Лак который не желтит для авто

Красим авто: как выбрать подходящий лак?!

Предположим, покраска вашей машины завершена, покрытие уже совершенно сухое и подготовлено к лакировке. Вполне закономерно возникнуть вопросу: какой лак лучше использовать? Одни для покраски авто купят дорогой лак известной фирмы, другие предпочтут выбрать более экономичный вариант.

Следует отметить, что цена вовсе не является решающим фактором при выборе лакокрасочных материалов. Даже дорогостоящая эмаль может на деле оказаться дешевой некачественной подделкой, если она куплена в первом попавшемся бутике на авторынке, а качественный оригинальный продукт стать абсолютно непригодным для использования, если были нарушены условия его хранения. Но обо всем по порядку.
СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ
Вне зависимости от того, какой лак или краску вы решите выбрать для покраски авто, необходимо уделить самое пристальное внимание сроку годности продукта и условиям, в которых он хранится.
Срок годности большинства лакокрасочных материалов, предназначенных для покраски автомобилей, не превышает 2-4 лет, но эти цифры оправдывают себя только в том случае, если лак или эмаль хранятся в соответствующих условиях.
На упаковке любого средства вы найдете информацию о предельно допустимой температуре хранения, и именно эти данные станут для вас тем фактором, от которого нужно отталкиваться при принятии решения о целесообразности покупки. Поясним это на конкретных примерах. Возьмем самый обычный авторынок под открытым небом.

Зимой «косметика» и другие товары для авто хранятся здесь при температуре, порой составляющей –20°С. Ясно, что в таких условиях через 2-3 недели даже самый качественный лак станет непригодным для использования, так как его свойства подвергнутся необратимым изменениям.

Последствиями покраски авто этим материалом могут стать такие неприятные сюрпризы, как помутнение или даже отслаивание лакокрасочного слоя.
Ничем не лучше хранение лаков и эмалей в условиях жаркого лета. При температуре свыше 30°С такое средство, как, например, отвердитель, загустевает и в течение полутора-двух месяцев превращается в совершенно бесполезную массу. То же касается лаков, красок и грунтовок. Словом, гораздо важнее не то, какой лак вы решите использовать, а то, насколько свежий и пригодный для покраски авто материал вы приобретете. Часто даже недорогая продукция оказывается лучше, если она правильно хранится.

Виды лаков и особенности использования.
Для покраски автомобиля используют твердые и мягкие лаки. Во всем мире принято обозначение HS и MS соответственно. Твердый лак, также как и мягкий, имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
HS- и MS-лаки сохнут довольно быстро, но, несмотря на это, во время лакировки и непосредственно после нее поверхность нужно оградить от попадания частиц пыли и других загрязнений. В связи с этим работы по покраске авто проводят в закрытом чистом боксе. Только так можно сделать покрытие идеально ровным и блестящим.

Нанесение.
Лак HS наносится в полтора слоя по следующей схеме: первый слой – тонкий, практически невесомый, второй – основной, более толстый (40-50 микрон). HS довольно густой и обладает небольшой текучестью, поэтому на корпусе авто почти не образуется подтеков.

Лак MS более жидкий и текучий. Для качественной покраски автомобиля понадобится 2-3 слоя, и необходимо внимательно следить за их толщиной, чтобы избежать появления подтеков. Между нанесением слоев нужно выдерживать не менее 10-15 минут в зависимости от применяемых разбавителей и отвердителей, а также температуры в помещении.

После высыхания поверхность становится ровной и блестящей, что не может не радовать глаз. Стоит с особым вниманием отнестись к подобным нюансам, если ранее вы работали с MS-лаками, а затем перешли на лаки HS. Не забывайте о деталях!

Источник

6 лучших автомобильных лаков

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Лак – материал, применяемый для финишной обработки кузова авто с целью придания более выраженного цвета эмали (матового или глянцевого) и защиты металла от коррозионных, химических, термических и малых механических воздействий.

На сегодняшний день рынок предлагает более 100 наименований автолаков, что создает проблему выбора для каждого потребителя. Именно поэтому редакция журнала Expertology обратилась за помощью к опытным пользователям и мастерам покрасочных работы. На основании их оценок был сформирован рейтинг 6 самых лучших лаков, пригодных для профессионального перекрытия кузовов и отдельных кузовных элементов автомобилей.

