Куда поехать в дербенте на машине
Достопримечательности Дербента
Обзор главных достопримечательностей Дербента с фото и описанием, адреса на карте, что посмотреть самостоятельно и с экскурсиями.
Колоритный Дербент, третий по населенности город в Дагестане, интересен в первую очередь как один из древнейших городов Российской Федерации: первое упоминание о нем относится к VI веку до нашей эры. Его название восходит к персидскому «Дарбанд» — «закрытые врата», и на протяжении многих веков он действительно был стратегически ценными вратами Каспийского моря. Важнейшим наследием города-крепости остается его древняя цитадель Нарын-Кала.
Архитектурный ансамбль цитадели и крепости включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и Старый город Дербента — его душа, средневековые кварталы — магалы. Невозможно представить знакомство с Дербентом без прогулки по его историческим улочкам, там же находится и древнейшая в стране мечеть, но стоит отыскать и другие храмы.
Главные артефакты, исторические и краеведческие, мемориальные коллекции сосредоточены в местных музеях — постоянных экспозициях под управлением Дербентского музея-заповедника. В неприметном старинном доме в магалах Дербента находится одна из самых примечательных экспозиций — посвященная дербентской ссылке писателя-декабриста Бестужева-Марлинского.
Вечером в Дербенте приятно гулять по новой, хорошо освещенной набережной или расширить культурную программу и посмотреть национальный спектакль или концерт в одном из дербентских театров.
Короткие поездки из Дербента возможны в горы, природные парки, к водопадам и другим достопримечательностям, и оптимальное время для таких мини-путешествий — весна и лето.
Из Дербента, что в Дагестане, можно легко добраться до трех достопримечательностей. Нет, наверное, их на самом деле больше, но мы осмотрели три. О них и расскажу.
Вид на Дербент со стены крепости Нарын-Кала
Экраноплан «Лунь»
Собственно, слово «экраноплан» я впервые услышала здесь, в Дагестане. Корень «план» позволяет нам представить что-то планирующее, вроде как самолёт, а вот почему он «экран»? Я загуглила.
Экраноплан — гибрид самолёта и глиссирующего судна.
«Экран», то есть, экранирующую, отражающую поверхность создаёт ровная поверхность, например, гладь воды. Она усиливает аэродинамические возможности судна.
Кстати, про глиссеры знаю с детства (с Артековских времён) — это такие катера, которые как бы летят над водой, слегка касаясь ее поверхности.
Вот он, «Лунь» — самолетокорабль, автором которого является советский инженер-конструктор Ростислав Алексеев.
Всего подобных экранопланов должно было быть 8, но Советский Союз распался, их производство свернули.
«Лунь» стоит на берегу Каспийского моря как памятник советскому гению и советскому величию.
А величие его не может передать ни одна фотография. Страшно представить, как этот монстр летел над гладью моря, защищая наше мирное небо.
Здесь хочется вздохнуть по-стариковски: «Какую, блин, страну, прос…али!». Хотя, полагаю, во времена Брежнева, когда создавался этот чудо-корабль, сведения о нем были строго засекречены. Может, и сейчас тоже что-то, недоступное нашему уму, создаётся, но мы об этом не знаем, ибо все засекречено?
Хучнинский водопад
В это классное место тоже легче всего ехать из Дербента.
По горной дороге, чуть-чуть серпантина, коров на дорогах- и вполне инстаграммное место.
Купаться здесь тоже можно: бассейн водопада запружен булыжниками.
И вода совсем не ледяная, как обычно бывает в горных водопадах.
Мы приехали на машине, полицейские подсказали, как лучше припарковаться, а молодые парни, местные ребята, дождались нас, чтобы рассказать о дагестанских водопадах и ещё одной достопримечательности, Крепости Семи братьев и одной сестры, которая тоже рядом.
Это я к тому, что люди в Дагестане приветливые, гостеприимные и самые бескорыстные из всех, что я встречала в жизни.
Да, про водопад рассказывать нечего, кроме того, что он просто очень красивый.
Крепость Семи братьев и одной сестры
Если вы путешествуете по Дагестану на автомобиле, как мы, то у вас огромное преимущество перед теми, кто прилетел сюда на самолёте. Вы можете по своему выбору посещать все достопримечательности этого края, а также менять маршрут в зависимости от своих предпочтений. Чего не сделаешь, если приехал сюда с группой, в так называемый «авторский тур».
