Крепление ветровика на мотоцикл
Крепление ветровика на мотоцикл
Так уж повелось, что эндуро мотоциклы снабжаются в стоке куцым обтекателем, больше пригодным для того, чтобы в футболе прикрывать причинное место во время пенальти, чем защитить от ветра.
Не, ну я конечно понимаю, что это для того чтобы он не ломался при падениях, но если у меня не чистый эндуро, а «паркетник» и ездить приходится больше пусть и по плохому, но асфальту, то я хочу хоть какую-то защиту.
А то с прямой посадкой, после 100км/ч, начинает сильно утомлять постоянное давление потока воздуха в грудь.
Посмотрел, что продают буржуины и понял – придётся колхозить самому.
Решил для начала взять валяющийся в углу гаража кусок литьевого оргстекла 3мм толщины и сваять на пробу из него ветровик. Вроде как потренироваться.
Если кто будет делать сам – лучше сразу взять тонированный поликарбонат – а то вдруг ветровик получится с первого раза и вам станет лень его переделывать потом – так и будите ездить с опытным образцом как я.
Сначала нарисовал в фотошопе то, что мне хочется.
Потом взял кусок картона и по месту вырезал из него форму будущего ветровика, старательно повторяя обводы фары.
Затем перенёс форму на оргстекло (во, как умно написал – а в жизни – обвёл картонку фломастером)
Взял электролобзик, выбрал под него тонкую пилку со средним зубом и принялся выпиливать.
Тут есть один секрет: чтобы срез был чистым и стекло не плавилось — надо понимать, что выпиливание — вопрос интимный и поэтому необходимо применить спец средство:
Когда форма готова,
дожидаемся, когда жена с ребёнком куда-нибудь уйдёт – и бегом отправляемся на кухню к газовой плите.
Предварительно надо взять перчатки – дело будет горячее!
Греем, гнём, придаём форму, создаём выпуклости – всё зависит от смелости исполнителя и фантазии.
Главное правило – греем до тех пор, пока стекло не начнёт гнуться легко – не гнётся – значит, не прогрелось.
И вот, с предварительно выгнутым стеклом в одной руке, и строительным феном в другой, пора идти в гараж.
Там, прогревая по частям (греть не на мотоцикле, а в сторонке и только прогретое, мягкое стекло уже прикладывать потом к обтекателю) подгоняем точно по форме.
После всех этих манипуляций, получается вполне приличное стёклышко.
Проблема только одна – как закрепить?
Нужно сказать, что я противник вмешательства в штатную конструкцию мотоцикла и необратимых изменений. Всё что делаю, всегда можно убрать, вернув аппарат в первозданный вид.
Поэтому и крепление ветровика решил сделать такое, чтобы не изменять этому правилу.
Придумал себе этакого паучка, прижимающего к пузу стекло двумя лапками.
Изогнул хромированный пруток,
и приварил на повторитель штатных пластин крепления обтекателя.
Стекло просто вставляется и фиксируется одним винтом по центру на дуге.
Нужно сказать, что конструкция оказалась чрезвычайно удачной, надёжно и прочно фиксируя ветровик, позволяя в то же время снять его в течение нескольких секунд.
Потом прозрачное стекло мне не понравилось — и я решил его затонировать.
Попытки наклеить тонировочную плёнку провалились (по количеству складок плёнки ветровик напоминал ёлочный шарик обёрнутый в фольгу) – слишком уж выпуклой и сложной оказалась форма.
Плюнул, и купил баллончик тонировочного лака. Им и воспользовался. Первый раз в жизни. Поэтому какашками не кидаться.
И хотя не всё пошло гладко и в некоторых местах слой лака толще и темнее, чем в других, но внешне этого не видно, поэтому результатом я вполне доволен.
Работает ветровик прекрасно, снимая ветровую нагрузку с тела. Ездить стало значительно комфортнее.
Пусть и не удалось в точности реализовать вымечтаный фотошоп–пример, но ведь и состав оборудования для изготовления стекла ограничивался кухонной плитой и набором домашнего строителя-любителя. 
Может потом, когда достану поликарбонат — переделаю, а пока покатаюсь с этим.
