Работа на эвакуаторе. Как работать на эвакуаторе.
Однажды наткнулся на ЮтубКанал водителя грузового эвакуатора и его работа меня прям зацепила.
К сожалению, на момент, когда пришло время менять работу, предложений на рынке труда не было, по этому как альтернативу, я рассматривал работу на обыкновенном эвакуаторе, который возит легковые автомобили.
Т.к. раньше я никогда не трогал подобный аппарат, я полез в интернет искать информацию о том, как правильно работать на этой чудо техники. Но, увы, хоть какой конкретики я не нашел, по этому все проблемы встречавшиеся мне на работе, решал исходя из собственных представлений правильности. Что-то получалось, что-то не очень, но опыт я получил и хочу им поделиться.
Всю статью можно разбить на 4 части:
I. Общие сведения
II. Устройство
III. Дополнительное оборудование и инструменты
IV. Правила работы
_____
I. Общие сведения
Сперва о том, какие основные виды эвакуатора бывают.
1. Эвакуатор со «сломанной» платформой
2. Эвакуатор со сдвижной платформой.
3. Эвакуатор с КМУ (крано-манипуляторная установка)
4. Эвакуатор с брилем (частичная погрузка)
Существует, разумеется больше вариантов, особенно в США, но в РФ и СНГ популярностью пользуются только эти 4.
К сожалению, дать инструкцию по КМУ и брилю я не смогу, т.к. не работал на них, так что коснемся исключительно первых двух, которые имеют наибольшую популярность.
______
II. Устройство
А. «Ломанная» платформа
Кратко:
Платформа с порожком по бокам платформы, аппарели, лебедка.
Развернуто:
«Ломанная» платформа
Ломанные платформы, за частую, можно встретить на базе газелей, что позволяет ограничиться правами категории В (автомобили с максимальной разрешенной массой до 3,5т), но при этом, фактически, возить грузы которые выходят за рамки. Категорически не рекомендую перевозить вес больше, чем указано заводом изготовителем, ведь ресурс узлов и агрегатов резко сокращается. Так же к плюсам ломанной платформы можно отнести малую высоту погрузки, что важно при перевозке фургонов и других высоких автомобилей, т.к. нужно влезть в высоту до 4,0 метров (правила ПДД, что бы не было необходимости оформлять пропуск негабаритного груза), да и не которые мосты у нас ниже 4,0 метров.
Как правило, «ломанная» платформа представляет из себя платформу, где примерно 2/3 длины платформы параллельно земли, а 1/3 длины под углом 10-15° (хотя эти данные могут изменяться в зависимости от габаритов и требований заказчика).
Также, к плюсам «ломанной» платформы, можно отнести возможность не устанавливать, весьма дорогое, гидравлическое оборудование, а ограничиться электрической лебедкой, что также упращает возможность устанавливать дистанционное управление лебедкой.
Однако у такого эвакуатора есть и свои минусы. Так, к примеру, для заезда на платформу, необходимо в ручную выдвигать так называемые аппарели или, как я их еще не грамотно называю «трапы». Минус заключается в том, что при погрузки ТС с заблокированными колесами или из труднодоступных мест необходимо строго следить за углом движения ТС относительно платформы эвакуатора, колеса могут попасть между аппарелями, что создаст не желательные затруднения. Так, что порой спасает на эвакуаторах со сдвижной платформой, нет возможности «заехать» под машину, что не раз мне значительно упрощало работу.
В зависимости от производителя, на платформе должны иметься технические отверстия для зацепления ремней крепления ТС, или иных методов крепления (упоры, цепи и пр.)
Также рекомендуется иметь на порожках платформы прочные проушины, для возможности использования поворотных блоков.
B. Эвакуатор со сдвижной платформой
Кратко:
Платформа с порожком по бокам платформы, сдвижная рама, задние опоры, лебедка, раздаточная коробка для подключения гидравлического насоса, гидравлическая станция с пультом управления.
Развернуто:
Сдвижная платформа, на мой счет, является самой эффективной системой для эвакуаторов и для этого есть ряд причин, так что начнем с плюсов.