Вот и мы совершенно не планировали ехать сюда, к Крепости Семи братьев и одной сестры. Но, разговорившись с местными ребятами на Хучнинском водопаде, поняли, что надо ехать, тем более, что от водопада крепость находится всего в 3 километрах.
Табличка на административном здании говорит нам о том, что достопримечательность восстанавливали спонсоры. От той, старой крепости из легенды, практически ничего не осталось.
Сейчас внутри крепости ничего нет. Но раньше она была двухэтажной. Говорят, что в планах есть ее полное восстановление.
Тема любви развивается здесь так очевидно, что сразу становится понятно: с крепостью связана любовная история. На высоком склоне установлены качели в виде сердечка. Подобные я показывала вам в этом видео.
Перед центральным входом в крепость установлена арка в виде сердечка, такая интересная фотозона. Еще одно сердечко — надпись «Я люблю Табасаранский район» — чуть правее.
С вершины горы, на которой крепость стоит, открывается впечатляющий вид на горы и окрестные села. Красота и правда такая, что передать ее с помощью фото трудно.
Легенда
Любой уважающий себя туристический объект, конечно, имеет легенду о своём происхождении.
— Интересно, почему крепость так называется? — спросил меня сын.
Я не знала, интернет там не ловил, поэтому я сказала, что попозже найдём информацию в сети.
Но наш разговор услышали ребята-молодые парень с девушкой.
Конечно, мы с удовольствием согласились. И вот что узнали.
Братья защищали жителей близлежащих сел от набегов врага, а сестра занималась домашним хозяйством. Крепость была неприступной, потому что находилась на высокой скале, и хорошо защищена.
Как бы ни пытались ее завоевать враги, у них ничего не выходило.
Силой взять ее не получалось, взяли хитростью
Однажды в крепость проникла женщина, которая показала девушке портрет молодого человека. Сказала, что это знатный воин, который без памяти влюбился в хозяйку крепости. Он готов на ней жениться, но для этого она должна сделать так, чтобы война прекратилась. Самый простой способ-налить соленой воды в дула ружей братьев и других воинов, испортить мечи и кинжалы. Они тогда не смогут сопротивляться, крепость падет, но ее защитников не убьют, а уговорят жить всем вместе в мире. А девушка сможет выйти замуж за любимого человека.
Девушка так и сделала.
Когда братья поняли, что их предали, они страшно рассердились и сбросили сестру со скалы. Пять братьев погибли в неравном бою, а двоим удалось спастись, но в тех краях их больше никто никогда не видел.
Могила девушки находится у подножия горы, на которой стоит крепость. С тех пор каждый мужчина, проходя мимо неё, должен кинуть на неё 7 камней в знак презрения к предательнице.
А проходящая женщина, наоборот, убирает с могилы один камень, как бы выражая своё восхищение силой любви.
Мы можем по-разному относиться к поступку девушки, но я склоняюсь к тому, что она, доверчивая и неопытная, действительно хотела, чтобы закончилась война и очень сильно верила в любовь.
А вам как кажется, она предательница или человек, который искренне хотел всем помочь? Напишите в комментариях, мне интересно ваше мнение.
Самые увлекательные достопримечательности Дербента для туристов
Для своего туриста мы подобрали ТОП-17 достопримечательностей Дербента и окрестностей, узнали, что посмотреть самостоятельно на машине в окрестностях Дагестана из интересных и красивых мест. Составили карту расположения объектов для самостоятельного маршрута прогулки, нашли вкусные заведения с традиционной кухней, куда можно сходить посидеть вечером и посидеть в уютной обстановке. И как всегда, отличный видео обзор города и не только.
Посещение юга России ассоциируется с Сочи и Эльбрусом, с Адлером и заснеженными вершинами курортов Кавказа. Но есть и другие ценные объекты — достопримечательности Дербента. Пришла пора с ними тщательно ознакомиться.
Мечеть Джума
Это наибольший по площади из ценных объектов города. Но привлекательность его создает и то, что здание появилось очень рано. Его даже внесли в общефедеральный перечень культурных объектов первостепенной важности. Позади бурное прошлое и неоднократная перестройка. Сейчас там 46 башен; попасть внутрь можно через любые из 9 ворот. Любопытно, что несмотря на инициацию строительства со стороны правоверных арабских халифов VII века, архитектурно здание подражает христианским базиликам того же периода. 4 величественных платана — ботаническое наследие прошлого — легко видны из всех точек города.
