Крюк у авто сзади
Буксировочный крюк — аксессуар для авто, о котором вспоминают когда нужна буксировка авто. Возможно, вы сейчас в этой ситуации, так что, сразу к делу.
Из этой статьи, вы узнаете где лежит, куда и как устанавливать и какие бывают буксировочные крюки.
Где находится буксировочный крюк
Буксировочный крюк может находиться:
— в багажнике, под полом багажного отделения — это самое вероятное место.
Кроме буксировочной петли там должны лежать запаска, пенопластовый или пластиковый органайзер с домкратом внутри и ключ;
— в багажной отделении, но уже в боковых карманах.
Часто крюк залетает за обшивку багажника, обязательно проверьте там.
— поищите буксировочный крюк под сидением водителя или пассажира.
Этот вариант касается коммерческого транспорта, небольших грузовых авто типа «каблук».
Важный момент — может быть, что крюка или уже приваренного уха вы не обнаружите. Часто, при перепродаже авто, буксировочный крюк «изымают» хитрые продавцы (так они поступают еще и с домкратами и ключами). В таком случае, увы, придется покупать его самому.
В ассортименте магазина AVTOKRUTKA есть крюки для буксировки для всех востребованных моделей авто. Подберем и оперативно вышлем его Вам!
Куда устанавливать буксировочный крюк
В зависимости от автомобиля, место резьбы для вкручивания буксировочного болта спрятано по разному:
— маленький люк на бампере (скорей всего переднем), открываете этот лючок, за ним резьба.
Это самый частый метод размещения резьбы на авто. 
— резьба спрятана за решеткой или накладкой на бампер.
Встречается намного реже, но если не нашли маленького лючка на бампере, попробуйте поискать за решеткой/накладкой. 
— в машине уже предусмотрена приваренная буксировочная петля.
В таком случае, отдельного крюка нету. Ничего искать и устанавливать не нужно, пользуйтесь заводским вариантом.
Как установить буксировочный крюк
Есть несколько крайне важных нюансов при установке буксировочного болта:
— обязательно осмотрите резьбу на авто, она может быть загрязнена.
Туда часто забивается мусор и грязь, может появится налет ржавчины. Прочистите место установки. Для более легкого вкручивания можно смазать крюк автомобильным маслом.
— крюки бывают с левосторонней и правосторонней резьбой.
Если не вкручивается, проверьте, в ту ли сторону вы крутите.
— если ваш автомобиль битый, кузов деформирован, то и резьба, скорей всего, деформирована тоже.
Худший вариант. Если резьба деформирована, масло не поможет. Только токарь, который сделает новую резьбу.
Очень важный момент — при вкручивании, вкручивайте до конца! Если не закрутить полностью, при буксировке, болт может вырвать из резьбы. В таком случае, резьба будет деформирована и крюк не установится. Очень не приятный сюрприз. Да еще и во время буксировки. Обязательно убедитесь, что закрутили до конца резьбы.
Какие виды буксировочных крюков бывают
— оригинальный, полностью литый из каленого металла. Очень крепкий и надежный.
— оригинальный, но с приваренным ухом, из обычного металла. Немного хуже по надежности, но свою задачу делает хорошо.
— аналог, литый из каленого металла. Идентичен по надежности оригиналу.
— аналоги с приваренным ухом. Бывают очень разного качества, зависит от мастерской и человека, что их производит.
В магазине AVTOKRUTKA вы можете приобрести качественные оригинальные крюки и аналоговые заменители, как новые, так и б/у.
Таинственный крюк в багажнике. Зачем он все-таки нужен?
Вы когда-нибудь обращали внимание на это подобие крючка, расположенное в багажнике? Ну, наверняка. И большинство автомобилистов, конечно, знают, для чего он нужен, но знают приблизительно. Таких наберется процентов 60. Примерно 20 процентов вообще не понимают, о чем идет речь и лишь 20 оставшихся «процентов» могут четко рассказать, для чего предназначается эта штука.
Понятно, что цифры эти — условны и могут колебаться в ту или другую сторону. Но в целом они довольно верно отражают ситуацию.
Многим почему-то считают, что этот «крюк» установлен для фиксации груза в багажнике, что совершенно не так. Конечно, на него можно прицепить пакет с продуктами, но это все не из той оперы. К складыванию заднего ряда он тоже не имеет никакого отношения.
Будем дальше гадать? А, может, лучше присмотримся к пиктограмме, на которой изображены два сиденья, одно из которых — детское (оно нарисовано вместе с ребенком), и якорь. Это же отличная подсказка, и она говорит о том, что мы имеем дело с важным элементом фиксации детского удерживающего устройства, в данном случае, кресла.