Не смотря на то, что сдвижная платформа также иногда встречается на легковых автомобилях (те же газели), но все таки большая эффективность от этой системы именно на малотонажных грузовых автомобилях категории С. Самым часто встречающимся примером является эвакуатор на базе Hyundai HD 78. Он достаточно большой для перевозки газелей с удлиненной платформой, но при этом может маневрировать по дворам спальных районов. Также, благодаря сплошной платформе, минимизирован риск падения ТС при погрузки и не так важен угол под которым ТС затаскивается на платформу. Более того, наличие опорных лап и зафиксированной под углом платформы можно выполнить такой полезный маневр как «заезд по автомобиль» (об этом расскажу в правилах работы). Тем не менее, данная конструкция не лишена и не негативных сторон, таких как:
наличие гидравлического оборудования, что вызывает удорожание как приобретение автомобиля, так и его техническое обслуживание и ремонт;
т.к. для погрузки необходимо сдвигать платформу назад, необходим дополнительный запас места равный примерно половине длины платформы;
довольно большой угол подъема, что усложняет самостоятельный заезд ТС, особенно в период холодной погоды (из-за образования на платформе снега и льда);
платформа находится относительно высоко от земли, что не позволяет перевозить автомобили с высоким фургоном.
Устройство и принцип работы выглядит следующим образом:
Гидравлический компрессор, приводится в действие раздаточной коробкой. Гидравлическое масло под давлением подается на пульт управления, где клапаны перепускают потоки масло на нужный агрегат, а именно:
гидравлическая лебедка в которой, в зависимости от направления движения масла, барабан крутится в ту или иную сторону;
цилиндр, толкающий платформу по сдвижной раме;
цилиндр поднимающий или опускающий сдвижную раму;
задние опоры.
Система имеет бак с гидравлическим маслом. На баке есть специальный уровень, указывающий количества масла в баке.
_______
III. Дополнительное оборудование и инструменты
Формально, конечно, можно работать и без дополнительного оборудования или с минимальным его количеством. Но я считаю, что это однозначно плохой подход к работе.
Перечислять всевозможное конштуки можно почти бесконечно, так что я буду описывать только те, которые используются хотя бы раз месяц или 30-40 вызовов. Порядок перечисления постараюсь построить от самых важных к менее важным.
• Ремни крепления колес (он же ремень крепления груза)
Есть стандартный, часто используемый комплект, который состоит из стяжного механизма (так называемой «трещеткт»), к которому с завода пришит короткий «хвост» с крюком на другом конце и отдельная лента, на которую с одной стороны так же пришит крюк.
В целом, можно использовать просто ремень крепления груза и даже не укорачивать его, но удобнее и безопаснее укоротить его до 3-4 метров и навесить дополнительно резиновую накладку, что избежать быстрого износа ремня.
Иногда, особенно если в платформе эвакуатора не проделаны технические отверстия, приходится докупить связное звено, так называемую «косточку», дабы изменить методику крепления колеса.
• Колесные упоры/фиксаторы колес
В момент затскивания/заезда ТС на эвакуатор, колеса, находящиеся ближе к кабине эвакуатора, необходимо во что-то упереть для того что бы:
— в момент погрузки ТС не врезалась бампером в кабину эвакуатора или лебедку;
— в момент резкого торможения ТС не врезалась в кабину или ледку.
Более того, если машину затянули тросом, то натяжение придавит машину к фиксаторам, что не позволит передку ТС прыгать на кочках, а значит пропадает необходимость фиксирования передних колес ремнем.
Фиксаторы, они же упоры, бывают бесконечно разными. От простой профильной трубы, фиксирующейся крюками за отверстие на платформе, до специальных захватов, способных как ремень держать колеса.
В каких случаях стоит вызвать эвакуатор
И как это лучше сделать
Автомобиль может оказаться на эвакуаторе в двух случаях — принудительно или по воле владельца.
Принудительно — если его эвакуируют за нарушение ПДД или хотят таким образом угнать. По воле владельца — если автомобиль не на ходу или на нем по каким-то причинам нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Машина может сломаться, попасть в ДТП или повредить колесо в большой яме: поводы для вызова эвакуатора могут быть разными.
Из этой статьи вы узнаете, в каких случаях лучше вызывать эвакуатор, а не ехать дальше самостоятельно, и как лучше и безопаснее это сделать.
В 2022 с новыми знаниями
Когда нужен эвакуатор
Машина сломана и не может ехать. Поводом для прекращения поездки и превращения автомобиля в недвижимость может быть даже мелкая неисправность. Может выйти из строя генератор, оборваться приводной ремень водяного насоса — помпы. Может выйти из строя катушка зажигания или один из датчиков двигателя.
