Лак вместо грунта на авто
Все тонкости нанесения лакового покрытия на поверхность автомобильного кузова
Нанесение лака на кузов авто своими руками считается сложной процедурой, за выполнение которой может взяться далеко не каждый. Тут важна каждая мелочь от выбора материала до техники движений краскопультом. Наносить лак на кузов авто можно как сразу после покраски, так и на затвердевшее покрытие. При этом значительно отличается технология и последовательность работы. Прежде чем разобраться в тонкостях процесса, не лишним будет упомянуть о преимуществах, которые дает лакировка.
Зачем покрывать автомобиль лаком?
Лак, нанесенный на кузов после покраски, выполняет несколько полезных функций одновременно. Самые основные из них следующие:
Если кузов автомобиля не покрывать лаком, то он будет иметь совсем другой внешний вид. Даже самая профессиональная покраска не даст такого глянцевого эффекта и глубины цвета. Защитная функция лакового покрытия заключается в том, что базовый слой не так быстро выгорает и изнашивается под воздействием солей. При этом появляется возможность несколько раз удалять царапины и потертости на поверхности кузова авто при помощи шлифовки с применением абразивных паст.
Подбираем материал
Независимо от того, когда наносится лак, сразу после покраски или на затвердевшее покрытие, качество работы своими руками во многом зависит именно от материала. Тут можно выделить два основных типа – простые мягкие лаки и те, в которые добавляется отвердитель. Каким из них правильно покрыть кузов авто после покраски, выбрать довольно сложно. Технология нанесения и свойства лакового покрытия в этих двух случаях существенно различается.
Мягкие лаки имеют большую текучесть и требуют определенного опыта при нанесении. Используя такой материал, очень просто оставить подтеки и другие дефекты, такие, как неравномерность слоя.
Он намного дольше сохнет и твердеет, а защитные функции не так ярко выражены, однако такое покрытие намного легче полировать и шлифовать. Наносить такой материал рекомендуется в 3-4 слоя.
Технология нанесения твердых лаков своими руками заключается в предварительной подготовке материала. В основной состав добавляется специальный отвердитель, который ускоряет процесс кристаллизации и делает покрытие намного прочнее в процессе эксплуатации автомобиля. Нанесение такого материала осуществляется в 1-2 слоя.
Отдельно можно сказать о глянцевых и матовых покрытиях, последние становятся среди автолюбителей все более популярными. Матовое покрытие имеет оригинальный внешний вид, и к тому же, немного легче наносится в домашних условиях. В основном лак с матовыми свойствами применяется для автомобилей, которые окрашены в темные тона. Чаще всего такое покрытие можно встретить на черных машинах.
Инструмент для лакирования
Набор инвентаря для работы с лаком своими руками зависит от того, на каком этапе покраски авто будет осуществляться покрытие. Для нанесения на свежий базовый слой нужен только краскопульт с размером сопла около 1,5 миллиметра.
Если же решено покрыть лаком давно окрашенный автомобиль, то дополнительно понадобится шлифовальная машинка и абразивная бумага с мелким зерном.
Если после нанесения лака будет нужна полировка, то следует также подготовить специальную пасту. Обычно эта процедура требуется тогда, когда красить автомобиль берется неопытный маляр. Оставленные дефекты приходится удалять физическим методом, а поскольку покрасить идеально своими руками получается не у каждого, то полировка будет неизбежна. Кроме того, даже у опытного мастера нанести лаковое покрытие качественно не всегда получается, а полировка доводит процесс окраски автомобиля до идеала.
Нанесение лака на свежую краску
Некоторые лаки правильно наносить на поверхность машины только сразу после покраски. То есть на еще не затвердевший базовый слой. Такая технология нанесения немного сложнее, однако обеспечивает более надежное закрепление лака на поверхности за счет связки соседних покрытий. Сложность такой работы в том, что покрывать кузов только что окрашенного автомобиля нужно крайне осторожно, так как легко наделать подтеков, которые трудно устранить.
Чтобы наглядно усвоить основные правила нанесения лака на свежеокрашенный автомобиль, можно посмотреть, как это делают профессионалы на видео. Первый слой наносится мелким туманом с большего расстояния. Движения должны быть равномерными без рывков и остановок. В целом, если авто красилось своими руками, то технология нанесения первого слоя лака примерно такая же, как и напыление базового материала.
Далее в зависимости от свойств выбранного лака ему нужно дать время на просушку. После этого наносится второй слой – он делается более толстым. Если этот слой будет финишным, то напыление делается по максимуму глубоким, на грани подтека. После того, как лак высохнет и кристаллизируется, его полируют с применением абразивных паст.
