Крыло для мотоцикла своими руками

Изготовление крыла для мотоцикла с нуля, без английского колеса

Приветствую всех начинающих кастомайзеров и не только. В статье про изготовление крыла для мотоцикла с нуля, которую можно почитать, кликнув вот по этой ссылке, я рассказал как изготовить из листа металла крыло для мотоцикла, используя в работе станок английское колесо. Ну а что же делать тем начинающим кастомайзерам, у кого нет станка английское колесо, или кто не может себе позволить выложить полторы-две тысячи американских денег за этот станок, ну или не в состоянии его изготовить. Для таких людей, в этой статье, я опишу не менее эффективный способ изготовления мотоциклетного крыла с нуля, но при этом английское колесо не понадобится, а качество готового изделия будет нисколько не хуже.

Но и при этом способе, всё же голыми руками не изготовишь мотоциклетное крыло, я имею в виду нормальное крыло, а как многие уже знают, нормальным я считаю крыло, на которое после его изготовления не нужно будет накладывать шпаклёвку. Так вот, для изготовления нормального крыла, естественно потребуется соответствующий инструмент. Дорогое английское колесо как я уже говорил мы при этом способе не используем, но потратится всё же придётся. Главная трата денег, но в гораздо меньшем количестве, пойдёт на не менее уникальный станочек, называемый зигиговочная машинка. Приобрести его можно всего за 300 — 500 долларов (многие на покупку мобильников тратят больше), а можно изготовить самостоятельно. Так же следует заказать токарю ролики соответствующего профиля, и этот профиль можно рассмотреть на фотографиях ниже (если таких не окажется в наборе зигмашины которую вы купите). Ну и естественно потребуется сварочный аппарат, ведь без него начинающему кастомайзеру, да и любому мастеру не обойтись.

Можно использовать для прокатки центральной полоски ролики этого профиля или как на серой зигмашинке, их профиль немного отличается, но разницы в прокатывании металла нет.

Теперь нужно плоским деталям придать объём. Для начала возьмём центральную полосу, прочертим в центре полосы маркером линию и затем плавно согнём полосу металла по диаметру колеса, нет даже немного меньше диаметра колеса и далее вы поймёте почему (при сгибании полосы, лучше использовать вальцы, но можно и руками например на подходящем баллоне, или бочке). После этого прокатаем по начерченной маркером центральной линии полосу, роликами соответствующего профиля (см. фото). В итоге получится выпуклая полоска по центру будущего крыла, которая добавит жёсткости будущему крылу, красивый внешний вид и к тому же немного согнёт всю центральную полосу небольшим полукругом, придав небольшой объём будущему крылу.

Кто заметил, верхний ролик немного отличаются от ролика на синей зигмашинке, но разницы в эффекте прокатки нет.

Обе боковины (а точнее их кромки) также прокатываем между роликами зигмашинки, закругляя кромки боковин.

Далее провариваем все детали уже сплошным швом, и после сварки зашлифовываем болгаркой с лепестковым диском сварные швы. Остаётся подрезать боковины крыла, придав им форму, например как на самых нижних фотографиях, или сделать более оригинальные вырезы, какие придумаете вы. Ну и советую ещё после обрезки закатать кромки вовнутрь, или приварить по периметру проволоку диаметром 4 — 5 мм, это придаст ещё большей жёсткости и красоты вашему крылу, и на большинстве заводских изделий, вы такой жёсткости не встретите. Дерзайте.

Кстати, чуть не забыл сказать, что при изготовлении более широкого заднего крыла таким же способом, можно будет прокатать выпуклую полоску по центру крыла не одну, а две, три или даже четыре — если ваше крыло очень широкое.

Вот вроде бы и всё. Теперь вы знаете как изготовить качественное крыло для вашего кастома своими руками, и причём без дорогого станка английское колесо. Остаётся применить и закрепить полученные знания на практике. Удачи всем и творческих успехов!

Источник

Изготовление крыла мотоцикла с нуля.

Крыло мотоцикла с чистого листа.