Крепление ветровика на мотоцикл
Рис. 20. Мотоцикл с защитными дугами и ветровым щитком.
Предлагаем конструкцию дуг, которые отвечают этим требованиям (рис. 21) и позвляют, кроме того. устанавливать на них легкосъемные щитки для защиты ног водителя от грязи (описание щитков дано ниже).
Дуги 1 гнут из стальной цельнотянутой трубы. Наиболее подходящий размер — диаметром 25×2,5 мм. Для выполнения необходимого радиуса хорош трубогиб — обычный инструмент сантехников. При отсутствии трубогиба дуги гнут на подходящей болванке, предварительно набив трубы песком и разогрев их газовой горелкой для сварки. Чтобы правая и левая дуги получились симметричными, примените фанерный шаблон. Верхнюю скобу 2 и нижние накладки 3, при помощи которых дуги закрепляются на мотоцикле, изготавливают из листовой стали. После подгонки к раме мотоцикла эти детали приваривают на половинки дуг. Как и при сварке багажника, мотоцикл можно использовать в качестве стапеля. При окончательной установке дуг на раме не забудьте на стяжные болты надеть распорные втулки 4, 5.
Предлагаемые дуги сконструированы для мотоциклов «Ява-350». Оставив общую конфигурацию, но изменив габаритные размеры и посадочные места, дуги можно ставить на мотоциклы других марок.
Следует сказать и о покрытии дуг. На наш взгляд, правильнее окрасить их в белый цвет, а не хромировать. Б темное время суток белый цвет лучше виден окружающим, что важно с точки зрения безопасности. К тому же краска практичнее хромированного покрытия: при случайном падении мотоцикла проще закрасить поцарапанное место, чем заново все хромировать. Чтобы дуги зрительно связывались с мотоциклом и не выглядели инородным тело, не мешает покрасить их под цвет мотоцикла в районе соединения с рамой, на участке 10—15 см. Хотя работа по изготовлению дуг довольно трудоемка, мотоциклисты в путешествии не раз убедятся в их полезности.
Пеналы для вещей, о которых мы упомянули, шьют из непромокаемой материи или изготовляют из алюминия. Пеналы должны быть легкосъемными и на дугах могут закрепляться при помощи ремней.
Рис. 21. Конструкция защитных дуг.
Ветровой щиток
Неоценимую услугу в дальней дороге оказывает мототуристу ветровой щиток (рис. 20, 22). Он защищает от ветра, пыли и непогоды, а при удачной конфигурации улучшает аэродинамику мотоцикла. Правда, ветровые щитки имеют свои минусы: создавая комфорт водителю, они несколько ухудшают условия езды пассажира из-за возникающих за щитком завихрений. «Ветровик» лучше сделать из двух частей (верхнюю — из органического стекла, нижнюю — из алюминия). Изготовить такой щиток гораздо проще, чем из целого стекла, да и бьется он реже.
Технология изготовления может быть такой. Из листа алюминия толщиной 1,5—2 мм вырезают основание. Затем придают ему необходимую форму, примеряя основание на мотоцикле. Раструбы для рук вырезают из металла той же марки и толщины и приклепывают к основанию потайными заклепками или приваривают встык. Такой метод проще, чем выколачивание раструбов из целого листа. Необходимую жесткость щитку придает сделанная по кромке отбортовка. После запиловки швов основание красят под цвет мотоцикла, а края отделывают хлорвиниловой окантовкой или резиновой трубкой, разрезанной вдоль.
Наиболее ответственная работа — изготовление прозрачной части «ветровика». Сделав из бумаги выкройку, согните ее по оси симметрии и проверьте совпадение краев. Перенесите контур выкройки на тонкий лист металла или другого твердого материала и вырежьте шаблон. Наложите шаблон на лист оргстекла толщиной 4—5 мм, защитив последнее от царапин бумагой. Чтобы шаблон не перемещался по стеклу, неплохо весь пакет стянуть струбцинками. Стекло вырезают лобзиком, ножовочным полотном или резаком, изготовленным из обломка полотна, заточенного в виде вязального крючка.