Цитадель Нарын-Кала
Старую крепость часто называют как ответ на вопрос, что посмотреть в Дербенте. Название сегодня вызывает недоумение и понятные эмоции… но древним завоевателям, попадавшим в эти места, было не до смеха. Крепость окружена двойными стенами, достигающими берега Каспия. Потому слабых мест, где совсем легко просочиться, она не имеет. Место подобрано выгодно: в окружении могучих скал с 3 сторон; внутри — емкость с водой, рассчитанная на 6 месяцев. Укрепление прикрывало дорогу в Персию (ныне Иран), а сейчас на него само распространяется защитный мандат ЮНЕСКО.
Особенно советуем здесь задержаться до вечера и поужинать в одноименном ресторане, панорамный вид национальная кухня отлично подойдут для полного восприятия красоты ночного города и колорита культуры.
Стена Даг-бары
Обособленная часть той самой крепости. Но все же ее стоит выделить, рассказывая про достопримечательности Дербента с фото и описанием. Каменный барьер в длину достигает 42 км. Он проходит по равнинам, рощам и частично по горам. В прошлом это был дополнительный непреодолимый барьер, мешавший совершить обход с запада. Сейчас и крепость, и внешняя стена объединены в республиканском музее-заповеднике.
Городской маяк
Старинный порт Дербента упоминается в арабских источниках еще в IX столетии. Акватория гавани опасна для судоходства из-за срывающихся с гор резких ветров. Но современный облик маяк обрел только в 1851 году. К сведению: он находится южнее всех таких сооружений в нашей стране. Первоначально это была башня в форме восьмиугольника высотой 18,5 метра.
Развалины старинной церкви
Предполагается, что первые христиане обустроились тут в IV веке нашей эры. Но их святилище было сначала развалено, затем захвачено огнепоклонниками, а затем — мусульманами. Часть археологов первоначально считала, что это водохранилище. Однако внимательное изучение позволило опровергнуть такой тезис.
Албанская церковь
Подобное название — не опечатка и не домысел. Здание расположено в соседнем с Дербентом поселении Нюгди. Интересно, что храм посвящен некоему епископу Григорису. После 10 лет руководства албанскими христианами на Кавказе он был убит гуннами. Здание возведено точно на его могиле. Сейчас церковь контролируется армянским направлением христианства.
Домик Петра I
Музей появился в 2015 году и знаменует визит первого российского императора на юг Дагестана при совершении персидского похода в 1722 году. Любопытно, что монарх поселился в землянке. Но примерно через 100 лет на том самом месте возвели павильон, помеченный надписью. Стеклянная витрина окружает фундамент той самой землянки. Кроме нее, тут есть целый музейный комплекс, демонстрирующий массу артефактов XVIII столетия.
Дворец ханов
Именно это место — верный ответ на вопрос, куда пойти в Дербенте. Постройка хорошо заметна издалека. Ее и возводили по приказу Фет-Али-хана, чтобы доминировать визуально над городом. Внутри все обустроено с парадной восточной роскошью.
Канцелярия ханского периода
Еще одна из достопримечательностей города Дербента. Располагается выше основных крепостных ворот. Не одна канцелярия тут, а мощный корпус со служебными комнатами и залами для приемов. В конце XVIII столетия тут располагался даже суд. Реконструировали канцелярию (заброшенную было за ненадобностью) лишь в 1960-е годы.
Ворота Орта-Капы
Характеризуя достопримечательности города Дербента, нельзя обойти вниманием одни из трех сохранившихся ворот старой крепости. Орта-Капы возвели в VI столетии. В XI веке они были капитально перестроены. По периметру поставлены квадратные башни. Верхний участок ворот сооружен уже в XIX веке. Изящество построек вдохновляло даже отдельных художников.
Кладбище Кырхляр
Разговор про то, чем славится Дербент, стоит продолжить упоминанием главного городского некрополя. Он функционировал с 7 по 10 века нашей эры. По легенде, первыми захороненными тут оказались 40 бойцов арабских отрядов, прибывших для насаждения ислама. Место подходит для вечерней прогулки. Платы с посетителей не берут.