Перед начинающими кастомайзерами при изготовлении чоппера, часто встаёт вопрос: где взять навеску для своего мотоцикла? А ещё чаще возникает вопрос: как её изготовить самому? И начинаются, как обычно, переделки из заводских мотоциклетных деталей. Режутся на куски стандартные баки, крылья, бардачки, и начинается добавление кусков металла и как всегда используется ведро шпаклёвки. В итоге эти детали обычно получаются чуть ли не в двое тяжелее оригинала, а вес, особенно для крыла, играет важную роль, так как при компоновке крыла с минимальным зазором от колеса получается прикольный вид, но в таком случае крыло нужно крепить уже не к раме, а к маятнику. И вот при таком креплении, тяжёлое крыло увеличивает неподрессоренную массу, что не лучшим образом сказывается на движении байка.

Можно конечно сделать деталь из стеклопластика, но если попробовать работать с ним, то оказывается возни с ним намного больше, чем с листовым металлом (проверено). При изготовлении обычного крыла из листового металла (не очень глубокого), у меня затрачивается времени меньше одного дня, и можно его красить, а при изготовлении такой же детали из стеклопластика, только на изготовление матрицы уйдёт намного больше времени, потом уже идёт изготовление детали, и плюс сутки на просушку. Ну и затем сколько возни на зашкуривание и шпаклёвку я лучше умолчу. А вес стеклопластиковой детали, практически такой же, как и у стальной, потому что при уменьшении веса (толщины пластика), крыло становится очень хлипким. Ну и для чоппера пластиковые детали, сами понимаете — не в тему.

Ещё один большой минус таких переделок — одинаковость, это главная беда многих отечественных кастомов. Куда ни глянешь, везде видны фрагменты отечественных жестяных деталей, основная доработка которых, это расширение размера. Оно и понятно — многих останавливает недостаток информации и инструмента по работе с листовым металлом. В этой статье я постараюсь этот недостаток исправить, но опять же напомню, что описываться будет самое простое крыло, чтобы вам было легче понять технологию работы. Изготовив простое крыло для чоппера, в дальнейшем сделать крыло более глубокое или сложное по дизайну, вам не составит труда, так как поняв технологию и принцип работы, без проблем можно перейти от простого к сложному.

Я думаю хватит философии, пора заняться делом. Как обычно на любом заводе, изготовление качественной детали начинается с чистого листа бумаги. Так и мы, начинаем с чистого листа, а точнее картона. Вырезаем полоску картона длинной на ваше усмотрение. То есть вырезав полоску чуть длиннее чем нужно, примеряем к мотоциклу над колесом, и определившись с нужной длинной, отрезаем лишнее. А вот с шириной отпишусь немного поточнее. Для покрышки шириной 130 мм, ширина полоски картона должна быть на 40 мм шире и это для неглубокого крыла (какое вы видите на нижних фото). Значит нетрудно подсчитать ширину полоски для покрышки шириной аж на 360 мм: 360 + 40 = 400 мм. При обработке металл немного вытянется, но уверяю, не на много, к тому же немного ширины заберёт радиус загиба по контуру покрышки. Если вы хотите более глубокое крыло, тогда ширину полоски нужно увеличить на пару сантиметров, а можно и больше, ведь лишнее всегда можно отрезать. При изготовлении более глубокого крыла, металл вытянется чуть больше, и это надо учесть, хотя опять повторюсь — лишнее всегда можно отрезать.

Определившись с размерами картонного шаблона крыла и перепроверив его на мотоцикле, закругляем (подрезаем) края полоски спереди и сзади (можно края подрезать более оригинально, чем на фото, я напомню это базовые знания) и переносим размер на миллиметровый лист металла (накладываем и обводим маркером). Затем вырезаем из листа металла нужную деталь болгаркой, ножницами, или электро-лобзиком, и заглаживаем кромки детали напильником или шлифовальным диском, убирая заусенцы.