Для придания стеклу необходимой кривизны оргстекло нагревают. Делать это лучше всего над газовой плитой. На руки наденьте рукавицы и вращательными движениями передвигайте стекло над горелками, не поднося близко к огню. Когда почувствуете податливость стекла, постепенно его изгибайте, но уже не над огнем. Как только стекло станет упругим, вновь разогрейте и изгибайте его, проверяя результат по основанию «ветровика». Работа эта требует терпения и аккуратности, иначе стекло треснет и весь труд пойдет насмарку. Охлаждать стекло надо на воздухе при комнатной температуре, не давая ему распрямляться.
Рис. 22. Размеры и выкройка стекла ветрового щитка.
Теперь можно приступить к сборке. Нижний торец стекла оберните тонкой резиной или хлорвинилом, зажмите между основанием и заранее вырезанной металлической накладкой и за один проход просверлите отверстия для 4-миллиметровых винтов. Винты не должны располагаться очень близко к краям стекла. Если во время работы со щитком на стекле появится небольшая трещина, «остановите» ее продвижение маленьким отверстием, просверленным в конце трещины.
При закреплении ветрового щитка на мотоцикле надо соблюдать обязательное условие — жесткую связь «ветрозика» с мотоциклом, чтобы стекло не вибрировало на ходу. Сделать это можно таким образом. На руле Устанавливаются хомуты или разрезные зажимы, к верхним частям которых прикреплены стойки, соединяющие руль с основанием «ветровика». В качестве стоек можно использовать стальные прутки диаметром 12—14 мм, согнутые под нужным углом (рис. 23). Нижняя часть основания
щитка присоединяется к нижней траверзе вилки тягами, которые закрепляются болтами, стягивающими перья вилки.
Очень важна правильная установка «ветровика». На до рогу надо смотреть не через щиток, а поверх него, так как всякое загрязнение стекле ухудшает видимость. Верхняя кромка стекла должна лежать чуть ниже уровня глаз, а на клон щитка — направлять по ток воздуха на несколько сантиметров выше головы. Но помните: большой наклон опасен. При переезде через препятствие мотоциклист привстает на подножках и может подбородком удариться о кромку стекла.
Не менее важна геометрия «ветровика». Чрезмерная ширина щитка затрудняет управление мотоциклом при боковом ветре.
Нормальная ширина и радиус изгиба стекла должны обеспечивать прохождение воздушного потока в 3—5 см от плеч водителя. При установке «ветровика» на мотоцикл с боковым прицепом учтите, что воздух, отраженный от щитка, не должен попадать на пассажира в коляске. В заключение проведите ходовые испытания «ветровика» и при необходимости займитесь доводочными работами.
Рис. 23. Установка ветрового щитка на мотоцикле.
Грязевые щитки и капотировка колес.
Полезно также позаботиться о защите ног. Солнце не всегда освещает дальнюю дорогу, а ехать с мокрыми ногами — удовольствие маленькое. Поэтому предлагаем туристам установить на свой мотоцикл грязевые щитки.
Однако, выполняя основную функцию — защиту ног от ветра и грязи, они не должны касаться дороги на виражах, мешать работе педалей, вибрировать и дребезжать при езде.
Для изготовления щитков подходит листовой алюминий, которому легко придать необходимую форму. Можно также использовать
глубокие передние крылья таких мотоциклов, как «Ява» или «Ч3». В дело идет наиболее широкая часть крыла, с которой снимаются растяжки. Щитки соединяются между собой двумя поперечными стальными полосами и закрепляются на переднем подкосе рамы при помощи скоб. Если на мотоцикле имеются дуги, то щитки закрепляются на верхней и нижней перекладинах дуг хомутами. Не обязательно иметь грязевые щитки, постоянно находящиеся на мотоцикле. Можно предложить вариант легкосъемных щитков, выполненных в виде чехлов, надеваемых на дуги только при необходимости (рис. 24). Из прорезиненной ткани, клеенки или тонкого брезента шьют чехлы по форме дуг. К одному чехлу прикрепляются колечки, к другому — две резинки с крюками. Чехлы надевают на дуги и стягивают резинками. Делая выкройку таких щитков, не забудьте о свободном проходе воздуха для охлаждения двигателя. Эти чехлы быстро надеваются на дуги при первых каплях дождя, а будучи сложенными, занимают мало места.
