Красивая покраска авто полосы
Покраска переходом в гаражных условиях и без опыта.
Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:
Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).
Описание начну с самого интересного — с задней правой арки.
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.
Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.
А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:
Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)
Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.
Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5
Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))
Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.
Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.
Дальше шел черед за крышкой багажника, которая у меня начала цвести в том месте где был произведен ремонт у официального дилера.
Задняя левая арка была очищена до голого металла, зашкурена зеленым скотчбрайтом и покрыта эпоксидным грунтом новол. После сушки, грунт был обработан серым скотчбрайтом, и после этого окрашен базой и лаком. Лимит фоток мал, поэтому будет только фото ободранной арки.
Идеи для аэрографии: интересные варианты рисунков с линиями и полосами
Полосы – это рисунок, который используется практически во всех сферах дизайна, и тюнинг автомобилей здесь не исключение. Причем самые широкие возможности в этом отношении дает аэрография. Полосатый рисунок на поверхности кузова может быть как четким, резким и геометрически правильным, так и плавным и приближенным к природным линиям.
Подражание спорткарам
Многие автолюбители наносят на капот и крышу кузова продольные однотонные широкие полосы, подобно тому, как это выглядит на гоночных авто. Особенно это касается владельцев спортивных машин и иномарок с приземистым кузовом и обтекаемыми формами. Со стороны это часто похоже на продолжение двойной сплошной линии дороги.
В большинстве случаев это смотрится довольно интересно, но такой вариант тюнинга больше подходит автолюбителям, философией жизни которых выступает свобода, движение, активность, спорт. Вряд ли владельцу машины представительского класса или закоренелому консерватору придет в голову идея разукрасить авто таким образом. Хотя, чем черт не шутит?
Хищные линии
Вторым популярным способом сделать облик автомобиля уникальным и выделить его на фоне других транспортных средств является нанесение рисунка, имитирующего окрас хищника. Чаще это тигровые полосы, представляющие собой сочетание желтого, оранжевого или белого фона с черными линиями.
Особенно реалистично смотрится аэрография такого плана, выполненная настоящим профессионалом, который сумел максимально отчетливо перенести на поверхность авто изображение шерсти полосатого хищника.
При наличии творческих способностей превратить свою машину в уссурийского тигра можно и своими руками. Главное – внимательно изучить технику нанесения рисунка и подобрать подходящие фото и трафареты.
Динамичные полосы и абстракция
Следующий вариант полосатой аэрографии – это изображение на боковинах и на капоте авто линий, которые будто движутся, летят вместе с машиной. Такие абстрактные полоски визуально удлиняют «тело» автомобиля, придают ему стремительности и элегантности.
Подобная аэрография универсальна и нравится многим – она приживется и на авто менеджера, и управляющего фирмой, и бизнес-леди, и обычной домохозяйки. Такие полосы ни к чему не обязывают, в отличие от нанесенной на кузов тигровой окраски, и в то же время подчеркивают вкус автовладельца.
Пользуется популярностью у автолюбителей и абстрактная аэрография на авто в виде полос. Она может быть как яркой и кричащей, так и скромной, созданной с помощью неброских оттенков краски.
Рисунок зебра
Сочетание белого и черного всегда было и будет в моде, поскольку это классическая комбинация. Однако даже такие, казалось бы, строгие и правильные цвета могут сделать автомобиль оригинальным и интересным. Речь об аэрографии зебра, которая одинаково хорошо смотрится и на малолитражках, и на джипах, и на грузовиках, и даже на лимузинах!
Нередко такие полосы наносят на маленькие курьерские машины для доставки пиццы или другой еды. Но также можно увидеть и Volvo, разукрашенный подобным образом. Кто чаще всего выбирает рисунок зебра для тюнинга своего авто? Владельцем такой машины может быть кто угодно – работник зоопарка, гринписовец, вегетарианец, просто любитель животных или человек, который любит все необычное и креативное.
Веселые идеи
Ярким способом разукрасить свой автомобиль является аэрография из цветных полос, которые украшают всю поверхность кузова. Наверняка, владелец такой машины человек жизнерадостный и веселый, а нередко – требующий внимания со стороны окружающих.
Полосы всех цветов радуги, нанесенные на авто, бывают и более строгими, изломанными. Также разноцветные линии могут быть прямыми или плавными и изгибающимися, горизонтальными и вертикальными. Как бы то ни было, такую машину будет сложно не заметить.