Дальнейшая работа предстоит самая интересная: придание объёма плоской детали. Для этого потребуются: кожаная подушка, набитая песком или дробью (можно использовать дубовый пенёк с углублением в центре), и два самодельных молотка, со сферическими бойками. Один из них обычный (красный на фото) для начальной выколотки металла, а второй (чёрный на фото) понадобится для выколотки, когда крыло станет глубоким, и кромки его начнут упираться в ручку обычного молотка и мешать работе. Эти молотки я изготовил из шаровых опор грузовика ( у шаровых опор сталь качественная), а самый большой шар (сферу) на чёрном молотке, пришлось заказать токарю выточить из твёрдой стали. Сферические бойки молотков нужно обязательно отполировать до зеркального блеска.

Уложив металлическую листовую заготовку крыла на кожаную подушку, начинаем наносить частые равномерные удары сначала по центру листа, и плавно переходим к краям. При ударах лист будет стремиться свернуться вовнутрь, и это неплохо, так как нужно будет всё равно согнуть крыло по радиусу колеса, но при сильном сворачивании, деталь постоянно распрямляем и подправляем руками.

При выколачивании проверяем плавность закругления крыла (при виде спереди), а то может получиться так, что в центре радиуса закругления, крыло будет более выпуклым (острым), чем на краях. Значит нужно будет пройтись молотком ближе к кромкам по всей длине крыла, чтобы в итоге получить плавный радиус при виде спереди и сзади.

При выколачивании вы увидите, что постепенно глубина крыла увеличивается и здесь нужен другой молоток, так как кромки начинают упираться в ручку молотка и не дают нормально ударить. Нужно поменять молоток на другой (черный на фото) изготовленный с отдалённой рукоятью от сферического бойка.

Прикладывая деревянный шаблон, проверяем одинаковость выпуклости по всей длине.

Начинающим кастомайзерам, которые имеют небольшой опыт работ с листовым металлом, бывает трудно добиться одинакового профиля (выпуклости) крыла по всей длине. Таким людям я советую пользоваться деревянным шаблончиком из дерева (смотрите фото слева), прикладывая который по всей длине крыла, вы сможете проверять одинаковость выпуклости по всей длине.

Что касается радиуса крыла при виде сбоку (то есть радиуса самого колеса) то тут всё немного сложнее. При выколачивании металла, в середине крыла появляется выпуклость и металл растягивается, но с боков (ближе к кромкам) мы удары не наносим и металл остаётся каким был — более толстым, чем в середине. К тому же при получении объёма (выпуклости) крыло становится довольно жёстким и радиус его становится намного больше радиуса колеса. Согнуть его, для уменьшения радиуса (чтобы подогнать радиус к колесу) становится не так то просто и при загибе на кромках появляются некрасивые волны. Это создает небольшие трудности при работе.

Для облегчения процесса и придания нормальной формы крылу (без волн на боковинах крыла) нужно листовой металл на боковинах крыла сжать, то есть сделать металл на боковинах (кромках) крыла ещё толще. Для этих целей обычно применяют шринкель, но он есть далеко не у всех. Я предлагаю более древний и простой вариант, которым пользовались ещё при изготовлении рыцарских доспехов. Нужно по всей длине обоих боковин выдавить гофры (см. фото) и при их выдавливании вы увидите, что крыло само начинает уменьшать свой радиус. Гофры нужно выдавить так, чтобы радиус крыла стал намного меньше радиуса колеса (если диаметр колеса на 16 дюймов, а радиус естественно 8 дюймов, то диаметр крыла с гофрами должен получиться примерно на 12 дюймов, а радиус соответственно всего 6) и далее объясню для чего это нужно.

Дело в том, что теперь, чтобы сжать (сделать металл толще) боковины крыла, нужно эти гофры выровнять ударами молотка или специальной лопатки (см. фото). Нанося удары на гофры на выпуклой наковаленке, мы одновременно и выравниваем боковины от уже ненужных гофров, и одновременно сжимаем и утолщаем листовой металл, так как при выравнивании гофров, от ударов идёт наволакивание металла и его одновременное сжатие по длине и утолщение листа по толщине — так называемый наклёп металла. Но при этом процессе опять идёт увеличение радиуса крыла (крыло постепенно выпрямляется), и именно для этого я и написал выше, для чего нужно сделать радиус крыла с помощью гофрирования намного меньше, чем радиус колеса.