Рейтинг лучших автомобильных лаков

ROBERLO 350 HS 2+1 (1,5л) ELITE

Продукт производства испанской компании Roberlo – профессиональный лак для профессиональной обработки кузова вне зависимости от возраста и состояния краски. Его можно применять как в случае предпродажной подготовки автомобиля (рекомендуется экспертами), так и при восстановлении отдельных элементов или кузова целиком в ходе ремонтных работ. Передача цвета базовой эмали у Roberlo 350 HS ELITE на высоте, равно как и функции защиты от воздействия различных негативных факторов.

Люди, использовавшие данный состав, отмечают высокую долговечность слоя даже при условии проведения шлифовальных и периодических полировочных работ, что является важным показателем качества лака. Примечательно и то, что в ассортименте Roberlo находится как минимум 6 дополнительных продуктов, которые могут использоваться для получения готовой смеси (отвердители, растворители и пластификаторы разной степени реагирования). Благодаря их комбинации можно получать уникальные фактурные перекрытия, которые придадут автомобилю эксклюзивности и надежно защитят металл от старения.

Достоинства

Недостатки

BRULEX 2K-HS

Второе место рейтинга по праву достается качественному бесцветному лаку от немецкой компании Brulex, изготовленному на основе акриловых смол. Его многокомпонентный состав идеально подходит для перекрытия всего кузова авто, а также отдельных кузовных элементов. Сроки полимеризации при стандартных условиях обработки составляют 24 часа. Однако этот процесс можно значительно ускорить, если оборудовать покрасочный бокс системой местного подогрева и обеспечить прогрев кузовного металла до +60 градусов Цельсия: тогда вместо 24 часов ожидания пользователь получить автомобиль уже через 3-4 часа.

Brulex 2K-HS рекомендуют в качестве средства для предпродажной подготовки автомобиля: комбинация перекрытия лаком и последующей полировки придает кузову «заводской» свежести. Удовлетворительные показатели текучести положительно влияют на расход: 1,5 литра готовой лаковой смеси – лак + отвердитель в соотношении 2:1 – хватает для качественного 1-слойного перекрытия среднеразмерного седана. Это, в свою очередь, обуславливает небольшую экономию на этапе использования, пусть и начальная цена покупки довольно высока.

Достоинства

Недостатки

Baslac 40-40 2К

Третья строчка рейтинга по праву достается профессиональному лаку для финишных работ Baslac 40-40 2K, пригодному для перекрытия основной краски кузова любой свежести. Ее рекомендуют наносить в 2 слоя с общей толщиной покрытия от 50 до 70 мкм с небольшой выдержкой и обдувом между первой и второй обработкой. При соблюдении этих нехитрых условий номинальные характеристики будут гарантированы: и защита от химического/механического воздействий, и длительное сохранение свойств внешнего вида.

Что примечательно, Baslac 40-40 2K может сушиться под инфракрасным излучением. Более того, производители призывают заканчивать процесс нанесения сушкой именно под ИК-излучателем, поскольку таким образом подготовка покрытия займет всего 8-15 минут времени (вместо 24 часов при температуре 20-25 градусов Цельсия). К сожалению, за инновации приходится платить дорого: стоимость комплекта (лак + затвердитель) обойдется пользователям дороже, чем аналог от компании Brulex. Поэтому, при прочих равных условиях, данный состав остается немного позади.

Достоинства

Недостатки

PPG D880 HS

PPG D880 HS – продукт, применяемый для восстановления кузова после проведения ремонтных работ. В его состав входят акриловые и полиуретановые смолы, обеспечивающие устойчивость затвердевшего покрытия к различного рода загрязнениям и химическим воздействиям окружающей среды. В связи с этим вероятность пожелтения слоя лака при эксплуатации минимальна, а вот устойчивость к процессам полировки и тонкой шлифовки, напротив, очень высока.