Если вы заметили, что во время поездки на панели приборов загорелась одна или несколько контрольных ламп и вы не понимаете, что они значат, остановитесь. Изучите инструкцию и выясните их значение. При отсутствии бумажной версии мануала — посмотрите в интернете или позвоните в автосервис.
Автомобилист с опытом сможет достаточно точно определить источник проблемы и оценить риски от возможного продолжения поездки. Новичку же лучше перестраховаться: 2000—3000 Р на эвакуатор в черте города могут уберечь от ремонта на несколько десятков и даже сотен тысяч. Например, если двигатель перегреется.
Обычно инспекторы не придираются к этому, особенно если показать документы о ДТП и не ездить на машине с повреждениями долго.
Если авария не сильная и пострадали только навесные детали кузова, то эвакуатор не обязателен. Но если есть сомнения в состоянии ходовой части автомобиля, подвески или тормозной системы, то своим ходом ехать опасно. Смятые кузовные элементы могут мешать вращению колес, а сработавшая подушка безопасности не даст нормально управлять автомобилем — это тоже веский повод вызвать эвакуатор.
Спустило колесо. Не все автомобили комплектуются запасным колесом. И не каждый водитель сможет установить его без посторонней помощи. Если вы заметили, что одно из колес спущено и поставить запасное нет возможности — стоит вызвать эвакуатор. После поездки на проколотой шине ее почти всегда приходится менять. Покупка новой покрышки будет явно дороже поездки до шиномонтажа на эвакуаторе. А главное, на эвакуаторе — безопаснее.
Производитель не рекомендует или запрещает буксировать автомобиль. Иногда автомобиль можно отбуксировать, и об этом мы написали отдельный материал. Здесь будем кратки. Не стоит буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач, в крайнем случае ограничьтесь буксировкой не больше чем на 50 км. Нельзя буксировать автомобили с вариатором и электромобили, для них — только эвакуатор.
Какие эвакуаторы бывают
Со статичной платформой и трапами. Самый простой вид эвакуаторов: легкий грузовик с неподвижной платформой и выдвижными трапами. Если машина не может заехать на платформу сама, то ее затаскивают лебедкой.
У такого эвакуатора есть недостатки: ему нужно больше всего места для погрузки автомобиля. Сильно пострадавший в ДТП автомобиль придется затаскивать волоком, лебедка с этим справляется не всегда. Но такой эвакуатор самый простой с точки зрения конструкции, а еще его услуги могут стоить дешевле.
С подвижной платформой — более совершенный вариант эвакуатора с платформой. Благодаря гидравлическому приводу платформу можно поставить прямо под колеса автомобиля.
Такие эвакуаторы встречаются чаще всего. Им нужно меньше места и времени для загрузки даже сильно разбитой машины.
С манипулятором: например, такие у ЦОДД в Москве. Эвакуаторы этого типа очень популярны у специальных служб в мегаполисах. Специальный кран-манипулятор поднимает машину и ставит на платформу. Кузов при этом не трогают, под колеса машины заводят специальные крюки-скобы и поднимают за них.
Вариант с краном обеспечивает самую удобную эвакуацию. Можно забрать машину даже из плотного ряда других машин. Но и самый рискованный: подъем автомобиля на высоту в два метра может закончиться ее падением.
У коммерческих служб эвакуации такая техника встречается редко. Манипулятор стоит дорого и требует квалифицированного обслуживания, а заказов на такую эвакуацию от частных лиц мало. Услуги таких эвакуаторов стоят в полтора-два раза дороже, чем эвакуатора с платформой.
Эвакуатор с частичной погрузкой. Редкий вариант эвакуаторов, у них есть много ограничений. При таком способе загрузки поднимают и фиксируют только переднюю ось автомобиля. Задние колеса остаются на дороге. Эвакуировать так можно далеко не каждый автомобиль. Могут быть ограничения из-за полного привода или заднего привода с автоматической коробкой передач.
Такой эвакуатор точно подходит для погрузки ведущей оси автомобиля. Если нет уверенности, что для вашего автомобиля такая эвакуация возможна, не вызывайте такой тягач. Но если машина сломалась в подземном или многоэтажном паркинге, этот тип эвакуаторов незаменим: другие просто рискуют не проехать.