Следует отметить, что сразу после покраски машины нужно исключить контактную мойку и интенсивную эксплуатацию, поскольку лаковому покрытию нужно дать время для окончательного отвердения.
Нанесение лака на затвердевшую краску
Те кто решил красить авто без лакирования, зачастую со временем возвращаются к этому вопросу. Ведь базовый слой краски выглядит не так эффектно и совсем не защищен от повреждений. Кроме того, если просто покрасить кузов без нанесения лака, то правильно и качественно удалять царапины с поверхности не получится.
Нанесение лака на затвердевшее покрытие отличается от вышеописанной методики подготовкой машины. Поверхность нужно будет заматовать мелкой наждачной бумагой – это обеспечит лучшую адгезию и намного продлит срок службы покраски. Кроме того, такая процедура позволит очистить кузов авто от царапин и потертостей, которые были приобретены в процессе эксплуатации. О том, как правильно заматовать нанесенное базовое покрытие, можно узнать из видео, которое посвящено этой методике лакирования.
Процесс лакирования затвердевшего покрытия практически ничем не отличается от нанесения на свежий базовый слой. Сначала на кузов машины распыляется начальный слой, при этом следует помнить, что нанесение лака на твердое покрытие может оставлять мелкую шагрень, которую будет трудно перекрыть последующими слоями. Поэтому красить на этом этапе следует более равномерно, избегая попадания на поверхность крупных капель лака.
Второй и третий слои лака наносятся более толсто с необходимыми периодами для просушивания. Окончательная кристаллизация проводится намного быстрее, если штучно повышать температуру окружающего воздуха в боксе. Ни в коем случае не стоит красить автомобиль с применением сушки обогревателями нагнетательного типа. Для этого лучше использовать приборы с инфракрасным равномерным излучением.
Ликбез по материалам — Эпоксидный грунт
Этот пост будет в прежнем стиле. Изложу свои теоретические изыскания на конкретном примере и дополню / исправлю на основе компетентного мнения в комментариях…
Эпоксидный грунт выбран как материал, по причине того что будет краситься больное место моего TURINGA, крышка багажника, место больное и хочется решить проблему на долго и качественно. Специфика Эпоксидного грунта в том что он содержит смолы которые полностью закрывают поверхность метала и не пропускают воздух и влагу к металл не позволяя возобновляться или начинаться процессу окисления/ржавления…
2) Метал должен быть отчищен от окислов и ржавчины, т.е. данный грунт не травит остатки ржавчины в краторах, а лишь создает прочную воздухо/влаго непроницаемую пленку…
3) Грунт перед нанесением краски (базы) предварительно замотовав 400-360 шкуркой, покрывают акриловым грунтом. (на банке написано что можно и сразу красить)
Теперь подробнее о картинках, будут вопросы. Позже исправлю на пояснения.
Перед нанесением грунтовки обрабатываемую поверхность очистить от пыли и обезжирить смывкой W900. Нанесение следующего красющего слоя следует производить не ранее чем через 1 час но не познее чем через 24 часа. После полного отвердевания следует произвести щлифовку. Применять исключительно отвердитель (тот что в комплекте)
-после зачистки до металла, обезжиривать действительно только W900 или любым обезжиривателем?
-Нанесение следующего красющего слоя… Это они про второй слой грунта? или про акриловый грунт? или все равно это межслойный интервал?
После полного отвердевания, я читал что эпоксидные грунты сохнут долго и желательно при температуре +20 сушить 10-12 часов… Это и есть то полное отвердевание после которого нужно наносить риску 240-320 шкуркой?
Давайте по порядку:
Рекомендуемые производителем пропорции:
100 частей грунта
33 части отвердителя
30 частей разбавителя
Рекомендуемые производителем материалы для этих пропорций
Тут вроде чуть более понятно:
Использовать дюзы 1.5 — 1.8
2-3 х слоя, под давлением 3-5 Bar
0,28-0,33 120-150 bar это гидродинамический способ нанесения, потому нам не интересен
Меж слойная сушка 5-10 минут при температуре +20
Пылесухость: 45-50 минут, т.е. липнуть все перестанет через 45-50 минут
Возможность манипуляции: 4-5 часов
возможность обработки: 10-12 часов
Полное отвердение: 24 часа.
При температуре +60°C:
Пылесухость: 10 минут.
Возможность обработки: 45 минут.
