Краска для резиновых ковриков авто
Покраска ковра. Часть 2:
Прошло две недели, и ковер почти готов! В прошлой части я писал про то, как решил перекрасить ковер. В этой расскажу как именно это получилось сделать!
Начну с того, что перед тем как снять ковер я прошерстил весь интернет и драйв, даже спросил совета у своего друга из авто-ателье. Ну и по предварительным подсчётам у меня ничего не должно было получится 🙂 Короче, ковер теперь черный душа моя спокойна!
Существует множество красителей по тканям, как по натуральным, так и по синтетическим, ковёр наш состоит из стопроцентной синтетики, выбор был очевиден. Проблема одна, и это цена! Все эти новомодные красители в малюсеньких баночках стоят дорого, что в масштабах моего ‘ковра’ приобретает космический ценник. Ковер не свернуть, то есть нельзя использовать краски для погружного окрашивая, те что разводят в воде или что-то в этом роде. Дальше я брал самую простую черную эмаль из банки и эксперементировал с валиком и губкой, результат хороший, но поверхность слишком уж грубой текстурой покрывается.
И так, что у нас было:
В последствии было решено перейти на баллончики, вопрос только был в том, какие? На отдельном кусочке, на котором я ставил все тесты по покраске я попробовал самый простой баллончик, что был у меня Maxi Color, он не стирается, высыхает, но текстура все еще немного твердая и липкая. В конце концов, я просто пришел в Ашан и пошел в отдел средств для обуви. Там есть прекрасные баллончики для замши и кожи, купил 20 шт (97Р шт). Ушел довольный как эти двое на фото ниже))!
В итоге, прокрасил тщательно весь ковер один раз, на что ушло около 10 баллончиков. Главное — это не трогать, не промокать, не тереть губкой ковер после покраски. Оставить его прямо так, как есть. Появляются небольшие капельки на текстуре, как роса, но они потом высыхают и пропадают. Через дней пять повторил все это, главное не забудьте запастись хорошим респиратором! Ковер не краситься, не лезет, не пачкает, да и сами части, что будут видны когда садишься в машину, намного меньше чем весь этот ковер, но все равно прокрасил абсолютно весь ковер, даже под сиденьями.
Вот и фото почти высохшего и черного ковра:
Как вернуть коврикам в машине насыщенный черный цвет?
Как можно в домашних условиях обновить внешний вид резиновых автомобильных ковриков?
Резиновые автомобильные коврики довольно быстро теряют презентабельный вид. Их глубокий и насыщенный черный цвет «седеет», приобретает некрасивый серый оттенок. От этого коврики кажутся гораздо старше своего возраста. Конечно, на полу их не особенно заметно, но общее впечатление от салона машины их затертый вид все-таки портит.
Мойка не может вернуть коврикам первоначальный черный цвет. Даже если мыть их с мылом, автошампунем или другим моющим средством, после высыхания они все равно станут «седыми». Поэтому здесь необходим дополнительный уход.
Рассмотрим несколько многократно проверенных способов восстановления насыщенного черного цвета автомобильных ковриков. Перед тем как использовать любое из перечисленных ниже средств, изделия нужно как следует вымыть и просушить.
Обработка водно-глицериновым раствором
Необходимо приобрести в аптеке несколько пузырьков недорогого, но эффективного средства – глицерина. Эта вязкая прозрачная жидкость – органическое соединение спиртов, известное еще с конца XVIII века.
Глицерин не имеет абсолютно никакого запаха, и это большой плюс для обработки ковриков. Средство нужно смешать с водой в пропорции 1:3. После чего – обмакивать в этот раствор губку и протирать ею сухие коврики.
Не стоит слишком обильно наносить водно-глицериновую смесь на резину. В этом случае поверхность станет жирной и начнет притягивать к себе пыль и грязь. Пропорцию глицерина тоже увеличивать не нужно: для ковриков необходим такой раствор, который хорошо смоется, подсохнет и не сделает их скользкими.
Источник изображения: masks4beauty.ru
Использование чернителя для авторезины
Вообще-то чернитель резины предназначен для обработки автомобильных шин. Но и для ухода за ковриками он тоже может пригодиться. Это многокомпонентное химическое средство с особым составом (глицерина в нем нет).