Некоторые службы эвакуации предлагают вызвать два эвакуатора, чтобы достать машину из паркинга. Сначала автомобиль погрузят частично и вытащат из здания на улицу. Там перегрузят на эвакуатор с платформой и отвезут в сервис. Это дорогая процедура. Но других вариантов может и не быть.
Как вызвать эвакуатор
Автосервисы и их эвакуаторы. Нет особого смысла подвозить к своему дому сломанный или поврежденный в аварии автомобиль. Лучше сразу вызывать эвакуатор до места будущего ремонта, так вы не заплатите за еще одну перевозку.
Позвоните в автосервис, где обслуживаете машину: у большинства сервисов есть дружественный сервис эвакуации. Так услуга по перевозке машины будет как минимум безопаснее, сервису нет смысла рекомендовать вам плохой эвакуатор. Как максимум вам сделают скидку или вообще подарят эвакуацию, если предстоит дорогой ремонт.
Если ваша машина на гарантии — проверьте, нет ли у вас действующей программы помощи на дорогах. Такую могут подарить вместе с автомобилем премиальной марки или навязать вместе с автокредитом. Иногда эвакуатор могут прислать бесплатно. Аналогичная опция может быть в вашем полисе каско: в этом случае машину могут отбуксировать на стоянку страховой компании.
Крупные диспетчерские службы и агрегаторы. Самые известные сервисы помощи на дорогах и вызова эвакуаторов, которые работают по всей стране — Русский автомотоклуб (РАМК) и Российское автомобильное товарищество (РАТ). В некоторых регионах есть крупные службы эвакуаторов с большим парком своей техники. Они же могут быть диспетчерами, которые передают заказы водителям-частникам. Есть существенные преимущества:
Небольшие фирмы и самостоятельные водители эвакуаторов рекламируют себя на сайтах вроде «Яндекс-услуги» и «Авито». Маловероятно, что у водителя будет терминал для оплаты картой. Зато можно почитать отзывы и оценить адекватность сервиса.
Водители эвакуаторов знают свою технику и бережно относятся к авто, которые перевозят, но бывают и исключения. Присутствуйте при процессе погрузки автомобиля, обсуждайте варианты буксировки.
Если буксировочная проушина на вашем автомобиле вкручивается в специальное отверстие, найдите ее заранее, но не вкручивайте самостоятельно. Обсудите с водителем, нужна ли она, или проще зацепить лебедку за деталь подвески.
Проследите, чтобы водитель эвакуатора хорошо закрепил автомобиль на платформе. Даже затянутый ручной тормоз не гарантирует, что машина удержится на площадке эвакуатора, особенно на плохой дороге. Убедитесь, что колеса зафиксировали специальными стропами. Сделайте фото и видео. Не стесняйтесь задавать вопросы.
Частные эвакуаторы. На этом рынке много водителей-частников, которые работают на своем эвакуаторе. Они рекламируют себя на досках объявлений и у мелких диспетчеров. Качество их работы и состояние их техники никто не контролирует.
Такой эвакуатор вам может прислать и известная фирма, если вся собственная техника занята. Но в случае проблем претензии можно будет предъявить фирме, а не частнику.
Как все сделать правильно
Оформление документов. Этим пренебрегают в большинстве случаев. Но просто грузить автомобиль и отдавать документы — большой риск: если машину повредят при транспортировке, предъявить претензии будет сложно.
В свою очередь у водителя эвакуатора стоит проверить те же документы, а также полис ОСАГО. Машины нередко угоняют, а начинается все как обычная погрузка на эвакуатор. Сотрудники полиции это знают и регулярно останавливают эвакуаторы, чтобы проверить все документы: и на эвакуатор, и на автомобиль, который закреплен на его площадке.
Если с документами эвакуатора будут проблемы, то хозяин автомобиля и сам автомобиль становятся заложниками этой ситуации. Есть риск потерять время и не успеть в сервис до закрытия.
Если водитель или собственник автомобиля не планирует поездку вместе с эвакуатором, то нужно написать водителю доверенность. Даже наличие у него документов (СТС, ПТС) не наделяет его правом распоряжаться автомобилем, в том числе перевозить его.