Обработка на сухую абразивом 240-320
Обработка мокрым по мокрому абразивом 360-400
Подробнее согласно мануалу:
После полного отвердения, то есть по истечении 24 часов,
необходимо выполнить шлифовку перед нанесением очередного
слоя. Например, шлифовку под поверхностные лаки:
— влажным методом с помощью абразивного материала
Р600-Р1000
— механическим способом сухим метод
Опять вопрос, не могу понять, здесь пишется что обработка абразивом через 24 часа, Это имеется ввиду уже для нанесения базы и лака?
Здесь вроде бы все правильно… Если нет поправьте…
Следуйте инструкции применения от производителя APP
Продукт вызывает раздражение
Эксперимент: акриловый лак на грунт, что в результате?
Сборка филейной части:
На место бампер, торсионы (вот теперь чисто по волговски, крышка багажника вровень выпирает, а как хорошо без них лежала…), боковые фонари (родные все в утиль, эти удалось достать уже давно, один в краске, но это легко полируется), замок, шильдики…
Ну звиняйте, хлопцы, шильдика 31105 у меня нет, поставил что было в запасах, дабы закрыть отверстия в крышке
Надо бы поставить окантовку номера, но родную какие то лютые люди продырявили снизу, так что не вариант
Благо в запасах имеется целая
Но вид у неё печальный( Из материалов есть остатки черного грунта в аэрозоли и совсем немного акрилового лака. Хм, а что если… лак он же как акрил, только без пигмента, почему бы не кинуть его сразу на грунт?
Мою за однои матую наждачкой 320-кой
первый слой лака. Ускоренная сушка на естественном инфракрасном подогреве)
Хм… почти как акрил под лаком, интересненько…
По идее задок авто будет выглядеть весь из себя такой блестящий, как тачки в с нид фор спиде
второй слой лака, последние капли…
Хватило! Ускоренная сушка
Вообще огонь результат!
Филейка на Серебре будет явно не как у всех
Теперь найти фонари… помнится где то были от 3110 в годном виде, 105-е взять негде, так что. Упс
Да они отличаются не только отсутствием тонера на полоске, но и сами полоски не стыкуются
Консилиум с новым владельцем, что делаем
1) Оставляю как есть, он находит центра от 105-ки и после меняет
2) Ставлю края от 3110 (есть тоже в годном виде, без сколов и трещин), а он после как найдет центра заменит весь комплект, а нет — так будут старорежимные стоять, благо и шильдик соответствует. Пусть знатоки думают что это 3110 «проапгрейдили».
определились на втором варианте
При полировке кузова затру и фонарики, будет с ними как с фарами, так что не волнуйтесь — вид будет!
Вся правда о растворителях и разбавителях.
Всем привет! Я уже писал эту статью, но появились новые данные и потому решил обновить эту статью добавив интересные факты. Итак сперва старая татья:
«Задают много вопросов по поводу чем разводить материалы, растворителями или разбавителями, можно ли лить Р12 в акриловые продукты или нет, существуют ли «хорошие» 646-е растворители например Лидские и действительно ли их можно добавлять вместо акриловых?))
Ответ короткий: все продукты которые вы применяете для разбавления ваших материалов являются растворителями! Не существует понятия разбавитель, есть понятие смесевые растворители!
Всё очень просто с одной стороны:
Например 646 состоит из:
Растворитель Ацетон (кетоновая группа растворителей)
Растворитель ЭТИЛАЦЕТАТ (эфирная группа растворителей)
Растворитель БУТИЛАЦЕТАТ (эфирная группа растворителей)
Растворитель Бутанол (спиртовые растворители)
Растворитель Ксилол (углеводородные растворители)
Растворитель Толуол (углеводородные растворители)
Ок, скажете вы это растворитель, но Р12 по словам блогеров является
разбавителем)) Ок, смотрим состав:
Растворитель БУТИЛАЦЕТАТ (эфирная группа растворителей)
Растворитель Ксилол (углеводородные растворители)
Растворитель Толуол (углеводородные растворители)
оказывается разбавитель тоже состоит из растворителей!
Давайте посмотрим из чего состоят импортные по словам блогеров разбавители…
Растворитель БУТИЛАЦЕТАТ (эфирная группа растворителей)
Растворитель Ксилол (углеводородные растворители)
Растворитель Толуол (углеводородные растворители)
Нефтяной растворитель высокой очистки с температурой перегонки 163-180 град.С
И еще один как минимум эфир который также является растворителем, причём такой-же агресивный как ацетон и часто его применяют вместо ацетона.
( К сожалению я не могу раскрыть все названия компонентов, приведу только назначения)
В каком месте это разбавитель?!