Одним из примеров такого использования аэрографии с яркими полосами является миникупер прошлого века Innocenti Mini Export Cooper 1300. Этот необычный экземпляр был отреставрирован итальянскими мастерами и выставлен на продажу более чем за 36 тысяч евро.
Полоски на такси
Своими руками нередко наносят полосы на авто таксисты. В зависимости от цвета машины такие рисунки могут быть черными, желтыми, белыми. Обязательным условием при этом выступает нанесение на полосу шашечек. Такие полосы наносятся на боковую линию автомобиля либо на капот.
Какие полосы нельзя рисовать на авто?
Вариантов полосатых рисунков для украшения автомобиля бесчисленное множество. Они просты, и многие могут выполнить такую аэрографию своими руками. Однако стоит знать о том, какие полоски наносить на свою машину не стоит.
К таковым относятся полосы на спецтранспорте:
Нанесение полос своими руками
Сделать на авто самый простой рисунок с полосками можно самостоятельно. Для этого нужно наклеить на поверхность скотч, который будет границей полосы, и нанести на незащищенный участок краску из распылителя или аэрозоля. Предварительно вымойте кузов и обезжирьте поверхность. В случае тонких полосок лучше использовать аэрограф. Для того, чтобы нарисовать несколько изогнутых линий, желательно использовать трафареты. После высыхания краски скотч снимается, а дополнительно покрашенную деталь можно обработать лаком.
Как покрасить авто с полосами?
Не нашел я в блоге сообщаства тему такую, поэтому пишу новую…
Суть вопроса : покраска авто с полосами. Т.е. есть машина, подготовлена, загрунтована. Какая технология покраски, когда нужны полосы другого цвета? Вид покраски : база, потом лак. И не хочется «ступенек» Вот и прошу рассказать поэтапную технологию с объяснением, как с этими полосами и что делать (наносить базу основного цвета (черный) на весь авто, потом дождаться высыхания, наклеить скотч и наносить базу полос(белый).Дождаться высыхания полос, потом лак? Как можно раскрытее прошу описать…Буду очень благодарен вам! Просьба с критикой, ахами и вздохами листать дальше ленту.Нужна помощь автомаляров.Спасибо заранее!
Фото взято из интернета.
Комментарии 58
Я нашел одну компанию, работающую именно в этом направлении wp-art.ru/produktsiya/tra…ku/odnorazovye-iz-plenki/ Продукция у них разнообразная и трафареты, и наклейки. Хочу себе заказать наклейку на Кенгу, сейчас подыскиваю стоящий рисунок. Собираю желающих в нашей группе, чтоб не одну наклейку высылали.
Может лучше пленка, а то потом передумаешь, а обратного пути уже не будет!
У нас по городу витара бегает, крашена в цвет хаки, там по более переходов будет! Поговори с хорошими малярами, может подскажут!
Да, с малярами и буду окончательно консультироваться)
Предметно разбирал подобную тему при раздумьях покраски авто и не нашел ничего лучшего как обратиться к людям которые давно и качественно занимаются покраской авто, выводы к которым я пришел:
1. выклеиваются необходимые границы с заступом 3 мм.
2. наноситься в твоем случае цвет полос
3. сушится
4. с тем же заступом 3 мм только в обратную сторону то есть с заходом (в твоем случае на полосы) оклеивается под покраску основным цветом.
5. красится основной цвет.
6. сушится
7. и так как я планировал машину красить акрилом с помощью наждачной бумаги с зерном 2000 на мокрую убирается ступенька.
8. после чего полируется в моем случае вся машина (так как таких переходов у меня будет достаточно много)
9. Только тот кто сидит на жопе ровно не делает ошибок.)
Предметно разбирал подобную тему при раздумьях покраски авто и не нашел ничего лучшего как обратиться к людям которые давно и качественно занимаются покраской авто, выводы к которым я пришел:
1. выклеиваются необходимые границы с заступом 3 мм.
2. наноситься в твоем случае цвет полос
3. сушится
4. с тем же заступом 3 мм только в обратную сторону то есть с заходом (в твоем случае на полосы) оклеивается под покраску основным цветом.
5. красится основной цвет.
6. сушится
7. и так как я планировал машину красить акрилом с помощью наждачной бумаги с зерном 2000 на мокрую убирается ступенька.