Также необходимо оформить акт приема-передачи авто. Этого почти никто не делает, поэтому лучше заранее уточнить о возможности оформить все бумаги при заказе эвакуатора.
Перевозка пассажиров. Эвакуаторы плохо приспособлены для перевозки людей. ПДД запрещают перевозить людей в автомобиле, который погружен на эвакуатор.
Обычно в кабине есть одно место для пассажира. В некоторых эвакуаторах таких мест будет два. На комфорт лучше не рассчитывать: редкие эвакуаторы содержат в чистоте, на них не всегда есть кондиционер. Если в машине до поломки было два и больше человек — лучше сразу вызвать такси.
Немножко про ТБ при эвакуации автомобиля
По мотивам многочисленных записей в других бортовиках, блогах, отчетах Джип Алерт и роликах на ютубе. Записи с приключениями появляются каждый месяц стабильно. Стабильно кто-то ломает тачку. Повальное неуважение личной безопасности и всех окружающих участников.
Или про самое главное и очевидное. И конечно же придется немножко побаянить.
Или про самое не популярное (почему-то) — о технике личной безопасности при эвакуации застрявшего автомобиля. Простой список типовых правил поведения. Единый свод правил почему-то редкость.
У меня в теме про эвакуацию почему-то это всё не раскрыто.
Любителям кузовного ремонта, долгих приключений и лечения здесь будет скучно.
А вот начинающему штурману будет полезно ознакомиться, так же как и начинающему волонтеру, который решит поиграть в эвакуатор.
Правило 1 Осмотрись!
Первый шаг при спасении другого – осмотреться. Нужно понять сможешь ли ты безопасно для себя помочь другому. Сможешь ли ты подъехать сам и выбраться самостоятельно. Останешься ли ты при этом жив. Это самое главное правило оказания помощи другому.
Лежит, ругается, зовет на помощь — не торопись, сначала осмотрись.
Один труп лучше, чем два, особенно когда второй – твой собственный. Ведь еще столько дел всяких не сделано.
Поэтому нельзя нестись сломя голову. Нужно выйти, осмотреться, изучить местность, подумать – нужна ли там вообще помощь и сможешь ли ты помочь.
Если очевидно, что не сможешь помочь, то не нужно застревать рядом и усложнять работу тем, кто действительно сможет помочь.
Вот тоже классический пример, только с зилом и экскаватором, если вдруг кто не видел. Всё по классике.
И да если сидеть вдвоём в болоте, то такая эвакуация постепенно превратится в большую джип тусовку, а некоторые ещё и обидятся что не позвали.
Правило 2 Всё делать самому
Крепить всё снаряжение к автомобилям только самостоятельно. Всё подергать, проверить, осмотреть.
Только убедившись, что привязано крепко и к крепкой части автомобиля можно начинать извлекать.
Место крепления может быть гнилым, хлипким, не правильным и вообще не предназначенным для этого. Или может иметь острые края и начнет резать стропу, которая в итоге жахнет.
Извлекаемый чайник может закрепить на соплях — подсунув балонник, или привязав шнурком, или привязав к рычагу, или к уху для фиксации машины на пароме, которое не предназначено для буксировки, или к какой-то почти отгнившей части подвески, косяки весьма разнообразны. Потом этим кого-нибудь убьёт буквально.
Вроде и надежно выглядит, но конструкция хлипкая. При ослаблении троса перед рывком, запросто отвалится или съедет ключ, потом это всё с дикой силой запустит стропа.
Стресс у застрявшего, неопытность, раздолбайство – могут очень дорого стоить и даже преследоваться в итоге уголовным кодексом.
Всё только сам. И обязательно в перчатках для защиты рук.
Правило 3 Сначала освободи машину
Если машина прилипла намертво, то нужно её сначала отлепить т.е. поднять и подложить что-нибудь под колеса – бревна, камни, треки.
Убедиться, что глина, пень или камень не держит мост, раму, защиту, бензобак, например.
В противном случае существенная часть извлекаемого автомобиля останется на месте отдельно от машины или стрельнет динамика, а там как повезет. Причем оторвать серьезный кусок можно как динамикой, так и лебедкой.
Правило 4 Прокопай выходы
Всегда прокапывай выход. Убирай препятствия как перед колесами, так и перед кузовом.