Почему акриловые растворители дорогие? Потому что для их производства применяют импортные компоненты, например последние два производят только за рубежом, в России их попросту не производят. Так же применяют всевозможные сольвенты, и ногда в состав акрилового растворителя входит до 9-ти компонентов, каждый из которых влияет на тот или иной параметр, например на время испарения, на вязкость продукта, на смачивание поверхности и так далее, чтобы это всё сделать нужно в первую очередь РАСТВОРИТЬ СМОЛУ КОТОРАЯ ВХОДИТ В СОСТАВ ПРОДУКТА…
Почему нельзя лить 646 в акриловые продукты?
Он действительно хороший растворитель, если он сделан по первоначальному рецепту. но так сейчас практически никто не делает, потому что это дорого, а обычно народ хочет купить что подешевле, вот и льют в него всё что подешевле, а дешёвое это ацетон, спирты или вообще сливы производства. Так может например хороший, качественный лить в акрил или нет? НЕТ НЕЛЬЗЯ! Если вы посмотрите на состав то увидим там спирты, в первую очередь… Спирты при реакции с изоцианатами (то что входит в состав отвердителя) нарушает баланс смеси продукта в итоге смола остаётся не отвердевшей, итог плачевен, начиная от помутнения до нарушения адгезии. Я уже не говорю о времени испарения растворителей, иногда быстрый растворитель способен так быстро испарятся что на поверхности образуется конденсат, в итоге опять помутнение.
Можно ли лить в 1К акриловые или базовые краски, нет так же нельзя, если говорить о первой позиции, то скорость испарения не соответствует той что необходима и в итоге произойдёт запирание растворителей под быстро образованной плёнкой на поверхности!
Если говорить о базовых красках, ситуация еще хуже, кроме скорости высыхания которая критически влияет на цветопередачу, в состав 646 входит ацетон который настолько агрессивный что способен окислять металлик и опять таки цвет уходит, есть еще понятие как реология, т.е. слёживание пигментов краски, и в растворители так же входят компоненты которые влияют на реологию.»
После того как я написал эту статью, я получил множество отзывов и вопросов, а так же я предлагал провести тесты на то как влияет тот или иной растворитель на качество например грунта. Вы попросили я сделал.
Итак был взят грунт AUTOP 5+1 и к нему были добавленны согласно инструкции одинаковое колличество растворителей 646, Р12, 777 и оригинальный растворитель AUTOP для акриловых именно грунтов.
Далее мы с помощью вискозиметра измерили вязкость каждого варианта
Показания получились следующие:
Грунт разбавленный 646 — 19 сек.
Грунт разбавленный Р12 — 23 сек
Грунт разбавленный 777 — 22 сек
Грунт разбавленный 50/54 — 24 сек
Это говорит о том что 646 сильно режет вязкость в итоге толщина слоя у вас получится меньше из за низкой вязкости при равном разбавлении!
Далее мы нанесли грунт на стеклянные пластины и провели опыт по скорости высыхания грунтов. Для этого применяется специальный прибор, который называется «рекордер» по пластинам перемещаются специальные иглы которые царапают поверхность, как только царапину перестаёт быть видно, значит материал высох, по для этих царапин можно вычислить за какое время высох грунт или какой высыхает быстрее.
Чтобы не томить сразу о результатах, по фото можно увидеть как распределились места, 646 высыхал дольше всех и далее чем выше тем быстрее.
Нас удивил результат с Р12. По всему получается что он для именно этого грунта подходит лучше чем акриловый универсальный, да, это в принципе быстрый растворитель, но он и растворяет лучше чем 777. Лучшим и самым быстрым в этом тесте оказался оригинальный 50/54.
Далее мы нанесли грунт на металл (для корректного измерения толщин слоя) и измерили толщину мокрого и сухого слоя.
Инструмент называется «гребёнка для измерения толщины мокрого слоя ЛКМ разрушающим методом» т.е. след остаётся навсегда)
Толщины оказались следующими:
Грунт разбавленный 646 — 125 мк
Грунт разбавленный Р12 — 200 мк
Грунт разбавленный 777 — 150 мк
Грунт разбавленный 50/54 — 225 мк
Толщины после высыхания 2-х слоёв максимальные показатели:
Грунт разбавленный 646 — 157 мк
Грунт разбавленный Р12 — 179 мк
Грунт разбавленный 777 — 142 мк
Грунт разбавленный 50/54 — 177 мк
Как я и говорил с большей вязкостью нам удалось создать большую толщину, которая достигается не меньшим добавлением растворителя, а именно правильным растворением основы, если говорить сильно упрощённо. Небольшая разница между оригинальным и Р12 скорей всего достигалась из-за неравномерного нанесения.