Рис. 24. Чехлы-брызговики на дугах.
Но как бы ни были хороши грязевые щитки, они будут недостаточно помогать, если на машине стоят мелкие крылья, слабо защищающие от брызг, срывающихся с колес. В таком случае неплохо дополнительно закапотировать колеса, привинтив к бортам крыла металлические накладки. Чтобы накладки не портили внешний вид мотоцикла, их заводят изнутри.
Помогут защитить ноги водителя и спину пассажира от грязи резиновые брызговики, подвешенные на концах переднего и заднего крыльев. Чтобы брызговики не болтались, их вырезают из твердой резины и сгибают по форме крыльев.
Но все эти меры оправданны, если туристский маршрут проходит в основном по хорошим дорогам. Если же предстоит проехать значительную часть пути по грунтовым дорогам и есть опасение, что они могут быть размыты дождями, то глубокие крылья затруднят движение. Особенно это относится к переднему крылу, закрепленному на подвижной части вилки и имеющему небольшой зазор с покрышкой. Такое крыло будет забиваться грязью, что может привести к заклиниванию колеса и падению. Исправить положение можно перегнется крепление крыла на неподвижные элементы передней вилки. Например, на мотоциклах «Ява» (рис. 25) несущим элементом крыла может быть стальной стержень 1, пропущенный через отверстие в рулевой колонке и закрепленный гайкой под колпаком фары. К стержню приваривается накладка 2, изготовленная из 1,5—2-миллиметрового стального листа. Распорки крыла обрезают и переклепывают на новое место. Крыло устанавливается на машину и соединяется с накладкой двумя болтами М8, а распорки стягиваются хомутами на кожухах передней вилки. При подобной переделке крепления переднего крыла проходимость мотоцикла увеличивается, и не сетуйте, если крыло будет меньше защищать от брызг. Чем-то надо поступиться.
Рис. 25. Крепление крыла к неподвижной части передней вилки.
Некоторые туристские приспособления.
Готовясь к путешествию, полезно оборудовать мотоцикл и другими туристскими приспособлениями. Так, в пути пригодится боковой упор: при кратковременной остановке тяжело нагруженную машину не придется втаскивать на подставку; значительно упростится постановка мотоцикла на склонах или на мягком грунте (рис. 26).
Рис. 26. Боковой упор.
Мототуристам, трасса путешествия которых пролегает преимущественно вне асфальтированных дорог, может быть полезен руль спортивного типа, отличающийся от стандартного большей шириной, высотой и наличием перекладины, повышающей его жесткость. Мотоцикл с широким рулем легче держать при езде по разбитой дороге, на щебенке, на песке или в случае прокола шины. Поскольку такие рули чаще всего бывают самодельными, при их проектировании нужно учитывать следующие обстоятельства. Материалом для руля должна служить цельнотянутая труба. Ширина и изгиб руля должны быть такими, чтобы при повороте водителю не приходилось изменять положение корпуса и тянуться за рулем. По высоте ручки руля должны находиться не выше уровня грудной клетки, а положение их быть таким, чтобы кисти свободно лежали на ручках. Следует избегать распространенной ошибки, когда неудачно спроектированный руль вынуждает водителя сидеть откинувшись назад. Такая посадка утомительна, затрудняет привставание на подножках, наклон вперед на крутых подъемах.
Необходимо также подумать о комфорте езды на мотоцикле в дальней дороге. Комфорт создается не только правильным расположением подножек, руля, рычагов, но и удобным седлом. В последнее время мотозаводы ставят на мотоциклы седла-подушки. Такие седла удобны, если они достаточно широки. Узкие подушки не годятся для дальних поездок: долго на них не усидишь. Если на вашей машине седло узкое, сшейте чехол с боковыми вкладышами из поролона или микропористой резины. Чехол, расширяющий подушку, шьют из кожзаменителя; вкладыши приклеивают клеем 88 и закрепляют суровыми нитками. К нижней кромке чехла пришивают ремни, которые затягивают под подушкой. Если вы собираетесь путешествовать без пассажира, такой чехол можно объединить с моторюкзаком. Для повышения комфортабельности езды пассажира некоторые устанавливают за
седлом мягкую спинку.