А чтобы исключить последние сомнения (если они есть), сделаем перевод с английского надписи top (или tru) tether на замке ремня или облицовке крючка. Она означает дословно «верхний трос», а в адаптированном к устройству варианте — скоба для крепления якорного ремня.
Скоба устанавливается на тыльной стороне сиденья или на стенке багажника. Ее задача — удерживать якорный ремень. Используется он, как правило, с системами крепления ISOFIX или LATH. В этом случае нижняя часть автокресла жестко фиксируется за две петли. Способ надежный, но у него есть недостаток: при лобовом столкновении из-за перегрузок может возникнуть так называемый «плетевой эффект», который ведет к тяжелым травмам шейного отдела позвоночника.
Проблему решает якорный ремень, который четко фиксирует кресло в вертикальном положении и одновременно не дает ему сместиться вперед. Так вот, крючок на тыльной стороне спинки сиденья и является дополнительной точкой крепления детского кресла, к которой присоединяется якорный ремень.
Есть, правда, мнения об опасности заднего крюка, поскольку при последующих столкновениях крепление в верхней точке якобы будет работать против ребенка, который получит тяжелые травмы. Но, как и каким образом, не поясняется. В то же время, при испытании кресел только с креплением в двух нижних точках, и с дополнительным якорным креплением, последнее оказалось в более предпочтительной ситуации, поскольку не сместилось вперед и дало возможность сработать нижним ремням крепления кресла.
Почему нельзя таскать за фаркоп
Вы никогда не задумывались, почему у автомобилей буксирные проушины сделаны по бокам? Почему не сделать как фаркоп – по центру, ведь удобно будет, и машину тащить в сторону не будет. Расскажу, почему так не делают и почему таскать за фаркоп нельзя.
Вспомните Архимеда, который обещал перевернуть Землю при помощи рычага, если ему дадут точку опоры.
Так вот фаркоп, а точнее центральная часть рамы (или кузова для безрамных), к которой крепится фаркоп – это и есть рычаг, который многократно усиливает нагрузку. Давайте посмотрим, какие силы действуют на раму/кузов автомобиля во время буксировки:
Колеса автомобиля, отталкиваясь от земли, через подвеску действуют на раму автомобиля с силой F1, которая принуждает двигаться автомобиль. Это усилие распространяется по раме или кузову автомобиля через продольные лонжероны, к которым крепятся детали подвески — рычаги или рессоры. Буксирные проушины на автомобилях расположены в торцах этих лонжеронов. Когда мы цепляем трос за проушину, то на нее действует сила F2, она приложена непосредственно к лонжерону и стремится разорвать этот лонжерон, что согласитесь, очень не просто.
А вот когда мы цепляем трос за фаркоп, то сила F3 действует на поперечную балку, стремясь согнуть ее посередине. И чем больше расстояние между продольными лонжеронами, тем больше плечо силы L – тот самый рычаг, который если не Землю перевернуть, то машину cломать уж точно может. Не верите? Вот вам живой пример: vse-4×4.ru/index.php?topic=104624.0:
Сила, приложенная к фаркопу, стремится сделать примерно следующее:
Конечно, производители автомобилей делают специальные откосы и усилители треугольником, чтобы эта конструкция стала жесткой. Этих усилений вполне хватает чтобы тащить прицеп по дороге. Но вот на рывок бегемота из болота, да еще и при помощи динамической стропы, прочности конструкции может уже не хватить — у любого усилителя есть свой предел прочности. Согласитесь, что в любом случае рама на разрыв гораздо прочнее, чем пусть даже и усиленная, но конструкция, на которую действует внушительная сила через рычаг.
Вы скажете, что всегда таскаете за фаркоп и никаких последствий. Это конечно Ваш выбор, можете продолжать, но советую помнить об усталости металла – приварить на место проушину гораздо проще, чем выправить искореженную раму! Рама не будет гнуться постепенно, чтобы это можно было увидеть на начальной стадии. Просто в один прекрасный момент усилие рывка окажется выше, чем остаточная прочность. Когда конструкция “пойдет” то ее прочность сразу значительно упадет и степень разрушения будет максимальной.
Покупая фаркоп стоит выбрать модели, у которых имеются усилители, расположенные под углом. Такая конструкция значительно прочнее и разгружает поперечины рамы. К сожалению, найти подобный фаркоп для безрамных автомобилей из области фантастики, так что владельцам таких автомобилей стоит еще серьезнее относится к вопросу места закрепления троса!