Следующий параметр — шлифование так же не принёс сюрпризов, грунт разбавленный 646-м шлифовался плохо и забивал абразив.
Моё мнение что реально лучше шлифовался с 50/54, но это как говорится можно оспорить, на забивали все кроме с 646-м.
Ну и подведу итоги. Как и говорили наши Польские друзья из NOVOL (видео см. ниже) в химии нет ничего универсального, то что Р12 подошёл лучше чем обычный универсальный, подчеркну именно для этого грунта, значит что там состав который подошёл лучше, второй вывод — то что предлагает производитель всегда лучше чем что либо универсальное. Третий вывод не стоит эксперементировать над тем что если состав не для ваших продуктов не стоит его использовать всё равно будет хуже качество. а экономия в деньгах просто смешная. Например если на 1 л грунта уходит 200 мл растворителя то при стоимости 646-го в 100 р например и при стоимости родного в 400-500 р мы экономим на разнице в растворителях 80 р максимум а то и намного меньше, неужели это того стоит))
Более подробно можно посмотреть как всегда в видео где подробней и веселей))
Работаем с лаками: MS, HS, UHS, экспресс-лаки. Техника нанесения, основные ошибки
Большинство современных автомобилей несут на себе двух- или трехслойные покрытия, в которых последним слоем поверх цветной эмали нанесен прозрачный лак. В этом многослойном «пироге» лаковый слой выполняет несколько защитных и декоративных функций. Качество нанесения лака в значительной степени влияет и на общее впечатление от выполненного ремонта. Ведь у одного мастера лак блестит, а у другого тусклый, у одного гладкий, а у другого торчит шагренью. Так что лак — это тот слой, который может быть показателем как профессионализма, так и неопытности маляра.
Его величество — лак
К современным лакам предъявляются довольно разносторонние требования. Лак должен обладать высокой прочностью, но в то же время быть эластичным. Он должен иметь высокую прозрачность, быть устойчивым к воздействию различных химических веществ, атмосферных осадков и солнечных лучей. А главное — отменно блестеть!
Кстати, о блеске. Что вообще такое блеск? В книге Р. Поля «Оптика и атомная физика» это явление объясняют с помощью одного интересного эксперимента.
Эксперимент сводился к следующему. На расстоянии нескольких миллиметров от листа матовой оранжево-красной бумаги установили закопченную мелкую проволочную сетку, а полученную конструкцию стали освещать ярким белым светом и наблюдать за ней.
При этом наблюдались интересные вещи: в определенном положении через петли сетки можно было увидеть тени ее проволочек (яркость которых мала) и из-за этого складывалось впечатление, что видна не сетка, а покоробленная блестящая медная пластина. В другом положении через петли можно было видеть незатененную часть бумаги, из-за чего наблюдателю казалось, что поверхность ярко блестит.
Из этого можно заключить, что блеск — это совсем и не физическое свойство поверхности, как мы привыкли считать, а всего лишь «видимость»!
Описанный эксперимент лишний раз доказывает нам, насколько сильным может быть влияние субъективных факторов при оценке работы автомаляра. Теми же субъективными пристрастиями можно также объяснить и тот факт, что разные маляры дают разную оценку одному и тому же лаку. Причем мнения об одном и том же продукте могут быть диаметрально противоположными.
Например, один маляр любит работать жидкими лаками, нахваливая их неприхотливость к условиям и хорошую растекаемость. Другому нравятся густые, которые можно наносить более толстыми слоями и набирать необходимую толщину покрытия за меньшее количество слоев. Каждый здесь по-своему прав, спорить по этому поводу смысла нет.
Ну а производителям современных ЛКМ ничего не остается, как попытаться предложить потребителям побольше различных лаков на все случаи жизни, которые в результате своего применения давали бы одинаково хороший результат.
И действительно, выбор прозрачных лаков на сегодняшний день очень богат. Это дает возможность адаптировать любой вид ремонта не только под условия той или иной мастерской, но даже и под индивидуальные привычки и навыки разных маляров.
Например, быстросохнущие лаки эффективны для выполнения локальных ремонтов и покраски небольших поверхностей при недостатке времени. Долго сохнущие используются для покрытия больших площадей или перекраски всей машины, а также при работе в жаркое время года. Лаки повышенной твердости лучше всего подойдут для покраски тех частей автомобиля, которые сильно подвержены механическим воздействиям — передних крыльев, бамперов, капотов. Керамические лаки — для окраски дорогих автомобилей представительского класса. И так далее.
Нужно понимать, что каждый из этих лаков обладает своими специфическими характеристиками, которые могут дать хороший эффект только в случае правильного применения материала.