В начале восстановления ковриков их также следует хорошо промыть и дать им полностью высохнуть. После этого нужно взять аэрозольный баллончик с чернителем, понемногу разбрызгивать средство на поверхность резины и растирать его по всей площади изделия.
Результат: совершенно новые на вид коврики глубокого и насыщенного черного цвета без потертостей. На всей обработанной поверхности образуется тонкая пленка, долго отталкивающая пыль и грязь. С количеством чернителя важно не переборщить, чтобы не вдыхать потом неприятный химический запах в салоне.
Источник изображения: drive2.ru
Применение силиконовой смазки
Коврики, потерявшие былой лоск, можно обработать силиконовым спреем (процедура аналогична предыдущей). Полимеры, входящие в состав этой смазки для резиновых уплотнителей, не только возвратят достойный вид поверхности, но и в буквальном смысле отполируют ее.
Как и в остальных случаях, наносить средство на поверхность нужно умеренно, «без фанатизма». Иначе коврик станет скользким, что для водительского места небезопасно: нога может соскользнуть с педали, и вот оно – ДТП.
Обработка черным или бесцветным кремом для обуви
Если под рукой нет ни одного из перечисленных средств, то можно воспользоваться любым кремом для обуви. Он, конечно, предназначен для ухода за кожей, а не резиной. Однако с приведением ковриков в божеский вид тоже справится легко.
После обработки любым из этих средств поверхность изделий долго будет выглядеть презентабельно, придавая достойный вид всему салону. Кстати, коврики в автомобиле можно сравнить с обувью на человеке. И то, и другое в чистом и ухоженном виде придает своему хозяину лоск и статус.
Покраска напольного покрытия (ковролина)
Тюнинг продолжается.
К сожалению летом времени особо больше не появилось. Так что как обычно — 2 дня в неделю по выходным, 2 руки.
Всё таки не зря сделал гидроизоляцию пола. Изначально планировал кинуть поверх выкройки из туристического коврика, но повёлся на рекламу новомодных шумок с их клеевым инновационным клей-герметиком.
Разводилово это. Старый добрый серый утеплитель и тот лучше клеился. Лишь коснись и можно выбрасывать. Без последствий не отклеишь. А эта фиговотина отлипает почти сразу. Причём клеил STP на пол, а ComfortMat в двери.
И там и там отлипает или сразу (если поверхность не ровная) или спустя время, как например в дверях.
Да! Да! Да! я не только обезжиривал, но и предварительно смывал грязь.
Вот посмотрите видео как эта фиговотина «работает».
Ну да фиг с ней.
Не о ней сейчас.
После того как пол был подготовлен,
Были уложены провода.
По разные стороны питание и акустика, одновременно подальше друг от друга. Напомню усилок будет в багажнике в дальнем ящике.
Все провода (2,5мм2) прокладывал в «змеиной шкуре»,
А питание (25мм2) еще и в гофре. Всё уложилось неплохо.
Т.к. я постепенно перешиваю / перекрашиваю салон в чёрный. Дело дошло до коврового покрытия. Штатно оно у нас серое. Когда я его снял, отдал на автомойку, чтобы они его хорошенько отмыли. Тут 2 варианта. Или я такой привередливый или мне даже на мойке не могут нормально ковёр помыть. Но как бы они не пытались набить себе цену, типа они щётками его мыли, я остался не доволен.
Закинув его на вот такую раму, я его после полной сушки (более полугода 😁) еще и выбил по старинке.
Весь войлок был удалён.
По поводу красок довольно долго читал просторы Drive2.ru
Итог таков:
— 9 из 10 выбирают краску «Silver для нубука и замши»
— кто-то красит акриловыми аэрозольными красками (говорят ворс дубеет)
— кто-то текстильными красками (маленький пузырёк стоит более 1к рублей, а нужно несколько)
— кто-то отдавал в ателье (писали про непрокрас)
— Отдельно мне очень понравился метод igla555 «описанный тут», но прокатившись по нескольким рекламкам, мне сказали что у них нет такой отработки. Кто-то вообще порошками печатает.