Так машина легче выйдет, потребуется меньше рывков, нужно меньшее усиление. Т.е. максимально снизить риск обрыва динамики и повысить вероятность сохранения целостности обоих автомобилей.
Нужно убедиться, что по маршруту выхода нет пней, больших камней и других опасных штук. Скопай сугроб или земляной отвал перед машиной. Убедись, что нет препятствий для колес выше трети. А, например, сугроб не скрывает какую-нибудь брошенную борону.
Вариант не для ленивых и не для слабых.
Правило 5 Тросогаситель всегда
Всегда используй тросогаситель. Это не дает 100% защиты, но серьезно снижает риск повреждений и травм в случае обрыва стропы или троса. Он может застопорить полет динамической стропы за счёт хорошей парусности.
Это проще чем куртка т.к. куртку жалко, а значит будет вешаться не всегда. Плюс испачкать или испортить будет обидно. Тросогаситель штука недорогая и места особо не занимает. Да и куртка обладает меньшей парусностью, в том числе за счет мягкости.
Вот хороший ролик с тестами на динамике куртки, гири, тросогасителя.
Правило 6 Правильно цеплять шаклы
Для извлечения в паре с лебедкой, хайджеком или динамической стропой использовать только омегообразные шаклы или софт шаклы.
Использовать максимально толстый шакл, который влезет в проушину.
U-образные шаклы крайне нежелательны. Только для пузотёрок и только если нагрузка очень низкая т.е. для буксировки по асфальту. В противном случае он будет поврежден со всеми вытекающими следствиями.
Шакл вешается пальцем к наименее подвижной части в зацеплении, чтобы сократить риск раскручивания пальца в процессе эвакуации. В пальце есть отверстие, чтобы можно было зафиксировать проволокой и исключить откручивания шакла. После того как палец шакла закручен полностью, нужно открутить его на пол оборота назад. В противном случае есть риск его не снять вообще. Шаклы и тросы стоят денег.
Плоскость шакла и стропы должны совпадать.
Правый вариант крепления считается более правильным, но есть риск загиба пальца о проушину (это ж какое усиление должно быть).
Левый вариант вроде как принят в такелажных работах, палец не загнет, стропа ровнее лежит.
Оба варианта рабочие, главное чтобы палец был к менее подвижной стороне и зафиксирован проволокой от раскручивания.
Цеплять только к надежным проушинам. И не путать их с технологическими креплениями для паромов или автовозов. Т.к. они не рассчитаны на такие нагрузки, которые возникают при выдергивании застрявшего автомобиля.
И ни в коем случае не использовать шаклы для соединения тросов. Петли и так прекрасно цепляются друг за друга — трос в петлю, один в другой и готово, а в узел желательно проложить какой-нибудь обрезок старого троса, чтобы проще было потом развязать.
Если проушина безопасная, условно как на картинке выше слева, т.е. крюк и без острых краёв, то можно цеплять динамику без шакла прямо на крюк, а защитной муфтой (на стропах от АРБ их две штуки в базовой поставке прямо на стропе) потом поджать место зацепления, чтобы не слетало.
Правило 7 Правильно использовать динамику
Во-первых, для извлечения должна использовать только динамическая стропа или лебедка. Буксировочный трос категорически не подходит т.к. он не тянется вообще и дает сразу резкую и высокую точечную нагрузку т.е. просто оборвет всё к чему привязан.
Во-вторых, трос не должен быть запутан, скручен, завязан узлами. Перед применением ленту нужно распрямить. Перекручивания и тем более узлы снижают прочность конструкции. Как динамической стропы, так и синтетических тросов. Применение стропы с повреждениями недопустимо.
Поэтому же подвязать с концов страховочные верёвки дело вроде бы хорошее, но в месте привязывания стропа будет сжата и риск обрыва повышается. Уж лучше готовое решение с пришитыми страховочными концами.
Четвертое, не дергать со всей силы, это повышает риск обрыва стропы, риск отрыва деталей, риск деформации рамы. Сначала нужно сделать пробные рывки и понять идёт или не идёт застрявший. Если застрявший не идёт, значит нужно разбираться что его держит, пока не оборвало динамику и пока что-нибудь нужного не оторвали. Лучше много и по чуть-чуть, чем раз и недвижимость.
Быть предельно внимательным с мокрой стропой зимой. Вода может замерзнуть и стропа потеряет эластичность. Вместо мягкого рывка получится жесткий.