Музей ковров и прикладного искусства
Дербентские бани
Они окружены рынками, мечетями и остатками караван-сараев. Но — не теряются на этом фоне. В прошлом бани оказывались средоточием жизни горожан. Это был и своего рода бизнес-центр, и аналог городского форума, и просто пространство для отдыха. Бани в том виде, в каком они дошли до нас, сформировались за 16 — 19 века. Потому на вопрос, что делать в Дербенте ответить легко — посмотреть еще и их. Особенно притягательна подземная «Девичья баня». Название она получила из-за того, что предназначалась исключительно для незамужних молодых девушек. Свет внутрь попадает благодаря прорубленным в потолке отверстиям. К сведению: название самого города, по разным источникам, обозначает то ли «закрытые врата», то ли «железные врата».
Церковь святого всеспасителя
Храм армянского направления христианства, построенный в 1870 году на месте часовни. Несколько раз его перестраивали и реставрировали. С 1982 года это часть музея-заповедника. В качестве объекта культа практически не функционирует.
Зиндан
Тоже часть крепостного комплекса. Средневековая тюрьма расположена в шахте глубиной 11 метров. Площадь у основания — 25 квадратных метров. Свет и свежий воздух попадал только снизу. Форма усеченной пирамиды с наклонными гранями стен препятствовала побегу.
Музей культуры и быта древнего Дербента
Открылся в 1992 году. Раньше около ста лет (весь XVII век) тут находилась женская баня. После ремонта в 1788-м она эксплуатировалась примерно до 1950 года, а затем вновь была заброшена. Музей похож на землянку. Свод немногим выше 2 метров. Через купол проникает свет сверху. Зимой используется электрическое отопление. Если в теме Дербент и его достопримечательности для туристов зашла речь об этом музее, уместно указать, что он расположен в той самой «Девичьей бане», о которой уже рассказано.
Музей природы Прикаспия
Несмотря на чисто биологическое название, это краеведческий объект. Работает с 1993 года. Есть залы, посвященные обитателям моря, леса, степи и перелетным птицам. Представлены чучела ныне исчезнувших видов.
Что посмотреть в Дербенте и окрестностях самостоятельно?
Но кроме общего списка памятников, людей живо интересует, что посмотреть в Дербенте из достопримечательностей в окрестностях. Нередко в поисковики забивают и другой похожий запрос — что посмотреть в Дербенте за 1 день на машине.
Берег (Derbent Beach)
Начинать рекомендуется с визита на городской пляж. Свыше 90% площади берега годится для отдыха и купальных процедур. Кое-где есть скалистые участки. Сам пляж находится на востоке Дербента. Наиболее комфортные места разобрали санатории и пансионаты, берущие плату за шезлонги и зонты. Там, где камни, идеальные условия для рыбаков и дайверов. Купальное время захватывает и сентябрь.
Гора Шазбулдаг
Уже давно она почитается мусульманами. Считается, что 7 раз подняться наверх — то же, что побывать в Мекке. Простые туристы больше интересуются пейзажами и горными лугами, обледеневшими склонами. Расстояние от города составляет 120 километров. Ехать с экскурсией приятнее и безопаснее.
Ханагский водопад или Хучнинский
Высота водного каскада — 30 метров. Сам он расположен на 650 метров выше уровня моря. Внизу раскинулось озеро. Вокруг растут предгорные леса из широколиственных деревьев. Расстояние составляет 50 километров от города. Добраться до него можно на машине, по трассе едем в сторону отеля «Семейный отдых», далее 700 метров пешком.
Крепость Нарын-Кала
О ней уже говорилось. Но надо дополнить, что лучшего объекта для однодневного знакомства с городом не найти.
Магалы Дербента
Старые городские кварталы бережно сохраняют дух этого места. Найти для них время обязательно надо, независимо от того, предстоит провести тут 1 или 2 дня подряд.
Турагинский природный мост
Многие туристы привыкли слышать иное название этого красивого места — Кужникский природный мост, но это глубокое заблуждение, которые мы решили исправить. Мост находится в поселении Турага Кайтагского района (Республика Дагестан). Стоит ли сюда ехать? Обязательно! Огромная каменная арка длиной 100 метров и шириной 5,5 метров зависла над долиной, отколовшись от основного массива горы.
Как добраться: едем до поселка Кужник и далее нужно пройти пешком, координаты 41.95, 47.82. Расположение указано на карте.
Где вкусно поесть в городе?
Карта достопримечательностей Дербента
Как добраться до Дербента из Москвы?