В общем решил я не искать новых способов и раз не нашёл краску на розлив, пошел по наиболее популярному способу — краска для «замши». Почитав надписи на баллончиках, понял, что состав у них один.
По случаю в АШАНе была акция на краску «Дивидик»
Обычно народ пишет, что им достаточно 6 баллонов по 250мл. Т.е. суммарно объёма в 1,5л.
Я же купил 8 баллонов по 300мл рассчитывая не экономить, ну и на очереди было еще 2 ковра у друга.
И так что имеем?
104руб * 8 = 832 руб (300мл * 8шт = 2,4л)
Вполне бюджетно и можно красить от души.
Обязательно перед покраской надеть перчатки (медицинские). Краска отлично красит руки. Даже абразивная паста и бензин не смывает пару дней ее с рук.
Ах да! Забыл написать. Я купил еще щётку (утюжок) для одежды. Пока краска еще только нанесена, втираю ее щёткой.
В итоге на ковролин (который размером до багажного отделения) ушло все 8 баллонов и честно говоря, я бы еще 8 залил бы.
Сама по себе краска с довольно посредственной укрывистостью, но не торопитесь грешить на фирму Дивидик. Дочитайте до конца.
На незаметных кусочках (под тоннелем) я попробовал нитроэмаль. Сохнет быстро но ворс становится прямо пластиковый с каким то липким ощущением (краска полностью просушена).
Попробовал поверх краски пройтись акриловой краской из аэрозольного баллончика. В наличии была краска Mobihel, цвет: Млечный путь. 👍🏻
На ковёр ушло 1,5 баллона.
Просушил и кинул на пол
Ну и конечно меня посещали мысли мол, Дивидиком же я не встречал, чтобы красили, все красили Silver`om.
Тут уже по случаю акция была в магазине Лента. Там баллон Silver стоил 120руб за 300мл. А у меня как раз багажник не покрашен. Купил 2 баллона на пробу и в надежде «хватит».
На 1 крышку ушёл весь баллон Silver`a. По укрывистости, запаху и пачкаемости, а также красноте на ярком солнце 1 в 1 Дивидик.
Справа Silver, а слева, это я уже снова прошелся 2 слоя «Млечный путь».
Полосатость это от вычёсывания щёткой.
ИТОГ: На ярком свете видно, что крашеный ворс. В салоне авто всё хорошо, но от ковров вытрется ворс и нужно будет докрашивать.
Вся надежда во второй раз (когда будем красить) ковёр Subar`e, что сольём краску (купим сразу 10 баллонов минимум) и тогда кистью нормально пропитаем ворс.
В общем думайте сами, решайте сами. Я доволен. Главное не экономить. А для багажника нужно будет докупить еще баллона 2-3.
Mitsubishi Pajero Sport 2001, двигатель бензиновый 3.0 л., 177 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — стайлинг
Машины в продаже
Комментарии 33
Когда раму цинковать будешь?)))
мне тут предлагали, но я не хочу всё скидывать с неё, плюс я не очень доверяю оцинковке методом покраски (холодное цинкование) А электролизом это конечно жесть раму в ручную цинковать. Я после ремонта кузова весь новый метал оцинковал, перед покраской и то и время, а там поменьше объём работ был.
Есть горячее цинкование, изнутри все вычищают химозой, потом в расплавленный цинк
Я проще за эти деньги новый ТЛК 300 куплю )))
А вы штатную проводку снимали? У меня машина в таком же состоянии сейчас, к сажелению некоторые клипсы не выдержали. В каталоге не могу найти.
Дверную проводку отсоединял от двери и от авто. Полностью вынимал, распутывал, вынимал 2 штатных провода для колонок. Прокладывал свои акустические провода, пока коса на столе. Заматывал косу заново и устанавливал в дверь.
Сигнализацию пришлось переложить. У меня больше свободы действий было, нежели чем у установщиков, по этому я ее запрятал так, что без съема торпедо не вынуть.
Ну и попутно где было не красиво, везде перекладывал аккуратно и красиво.
Посмотрим. На Drive2 много народу именно им красило. Но как показал опыт можно и Дивидиком. Облезет, придумаем что-нибудь еще.