Как отмечают пользователи, PPG D880 HS хорошо поддается созданию оригинальной фактуры покрытия. Смешивая лаковую основу с различными компонентами (композитными растворами, отвердителями, пластификаторами и т.д.), можно добиться снижения или повышения блика, глянца, матовости; придать поверхности кузова текстуру кожи или мелкого напыления. Если бы не строгие требования к предпокрасочной обработке окрашенного металла, данный продукт мог бы легко претендовать на лидирующее место в рейтинге лучших.

Достоинства

Недостатки

Mobihel Anti-Scratch HS

Главное качество, за которое стоит любить Mobihel Anti-Scratch HS – это лучшая устойчивость к мелким царапинам и сколам, которые неминуемо возникают в процессе эксплуатации авто. Словенской компании Mobihel удалось создать прочный и надежный лак на основе акриловых смол, нанесение которого гарантирует защиту от небольших механических повреждений, выцветания слоя краски, а также коррозии металла кузова. Недостаток же тут один: высокая цена, которая и делает продукт менее привлекательным в глазах широкого круга пользователей.

Что же касается нанесения, то Mobihel Anti-Scratch HS проявляет себя не столь притязательно, как PPG D880 HS – особых предписаний к обработке кузова не предъявляется. А вот расход не может порадовать особо щепетильных до бюджета людей: для обеспечения качественного покрытия следует наносить лак в 2-3 слоя. Сама же работа по перекрытию кузова достаточно быстра: послойная выдержка состава требует всего 15 минут времени, а финишное застывание протекает за 2-3 часа. Таким образом, пользователи оказываются перед сложным выбором между ценой и качеством…и чаще всего второй компонент, равно как и данный лак, уступает дешевизне и более бюджетным конкурентам.

Достоинства

Недостатки

KROY 2K CLEARTEX HS SCRATCH RESISTANT

Шестая строчка рейтинга автомобильного лака от KROY обусловлена скепсисом экспертов относительно его главной предписываемой функции. Производитель заявляет, что нанесенный состав невосприимчив к царапинам, которые возникают от механического воздействия окружающей среды, и сохраняет первозданный вид в течение длительного времени. На деле всё оказывается куда скромнее: да, защиту 2K CLEARTEX HS все-таки обеспечивает, однако при тестовой пескоструйной обработке лак теряет глянец раньше всех конкурентов.

Что же касается удобства нанесения, то здесь никаких нареканий к составу нет. Производитель рекомендует наносить его в 2 слоя с короткой выдержкой (порядка 15-25 минут), чтобы обеспечить максимальную адгезию сначала с металлом, а после и со свеженанесенной поверхностью. Полное высыхание KROY 2K CLEARTEX HS наступает при 24-часовой выдержке, однако есть возможность ускорить этот процесс путем повышения температуры среды до +60 градусов Цельсия. Тогда время подготовки сокращается до 30 минут. В целом, состав проявляет себя достойно, но смелые и ложные заявления об особенностях вкупе с малой распространенностью на рынке не позволяют претендовать на лидерские позиции.

Источник

Выбираем лак для автомобиля среди огромного ассортимента

После того, как произвели покраску автомобиля, необходимо покрыть его лаком, который защитит в дальнейшем машину от ржавчины, а также придаст блеск автомобилю и улучшит его внешний вид. В производстве лаков для автомобилей используются синтетические смолы. Чтобы не прогадать с лаком и автомобиль выглядел как новый, необходимо правильно выбрать автомобильный лак.

Широкий ассортимент лаков для авто

История появления автомобильных лаков началась в 19-м веке, тогда появилась потребность в качественных и быстровысыхающих материалах.

В наше время автомобильный лак, который предназначен для покраски машины в большинстве случаев – 2-х составный. Двухсоставный лак очень устойчив к воздействию окружающей среди, обладает отличным блеском.

Перед покраской автомобиля можно заметить, что лак фасуется с определенным цветом. Также бывают варианты, когда мастер по покраске автомобиля выбирает определенный лак для определенной краски, чтобы в итоге получить желаемый цвет автомобиля.

На сегодняшний день бывают такие лаки для автомобилей:

Целлюлозный лак

Самый первый лак, который появился на рынке. Для производства этого лака используется нитроцеллюлоза. Чем хорош данный лак, так это тем, что у него маленькое время сушки. Недостатки тоже есть:

На сегодняшний день целлюлозный лак почти не продается, его даже нет в каталогах серьезных лакокрасочных производителей.

