладку ГБЦ, которая тоже способна «утащить с собой» блок или головку на шлифовку. В приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы, так что мотор также стоит послушать на холодную, чтобы оценить заботу предыдущего хозяина и необходимость скорого обслуживания. Да и с ГРМ тоже лучше не затягивать, ведь необязательно покупать оригинальную цепь за 5 тысяч, когда есть комплекты ГРМ за 8-10 тысяч. Натяжитель недорог – около полутора тысяч, а если потребуется замена фазовращателей, то стоит готовить около 10 тысяч за оригинальную деталь.
Toyota Corolla ‘2010–13
Перед тем как перейти к выбору оптимального автомобиля, стоит упомянуть еще одну важную особенность Тойоты в целом и этой Короллы в частности: это любовь угонщиков. Конечно, угоняют их обычно не для перепродажи, особенно в таком возрасте, и шансы напороться на перебитые номера и документы невелики, но проверить историю машины определенно стоит. Помочь здесь могут не только базы ГИБДД, реестр залогов и другие ресурсы, но и платные сервисы, такие как Автотека – в них собрана информация не только о числе владельцев и работе в такси, но и о ДТП, а также о зарегистрированных пробегах, которые можно отследить по истории продаж машины. Помня о том, как у нас любят скручивать пробеги, и умножая это на веру в «вечность» автомобилей Toyota и капризный характер моторов, смысл в проверке определенно есть.
«Стало ясно, за что ценят Toyota»: отзывы владельцев Corolla 150
История одной машины с 30 до 300 тыс км
Автомобиль Тойота Королла в 150-м кузове отнюдь не новичок на российских дорогах и хорошо известен для автовладельцев, став одним из объектов спора о «неломучести» Тойоты, а в более широком смысле, о надежности японских машин. Миф это или реальность? Ниже представлены реальные отзывы владельцев Короллы, в процессе эксплуатации выявившие плюсы и минусы, достоинства и недостатки данного авто.
Королла не ломается, потому что в ней ломаться нечему
Даниил, Новосибирск.
1,6 л, 124 л. с., автомат.
Машина покупалась б/у почти десятилетней и довольно дорого, как для своего возраста. Но, во первых, авто эти далеко не гоночные, их предпочитают спокойные водители и, как правило, неплохо следят за ними, во вторых, авто было в максимальной комплектации и ничего доустанавливать не пришлось.
Королла оправдала все ожидания: пробег оказался всего 108 тысяч, все детали еще «родные» и в «живом» состоянии, после диагностики приобретения только масло заменил и то, на всякий случай. Общие впечатления ровные, нет ни расстройства, ни «вау-эффекта».
По динамике Королла сходна с Солярисом, Рио, Поло, те же 124 л. с., габариты и клиренс также аналогичны, к сожалению, шумоизоляция тоже. Салон пластиковый, но сам пластик неплохой, мягкий и общий уровень комфорта чуть повыше бюджетной четверки или на уровне её топовых комплектаций.
Из отрицательных моментов можно отметить разве что стойки лобового стекла, за ними получаются довольно внушительные мертвые зоны, но это дело привычки, со временем к ним приспосабливаешься.
Первые полгода
За первые полгода и 15 000 пробега начали умирать передние стойки (пока не критично, но думать уже надо) и ближе к зиме пришлось сменить аккумулятор, старому как-никак 8 лет было, для АКБ очень приличный возраст.
По самому двигателю вопросов нет, повышенный расход масла не наблюдается, расход бензина тоже можно назвать умеренным:
Спустя год
За это время никаких сюрпризов не было. Надежный, умеренно комфортный автомобиль. С другой стороны, в машине из всей современной электроники стоит разве что АБС, так что в этом смысле и ломаться особо нечему.
«Оптитронный» щиток приборов
Со временем на убитых дорогах стало скрипеть торпедо (передняя панель), а так как состоит оно из кучи мелких деталей, заниматься этим моментом неохота, проще музыку включить. Другая мелочь — выдвижной подлокотник, со временем разболтался, но исправляется подкладыванием уплотнителя.
Проходимости для города хватает, застрял один раз, и то, по своей вине, возомнив себя УАЗом. В плане перевозки грузов Королла, конечно, не Газель, но, благодаря складывающимся задним сидениям, увезти можно многое.