В итоге нужно добиться, чтобы радиус крыла совпал с радиусом колеса (при работе крыло постоянно прикладываем к колесу), и процесс гофрирования и обстукивания (выравнивания и наклёпа) боковин иногда приходится сделать пару раз, а на более глубоком крыле бывает и три-четыре раза.

Но это довольно быстрый процесс, если сделать специальную гофрилку из любого небольшого прессика (см, фото и видео чуть ниже). Если нет пресса или нет времени возиться (я потратил на изготовление всего день), то можно сделать простую гофрилку из двух штырей (прутков) диаметром 8 — 10 мм, приваренных рядом друг с другом на расстоянии пару мм (типа вилки).

Про шринкер и стретчер желающие могут почитать вот в этой статье.

С этим устройством работа пойдёт немного медленнее, так как чтобы сделать одну волну (гофру), придётся поместить кромку крыла между штырей и затем провернуть крыло между ними и отодвинув его дальше (по длине) примерно на сантиметр опять провернуть. Но работать вполне возможно и привыкнув можно увеличить скорость гибки.

При желании можно сделать более глубокое крыло (см. фото справа), если ещё раз пройтись по всему крылу частыми ударами, но тогда общая ширина крыла может уменьшится и крыло станет глубже но тоньше по ширине.

После нанесения гофров, их выравнивания и подгонки радиуса закругления крыла к радиусу колеса (об правильном изготовлении самодельного мотоциклетного колеса, но с заводской технологией, можно почитать вот здесь), всё равно могут остаться небольшие волны на кромках крыла, но это уже мелочи и исправляются они обстукиванием на выпуклой наковаленке. Обстукивать можно плоской лопаткой или молотком с плоским полированным бойком, и при работе иногда можно подровнять волны на металле кромки, нанося удары и с внутренней стороны крыла.

Подровняв по кругу кромки крыла, переворачиваем крыло выпуклой стороной вниз, и уложив его на плоскую гладко-шлифованную наковальню (фото её можно увидеть в этой статье про изготовление бака), обстукиваем изнутри всё крыло пластиковой киянкой, с сферической поверхностью ударной части. Это нужно, чтобы немного подровнять шишки на металле, и ускорить прокатку на английском колесе. Впрочем у кого мощное и большое английское колесо, и есть опыт работы с этим станком, то операцию обстукивания на плоской наковальне можно не применять.

Остаётся одна из самых интересных операций — прокатка крыла между роликами английского колеса, и превращение мятого и невзрачного куска металла в гладкое и привлекательное изделие, для которого перед покраской не требуется ни грамма шпаклёвки. Процесс прокатки описывать не буду так как он не сложен и начав прокатывать деталь, научится можно через пару часов тренировки. К тому же немного об этом я написал в статьях про бензобаки. И уверяю вас, что работая на этом станке, вы с каждым днём и довольно быстро будете открывать новые, более удобные для вас методы работы без всяких подсказок. Это станок который надо почувствовать и советы здесь бессмысленны. Скажу только одно — на первых порах работы, держите пальцы подальше от роликов, так как усилие от скобы может составлять несколько тонн.

После прокатки крыла на английском колесе, можно ещё раз подравнять волны на кромках крыла (если они есть), обстукиванием на выпуклой наковаленке по периметру всего крыла, а можно чуть загнуть кромку, по периметру нанося более сильные удары и держа кромку немного под углом к наковальне. Это сделает крыло жёстче. При необходимости, кромки можно снова прокатать на колесе. Кстати о жёсткости: кому посчастливилось изготовить или купить станочек, называемый зиговочная машинка, то подобрав в продаже или выточив на станке специальные ролики, можно завернуть кромку крыла во внутрь, прокатав между роликами всё крыло по периметру. Это придаст изделию красивый законченный вид и дополнительную жёсткость. О зиг-машинке можно почитать здесь, но у кого её нет, можно аккуратно приварить по периметру кромки крыла проволоку (изнутри), диаметром 4 — 5 мм, тем самым добавив жёсткость крылу и более достойный вид.