На этом закончим введение и перейдем ближе к делу.
В прошлой статье мы выяснили, что одним из важнейших параметров лаков является содержание сухого остатка. По этому признаку все лаки делятся на несколько классов:
LS-материалы из-за своей низкой продуктивности и высокой токсичности уже давно не применяются, поэтому опустим их и начнем с материалов MS.
Нанесение MS-лаков
Лаки серии MS в работе очень похожи на 2K акриловые эмали. Методы их нанесения, по сути, ничем не отличаются: в оптимальных условиях для покраски наносятся два полных мокрых слоя с промежуточной выдержкой между ними 10 минут.
Под оптимальными условиями для покраски здесь и далее подразумевается температура воздуха +20°С, влажность 80%.
Сушить эти лаки можно как естественным путем, так и принудительно. Единственное, перед горячей сушкой не забывайте давать нанесенному покрытию дополнительную 15-минутную выдержку. Зачем?
О выдержке перед горячей сушкой и между слоями
Чтобы понять это, давайте представим себе сам процесс сушки ЛКП.
Сушка лакокрасочного покрытия — это, во-первых, испарение из слоя всех добавленных растворителей и разбавителей. Во-вторых, это образование связей между молекулами смолы и отвердителя (если речь идет о двухкомпонентных материалах) либо молекулами смолы и кислорода (при сушке окислением у однокомпонентных алкидных материалов).
Как известно, при повышении температуры процесс испарения ускоряется. А поскольку испарение растворителей происходит только с поверхности слоя, то сушка вверху проходит интенсивнее, и на ней, на поверхности, образуется пленка. При этом формирование этой поверхностной пленки при повышении температуры немного опережает испарение из лакокрасочного слоя всех частиц растворителей. Таким образом, чем выше скорость образования поверхностной пленки, тем больше растворителей останется «под ней», не успев испариться.
Что происходит дальше? Повинуясь законам физики, «запертые» внутри слоя частицы растворителей начинают искать выход. Проходя сквозь образовавшуюся пленку, эти частицы пробивают в ней большое количество мельчайших пор. Эти поры очень маленькие, они не похожи на кратеры и почти незаметны для человеческого глаза, однако все покрытие, изрешеченное такими порами, на вид становиться матовым. Это явление называется «кипением».
«Закипание» лака. Главные виновники — недостаточная пауза между слоями или перед горячей сушкой
Выдержка перед ускоренной сушкой позволяет нам избежать указанного дефекта. Просто не будем гнать лошадей, позволим летучим веществам испариться и никакого закипания не произойдет.
Вышесказанное в равной степени относится и к межслойной выдерже, поскольку недостаточная просушка между слоями также может привести к кипению. Так что после нанесения первого слоя не стоит очертя голову тут же накладывать второй. Иначе мы закроем выход сольвентам из нижнего слоя, что неминуемо приведет к разрыву пленки.
Поэтому, повторюсь, для MS-лаков мы должны оставлять между слоями около 10 минут на испарение (при 20°С). И чем ниже температура и хуже вентиляция в окрасочном помещении, тем больше потребуется времени. Например, для 15°С этот промежуток должен быть в среднем не менее 15 минут.
Самый верный признак — первый слой должен стать сухим «на отлип». После этого смело можно наносить второй слой.
Основные ошибки при работе с лаками MS
Главные ошибки при работе с лаками серии MS связаны как с недостаточной выдержкой между слоями или перед горячей сушкой, так и с неправильной толщиной наносимых слоев. К чему приводят первые мы уже сказали, теперь поговорим о вторых.
Часто маляры первый слой наносят тоньше, чем рекомендуется, после чего наносят второй — с хорошим розливом и глянцем, в надежде их сохранить. Подобное нанесение чаще всего приводит к превышению допустимой толщины второго слоя, что грозит все тем же «вскипанием» и помутнением лака, а само покрытие при этом выходит недостаточно твердым, сильно подверженным появлению сколов и истиранию в процессе эксплуатации.
Поэтому не забывайте, что правильное использование бесцветного лака класса MS, — это нанесение двух полноценных, одинаковых по толщине слоев с выдержкой между ними.
То есть первый слой наносим так же, как наносили бы последний — с хорошим розливом и глянцем, ждем подсыхания «на отлип», после чего наносим точно такой же второй слой.
MS-лаки, как и акриловые эмали, наносятся в два равных по толщине мокрых слоя
Нанесение HS-лаков
Материалы серии HS являются более концентрированными материалами, чем MS, в их составе меньше летучих растворителей, они более густые и вязкие, поэтому и способ их нанесения отличается от принятого при работе с лаками MS. Когда HS-лаки только начали появляться в продаже, для многих маляров, набивших руку на MS-лаках, отход от привычной технологии доставлял немало хлопот.