Особенно это полезно на машинах с короткими подушками, например на мотороллерах «Вятка» старой модели. На «Вятке» и «Туле-200» пригодятся подножки, которые выполнены из согнутых стальных пластин. Чтобы не соскакивали ноги, к подножкам приклепывают резиновые накладки от лыж.
У любого мототуриста, желающего хорошо подготовиться к путешествию, мотоцикл — широкое поле деятельности для технического творчества. Так, кроме изготовления багажников, дуг, «ветровика» и других приспособлений можно доработать электрооборудование машины, расширить его возможности, сделать более удобным.
Начнем с противотуманной фары. Она устанавливается на нижней правой перекладине дуги (рис. 29), Низкое расположение фары позволяет эффективно использовать ее при езде во время тумана. Желательно, чтобы фара давала желтый свет. Если нет желтого стекла или лампы, можно вставить между лампой и стеклом желтый гибкий светофильтр. Такие светофильтры применяются в осветительной аппаратуре и продаются в магазинах театральных принадлежностей.
Правое расположение фары отвечает условиям безопасности движения в темное время суток. При встречных разъездах водители
машин «просят» их не слепить и перейти с ближнего света на стояночный. Но с таким светом ездить опасно, особенно мотоциклистам.
Переход же на стояночный свет плюс дополнительная фара исключает ослепление водителей, а мотоциклист видит дорогу и правую обочину. Фару подключают к клемме стояночного света через специальный тумблер. Кстати, часто встречаемое на мотоциклах расположение противотуманной фары около основной, на наш взгляд, не более чем украшательство.
Существует еще один вид дополнительной фары — поворотная, имеющая шарнирное устройство. Потребность в такой фаре особенно ощущается на машинах с неподвижной основной фарой (например, на мотоцикле «МЦ», мотороллерах «Тула», «Чезетта» и других). Устанавливают поворотную фару рядом с основной на руле или на верхней перекладине дуги. Если вы ставите такую фару на боковой коляске мотоцикла, то ее лучше располагать на левой стороне коляски, чтобы водитель мог дотянуться до нее рукой. Поворотная фара может пригодиться при выборе пути на плохом участке дороги, при ориентировании ночью на местности. Следует
иметь в виду, что для ее установки необходимо разрешение ГАИ.
Рис 29. Установка противотуманной фары на защитной дуге.
Большую пользу в городе и на шоссе принесут фонари указателей поворотов. Некоторые мотозаводы оснащают свои машины «мигалками». Если ваш «экипаж» не оборудован указателями, советуем это сделать.
Фонари указателей поворотов следует разнести по возможности шире и поставить в них лампы мощностью не менее 15 ватт. Старайтесь использовать лампы, однотипные с установленными на мотоцикле, — это позволит в случае перегорания одной из них позаимствовать ее в другом, менее ответственном, месте. Для указателей поворота мотоциклов выпущены 6-вольтовые реле РС-419. Можно также взять автомобильное 12-вольтовое реле РС-57, имеющее винт для регулировки интервалов мигания. За счет регулировки реле РС-57 удается заставить работать в 6-вольтовой системе электрооборудования.
Реле размещают в фаре мотоцикла. Рядом с ручкой газа устанавливают переключатель указателей поворота (рис. 30). Сделать его можно на базе стандартного переключателя света, произведя небольшую переделку. На мотоциклах «Ява», например, в переключателе снимают контактную пластину с пружиной, а в средней ламели сверлят небольшое углубление для фиксации нейтрального положения (рис. 31).
Если передние указатели поворотов не видны водителю, необходимо предусмотреть контроль за работой системы. Для этого на фаре ставят сигнальную лампочку. Если же фонари указателей установлены на ветровом щитке, под ними сверлят отверстия, чтобы свет от лампочек был виден водителю.