Чтобы стропа работала корректно, она должна быть длинной метров 9 или больше. Иметь большой запас прочности на разрыв тонн на 8-15 для машины весом 2-3 тонны. А рабочий вес для растяжения должен соответствовать поставленным задачам, например от 1,7 до 3 тонн для стандартного рамника.
Короткая стропа — не получится разогнаться и не где будет тормозить выехавшему автомобилю.
Хлипкая менее 8 тонн – быстро порвется от 2-3 тонной машины.
Не правильно выбранная рабочая нагрузка превратит стропу в жесткий бесполезный буксировочный трос (что запрещено ПДД т.к. длина больше 6 метров).
Длинная динамическая стропа 15 метров и более с одной стороны ещё комфортней т.к. не нужно близко подъезжать к застрявшей машине, что очевидно снижает риск сесть рядом. Но при этом длинная тропа позволит больше разогнаться, а значит усиление будет выше, что очевидно повышает риск оторвать кусок от одной из машин.
Правило 8 Посторонних долой
Убрать всех посторонних зевак на радиус 1,5-2 длины троса при извлечении. Конец динамической стропы с оторванным куском машины может полететь в любую сторону в радиусе длины троса от точки закрепления, которых очевидно две. Без куска железа стропа так же опасна для жизни.
А особо гениальным, что стоят на самом тросе или бегают через него в момент рывка просто оторвет ноги одну или обе.
Смотреть со второй минуты:
Правило 9 Нейтраль и ни какого газа
Почему-то принято на застрявшей машине дико буксовать на месте, когда её вытаскивают. Ну и так уже недвижимость, сама ж всё равно не выберется. А вращающиеся колеса затрудняют извлечение.
Поэтому нужно жестко проконтролировать водителя застрявшей машины, что перед извлечением ручник выключен, коробка в нейтрале, а нога водителя над педалью тормоза и он в любой момент готов затормозить.
В противном случае, когда машина окажется на свободе, а балбес хозяин будет давить на газ, то застрявшая машина стремительно полетит в эвакуатор.
Длина динамики обычно 9 метров или два корпуса автомобиля т.е. места для манёров особо нет.
Не лишним будет проверить, что ключ в зажигании, а руль не заблокирован. Да и такое тоже бывает.
Смотреть с 0.36 классический пример.
Правило 10 Нежность к безрамным
Производители уверяют нас, что современные кузова ничем не уступают рамным. Увы, буксировочные проушины пузотёрок не только достаточно нежные (кстати, как и некоторые рамные), так еще и по конструкции предполагают направление усилия только в строго определённых направлениях.
Это значит, что если какой-нибудь БМВ 1 или какой-нибудь Рав 4 дергать под большим углом, то его буксировочное ухо загнет, поломает бампер, а может и вообще всё оторвет.
Если ухо съемное, а за рулем барышня, ищите в багажнике ближе к запаске или в нишах, сами они их не находят.
Если ухо съемное и на резьбе, то убедиться, что оно от этой машины и резьба подходит, а также, что вкручено до конца.
В случае же мощных рывков хорошей динамикой может вообще получится сразу две машины – передняя половина и задняя половина. И в отличии от дождевых червей, даже передняя половина машины хвост не отращивает.
Особенно Нивы любят так делать.
Правило 11 Дергать только вперед
Особенность конструкции зубчатых передач в трансмиссии автомобиля такова, что при движении вперед, зацеп в мостах осуществляется всей площадью зубьев.
При движении задним ходом, зацеп в редукторах осуществляется только краями зубов, потому что они кривые.
Поэтому если к эвакуатору привязывать динамику к переду и дергать задним ходом, то возрастает риск выхода из строя шестеренок всяких разных в трансмиссии автомобиля.
Сразу может быть и не вылезет, но потом — запросто.
Кроме того, если тащить передом, то между водителем и тросом только лобовое стекло. А если тащить задом, то к стеклу добавляется еще и кресло. Шакл это не остановит, но шансы выжить повышаются.
Правило 12 Расписка
Матерые волонтеры знают, что люди бывают очень разные, а эвакуация может пойти совсем не так как планировалось. Поэтому заранее нужно взять расписку с владельца застрявшей машины, о том, что:
«Я такой-то такой-то нахожусь в здравом уме и сознании. Осознаю, что извлечение моей застрявшей машины из болота может привести к различным повреждения. Я предупрежден о возможных опасностях. В случае если мою машину повредят, то не буду иметь ни каких претензий. дата подпись.»