На самолете из Москвы потребуется добраться сначала до Махачкалы, а там садимся на автобус с Северо-Кавказской ППК и едем 2 часа 30 минут, стоимость билета 130 рублей. Подобрать дешевые авиабилеты поможет календарь.
По направлению ходят два прямых и проходящих через Москву поезда, ехать придется почти 2 суток.
Дорога на Дербент, или автопутешествие по Дагестану
Лето сего года выдалось плодотворным на путешествия. В июне месяце собрались спитой группой, сели на колёса и за две недели проехали всю Грузию от границы с Верхнего Ларса до Батуми. Но сейчас не об этом. Просто дорога настолько захватывает, что на исходе лета было решено чуть-чуть повторить автопробег, но уже с небольшим отклонением в сторону Востока.
Пройти вдоль побережья Каспийского моря по весям Дагестана до самой южной точки. До славного города Дербента. Себя показать. Людей посмотреть. Окунуть лапы в Седой Каспий. Попить коньячку кизлярского, дербентского и избербашского.
— Короче, планов громадьё!
Опять с утречка садимся в авто, опять по-гагарински восклицаем:
Опять впереди вьётся дорожное полотно.
Маршрут выстроен такой: Астрахань — Лиман — Артезиан — Кизляр — Махачкала — Избербаш — Дербент.
Когда писал про автопутешествие от родного города до грузинской границы, (читать здесь https://www.tourister.ru/responses/id_28131) там выходили изначально на элистинскую трассу. По простой причине:
Но зато наматывали лишние двести километров. В этот раз решили экономить время и бензин, потому что из курса школьной плоскостной геометрии известно:
— Расстояние по прямой меньше, чем в обход.
Да и народная пословица уверяет:
— Семь вёрст для бешеной собаки не крюк.
И всё бы ничего, но если смотреть прямую трассу Астрахань — Махачкала, ровно на южной границе области асфальт заканчивается. Дальше «федеральная» (особо отмечаю, что трасса таки Федеральная) превращается в укатанную грунтовку, вьющуюся по степям в обход озёр и лиманов как ей заблагорассудится. Иногда по ней запускают грейдер, который выравнивает земляное полотно. Но то либо до первого дождя, либо, что происходит гораздо раньше, до первого гружёного самосвала. Который оставляет в песке глубокую колею, где рисково оставить кардан либо защиту картера.
Так, как трасса таки «федеральная», то в какой-то лихой год её обильно засыпали гравием. Потом колёса эту смесь укатали. Зато теперь не бай Бог оказаться позади буксующего КАМАЗа. Щебёнка из-под его колеса так и хочет вмазать по твоему лобовому стеклу. Со всеми вытекающими. Короче:
— Не дорога, а мечта автолюбителя.
В качестве ремарки. Лет десять назад правительство решило построить в Астраханской области глубоководный порт Оля.
— К женскому имени название посёлка отношения не имеет. Ударение на последний слог.
Так вот, до сих пор удивляются, почему порт не работает?
— Интересно, как он может вообще функционировать, если с южного направления дорога осталась из времён конницы хана Батыя?
Хотя, честно говоря, грейдер (насыпь под полотно) начали делать. И обещают довести его до посёлка Кочубей. Осталось проложить всего каких-то двадцать два километра. И даже знаки стоят:
Обещанного, правда, многие годы все астраханцы ждут…
Короче, долго ли коротко ли, добрались до границы Калмыкии с Дагестаном. Это не прозрачная призрачная линия, как, например, между странами Евросоюза. Здесь ворота на замке. Никакая мышь без документа не проскочит. Федеральный пост «Артезиан».
— Куда ни кинь, любят в наших степях это грозное слово использовать. Федеральный. По-государственному строго и серьёзно.
Знак «STOP» безусловно обязывающий водителя сделать паузу в движении. Человек-свисток с полосатой палочкой и автоматом на плече показывает:
— Заруливаем на стоянку.
Дальше водитель и пассажиры хватают удостоверения, паспорта и идут в будку на регистрацию. Напевая под нос волшебный мотив от «Лимонадного Джо»:
— Стой, кто плывёт?! Не притворяйтесь рыбой
Здесь даже рыбе плыть запрещено
Здесь запретная вода, для вас она закрыта
И движенье всякое в ней прекращено…
С другой стороны на проверку пофигу. Мы туристы честные, скрывать нечего. Да и косточки размять после трёхчасового перегона можно. Зато впереди маячат просторы Дагестана.
Через час пути по левому борту нарисовывается первый крупный в республике город.