Глифталевый лак

В основу глифталевого лака входят синтетические смолы. Глифталевый лак пришел на смену целлюлозного начиная с 1930 года. Данный лак обладает отличными свойствами, которые облегчают процесс покраски автомобиля:

Недостатки тоже есть у этого лака:

Для ускорения процесса сушки, сегодня глифталевые лаки смешивают с отвердителем. Но если глифталевый лак сравнивать с акриловым или полиуретановым, то первый явно отстает по характеристикам и стойкость покрытия у него явно слабее.

Чтобы лак лег красиво, необходимо пройти следующие этапы:

Также бывает еще и горячий способ нанесения глифталевого лака, который подходит лишь для однокомпонентных красок, поэтому применяется крайне редко, потому что требует увеличивать температуру и смеси, и поверхности для покраски.

Металлизированный лак

Появился примерно в 1960 году, в его составе находится металлический краситель и блестки из алюминия или бронзы, размер которых составляет примерно 1 мкм. На сегодняшний день, многие красочные составы делают на основе акрилового лака. Свойства данного лака очень похожи на свойства акриловых красок, поэтому данный лак лучше наносить на акриловые краски.

Акриловый лак

Данный лак получается при переработке нефтепродуктов, впервые этот лак появился в 1958 году. Этот лак особенно часто используют при ремонте или при покраске автомобилей. При сушке растворитель испаряется, а это отличное свойство для лака.

Особенности акрилового лака

Акрилполиуретановый лак

Производится на основе полиуретановых смесей и акриловых смол. Если добавить отвердитель, то скорость высыхания лака будет гораздо выше. Бывает в продаже акрилполиуретановый матовый автомобильный лак, а также лак с металлическими частицами.

Применяется данный лак для создания непрозрачного покрытия. Перед работой, примерно за 15 минут готовится смесь из краски, отвердителя и разбавителя.

Полиуретановый лак

Полиуретановый лак является лидером продаж, его используют автолюбители и автопроизводители. Данный лак считается двухкомпонентным составом, он отлично подходит для покраски почти всех марок автомобилей. Для получения отличного состава необходимо смешать смолу, отвердитель и разбавитель.

Технология нанесения полиуретанового лака примерно такая же, как и при работе с акрилполиуретановым лаком:

Чтобы нанести лак на автомобиль своими руками, необходимо:

Но важно знать, что если нанести лак на поверхность толстым слоем, то он будет выделяться по сравнению с другими частями автомобиля, которые были залакированы тонким слоем.

Нанесение лака на автомобиль – это то дело, в котором спешить нельзя. Поэтому если есть возможность, то лучше этот процесс поручить профессионалам. Но если предстоит не очень объемная покраска, то можно и самому все полакировать, главное, по технологии подобрать, размешать и нанести лак на окрашиваемую поверхность.

Далее быстрый урок про нанесение лака:

Источник

Восстановление прозрачности фар. Стоит ли затевать?

Еще при покупке машины, почти 2 года назад обратил внимание на дефект правой фары-ее стекло было притерто и отчетливо виднелись толстые диагональные полосы (уж не знаю как так получилось).

Мириться с этим не хотел-сам вышкурил наждачкой, заматовал и отогнал знакомому маляру на полировку. Разумеется при этом отполировали обе фары. Эффект был разительный-это часто бывает когда фары не сильно убиты, при этом полируются впервые. Появился блеск, увеличилась прозрачность стекол, матовые следы притертости на правой фаре стали практически не заметны.

Шло время. Прошло примерно полгода, стал замечать что фары снова тускнеют и затираются, это при том что относился к ним крайне бережно: езда в основном по городу, никакой механической очистки на сухую!

Снова полировка фар, но эффект уже заметно менее впечатляющий. Более того-появились царапины и сетка на стекле напротив поворотника на правой фаре, на этот раз полировка уже была бессильна.
Тогда же я в первый раз от маляра услышал совет: «Зашкуривать фару нужно и под лак». На тот момент мне это показалось чем-то экзотическим и не знакомым, поэтому я не придал этому совету особого значения.