Способов креплений крыла множество. Можно приварить аккуратные ушки с отверстиями к крылу и к ним добавить стойки, а можно аккуратно просверлить отверстия в крыле, а к отверстиям прикрепить стойки с помощью заклёпок или болтов. Есть неплохой способ крепления крыла когда стойки, держащие крыло, выполнены из крученного квадратного прутка и продолжаются вверх, образуя спинку — сисибар. Этот вариант часто используется в шведской школе кастомайзинга. Несомненно выбирать вам, и большая возможность выбора является одним из главных приколов кастомайзинга.

Тем мастерам, для которых на первом этапе тяжело приобрести или изготовить станок английское колесо, посоветую изготовить крыло для мотоцикла без использования английского колеса. Как это осуществить, можно узнать кликнув вот по этой ссылке.

И последнее. Чтобы заказать крыло для кастома из каталога, придётся выложить около 300 долларов, а за крыло для покрышки на 360 мм — ещё больше. Но при самостоятельном изготовлении, вы потратите за кусок листового металла цену около 1 доллара и получите кучу положительных эмоций. Как говорилось в какой то рекламе — почувствуйте разницу. Но не это главное: изготовив крыло для мотоцикла своими руками, вы получите изделие в единственном экземпляре и что самое главное — гордость за себя, а это поверьте дороже денег. Успехов всем!

Источник

Изготовление крыла для мотоцикла с нуля, без английского колеса

Английское колесо — лучший станок для олд-скульной кастомизации кузова

Когда вы слышите фразу тюнинг в стиле олд-скул, что в переводе стара школа, то должны понимать, что это не только окончательный внешний вид в стиле тарой школы, а именно сама технология тюнига. В тюнинге прошлых лет не был распространен карбон, стеклопластик и прочие современные материалы и приходилось все делать из металла. Детали получались тяжелые надежные, красивые, особенно если сделать все по уму и с душой.

Автогиганты изготавливали все детали методом штамповки из листового металла, а вот гаражным «кастомазерам» и тюниг ателье подобное оборудование было недоступно. Но к счастью на помощь пришел станок для прокатки листового металла, придуманные еще со времен царя Гороха — английское колесо. Благодаря ему можно изготавливать детали кузова для автомобилей и мотоциклов. Необходимо сделать раздутые колесные арки — пожалуйста, спортивный капот с ноздрями — без проблем, бензобак-капля для чоппера или крылья — только в путь. С таким станком, фантазия по превращению обычного плоского металлического листа в необходимые геометрические формы, ни чем не ограниченна.

Конечно, многие детали можно изготовить из пластика и прочих современных материалов, но это уже не будет стилистика старой школы, да и к тому же пластиковые элементы под специфику вашего авто или мотоцикла могут не подойти. Например, вы изготавливаете рет-род — пластику тут не место или реставрируете автомобиль 30-40х годов прошлого века, тут должен быть только металл. А так как родных запчастей днем с огнем не найти, то придется изготавливать в ручную. Тут то нам и пригодиться английское колесо.

Что такое английское колесо?

На выходе мы уже имеем деталь не требующую дополнительной обработки и рихтовки. Это весьма удобно, если учесть, что все манипуляции мы можем производить в обычном гараже, без промышленного оборудования. Многие умельцы дабы расширить (раздуть) колесные арки вырезают листовой металл и согнув его в дугу, тупо приваривают к несущему корпусу. Вид получается, прямо скажем, не ахти. Пытаясь исправить положения, они накладывают тонны полимерной шпатлевки, пытаясь сгладить острые углы. У кого-то даже выходит довольно сносно. Кроме того, ролики английского колеса, различной формы, позволяют выполнить выпуклости, ребра жесткости и оформить фаски нашей детали.

Что же из себя представляет английское колесо? Данный станок имеет форму округлой или прямоугольной скобы из металла с толстыми стенками, закрепленной на мощной платформе, не позволяющей опрокидываться устройству. На концевиках скобы имеются металлические ролики. Верхний ролик, закреплен на неподвижной оси, нижний снабжен прижимным гидравлическим или механическим механизмом, в зависимости от модели станка. Верхний ролик (основной) неподвижен по вертикали и вращается только вокруг своей оси, нижний прижимной, съемный. Нижние ролики можно менять в зависимости от того, какую площадь необходимо прокатать или какой изгиб сделать.