Мы, конечно, пролетаем его мимо, по объездной в направлении на Махачкалу. Но пару, тройку слов сказать про него нужно и можно. Кизляр этого заслуживает. Особенно если учесть, что с моей родной Астраханью этот город связывает многое, начиная от постройки Кизлярской крепости. Потому что вплоть до Екатерининских времён эти земли указом Петра Великого входили в состав Астраханской губернии.
Итак, годом издания Кизляра считается 1735-ый. Когда была заложена Кизлярская русская крепость. Хотя это не значит, что люди не селились в урочище задолго до того. Имеются письменные доказательства, что за двести лет до сего момента места были обжиты выходцами из Средней Азии. Что, кстати, наложило отпечаток на название города.
Вот смотрите, по всей бывшей Астраханской губернии очень распространена топонимика со словом «Яр». Перечисляю только известные мне навскидку города и посёлки:
— Светлый Яр, Капустин Яр, Чёрный Яр, Красный Яр.
Причём корень вовсе не от русского толкования в смысле «жар, огонь», а от татарского:
— Круча, высота, обрыв.
В низовьях Волги так исстари кличут высокий обрывистый берег над рекой.
Расшифровывать слово «кизил» думаю не нужно. То, что это обозначает красный цвет, думаю, знают все. Итого получается:
— Кизил Яр, или попросту по-народному Кизляр.
Старый русский народный городок.
На заре девятнадцатого века, двести лет назад то есть, Кизляр был одним из самых крупных городов России. Скажем так, по южным областям он уступал по значению и численности населения только Киеву и Астрахани. Был крупнее Одессы, Полтавы, Таганрога, Новочеркасска, Харькова и прочей, прочей, прочей мелкоты. Спорил с самим Тифлисом, которому чуть уступал по мощи и величию, и Дербентом, которого обходил по всем этим параметрам.
Одной из основных статей дохода города было, Вы не поверите:
— Виноградарство и виноделие.
Для «поощрения развития виноградарства» в Кизляре даже была открыта специальная школа. Казённое Кавказское училище виноделия. Под виноградники выделялись лучшие земли. Лозу, правда, почему- то привезли из Германии. С берегов Рейна. Тут два варианта. Или потому что развитием производства руководил немец, некто барон фон Биберштейн. Либо потому что северные сорта лучше переживают суровую по виноградным меркам кизлярскую зиму.
Дальше больше. Вопрос на засыпку:
— Знаете ли Вы, где произвели первый в Российской Империи коньяк?
В 1885-ом году отсюда в Москву было доставлено 236 вёдер отменного выдержанного в бочках из кавказского дуба коньяка. Этот год считается началом коньячного производства в России. А заодно и годом основания Кизлярского коньячного завода.
Какую бутылку «Лезгинки» или правильного «Дагестанского»нынче не возьми, в верхней её части красуется эта дата. А заодно и портрет кучерявого генерала в эполетах. В наших краях продукцию этого завода уважают. В магазине виноводочном постоянно слышен примерный диалог:
— Конечно с Пушкиным…
Это потому что портрет на бутылке уж больше на Пушкина похож…
Хотя это, конечно не он. Это всем известный героический пацан Пётр Иванович Багратион. Герой Бородино, гроза французов. Спросите, почему именно он красуется на бутылке с дагестанским коньяком?
— Так Кизляр родина генерала.
Дальше опять информация из области «а знаете ли Вы?»
— А знаете ли Вы, что в Советское время больше половины продукции Кизлярского коньячного завода отправлялась на экспорт? Причём в основном в страны Западной Европы?
То есть коньячок то вкусненький получался!
Тем обиднее было, когда в 1985 году в рамках антиалкогольной компании сверху пришёл приказ:
— Уничтожить 400 тысяч бутылок крепостью в 40 градусов. Выпуск спиртного прекратить. Разрешено только гнать виноградный сок.
Прикиньте, как обидно. Да?
Лозу в тот год на зиму не укрыли, вследствие чего она тупо вымерзла. Погибла большая часть виноградников.
Чувствуете, куда дело клонится? К тому, что наше путешествие по Дагестану перестаёт быть томным. Губа засвистела, снюноотделение густо побежало. Все не сговариваясь выдали одну примерную фразу:
— Как на место приезжаем, сразу в лабаз. За коньячком-с… Не правда ли, господа?
Голосовавших «против» и «воздержавшихся» не было.