Относительно кабелей
Не стоит переплачивать за название кабеля )))
Там не всё так просто. Да согласен, что штангелем можно намерить ПВС и будет классно. Но 2 наверное самые главные вещи в акустических проводах:
1. Бескислородная медь
2. Площадь поверхности, образуемая от полличества жил.
по п.1 Помимо мягкости, она не окисляется как обычные провода.
по п.2 Всё гораздо интереснее. Низкая частота протекает внутри жилы, высокая снаружи проводника и вот тут как раз кроется ответ, почему акустические провода имеют много много (у меня 322) жил, а скажем ПВС того же сечения может иметь в 10, а то и более раз меньше жил. Потому что ПВС работает в среде 50Гц (бытовая розетка).
Я не супер аудиофил, чтобы слышать разницу от подключения межблочных кабелей в одну или в другую сторону (читал однажды форум задротов), но подключив дома к напольным колонкам 4мм2 всего 1 метр провода ПВС к уже проложенному акустическому, надумано или нет, но именно на ВЧ я услышал разницу в колонке.
Ну и еще момент, эти провода ну очень мягкие и их просто идеально прокладывать в двери. Зимой не задубеют.
А главное мне друзья подарили метров 30 этого кабеля и по моему он весь ушёл. 😊
По своему скромному опыту (я не «прохвэссиональный» шумовик) все эти сплены и иже с ними при попадании влаги шикарно отклеиваются, хоть обезжиривай, хоть нет. В багажнике у меня сухо, лежит уже лет 10 на родном клеевом составе, пробовал в прошлом году оторвать за краешек — держит так же как и с новья, но я что то типа сплена 4 или 8 клеил, чем тоньше — тем лучше форму держит и напряжений на подложке меньше соответственно. Мне нужна была больше теплоизоляция, поэтому с более модными материалами я не заморачивался.
Там где влага я использовал наиритовый клей (очень похож на момент). Литровой банки на двери хватило с запасом. Вибру промазюкивал клеем, и сверху уже шумку как обычно. Машина стоит круглосуточно на улице, все приклеено намертво, как и с новья.
Я, после пробы на отклеивание пробовал 88м мазать и клеить, пробовал обезжиркой немного лить на этот клей-герметик, чтобы ее немного размягчить. В общем что только не пробовал, а он отклеивается. А вот СПЛЭН держится хорошо. Может пока до конца не собрал им проклеить. Всё равно если сушить, что так, что так разбирать салон. Зато всё держится по человечески. 🤔
Вполне возможно. Бортжурнал я пролистал — если ты ее топишь регулярно, зачем тогда вобще шумка (не вибра, она как раз роль антикора будет выполнять), или войлочные маты — раз уж все равно разбирать сушить. Ну или действительно сплэн, плесень не заведется если планируется разбирать и сушить. Дополнительно по периметру и по изгибам клеем промазюкать. Ну и шумку я тоже валиком прикатывал.
Например, на вольве я пол не делал, там под коврами обычный паролон заводской, и там сухо при штатной эксплуатации, даже зимой со снегом. В резиновых корытцах стоит вода, которую выливаю периодически, что то на ковер попадает, соответственно и на поролон. За 30 лет на полу даже намека на коррозию нет.
стараюсь не топить
но что называется перестраховываюсь на случай, если где прогниёт )))
Интересно, а потолок и козырьки реально таким же методом покрасить.
Хочу тоже салон в черный перевести, если с потолком более менее понятно, можно в алькантару переклеить, то с козырьками даже судя по видео много мороки, либо так кажется и главное начать…
Потолок да, почему бы нет. А вот козырьки смотря из чего. Если тряпка, то тем же методом. Если полиэтилен, то тут всё от краски зависит. Перешить козырьки на самом деле не сложно. Если не нужны зеркала в них, то проще простого. С зеркалами чуть чуть больше повозиться.
www.drive2.ru/l/590365727177885774/ — вот тут описывал как обшивал.
К тому же в идеале потолок, козырьки и стойки должны быть одинаково выглядеть.
Козырьки и стойки у меня готовы. До потолка пока не доходят руки. В ближайшее время надеюсь приступить.