Если есть необходимость равномерного распределения усилий, то следует воспользоваться «Нивоводской» техникой: цепляется трос сразу за обе проушины. Но очень важно чтобы этот трос был как можно длиннее, чтобы получающийся треугольник имел в основании углы как можно ближе к прямым.
Очень часто для этого применяется неправильное приспособление, которое представляет собой короткую стропу с петлей в середине для закрепления троса. Если высота треугольника небольшая, то при рывке воздействуют силы, стремящиеся в большей степени сложить поперечную балку кузова под радиатором, чем тянуть автомобиль вперед!
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 29.09.2017:
А вот и еще одно обоснованное мнение на эту тему: www.drive2.ru/l/483407160173133835/
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 27.04.2019:
Данная статья применима к автомобилям, у которых есть нормальные буксирововчные проушины. В случае, когда у на автомобиле фаркоп рассчитан на буксировку прицепа весом в 3200 кг., а вместо буксирных проушин — ввертыш на резьбе М14×1.5, то лучше тащить за фаркоп. НО (!) думать башкой и держать в голове факт, что сила приложена через рычаг, всё равно надо обязательно.
Что такое буксировочный крюк, как его завязывать и где он хранится
Многие владельцы автомобилей вспоминают об отсутствии буксировочного троса только тогда, когда их автомобиль сломается, и им срочно он понадобится. Это, конечно, неправильно буксировочный трос должен находится в автомобиле всегда. Тем более, что его хранение не представляет проблемы.
Что называют буксировочным крюком
Буксировочным крюком-называется специальное приспособление, сделанное из высококачественного металла. Крюк предоставляет возможность буксировку автомобиля при его поломке на ближайшую автомастерскую.
Также с его помощью вытаскивают автомобиль, застрявший в грязи. Некоторые автомобили оснащены двумя буксировочными крюками. Крепится к автомобилю спереди и сзади. Передний буксировочный крюк предназначается для буксировки самого автомобиля, в случае его поломки.
Задний буксировочный крюк, предназначенный для транспортировки автомобилем другого автомобиля или для вытаскивания его из грязи. К автомобилю крепится с помощью резьбы. Формы и размеры буксировочного крюка разные-для каждой модели автомобиля.
Как завязывают буксировочный трос к крюку
Иногда бывает, что на буксировочном тросе нет карабина или он вышел из строя. В таком случае, можно просто привязать буксировочный трос к крюку. Самым простым способом для этого-является вязание беседочного узла.
Этот вид стяжки буксировочного троса ещё называют-булинь. Такие узлы вяжутся согласно следующим способом:
Этот вид узла достаточно крепкий, он легко развязывается. Узел булинь является самым популярным среди владельцев автомобилей.
Где хранится
Автолюбители часто хранят буксировочный крюк в багажнике автомобиля, хотя для хранения буксировочного крюка предусмотрен вещевой ящик, имеющийся в каждом транспортном средстве. Кроме буксировочного крюка в нём хранятся различные инструменты и мелкие запчасти к автомобилю.
Буксировочный крюк должен быть в каждом автомобиле, ведь в дороге может, в любой момент, произойти серьёзная поломка и тогда без него никак не обойтись.
Как выбрать шаклы для буксировки внедорожника
Любой внедорожник застряёт всегда! Какой бы ни была подготовка автомобиля и её владельца. И тогда, в большинстве случаев, на помощь приходит другой внедорожник. Ну, или, в крайнем случае, трактор. Буксировочный трос цепляется к фаркопу тягача, и. А к чему же зацепить трос на застрявшей машине?
К пониманию истины о том что каждый внедорожник имеет свой предел проходимости приходят все джиперы. Кто-то понимает это сразу, а кто-то со временем. В любом случае джипы застряют. И тогда приходится их доставать из разных передряг. Самый популярный метод — это буксировка. С тонкостями этого процесса знакомится каждый, кто решается впервые выехать за пределы асфальтированной дороги.
И вот, когда Ваш внедорожник безнадёжно засел в очередной луже, Вы понимаете что Вам нужна помощь. И когда эта помощь, в лице верного товарища или местного тракториста, накинув буксировочный трос на фаркоп своего транспортного средства, по колено в грязи приближается к вашей машине, у Вас появляется искра надежды на освобождение. И вот здесь, очень часто, как гром среди ясного неба, возникает вопрос. «А шакл есть?»
Для чего нужен шакл?
Опытный джипер уже будет держать это предмет наготове, а у новичка в глазах будет лишь растерянность. «А разве буксировочный трос не комплектуется крюком?» Конечно комплектуется! Только если это трос для легкового автомобиля! Но у нас то настоящий внедорожник! И трос нужен тоже настоящий, и желательно динамический.