По весне отполировал фары в третий раз-эффект, как и ожидалось, минимальный и еще более кратковременный.

Были мысли решить вопрос заменой стекол фар на новые, но найти их в продаже, в том числе и за пределами России, я не смог-думаю что их нет.
Менять фары на новые оригинальные Hella-дорого и в моем случае не совсем оправдано. Ставить китайско-тайваньскую альтернативу даже не рассматривал, т.к. для меня фары-это не только внешний вид авто, но и источник света-комфорт и безопасность на дороге, а у аналогов оригинала с этим большие проблемы.

В свободное время стал изучать вопрос защиты фар-не мог мириться с их внешним видом, хотя фары были далеко не в самом запущенном виде.

На сколько я понял, в основном есть 2 способа защиты-это лак и пленка. Первый способ наиболее популярен. У обоих способов достаточно как плюсов, так и минусов. Оба реализуются с предварительным удалением дефектов с поверхности стекла фары-делается это, как правило, методом вышкуривания.
Мне по ряду причин ближе оказался метод покрытия лаком.
Если с технологией подготовки фары к нанесению лака все достаточно просто, то с самим лаком, а точнее с его маркой-посложнее.
Перелопатил отзывы, форумы, из чего сделал для себя основные выводы: проще всего и возможно наиболее эффективно-это решить вопрос в условиях сервиса, защитив фары, например тем же кузовным двухкомпонентным лаком.
По ряду причин, этот метод я изначально не рассматривал, в том числе и потому, что хотел все сделать сам.
Оставался второй способ-найти оптимальный лак в аэрозоле, который бы:
-долго держался на фаре
-был бы стойким к воздействию внешних факторов и в то же время эластичным
-имел максимальную прозрачность и отсутствие характерной желтизны
-имел равномерность пленки и отсутствие шагрени
Пересмотрел многие варианты (предложений сейчас достаточно) и по ряду причин остановился в итоге на трех:
— Body lens clear
— Лак Mobihel
— Cramolin Urethane Clear

По каждому из них хватает информации в инете-кому интересно, можете почитать.
От Body отказался по причине многочисленных негативных отзывов (плохо держится на фаре, не долговечен, шагрень, отдает в желтизну).
К слову, за последние 2 года неоднократно пользовался продукцией этой ранее авторитетной для меня марки (в основном брал краски и грунт) и к своему удивлению могу сказать что качество по сравнению с 90-ми годами резко упало, лично у меня без нареканий остается только знаменитая шпаклевка от Body.

У Mobihel смутила довольно низкая стоимость, хотя отзывы положительные и внешне (судя по фото из инета) результаты использования этого лака выглядят весьма неплохо.

В Cramolin Urethane Clear (не смотря на то что лак не совсем профильный и позиционируется к использованию совсем для других целей) подкупило отсутствие негативных отзывов (может быть просто я их не нашел), сделан в Германии. Так же крайне важным для меня, как для новичка в этом деле, были итоговая равномерность пленки, отсутствие шагрени и желтизны, характерной для многих полиуретановых лаков. Помимо всего прочего прочность и эластичность у полиуретановых лаков, как правило, выше чем у других. Единственный минус –это завышенная почти в 3 раза по сравнению с другими лаками стоимость 750-900 руб. за баллон весом 400г.+ не всегда в наличии.

В итоге остановился на нем, приобрел.

Подготовка.
Возможно то, ЧТО я делал и КАК я это делал кому-то из гуру покажется не очень правильным или даже совсем не правильным, но лично мне этот процесс виделся именно так, как изложено ниже.