А то ты его дернул под снегом оказалась рельса и колесо от к700, а виноват волонтер, что решил сделать доброе дело т.к. не убедился в безопасности маневра.
Правило 13 Бойся домкрата
Реечный домкрат штука модная и не менее опасная, чем стропа. Тема хорошо раскрыта у Немодного Леонида.
Поэтому еще раз напоминаю:
* Не применять удлинитель к ручке домкрата, это только сломает механизм.
* Не совать ни каких частей тела между рейкой домкрата и его ручкой, может серьезно травмирует.
* Не бросать не зафиксированную ручку домкрата на поднятой машине, только вверх и поставленную на фиксатор.
* Не фиксировать жестко клюв домкрата, он должен иметь возможность проворачиваться.
* Заранее учитывать куда пойдет кузов автомобиля, а куда рейка при подъёме, чтобы они не встретились.
* Не совать пальцы в механизм, может оторвать.
* Бойся вылета пятки домкрат на скольких поверхностях, лучше как-то фиксировать чтобы не выскользнул.
* Всегда не полный хват рейки удерживающей рукой, можно раздробить кисть.
* Поднятый автомобиль очень неустойчив.
* Не ловить сорвавшуюся ручку домкрата до полного опускания машины, остановить её невозможно.
Если попасть под такую ручку, то легко расколет голову или раздробит руки и ноги.
Правило 14 Фаркоп нафиг
Если фаркоп усиленный и рассчитан на рывки, грамотно построен (т.е. имеет так называемые укосины), то всё хорошо.
Но фаркопы бывают очень разные, а инструкции по эксплуатации от них читать не любят.
Поэтому в типовом случае цеплять динамику или трос только за буксировочную проушину.
Если фаркоп обычный, то он не рассчитан на рывки и эвакуацию. Только перевозка прицепа по дорогам и всё.
Не нужно цеплять на него динамику, трос лебедки. Есть риск что его оторвёт т.к. рабочая нагрузка, например, рассчитана на прицеп в 750 кг, а запас прочности всего пара тонн.
Кроме того, в силу специфики нагрузки может не только оторвать фаркоп, но и загнуть раму. Для любопытных детали тут и тут. Поэтому же не стоит привязывать сразу за две задние проушины сразу т.к. это дает поперечную нагрузку на раму. А уж если пришлось, то максимально длинным тросом, чтобы снизить поперечные нагрузки.
Аналогично в случае эвакуации за колесные диски, чтобы их не загнуло внутрь нужен один очень длинный трос или может быть даже два длинных, чтобы максимально снизить поперечные вектора сил тяги.
Правило 15 Лебедка тоже опасна
Не менее полезная и не менее опасная штука.
Косяков у владельцев лебедок тоже хватает.
Базовые правила:
* Работать только в печатках, может срезать пальцы, кисти.
* Не держать руки близко к клюзу, может затянуть и поломать руки.
* Не дергать за трос лебедки, глупая идея сама по себе плюс риск поломки механизма.
* Контролировать равномерность намотки троса на барабан. При срыве троса поломает лебедку.
* Ни каких рваных тросов, увеличивается риск обрыва.
* При смотке троса пульт всегда под рукой, чтобы в любую секунду можно было выключить.
* Не лезть под трос, не трогать и держаться подальше под нагрузкой.
* Всегда использовать тросогаситель или даже два.
* Если не хватает сил вытянуть машину, использовать блок и освобождать извлекаемую машину.
* При собственном извлечении лебедкой, внимательно следить за «якорем».
* Всегда применять корозащиту на деревьях, их беречь нужно. Где партизанить потом будем?
* При лебежении в подъем использовать страховку, на случай обрыва троса. Не допускать критического провисания страховки, наматывания на колесо, штурмана.
* Не стоять на траектории падения поднимаемого автомобиля.
* Крюк троса цеплять сверху, снижает риск расцепления при провисании троса.
Плюс всё то, что выше.
Надеюсь, эти простые правила кому-нибудь сохранят жизнь, автомобиль и оградят от неприятностей на пустом месте.
Если есть, что добавить, то я только за!