Английское колесо своими руками

Каркас готов, необходимо озаботится о главных элементах прокатного станка — роликах. В качестве верхнего ролика можно взять любой крупный подшипник от сельскохозяйственной техники или локомотива. Тут все просто. Свариваем крепление для подшипника и устанавливаем на концевик нашего станка. Нижние ролики. Тут сложнее. Изначально будет достаточно пары роликов различного размера. Если вы планируете прокатывать металл для кастомизации мотоциклов, то достаточно будет пару роликов шириной 30-50 мм.

Ввиду, маленькой площади прокатки. Для обработки листов большей площади необходимы ролики шириной 60-80 мм и больше. Сразу оговорюсь достать ролики не просто, фирмы торгующими английскими станками их не продают, остается либо заказать из заграницы или местным токарям. Благо чертежей в интернете сейчас полно, в разных вариациях. Стоимость комплекта роликов с площадок ebay порядка 10-15 тысяч рублей. Сколько возьмут токаря? Как договоритесь. Прижимной механизм, можно заимствовать из других станков, например механического выприсовывателя или тисков.

Чтобы еще больше минимизировать затраты, в качестве материала для скобы можно взять старую балку от грузовика. Металл на них мощный и к тому же, купить их можно на пунктах приема металлолома за копейки.

Изготовление крыла для мотоцикла с нуля, без английского колеса

Приветствую всех начинающих кастомайзеров и не только. В статье про изготовление крыла для мотоцикла с нуля, которую можно почитать, кликнув вот по этой ссылке, я рассказал как изготовить из листа металла крыло для мотоцикла, используя в работе станок английское колесо. Ну а что же делать тем начинающим кастомайзерам, у кого нет станка английское колесо, или кто не может себе позволить выложить полторы-две тысячи американских денег за этот станок, ну или не в состоянии его изготовить. Для таких людей, в этой статье, я опишу не менее эффективный способ изготовления мотоциклетного крыла с нуля, но при этом английское колесо не понадобится, а качество готового изделия будет нисколько не хуже.

Но и при этом способе, всё же голыми руками не изготовишь мотоциклетное крыло, я имею в виду нормальное крыло, а как многие уже знают, нормальным я считаю крыло, на которое после его изготовления не нужно будет накладывать шпаклёвку. Так вот, для изготовления нормального крыла, естественно потребуется соответствующий инструмент. Дорогое английское колесо как я уже говорил мы при этом способе не используем, но потратится всё же придётся. Главная трата денег, но в гораздо меньшем количестве, пойдёт на не менее уникальный станочек, называемый зигиговочная машинка. Приобрести его можно всего за 300 — 500 долларов (многие на покупку мобильников тратят больше), а можно изготовить самостоятельно. Так же следует заказать токарю ролики соответствующего профиля, и этот профиль можно рассмотреть на фотографиях ниже (если таких не окажется в наборе зигмашины которую вы купите). Ну и естественно потребуется сварочный аппарат, ведь без него начинающему кастомайзеру, да и любому мастеру не обойтись.

Можно использовать для прокатки центральной полоски ролики этого профиля или как на серой зигмашинке, их профиль немного отличается, но разницы в прокатывании металла нет.

Теперь нужно плоским деталям придать объём. Для начала возьмём центральную полосу, прочертим в центре полосы маркером линию и затем плавно согнём полосу металла по диаметру колеса, нет даже немного меньше диаметра колеса и далее вы поймёте почему (при сгибании полосы, лучше использовать вальцы, но можно и руками например на подходящем баллоне, или бочке). После этого прокатаем по начерченной маркером центральной линии полосу, роликами соответствующего профиля (см. фото). В итоге получится выпуклая полоска по центру будущего крыла, которая добавит жёсткости будущему крылу, красивый внешний вид и к тому же немного согнёт всю центральную полосу небольшим полукругом, придав небольшой объём будущему крылу.

Кто заметил, верхний ролик немного отличаются от ролика на синей зигмашинке, но разницы в эффекте прокатки нет.

Обе боковины (а точнее их кромки) также прокатываем между роликами зигмашинки, закругляя кромки боковин.