Да, я читал ту запись. И правда про потолочную ткань я и забыл, что она есть. Спасибо
Как выбрать краску для резины
Отправим материал на почту
Резина под воздействием окружающей среды теряет привлекательность и эластичные свойства. Окрашивание специальными составами предупредит разрушение или поможет изменить надоевший дизайн. Чтобы не испортить любимые сапоги или покрышки, надо правильно подобрать краску.
Особенности материала
Резиновые поверхности разрушаются при контакте с агрессивной внешней средой. Материал теряет первоначальные качества, трескается. Долгое воздействие влаги, кислорода и солнечных лучей приводит к уменьшению устойчивости и потере эластичных характеристик. Кроме природных факторов влияние оказывают бензин, моющие средства.
Краски для резины – покрытия, которые используют для защиты изделий от агрессивного воздействия естественной среды и химических составов. Благодаря вязкости и стойкости эмали помогают сохранить внешний вид и эластичность поверхностей. После нанесения верхний слой самостоятельно выравнивается, следы от валика (кисти) и потеков быстро пропадают.
Высокая степень гидроизоляции повышает водоотталкивающие свойства резины, увеличивает выносливость при контакте с жидкостями. Защитные качества не разрушаются под воздействием как пресной, так и соленой воды. Окрашенные изделия сохраняют первоначальный вид в течение срока, указанного в инструкции к средству.
Краски по резине используют для защиты и декорирования поверхностей с эластичными характеристиками. Гидроизолирующие и износостойкие свойства материала применяют для окрашивания:
Резиновые подошвы обуви легко изменить или восстановить при помощи краски. Эмали убирают потертости, заметные дефекты на поверхности предметов гардероба. Надоевший дизайн сапог, кед или кроссовок легко трансформировать окрашиванием. Материалы выпускают в традиционном белом цвете, но тонированием добиваются нужного оттенка.
Краски применяют для работы с покрышками. Покрытие защищает шины от атмосферного и химического воздействия, убирает некрасивые потертости и дефекты. Эмаль превратит банальное оформление автомобильных деталей в яркий, оригинальный дизайн. При помощи окрашивания легко добавить настроения резиновым клумбам и садовым фигуркам.
Виды красок
Выбор отделочного материала зависит от сферы применения и задач, которые должно выполнять покрытие. Прежде, чем покрасить резину, надо изучить технические характеристики средства. Существует 3 типа эмалей, различающиеся по составу, устойчивости к воздействиям и внешнему виду.
Каучуковая
В краску, помимо натурального каучука, добавили полимерные компоненты и пигментирующие вещества (белила, сажу). В качестве растворителя используют уайт-спирит, поэтому у жидкости узнаваемый тяжелый запах. При окрашивании получают красивую глянцевую поверхность.
Краска для резины устойчива к перепадам температуры, солнцу и влажности, поэтому применяют на улице. Эмаль не боится:
Среди популярных красок для резины выделяют «КЧ-136». Каучуковое средство выпускают в белом и черном цвете. Угольный вид поглощает падающий свет, поэтому окрашенные части выглядят максимально темными. Чтобы защитить эластичные изделия и получить ровную поверхность, наносят 2 слоя эмали. При маркировании достаточно однократного применения через трафарет.
Вязкость каучуковой краски для резины – от 50 секунд до 2,5 минут. Полное высыхание наступает через 4 часа. При окрашивании кисточкой или валиком расходуют 120 г на квадрат, при работе через пневмораспылитель – 170. Нанесение проводят в температурном диапазоне от +30 С до – 20 С. Если эмаль наносили по инструкции, то покрытие прослужит 4 года.
Акрилатная
Средство на водной основе по характеристикам напоминает традиционную водоэмульсионку. Краска для резины из латекса и акриловой смолы практически не пахнет. После высыхания на поверхности появляется тонкая пленка, устойчивая к влаге и износу.
«РезЭл+» – популярная эмаль, которая подходит для эксплуатации во влажных условиях. Средство используют для окрашивания прибрежных строений или бассейнов. Высокая износоустойчивость позволяет применять для наливных полов, кирпичных кладок и крыш. Выпускают в белом цвете, можно колеровать.