Для начала помимо непосредственно лака приобрел шкурки (или наждачную бумагу-кому как нравится) на водостойкой основе с различной зернистостью : Р240, Р400, Р600, Р800, Р1000, Р1500, Р2000. Вполне достаточно по одному листу, впоследствии для удобства разрезал их на маленькие квадраты, на выходе осталось почти 2/3 от каждого купленого листа.
Возможно не сложно было бы обойтись и меньшим количеством шагов, например, как в большинстве случаев, это 600,1000,1500,2000, но у меня были цели :
а) полностью вышкурить седину и паутину на правой фаре
б) полностью снять стырый внешний защитный слой, который есть на любой фаре-для долговременного эффекта это обязательное условие, т.к. новый лак на старом защитном слое нормально держаться не будет и велика вероятность того, что свежий лак вскоре начнет отслаиваться.
К слову, родной защитный слой на фаре оказался достаточно тонким…
Перед началом всего процесса-демонтаж фар. Делал я это без снятия бампера (хотя в отчетах часто встречал информацию о том, что это необходимо).
Снимаем разъем с фары, далее откручиваются в общей сложности по 4 винта, крепящие каждую фару.После этого фара полностью подвижна, но вынуть ее наружу не позволяет верхняя кромка переднего бампера-фара упирается в нее.Слегка надавив на площадку нижнего крепления фары (по сути это ухо «телевизора»), чуть наклоняем заднюю часть фары вниз и вынимаем ее на себя.Все тоже самое проделываем и со второй фарой.

Протираем фару уже в домашних условиях, дальше ее разборка. Если цель-это обновить стекла, то фару можно и не разбирать.В данном случае я пошел дальше: я хотел всесторонне «просветить» фары, в том числе и почистив их от пыли изнутри.

Стекло фары приклеено к корпусу на обычный бутил (липкий резинокаучук).

Чтобы его отделить, фару нужно нагреть.Кто-то держит фару под краном с горячей водой, кто-то льет на нее кипяток из чайника, кто-то греет в духовке.Первые два метода мне показались сомнительными, воспользовался третьим.
Духовка была разогрета примерно до 80-90 градусов, далее в нее загружена фара.
Важный момент: духовка к моменту закладки фары должна быть уже выключена, фара укладывается на решетку через полотенце (чтобы корпус ее не оплавился при контакте с нагретой металлической решеткой). Спустя небольшой промежуток времени (3-5 мин) горячую фару вынимаем и при помощи кухонного ножа, преодолевая сопротивление герметика, отделяем стекло от корпуса.Предварительно нужно вынуть 4 маленьких скобы (2 сверху и 2 снизу) корпуса фары. Я делал это шилом.

Далее снимаем со стекла внутреннюю хромированную окантовку-она крепится к стеклу двумя винтиками под звезду Torx 10.
Стекло готово к обработке.
Что касается отражателя фары-когда он стоит на авто, кажется порой что он не такой уж и пыльный, да и слой пыли в крайнем случае не такой плотный, чтобы повлиять на интенсивность освещения. По факту же пыли не много, НО она плотным микронным слоем укрывает всю фару изнутри, включая стекло. И когда я удалил всю пыль-отражатель стал работать совсем по-другому: яркость и светоотдача заметно возросли, думаю что в итоге это сложно будет не заметить на дороге. Поэтому оно того стОит-есть смысл в разборке фары, да и шкурить гораздо удобней отдельно снятое стекло, нежели фару целиком.
Отражатель промывал (по своему опыту) мягкими бумажными салфетками (вытяжные в блоке, трехслойные), смоченными ХОЛОДНОЙ водой.
Никаких моющих средств, бредовых кисточек и т.д. не нужно: аккуратно промокнул влажной салфеткой, тут же убрал остатки влаги сухой салфеткой чтобы не осталось разводов. Важно не тереть, а слегка промакивать, наклонив фару так, чтобы остатки воды стекали вниз, не попадая на лампы. Вожно понимать, что есть риск поцарапать или вообще содрать слой хрома, поэтому действовать нужно аккуратно.
Переходим к зашкуриванию стекла.
Здесь все довольно просто и интуитивно: удаляем старый защитный слой, точки, царапины, трещинки-в общем все лишнее с поверхности стекла. Сначала используется самая грубая шкурка, далее с каждым этапом меняем шкурку на менее агрессивную. Удалить имеющиеся недочеты на стекле правой фары с помощью 400-ки сходу не получилось, поэтому я начал с 240-й шкурки и далее: 400-600-800-1000-1500-2000.
Более гладкой шкуркой, чем 2000-я обрабатывать не нужно, т.к. в таком случае поверхность станет излишне гладкой и лак на ней хорошо не закрепится, следовательно быстро начнет отходить от поверхности стекла-можно даже вообще остановиться на 1500-й.
И уж тем более перед лакировкой стекол не стОит их полировать. Хороший лак все равно затянет все оставшиеся после вышкуривания мелкие царапины.