Опорной базой для осмотра Дагестана ещё из дома был выбран город Избербаш. Вернее даже не столько его центр, сколько пригороды. Станция и посёлок Инчхе по картинкам ублажил своим пляжем, относительно пустым побережьем и сносным по меркам республики, недавно отстроенным отелем Sunrise. Три этажа в стиле массивного кавказского самостроя. Звёздность неопределена. Вернее, по-домашнему просто:
— Вах! Сказали отель, значит отель.
Три часа по трассе Каспий от Кизляра до Избербаша пронеслись на один миг, и к чуть послеполудни появляемся в пределах прямой видимости. Правда здесь нужно учесть, что без навигатора найти эту точку достаточно сложно. Посёлок практически не очерчен, указателей нет, а подъезды к берегу вообще по грунтовке. Адрес, как таковой, кстати, тоже отсутствует. Везде в качестве ориентира даётся соседний посёлок Первомайское. Антон Палыча помните?
— На деревню дедушке.
Это как раз наш случай.
Спрашиваем у местных ориентир. Показывают пальцем:
— Где-то там, и вниз в подворотню.
Съезжаем с горки. Дальше пляж и море. Зато стоит полуразвалившаяся будка без окон и дверей с подписью:
Паркуемся рядом. Потому что это уже практически территория отеля. Выгружаем чемоданы. Прёмся ко входу. Дальше опять понимаем, что ничего не понимаем:
Лифта, естественно, нет. Простому человеку незачем пользоваться излишними благами цивилизации. Изо всей техники здесь признаётся только тонированная «Приора».
Нет, это не прикол такой. Поначалу удивились, потом поняли. Отель построен на пригорке. Первый этаж смотрит на море, на нулевом уровне. А вот третий этаж и, соответственно, парадный вход именно находится на третьем. Просто не нужно было вниз на колёсах спускаться. Зато там было место, где машину аккуратно на время отдыха поставить. В уголочке. На полянке с битым кирпичом.
Заселение. Если Вы привыкли шарахаться по Европам, или на худой конец по Турциям, то учтите:
Никакой чопорности и официоза. Для начала нужно найти того, кто вас примет на постой. Прелестная молодая леди, сочетающая в себе функции директора, администратора, ключницы, кастелянши и ещё многих профессиональных качеств, нужных в управлении отелем. Заодно являющаяся, как я понял, родственницей хозяев, и живущая прямо здесь же. Не отходя от кассы.
Дальше всё происходит, будто Вы приехали не непонятно куда, а в гости к родственникам. Указания получаете, как от двоюродной сестры по материнской линии. Которая вроде и рада гостям, давно не виделись, но и расстилаться и улыбаться лишний раз не намерена:
— Комната угловая на втором этаже. Ключи в дверях. Подушки в шкафу. Одеяло постирали, принесём вечером, когда высохнет.
— На завтрак не опаздывать, никого не ждём. Обед и ужин под заказ.
— Будут вопросы, потом спросите.
Что ж. Понятно. Что же тут непонятного… Хотя, если честно, подобная простота даже подкупает. Не нужно притворяться и придуряться. Можно быть тупо самим собой. А все вопросы, кстати, по ходу дела решались быстро и оперативно. Без излишней пены.
Номер. Вообще-то у меня принцип:
— Заказывать всегда самую дешёвую комнату в отеле.
Если что не так, на месте завсегда можно разобраться с помощью энной суммы денежных знаков.
Но в этот раз изначально всё пошло не так. Пока я дома работал в поте лица своего, бронирование осуществляла подруга. Исходя из своих собственных соображений:
— Дайте мне вот этот, как на картинке…
Стоит ли говорить, что на рекламный вид помещают далеко не бюджетный вариант? С другой стороны, сам виноват.
На вкус и цвет товарищей нет.
Нам достался угловой номер, на третьем этаже в правом крыле. С видом на море и большим балконом. Цена по Букингу на пять дней составила 19500 в рублях. Не дёшево. Но опять же, самый разгар сезона и наиболее понтовый вариант заселения в отеле. То есть по-королевски. В дагестанском варианте.
Кстати, простейший номер с обзором пустыни обойдётся на те же пять суток всего в десяточку. При этом точно так же вполне комфортен. Так что по хорошему счёту понты можно оставить и лишних денег не платить.
