Косичка на массу авто

28.04.202304.05.2023 admin 0 Comments

Обновление массы на АКБ

Давно мне мои старые провода массы мозолили глаза.

Решил их поменять и для интереса сделал это всё с замерами и вот что у меня получилось

Со старым проводом:

На заведённой машине без нагрузки

С нагрузкой (весь свет, печка, музыка)

Новые косички одел в термоусадку

Собрал на место, завёл машину и вот результат:

Мелочь, но приятно, да и стоит не дорого 210 руб за 2 штуки

Лишним в сети это напряжение в сети не будет)))

И вопрос, нужно такую же косичку на генератор поставить?

Метки: масса, косичка, акб

Комментарии 25

А зачем там термоусадка, это ж масса.

да да маловато будет Маловато заряда)

релюшку менять надо зарядки мало 14.2 нужно

Хорошая работа! Надо тоже заряд и массу проверить.

токопроводящие провода НИЧЕМ нельзя мазать!

и на кузов, и на двиг поменял

Замени массу на двигло, 14 станет

и на кузов, и на двиг поменял

Что-то всё равно маловато! У меня без нагрузки более14В, с нагрузкой 14 ровно

А у меня 14,2В при полной нагрузке при 800 оборотов двигателя)

ставь хуже не будет!

у меня после установки кг-16 на массу, дополнительного плюса с генератора на аккум, установки 3-х уровнего рр, на заведеном показывает без нагрузки 14,87 вот это результат.

у меня тоже самое но из всегго только 3х уровневик поставил

только сегодня сделал доп. массу с трех местах в подкапотном пространстве

по массе — нет необходимости — на двигатель уже протянут достаточно толстый провод. Вообще — жидковаты эти шинки, я-бы взял хотя-бы КГ-16, а лучше даже 24 на силовые плюса и основные массы — плюса гены и стартера, массы двигателя и кузова, особенно масса двигателя — там самый большой ток, там стартер питается этой массой. ну и недавно нашел, что внутрь салона массу провести к каркасу, на котором ЭБУ висит (для инжекторных двигателей) — тоже не лишне, но там и такой шинки хватит.

Источник

Правильный «минус» на кузов

Оказывается, при хорошем автозвуке или мощных дополнительных потребителях плохая масса с АКБ на кузов очень сильно повышает вероятность пожара в подкапотном отсеке.

Это касается абсолютно всех:
— и тех, кто использует кузов в качестве «минуса», а «плюс» пробрасывает к дополнительным потребителям отдельным проводом;
— но также и тех, кто пробрасывает и «плюс» и «минус» отдельными проводами с большим сечением.

Итак, представьте себе, что плюсовой провод, который идёт на любые дополнительные потребители (в т.ч. и усилители), перетёрся на кузов где угодно. Произойдёт короткое замыкание и по цепи пойдёт «аграмадный» ток, который только будет способен выдать АКБ, легко достигающий сотен ампер. Однако предохранитель на плюсовом проводе не сразу сгорит — ему ведь надо нагреться и расплавиться в течении нескольких секунд, а то и десятков секунд.

Вот тут важно понять, что в этот момент по минусовому проводу с АКБ на кузов тоже пойдёт аналогичный «аграмадный» ток, т.к. этот провод и сам кузов станут проводниками возникшей электрической цепи, но сечение заводского провода совершенно не будет соответствовать «аграмадному» току, т.к. обычно оно составляет всего лишь 8-12 мм2. В итоге заводской минусовой провод быстро начнёт нагреваться и загораться.

Не секрет, что автолюбители ещё и любят ставить предохранители «с запасом» (в автозвуке 200А не редкость) и тогда предназначенный для таких ситуаций предохранитель на «плюсовом» проводе может и вовсе не сгореть, а будет гореть и разбрасывать искры заводской провод массы с АКБ на кузов.

Поэтому минус с АКБ на кузов должен быть не тоньше плюсового провода, который был проложен на мощные дополнительные потребители, в т.ч. и на автозвук!

Но обычно в автозвуке минусом с АКБ на кузов редко кто занимается, ведь установщики стараются поставить потолще плюсовой и минусовой провода с АКБ на усилители (типа КГ50 или кто побогаче — 0Ga), а про возможные аварийные ситуации и минус с АКБ на кузов забывают. И в итоге всё получается, как на этом видео:

Вообщем-то, решение этой проблемы очень простое: чтобы себя обезопасить, надо поставить медную «косичку» с двигателя на кузов. Таким образом толстый минусовой провод с АКБ на стартер будет использоваться, как начало мощной дополнительной минусовой цепи, которая пойдёт дальше через двигатель и через «косичку» на кузов. В итоге у вас АКБ будет связан с кузовом такой минусовой цепью, которая будет аналогична КГ35 и без проблем выдержит ток в 175 ампер. Соответсвенно предохранитель на мощные дополнительные потребители должен быть не более 150 ампер.

Для 99% автомобилей будет вполне достаточно 50-сантиметровой «косички» из настоящей меди сечением 35 мм2. Обязательно обратите внимание, чтобы вас не обманули с хорошим сечением меди и чтобы клеммы были не просто приклёпаны, а припаяны.