Важные моменты:
-шкурки и стекло регулярно смачиваем. Процесс у меня происходил в ванне-я налил в таз воды, с него поливал стекло, в нем же ополаскивал шкурки-очень удобно.
-нужно оберегать внутреннюю поверхность стекла от царапин и касаний пальцами-поверхность достаточно нежная и удалить с нее отпечатки пальцев, не поцарапав ее при этом, будет потом довольно сложно.
Сначала после первого этапа стекло станет матовым, с каждым последующим этапом оно будет просветляться, царапины от шкурки будут меняться на более мелкие.В итоге стекло должно приобрести некоторую прозрачность, равномерность (без проплешин и матовых островков) и гладкость поверхности.
Далее мойка, сушка, протирка изнутри и снаружи мягкой безворсовой салфеткой.
Все в точности тоже самое проделываем и со второй фарой.

У меня был момент, когда на выходе правое стекло (изначально бывшее в более печальном виде) оказалось прозрачней левого!
В результате я повторно вернулся на 1 шаг назад (еще раз обработал 1500-й, затем 2000-й), после чего стекла стали идентичны.

Далее сушка и лакировка стекол.
Здесь тоже есть свои нюансы.
Дабы максимально исключить наличие ветра и пыли, подобные мероприятия лучше проводить не на улице. За не имением на тот момент другой альтернативы, все работы проводил в квартире, лакировал в ванне-да простят меня домочадцы.
Забегая чуть вперед, скажу, что не смотря на то, что вся прилегающая к месту действий площадь была надежно укрыта газетами, а распылительный факел у баллона с лаком внешне был довольно скромный – все равно пол и раковина в ванне в итоге были покрыты слоем лака. Так что при проведении подобных работ это надо учитывать.

НО! Радует то, что эти жертвы не прошли даром-в итоге на каждом стекле было не более 3-х пылинок, 2 из которых по стечению обстоятельств полностью закроются ресничками для фар.

И так, лакировка.
Лак Cramolin Urethane Clear лучше наносить одним слоем (не два и не три), при этом я планировал сделать так: сначала дунуть очень тонким слоем чтобы лак закрепился на стекле, а дальше спустя рекомендованные 20 мин задуть основной слой.
Перед нанесением лака обезжирил поверхность очистителем, протер безворсовой салфеткой, дал тонкий слой лака. Эффект меня сразу насторожил: лак лег с явной слабо прозрачной шагренью, которая не растянулась спустя положенных 20 минут сушки на отлип.

Что это?
В голове вертелись возможные причины:
-слишком сильно и долго взбалтывал баллон перед использованием и лак вспенился
-бракованный лак
-лак дал реакцию на очиститель (хотя он к моменту нанесения лака полностью испарился)

Выдержав положенные 20 минут рекомендованной производителем лака межслойной сушки, нанес сверху основной слой.
Чуда не произошло. Стекло конечно стало более прозрачным, но шагрень меня дико расстраивала-это не тот результат, которого я ожидал и не тот, который я видел на фото в отчетах.
Чтобы сделать правильные выводы, подготовил второе стекло. На этот раз баллон сильно не тряс, лак наносил полноценным единственным слоем. Результат совершенно иной: лак практически сразу растянулся без шагрени, обеспечив стеклу отличную прозрачность.

Лак Cramolin Urethane Clear, следуя инструкции на баллоне, полностью высыхает при комнатной температуре втечении 24 часов, либо втечении 30 мин при температуре 60-70 градусов.

Свежезалакированное стекло поместил в заранее прогретую духовку, а сам тем временем принялся смывать слой лака с первого, не столь удачно покрытого лаком стекла, т.к.такой исход меня совсем не устраивал.
Смыл лак (сошел довольно легко, видимо еще не успел схватиться), заново для профилактики прошелся по стеклу 2000-й шкуркой, обезжирил, заново залакировал в один слой.
На этот раз все получилось идеально, в точности также, как и со вторым стеклом.
По итогам в баллоне осталось примерно 2/3 от первоначального объема лака.

Источник