Далее провариваем все детали уже сплошным швом, и после сварки зашлифовываем болгаркой с лепестковым диском сварные швы. Остаётся подрезать боковины крыла, придав им форму, например как на самых нижних фотографиях, или сделать более оригинальные вырезы, какие придумаете вы. Ну и советую ещё после обрезки закатать кромки вовнутрь, или приварить по периметру проволоку диаметром 4 — 5 мм, это придаст ещё большей жёсткости и красоты вашему крылу, и на большинстве заводских изделий, вы такой жёсткости не встретите. Дерзайте.

Кстати, чуть не забыл сказать, что при изготовлении более широкого заднего крыла таким же способом, можно будет прокатать выпуклую полоску по центру крыла не одну, а две, три или даже четыре — если ваше крыло очень широкое.

Вот вроде бы и всё. Теперь вы знаете как изготовить качественное крыло для вашего кастома своими руками, и причём без дорогого станка английское колесо. Остаётся применить и закрепить полученные знания на практике. Удачи всем и творческих успехов!

Нижние колёса/валики-наковальни

Несмот­ря на усто­яв­ше­е­ся мне­ние, закруг­ле­ние не игра­ет осо­бой роли в фор­мо­ва­нии листа метал­ла. Оно все­го лишь даёт зазор(ход) для загну­то­го метал­ла. Цен­траль­ная часть ниж­не­го вали­ка-нако­валь­ни плос­кая. Плос­кая часть рабо­чей поверх­но­сти вали­ка варьи­ру­ет­ся по ширине (на раз­ных смен­ных вали­ках раз­ная шири­на), это и вли­я­ет на фор­мо­ва­ние листа, а никак не закруг­ле­ния.

Пред­ставь­те авто­мо­биль­ное коле­со, кото­рое катит­ся по гряз­ной доро­ге. Коле­со вытес­ня­ет и сми­на­ет грязь и выбра­сы­ва­ет её по сто­ро­нам. При­мер­но так­же дей­ству­ет «Англий­ское коле­со». Металл пере­ме­ща­ет­ся под опре­де­лён­ны­ми угла­ми, зажа­тый меж­ду роли­ков и про­ка­тан­ный ими. На фото­гра­фии ниже Вы може­те видеть, что лист метал­ла толь­ко каса­ет­ся цен­тра. Боко­вые закруг­ле­ния ниж­не­го вали­ка дают место для хода метал­ла (манёв­ра, так ска­зать).

Закруг­ле­ния так­же обес­пе­чи­ва­ют неко­то­рую под­держ­ку метал­ла во вре­мя про­ка­ты­ва­ния.

Это набор ниж­них вали­ков-нако­ва­лен. Раз­ли­чия в ширине плос­кой части рабо­чей поверх­но­сти и вели­чине боко­во­го закруг­ле­ния.

Ниж­ние вали­ки-нако­валь­ни для «Англий­ско­го коле­са» мож­но сде­лать раз­ны­ми спо­со­ба­ми. Если у Вас есть токар­ный ста­нок, то изго­то­вить их доста­точ­но лег­ко. Мож­но исполь­зо­вать шаб­лон или мож­но вычис­лять коор­ди­на­ты каж­до­го про­хо­да сре­за­ния, фор­ми­руя закруг­ле­ние.

Ради­ус не слиш­ком важен. Важ­но, что­бы закруг­ле­ния полу­чи­лись глад­ки­ми, что­бы при каса­нии листа на нём не оста­ва­лось сле­дов неров­но­стей.

Вот поло­ви­на выре­зан­но­го ниж­не­го вали­ка нако­валь­ни. Этот валик выре­за­ет­ся по шаб­ло­ну.

Все точ­ки сре­зов каса­ют­ся шаб­ло­на.

Вот закруг­ле­ния вали­ка в про­цес­се шли­фов­ки.

Здесь закруг­ле­ния зашли­фо­ва­ны, но ещё не отпо­ли­ро­ва­ны.