Итак, наш номер реально выглядит, как на изображении со страниц бронирования. Две стены из стекла. От пола до верха. Панорамного вида. Чтоб не сиять голым торсом, используем шторы занавески. Зелёного приятного цвета.
Из мебелей два шкафа из ротанга, большая кровать, тумбочка. Кажется две. Маленький холодильник, но злющий. Морозит аж до состояния инея любой продукт. И сплит система в углу под потолком. Без неё в нашем климате никак.
Телевизора нет, как нет. Мне в принципе, абсолютно всё равно. По ящику всё равно ничего толкового не показывают. А вот жена страдала. Без сериалов и прочей дребедени. Зато отбой в десять вечера, подъём в шесть утра, и на море.
Но самое страшное, отсутствие фена. Опять же, мне с моей лысиной до лампочки тот электрический прибор. Но ведь рядом женщина с мокрой головой.
Ну, Вы меня понимаете… Если б знали, прихватили бы свой.
Плавно переползаем в ванную комнату. Ремонт свежий. По другому быть не может, здание только что построенное. Ещё не во всех коридорах даже успели стены отштукатурить. Соответственно сантехника тоже новенькая и пока всё ещё работает.
Вся комната сплошь уложена плиткой. Даже слив из душа есть просто дырка в полу. Отгорожен занавеской, висящей на телескопической штанге. Время от времени она падает с приличным грохотом. Причём в самый неожиданный момент. Ненадёжная конструкция.
В первый день получили небольшой испуг. Влез по душ, а водичка то холодненькая… чуть теплее моря. Ну, думаем, попадос! Но нет. Все остальные дни нагреватель работал хорошо и мыться было вполне комфортно.
Из центровых недостатков — проблема с вай фаем. Он хоть и бесплатный, но никакой. По утрам, пока все ещё спят, кое-как работает. Потом затихает или уходит вовсе. Всё бы ничего, можно было бы пользоваться обычной сотовой связью.
На побережье настолько слабый сигнал, что абонент вливается в зону «вне доступа». Причём на всех сотовых операторах. Пропадают все сети, включая Билайн, Мегафон и МТС. Так что отдыхая в Инчхе готовьтесь отречься от всех мелочей бытовых.
— Отпуск должен быть без примеси излишней информации.
В стоимость нашего проживания входил завтрак.
Тут можно привести сравнение со столовой больницы отделения общий терапии или с пищеблоком детского сада «Ромашка».
Подносы на раздаче. Как в фабричном буфете. Горячее: каша на выбор. Пшено или рис. День ото дня меняется. Бывает манная, случается овсянка. Но принцип понятен.
Дальше в меню: хлеб, варёное яйцо, сливочное масло кубиками, чай в заварнике, кипяток в самоваре на общем столе.
Как там «Статус Кво» пели?
Но есть и приятный момент, который я бы отсюда перенёс на турецкий «всё включено»:
— Поел? Убери за собой посуду.
Старый советский принцип. Барьёв отменили в семнадцатом прошлого века.
Если кто приехал с оплатой без завтрака, стоит такой стол всего 200 рублей с человека.
Обед и ужин тоже предоставляются. Но здесь уже по желанию. Кто-то оплачивает сразу, чтоб уже никуда не выходить из «санатория профилактория». Кто-то может придти разово. Правда об этом нужно предупреждать заранее, чтоб еды хватило на нужное количество ртов. В первый день по приезду мы этим воспользовались и сходили на ужин.
На еду даётся всего час. Столовая открывается строго по времени. В тарелку положили кусок пареной рыбы типа горбуши и варёную картошку. Одну, но большую. Тарелка салата огурцы помидоры ставится на стол на четверых. Хлеб и чай бери сколько хочешь.
Цена такого ужина 300 рублей. Без претензий. Сколько платим, такой и вкус. Но набить пузо и не голодать при том вполне возможно. А гастрономическое удовольствие вам никто и не обещал.
Но знаете, при всём при том, концепция отеля Sunrise вполне имеет право быть. Хотя бы потому, что он здесь реально лучший. Это раз. Во-вторых, весь этот сервис навевает исключительную ностальгию по утраченному. Когда все были абсолютно равны и никого не было равнее. Опять же домашняя обстановка и никто из постояльцев не выкручивает пальцы веером.
— Не поверите, но мне понравилось.
P. S. Это ещё не конец. Дальше расскажу, чем Каспийское море лучше Чёрного и, наконец, попробуем добраться до самого Дербента…