Большинство HS-лаков наносятся по «полутораслойной» технологии. Главный вопрос здесь состоит в правильном понимании того, что должны представлять собой эти «полтора слоя».
Основные ошибки при работе с лаками HS
Прежде всего здесь важно понимать, что любой двухкомпонентный акриловый лак (как и 2К акриловая краска) обладает свойством «памяти первого слоя»: с какой шагренью нанесен первый слой, такая же шагрень получится и на готовом покрытии.
Часто маляры грешат тем, что первый слой HS-лака наносят слишком сухо, без глянца (как дымчатый слой базы), после чего наносят второй, очень толстый слой. Весь материал при таком нанесении накладывается, по сути, за одну операцию.
В таком способе нанесения есть две проблемы. Во-первых, из-за слишком сухого первого слоя (представляющего собой слой в виде неслившихся капель), шагрень на готовом ЛКП может получиться слишком острой, что здорово подпортит финальную картину. Во-вторых, при таком нанесении допустимая толщина второго слоя скорее всего будет превышена, что повышает риск появления сопутствующих этому превышению дефектов: кипения и потери глянца, подтеков, долгого набора твердости.
Другая распространенная ошибка — нанесение двух полных слоев лака (как у MS-материалов) — что также нежелательно.
Как же правильно нанести HS-лак? Правильный вариант находится где-то посередине. Первый слой HS-лака нужно наносить тонко, но с розливом и равномерным образованием по всей поверхности легкой шагрени. При этом полноценного глянца еще быть не должно — такой себе «полуглянец». А затем после небольшой паузы в три-пять минут наносим второй, полноценный мокрый слой с хорошим розливом.
Классическая технология нанесения HS-лаков — 1,5 слоя. Первый — тонкий, но с разливом. Второй — полноценный, мокрый
Если же первый слой у вас получился «мокрым», глянцевым, в этом случае ему необходимо дать больше времени на испарение — не меньше, чем при нанесении MS-лаков, и только после его подсыхания «на отлип» наносить второй слой. Так нам удастся избежать дефекта кипения.
Через 10-15 минут после нанесения второго слоя можно сушить покрытие в ОСК, с помощью инфракрасной сушки или на открытом воздухе.
При окраске пластиковых деталей не забывайте о необходимости добавления в покровный лак пластификатора. Чем более гибкий пластик, тем больше пластификатора добавляется. При необходимости также используйте матирующую либо структурную добавку.
Зависимость вязкости от температуры
Еще одной особенностью HS-лаков является зависимость вязкости материала от температуры. Если у МS-материалов этого особо и не заметно, то HS-лаки при изменении температуры меняют вязкость довольно ощутимо. Это же касается и UHS/VHS-лаков.
Пример из практики: в зимнее время маляр лакирует автомобиль холодным HS-лаком. На первый взгляд все хорошо, розлив шикарный, но как только маляр включает сушку, весь лак тут же берется подтеками.
Так происходит потому, что, пока лак был холодный, его вязкость была выше (молекулы находились близко друг к другу и были малоподвижны), но как только температура поднялась, молекулы стали резко «убегать» друг от друга (тепловое расширение). То есть вязкость лака снизилась и он стал более жидким.
Поэтому, как бы мы ни пытались, но на холодном HS или UHS-лаке у нас никогда не получится увидеть реальную картину розлива и предугадать, каким выйдет результат покраски. Из-за большой вязкости холодный лак сразу растекаться не станет, нам покажется, что есть шагрень, и мы захотим разлить еще больше, нанести более толстый слой. К чему это приведет мы уже знаем.
Поэтому рекомендация здесь такая — всегда доводите HS- и UHS-лаки до оптимальной рабочей температуры. Да и не только лаки, но и любые другие ЛКМ. Не забудьте также и о температуре поверхности, которую собираетесь красить, она тоже должна быть близка к оптимальной.
Правило 3х20: воздух в камере, окрашиваемая поверхность и лакокрасочный материал должны иметь температуру, близкую к +20°С. При значительных отклонениях от оптимальной температуры применяйте «быстрые» или «медленные» разбавители/отвердители.
Нанесение UHS/VHS-лаков
Лаки данной группы отличаются от других самым низким содержанием летучих веществ (Low VOC) и, соответственно, самым большим содержанием сухого остатка. Эта особенность дает возможность нам наносить их более толстыми слоями без риска образования подтеков. Нередко для укрытия поверхности таким лаком достаточно всего одного полного слоя.