Расходы на машину
Здесь начинается самое интересное. За вычетом бензина и страховки, содержание Короллы за год и 22 000 км пробега обошлось в 40 тыс. рублей. Основная доля это несколько частичных замен масла в АКПП (с первого раза светлеть не захотело) и две замены масла в двигателе.
Из других мелочей — перегоравшие лампочки в габаритах и подсветке номера, что никак не назовешь серьезными расходами. Сопоставляя стоимость владения и пробег, начинаешь понимать, за что люди ценят Тойоту.
В итоге, Королла это немного скучная, но надежная машина для тех, кому нужно средство передвижения, а не источник постоянных сюрпризов и проблем на колесах.
Сергей, Вологда.
1,6 л, 124 л. с., автомат.
Машину купил спонтанно, почти случайно, но выборе жалеть не пришлось.
Достоинства:
Недостатки:
История одной Короллы, с 30 000 до 300 000 км.
Иван, Тюмень.
1,6 л, 124 л. с., автомат.
Машина покупалась двухлетней, с пробегом 33 тыс. км, в салоне и с гарантией. Гарантия пригодилась очень быстро.
34 000 км. Засвистела помпа, которую и поменяли у официального дилера. Далее машина абсолютно исправно пробегала почти 70 000 км, при этом перейдя на газ.
103 000 км. Загорелся чек, оказался неисправен лямбда-зонд. Оригинал стоил больше 10 000 р и воткнули вазовский аналог. Сначала двигатель не раскручивался выше 1 300 об/мин, но после перезапуска поехала.
150 000 км. Загудел ступичный подшипник справа.
155 000 км. Загудел ступичный подшипник слева.
190 000 км. Появилась непонятная вибрация при разгоне, заменил на всякий случай свечи. Но проблема оказалась в износе ШРУСа, после его замены исчезла.
230 000 км. Под близкой к полной нагрузке на двигатель при работе на бензине стала заметна детонация, на газу практически неощутима. Промерили компрессию, в 1 и 2 котлах по 8 атм, в 3 и 4 по 11. Вердикт — прогорание прокладки ГБЦ, характерное для этих моторов. При вскрытии обнаружилась еще и трещина между 1 и 2 цилиндрами, блок под замену, здравствуй, капремонт.
270 000 км. Поездив 10 т. км с ошибкой катализатора, решился на его удаление. Ошибка пропала вместе с катом. В это же время поменял тормозные диски и колодки по кругу.
300 000 км. Машина ездит нормально, разве что ошибка датчика детонации время от времени выскакивает. Надо его менять, но пока ошибка как появляется, так и пропадает, так что подожду.
Олег, Керчь.
1,6 л, 124 л. с., автомат.
Основная причина выбора Короллы — цепной привод ГРМ, не требующий частого внимания. И за время эксплуатации двигатель, да и коробка, особых проблем, не считая регламентных обслуживаний, не создавали. Но тут надо уточнить, что перед продажей машина прошла «расширенное» ТО, помимо обычных работ, заменили:
После покупки уже я, помимо мелочевки, вроде тонировки и сигнализации, заменил тормозные диски и колодки по кругу.
После Логана на Тойоте пришлось переучиваться ездить. Там, где на Логане проходил выбоины, не сбрасывая газу, на Королле приходится оттормаживаться, а то «переползать», подвеска поначалу казалась очень жесткой, но со временем привык.
Расход бензина (АИ-95) летом около 9 литров, зимой, с учетом работы на прогрев салона при стоянках, около 11 л/100 км, при этом сильно зависит от стиля движения. Электроусилитель настроен удачно, на малых скоростях руль легкий, удобно на парковках, на трассе наоборот, наливается тяжестью.
Салон, в принципе, неплохой, но торпедо сильно скрипит, надо будет озаботится проклейкой, заднюю полку уже проклеил, стало получше. Багажник вместительный, разве что петли отбирают полезный объем. ЛКП слабое, за 120 тыс км стало полностью матовым. Пока обхожусь полировкой, но передний бампер уже просит перекраски.
В итоге, машиной доволен. Это умеренно комфортный и весьма надежный автомобиль для спокойного передвижения во времени и пространстве.