Послед­ний ингре­ди­ент «Англий­ско­го коле­са» — это меха­низм, кото­рый будет кон­тро­ли­ро­вать рас­сто­я­ние меж­ду верх­ним коле­сом и ниж­ним вали­ком-нако­валь­ней. Здесь может быть мно­же­ство спо­со­бов реа­ли­за­ции это­го меха­низ­ма. Важ­но, что­бы сов­ме­ще­ние было точ­ным, что­бы плос­кие части рабо­чих поверх­но­стей коле­са и вали­ка сов­ме­ща­лись парал­лель­но друг дру­гу. Для этих целей мож­но исполь­зо­вать резь­бо­вой меха­низм, кото­рый будет сов­ме­щать рабо­чие поверх­но­сти коле­са и вали­ка. Жела­тель­но, что­бы резь­ба была с малень­ким шагом, для более точ­ной настрой­ки.

В нашем при­ме­ре регу­ли­ру­ет­ся и изме­ня­ет вер­ти­каль­ное поло­же­ние и верх­нее коле­со, и ниж­ний валик. На фото­гра­фии мож­но уви­деть оба меха­низ­ма, пред­на­зна­чен­ных для это­го. Чаще все­го быва­ют вари­ан­ты стан­ков с одним подоб­ным меха­низ­мом, регу­ли­ру­ю­щим, как толь­ко ниж­ний валик, так и толь­ко верх­нее коле­со. В дан­ном слу­чае ниж­ний регу­ли­ро­воч­ный меха­низм име­ет функ­цию быст­ро­го осво­бож­де­ния сфор­мо­ван­но­го листа. Эта функ­ция, как и весь меха­низм для регу­ли­ров­ки ниж­не­го вали­ка не явля­ет­ся необ­хо­ди­мым и без него мож­но обой­тись.

Английское колесо — станок для обработки металлических листов

Английское колесо — это станок для обработки металлических листов толщиной до 2мм. В основном используется в области реставрации кузовов старых (ретро) автомобилей и для создания оригинальный частей к мотоциклам «кастомам». Данному приспособлению уже не одна сотня лет, оно широко использовалось в Европе в ХХ веке, но наибольшую популярность получило в Англии, откуда и взялось его название.

Конструкция английского колеса довольно проста – оно представляет собой два металлических ролика соединенных жесткой рамой, между которыми и прокатывается лист метала. Все станки имеют примерно одинаковый размер и делятся на настольные и напольные, при этом имеют жесткую фиксацию к поверхности на которой стоит, поскольку при работе на них возникают сильные колебательные нагрузки.

Материал и инструменты которые понадобятся для создания станка: — Стандартные инструменты, такие как болгарка, дрель, плоскогубцы, линейка, и т.д. — Труба профильная (размер и длина зависит от вашего проекта) — Сварочный аппарат (полуавтомат) — Сварочный стол или подобное приспособление — В проекте так же множество токарных работ

Станок как правило имеет целый набор различных роликов для работы, которые можно сделать самому, можно заказать уже готовые за рубежом. Верхний ролик большой, цилиндрический, имеет плоскую поверхность прилегания. Нижние ролики же имеют разные радиусы кривизны поверхности, от практически круглого до плоского. От подборки ролика зависит изгиб профиля заготовки.

Бывают так же зиговочные ролики, для выгибания ребер жесткости на металле, они так же бывают различных форм.

Ролики станка необходимо подвергнуть термической обработке, поскольку они должны быть тверже метала заготовки.

Внутри роликов устанавливаются подшипники для увеличения срока эксплуатации.

Усилие нажима роликов регулируется специальным винтом, в движение который приводит штурвал внизу станка.

В данном проекте присутствует встроенная кожаная подушка, внутри которой песок. Она называется «крафтформер», и нужна для первичной грубой подгонки деталей, например изгибы крыла мотоцикла или части бензобака.

С противоположной стороны «колеса» можно установить стойку для различных наковален, они понадобятся для работы с гранями заготовок.

Для сборки станка в идеале подойдет сварочный стол, но поскольку далеко не у каждого о имеется сойдет любая максимально плоская и жесткая поверхность (можно выварить с уголков или профиля) к которой части «колеса» крепятся струбцинами

При выставлении свариваемых частей важно отметить нулевую координату, это может быть любой кусок уголка, от которого будут замеряться все углы наклона профиля

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Источник