Потому что достать вашу машину из грязи получится только мощным рывком. И тросы, способные выдержать такие нагрузки действительно не комплектуются крюками, а имеют обычные петли на своих концах. И если у Вас не 469-й УАЗ с крюками на бампере, то такой трос вы сможете закрепить в буксировочной проушине только с помощью такелажной скобы, или шакла.
Что такое шакл?
Вот вам и размер проблемы. Есть тягач и есть трос который нельзя закрепить на застрявшей машине. А всего то нужно иметь при себе устройство, представляющее из себя металлическую скобу с запорным приспособлением в виде винта. Бывают шаклы с гайками и шплинтами, но для внедорожных дел винт будет удобнее. Гайка и шплинт всегда норовят потеряться, а отыскать их в грязной луже практически нереально. Так стоит ли дальше говорить о необходимости комплектации Вашего внедорожника таким простым, недорогим и эффективным приспособлением?
Как выбрать шакл для буксировки внедорожника?
Форма шакла
По своей форме шаклы бывают D-образные (иногда их называют U-образные или прямые) и омега-образные, по форме напоминающие греческую букву Ω. Для внедорожников мы рекомендуем использовать именно омега-образные шаклы. Благодаря своему строению они значительно удобнее в эксплуатации.
Например, коразащитная стропа проденется значительно быстрее и правильнее в омега образный шакл чем в прямой. Также, в омега образный шакл проходит носик реечного домкрата, что позволяет поднимать внедорожник прямо за шакл. Это значительно удобнее и надёжнее, нежели классический вариант «под низ силового бампера».
Прямой шакл, или D-образный, будет удобен лишь при зацепе за крюк лебёдки, когда выполняется лебежение через блок.
Нагрузка на шакл
Максимальная нагрузка которую может выдержать шакл вычисляется исходя из коэффициента запаса прочности. У качественных изделий он составляет 6:1. То есть, у шакла с WLL 3.25 тонны, максимальная нагрузка составит 19,5 тонн! Это часто сбивает с толку автовладельцев, которые хотят купить шаклы с запасом по прочности, и выбирают например для легковой машины шаклы с WLL 4.75 тонны. Прочность лишней не бывает, но тут есть другая проблема.
Толщина шакла и запорного винта
Толщину шакла обозначают в дюймах, а точнее, в долях дюйма. Самые распространённые размеры 5/8″ и 3/4″. Опять же, маркировка строительная. Автомобильные маркетологи уже давно придумали бы что-то более «продающее», но пока что всё всех устраивает. Главное запомнить что 5/8 это меньше чем 3/4. Если перевести в мм, то шакл 5/8″ будет примерно 16 мм толщиной, а 3/4″ около 19 мм.
Можно предположить что и толщина запорного винта будет соответствовать толщине шакла. Однако, изучив тех характеристики и произведя собственные замеры, мы выяснили что эти значения отличаются. Так, у шаклов ТМ Takelag толщина запорного пальца составляет:
Вероятнее всего это связано со слоем краски на запорном винте, тогда как поверхность самого шакла оцинкованная.
Несколько слов о софт-шаклах
Появление этих изделий вызвано необходимостью обеспечить безопасность при буксировке. Часто во время рывка, от машины отрываются буксировочные проушины, которые вместе с шаклом улетают по непредсказуемой траектории с огромной скоростью. Хорошо если на пути такого снаряда никого и ничего не окажется. Но к несчастью, история помнит очень печальные случаи когда в результате обрыва проушины гибли люди.
Софт шакл немного снимает риск. Но нужно понимать, что буксировочные проушины всё равно металлические, и 100% гарантии безопасности добиться не получится. В остальном, у софт шаклов есть преимущества. Они лёгкие и прочные, легко фиксируются на проушинах и стропах. Правда стоимость этих изделий значительно выше чем у металлических аналогов. Особенно это проявляется у фирменных моделей от ARB или Samson.
Для буксировки легковых автомобилей мы рекомендуем применять 2 тонные шаклы. Их прочность вполне достаточна даже для рывковой буксировки, а толщина запорного винта подойдёт практически к любой проушине.
Для кроссоверов и лёгких внедорожников ( Suzuki Jimny, Нива) вполне подойдут шаклы 3,25 тонны, а для тяжёлых подготовленных вездеходов можно использовать модели 4,75 тонны.
При чём, для владельцев подготовленных внедорожников, мы рекомендуем иметь в запасе все основные модели шаклов. Ведь именно такие машины чаще всего приходят на помощь застрявшим в снегу или грязи менее подготовленным транспортным средствам. И как показывает практика, в комплектацию застрявшего автомобиля почти никогда не входит буксировочный трос и, тем более шаклы.