Себе я взял «Провод массы «плетёнка» с латунными наконечниками усиленный ПМ-50У» от трактора МТЗ 🙂

Источник

Установка дополнительной массы на кузов автомобиля — если эффект от этого

Всем Доброго времени суток Друзья и просто Гости!
Может тема не новая но всё равно, рано или поздно все мы сталкиваемся с этой проблемой.
Всё долго размышлял если смысл установки дополнительной массы?
Немного напомню с чего всё это началось и почему меня заставило задуматься об установки дополнительной массы на кузов автомобиля

Потом я увидел пост у viktor53rus

Почти в 100%можно да же сказать на все 200% — на современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса».А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, Начал после первого замера искать причину, начал с самого простого где слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л
Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом
Это Масса аккумулятора.

«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя)

Под номером 1 это масса куда прикрипляется провода ЭСУД, а Под номером 2 куда у меня прикрепляется масса двигателя

На практике встречается, что данная шпилька№1 красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

Затем замерил штангенциркулем какой у меня диаметр

чтоб купить клеммы.Купил клеммы нужного диаметра

Источник

Качаем массу

Началось всё достаточно прозаично. В одно прекрасное утро завел двигатель, и вдруг резко упали обороты (примерно до 600), двигатель начал «троить», а на маршрутнике вместе привычных 14.3В появилось показание 9.1В. Двигатель заглох. Повторный запуск — и вроде бы всё нормально. Видимо, бывает, какой то разовый глюк. Забил. Не тут то было! В обед и вечером картина повторяется. Ну всё, думаю, ппц, приехали.

Пошерстил по форумам и в итоге отфильтровал несколько простых причин (как мы уже знаем, либо нечему гореть, либо нечем поджечь):
1. Датчик РХХ
2. Повреждение выходного провода от генератора
3. Плохой контакт на массе

Закупил спрей очиститель карбюратора Hi-Gear. Вдвоем с одноклубником быстренько скинули датчик РХХ и промыли настолько, насколько хорошо это можно было сделать без разбора. Вроде бы стало получше обороты «плавать» перестали, но напряжение по прежнему скакало до тех пор, пока двигатель не прогреется до 35-40 градусов.

На следующий день поехал в сервис к знакомым электрикам. Неисправность генератора и силового кабеля, идущего от него, отмели практически сразу. А вот насчет плохого контакта на массе ничего сказать не получилось.

Недолго думая начали «прокачивать» массу. Сняли аккумулятор, открутили 4 болта, удерживающих пластиковую площадку. Затем еще 3 болта металлической и получили доступ к массе фар и прочего оборудования (на фото в центре уже откручен болтик под площадкой аккумулятора)

Худосочные кореяшки поставили такие же худосочные провода. Но мы то знаем, что хороший силовой кабель — толстый силовой кабель 🙂 Берем кусочек провода для подключения мощных усилителей и сабвуферов. Зачищаем концы, насаживаем клеммы и изолируем

Упаковываем в гофру подходящего диаметра, прикручиваем болтик с корейскими проводочками и наш к кузову. Собираем всё в обратной последовательности. Второй конец силового кабеля к минусовой клемме аккумулятора

Теперь в соседнем магазинчике покупаем ГАЗовскую «косичку» за 80 рублей.

Её в гофру и цепляем на массу двигателя (с обратной стороны слева, если смотреть на двигатель)

Второй конец «косички» параллельно очередной худосочной массе (на это раз двигателя)

Тестером замерили напряжение в бортовой сети после запуска. Стабильных 14.3В, ничего не прыгает.

В итоге по деньгам:
Очиститель карбюратора (хватит еще на пару раз минимум): 246 р.
Силовой кабель ГАЗ: 80 рр
Клеммы, гофры, кусочек силового кабеля для усилителя: 30 р.

Источник

«Сборка: — Косички массы. Провода зажигания.»

Всем доброго времени суток!

Продолжаю «подбивать хвосты» — работы до запуска мотора )))))

Может кого-то огорчу, но тут будет специфический «салат» для Москвичей до 56г выпуска. А точнее, даже не про провода зажигания, а их наконечники.
Про сами провода всё толково рассказано у Игоря www.drive2.ru/l/8412831/ — советую заглянуть ))))
Скажу, что мне показалась «Топология 1-го варианта предпочтительнее…»
Ну пока кто-то заглянул в пост по ссылке, начну предисловие с «косичек» )))))
Пробную пайку уже с папой делали…

…А когда насобирали на два комплекта, то завершили эту работу. Второй комплект ушёл в Германию — товарищу по «оружию» )))
Большое спасибо всем — со всех уголков России пришли родные и волговские и от грузовика! Главное ширина и толщина тех ГОСТов )))))
Короткие гуляли в размерах… + — 5мм. Я сделал:
145мм головка — кузов
145мм двигатель(подушка) — кузов
250мм +Клемма АКБ

Провода брал времён СССР(с лева) и новодельные(с права). Кто-то говорит, что оплётка проводов тех времен от температуры будет трескаться — по-этому резал сразу на два комплекта из двух сортов. Один для установки, другой в багажник. Поездим — увидим ))))

СССРие брал в Ростове — хороший сохран )))) Мягкая внутрянка и провода покрыты никелем…

С проводами всё понятно — тут на любителя… Хотелось просто показать, как с помощь «подручных» материалов, можно сказать «в домашних условиях» можно соединить провода с наконечниками.
Наконечники имеют «шипы»… Со старых проводов их можно снять только применив силу )))). Наконечники отдавал в цинк, с завода думаю были покрыты никелем…