После высыхания на поверхности возникает тонкая полуматовая пленка, которая красиво смотрится на потолке или стенах санузла. Средство не горит, не разрушается под воздействием масла, щелочей и бензина. Эмаль выдерживает 5 циклов полной заморозки без потери качества. Расход краски для резины – 200 г на квадрат. Один слой сохнет 1 час, полная полимеризация занимает сутки.
Аэрозольная
Многофункциональные средства для окрашивания в баллончиках просты в эксплуатации. После нанесения на поверхности появляется тонкий эластичный слой, который прочно держится. При необходимости химикат легко удалить, подцепив край и потянув на себя. При соблюдении правил эксплуатации прослужит год.
Аэрозольная краска для резины полностью готова к использованию. Химикат выпускают в разных цветах, что позволяет подобрать нужный оттенок. Для получения ровной поверхности достаточно 4 слоев. Средство сохнет при 20 С в течение 4 часов. Единственный минус – высокая цена.
Как использовать
Декоративность и защитные свойства эмали зависят от техники нанесения. Перед тем, как покрасить резину, нужно правильно подготовить поверхность. Окрашивание прорезиненных элементов делят на 3 этапа.
Очищение
Чтобы эмаль хорошо держалась, надо убрать старое покрытие. При помощи мыльной воды с содой шпателем аккуратно удаляют остатки краски. Ржавчину выводят стиральным порошком. После процедуры обильно полощут чистой жидкостью, смывая пыль, грязь.
Перед нанесением краски резину обезжиривают уайт-спиритом. Если на поверхности есть пятна от солярки, то убрать загрязнения поможет спирт. В жидкости смачивают кусок ткани, плотно прикладывают к масляным участкам и аккуратно удаляют грязь.
Подготовка
После обезжиривания резину сушат в течение суток. Чтобы краска лучше прилипала к поверхности, надо улучшить адгезию. В качестве грунтовки часто используют водный раствор клея ПВА. Жидкость наносят при помощи кисти, стараясь промазывать мелкие детали и рифления.
Пока резина сохнет, подготавливают краску. Вязкую эмаль разбавляют растворителем. Для каучуковых видов используют уайт-спирит, для акрилатных – чистую воду. Добавок не должно быть больше 10% от общего объема химиката.
Водоэмульсионные разновидности окрашивают пигментом. Колер медленно вводят в состав, аккуратно размешивая смесь деревянной палкой. В домашних условиях редко удается точно воспроизвести цвет, поэтому тонирование проводят для всего объема краски.
Окрашивание
Каучуковую эмаль наносят на резину в 2 слоя. Для окрашивания используют валик с мелким ворсом или кисточку. Между подходами поверхность должна не липнуть при касании. После просыхания замазывают дефекты и пропущенные участки, достигая нужного глянца.
Идеальная гладкая поверхность у акрилатной резиновой краски получится при многократном нанесении. Минимальное количество слоев – 4. Если черное перекрашивают в светлые оттенки, то обрабатывают 5-7 раз, дожидаясь полного высыхания. Между подходами обязательно тщательно перемешивают эмаль палкой.
Если нужно быстро получить красивую, идеально ровную поверхность, то применяют бытовой пульверизатор. Эмаль разбавляют чуть больше, чем при работе кистью или валиком, иначе раствор забьет устройство. При окрашивании обязательно зачищают глаза и органы дыхания.
Если краску для резины используют для автотюнинга, то шины подкачивают до рабочего состояния. Участки покраски оставляют свободными, остальное пространство защищают от брызг малярным скотчем или маскировочной бумагой. Чтобы эмаль легла ровно, перед нанесением средство прогревают.
При работе с аэрозольными вариантами баллоны перед каждым пуском тщательно взбалтывают. Распыление производят на высоте 15-20 см от поверхности. Если приблизить средство, то краска ляжет неравномерно, появятся потеки. На резину наносят 2-3 слоя, между которыми выдерживают период высыхания.
Заключение
Окрашивание – простой, недорогой способ изменить дизайн или скрыть дефекты. Прежде, чем красить резину, надо тщательно подготовить материал. Правильно подобранная эмаль или спрей поможет защитить эластичную поверхность от погодных капризов, привнесет новые нотки в оформление.