8. после чего полируется в моем случае вся машина (так как таких переходов у меня будет достаточно много)
9. Только тот кто сидит на жопе ровно не делает ошибок.)
Лучше всего будет, если кузов покрасить, а полосы потом из плёнки наклеить, т.к. авто, рано или поздно, придётся продавать, а с покрашенными полосами Вы его врятли быстро продадите, а так потом полосы просто надо будет отклеить. А эффект будет такой же как и с выкрашенными полосками.
подумайте надо ли оно вам! на мой взгляд «полосы»- худшее что можно сделать с автомобилем…
)))))спасибо, чтто рассказали технологию — помогло очень. Кажется, я не спрашивал, надо оно мне или нет…
не стоит благодарностей, мне не сложно 🙂
Ковёр у бабушки возьми вырежи две полосы и на смолу приклей!
Да, забыл совсем. При этом парняга забыл совсем про то, что в его машине всего, скажем 100 сил, и она у него не едет.
Короче, автор, не будь этим парнягой. Хочешь выделить свой автомобиль-поставь в него мотор, сил этак на 1000 и порви самый элитный и быстрый автомобиль в своем городе. Пусть он от обиды укусит себя за локоть и с охеревшим видом спросит у тебя, что же у тебя за мотор?
Не хочу спорить, но! автомобиль я и на мотоцикле «порвать» могу.Но я не гонщЫг.который везде и всегда пытается всех порвать — это не моё. Да, на вкус и цвет фломастеры разные, но «обклеивать всякой ерундой» машину я не собираюсь. Полосы хочу. И не стремлюсь этими полосами выделиться.В машинке, про которую веду речь, моторчик будет стоять бодрый, но не в этом суть. В данной теме я спросил технологию покраски, а не «выяснения» зачем мне такая покраска.
Безусловно решать тебе
естессно! Но и про парнягу ты красиво написал))
Как покрасить авто с полосами? Ответ достаточно прост и тривиален: никак! Не надо заниматься этим говнищем. Я понимаю, что на вкус и цвет все фломастеры разные, но это реально удел парняги из села, в котором 2 машины, и те москвич 412 в убитом состоянии, и этому парняге вздумалось выделиться, именно поэтому он нарисовал полосы на машине, повесил брызговики спарЦо, наклейки на дверь очкоэс (HKS) и гредди, напялил на перделку насадку с синей подсветкой, дополнив все это «писалками» на капот так же с подсветкой. Затем выпилил из 15мм фанеры шикарнейший спойлер, высотой этак в миллиметров 600-700, чтоб «добавить скорости». А помните эти отражатели-демпферы, которые вешали на торец двери? Их тоже этот парняга повесил. Ну модно же.
Я сам родом из небольшого городка, населением в 700 тысяч человек. Я там насмотрелся на всех этих клоунов, поэтому я знаю, о чем говорю. Хотя и после переезда нет-нет, да встречаются такие модники.
www.drive2.ru/c/2929716/ вот я красил в три цвета, по картинкам все понятно
Пришла в голову идея.
Заклеиваем там где должны быть полосы, Наносим базу, снимаем снимаем скотч и наклеиваем на базу, красим полосы, и уже после лак
Либо перелачка с шлифовкой, полировкой — либо аэрограф.
По хорошему только с перелачиванием, а если бюджетно то обклейте пленкой.
Впечатлило. Можешь в личку весь процесс расписать, а?
Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)
Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)
Итак, по порядку о том, что нам нужно.
1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.
Так выглядит дерьмовый шланг
Так выглядит спиральный шланг здорового человека
Так выглядит обычный шланг
А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение
На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.
Самый бюджетный вариант на краскопульт
Хороший вариант на компрессор или на стену
Я работаю таким чудовищем
Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))
6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.
У меня рубанок типа такого
Им очень удобно выравнивать большие плоскости.
Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.
7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)
8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.
10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.
11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.
12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.
3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.
15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)
16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.
Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.
17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.
19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.
20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.
Разбавители бывают трех видов:
Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.
Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут
Автомобильное сообщество
14.7K постов 37.5K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.
Конечно, потребуется некоторое оборудование.
Для начала подойдет простой, но качественный вариант :
орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше
Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.
1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.
2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.
3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.
5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.
6,8,9,10. Добавить нечего.
11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.
13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.
16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.
Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.
17,18 Нечего добавить.
20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.
21.По этому поводу уже выше упоминал.
22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))
23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.
С остальным в принципе согласен.