UHS-лаки наносятся либо в один, либо в полтора слоя. Только в отличие от HS-лаков это несколько другие 1,5 слоя. Здесь первый слой должен быть очень легкий, невесомый, после чего сразу же, без паузы наносится полный слой. Первый слой нужен не для набора необходимой толщины, а для пропитки базы во избежание микропросадки основного слоя
Эта однослойность «сверхнаполненных» лаков обуславливает некоторые особенности работы с ними.
Эти особенности начинают проявляться уже с момента приготовления лака. Дело в том, что UHS-лаки практически не требуют дополнительного разбавления. Вязкость этих материалов закладывается уже на заводе, при изготовлении, поэтому добавление разбавителя для таких лаков либо минимально (до 5%), либо не рекомендовано вообще.
А не рекомендуется этого делать вот почему. UHS-лаки обладают очень высокой тиксотропностью. Для таких толстослойных материалов это свойство критично важно: оно дает возможность при большой толщине нанесения избежать появления подтеков, особенно на вертикальных поверхностях. А если подтек все же сделать, он по мере высыхания как бы расправится, превратившись в почти незаметную плавную выпуклость.
Если же добавить в такой материал большое количество разбавителя, лак станет более жидким и его тиксотропность станет хуже, а значит риск возникновения наплывов и подтеков резко возрастает. Кроме того, избыток разбавителя приводит к более быстрому формированию поверхностной пленки при испарении, что может привести к закипанию лака.
Вторая особенность этих лаков проявляется в процессе сушки.
Во-первых, желательно, чтобы сушка (как и нанесение) UHS-лака проходила в условиях покрасочной камеры. Вообще, любой лак, высушенный в камере или ИК-сушкой, будет иметь более высокую прочность и выглядеть лучше, чем выдержанный в естественных условиях.
Если MS- и HS-продукты в гаражных условиях (при плохой вентиляции и отсутствии принудительной сушки) могут простить нам довольно много ошибок, то UHS-лаки в этом плане более капризны. Почему? Потому что у нас поверхности лежит один толстенный слой лака, и если мы его по всей толщине хорошенько не прогреем, набирать свою полную твердость он будет очень долго.
Второй момент. Перед началом сушки нужно сделать выдержку не меньше 15-20 минут с хорошим воздухообменом (в районе 20000 м³/ч), чтобы помочь растворителям испариться из такого толстого слоя материала. Если вентиляция будет плохой, растворители могут не успеть улетучиться из глубины слоя прежде чем сформируется поверхностная пленка, что опять же может привести к закипанию.
Такое часто бывает, когда маляр, не желая ждать окончания сушки, под конец смены нагревает камеру, а затем выключает ее и уходит домой. Он думает: зачем терять время, если машина и так «дойдет»? Но возвращаясь утром на работу, он с ужасом замечает, что лак закипел…
Отсутствие вентиляции не дало возможности растворителям вовремя улететь из слоя, они остались под пленкой, а затем в поисках выхода изрешетили ее. На вертикальных элементах этот дефект почти не проявляется, так как испарение на этих поверхностях идет не так интенсивно, а вот все горизонтальные (капоты, крыша) — испорчены.
Словом, UHS-лаки конечно хороши, они обладают феноменальной твердостью и прочностью, исключительно высоким блеском, но требуют уважительного отношения к себе.
С целью снижения трудоемкости процесса полировку таких лаков специалисты рекомендуют производить уже спустя час после сушки лака в камере при 60°С.
Правила работы с быстросохнущими (экспресс) лаками
Как можно понять из названия, главной характеристикой экспресс-лаков является высокая скорость их сушки. Эта их особенность повышает производительность ремонта, но не дает наносить такой лак на весь кузов — по причине короткого времени межслойной сушки и опасности появления «перепыла». Поэтому основная область применения таких лаков — быстрые ремонты 1-2 элементов.
Также быстросохнущие лаки востребованы в тех мастерских, где имеются проблемы с соблюдением температурных режимов и наличием пыли в покрасочном помещении. Быстрое подсыхание таких лаков «от пыли» дает возможность выполнять качественные ремонты без покрасочной камеры. Количество включений пыли, которые нужно заполировывать, при этом будет минимально.
При работе с быстросохнущими лаками прежде всего помните: эти материалы обладают очень непродолжительным «временем жизни». Поэтому разбавляйте «быстрый» лак только перед применением, ни в коем случае не заблаговременно. Только когда базовый слой подсох и готов к лакировке, можно приготовить лак и сразу же нанести его.
Нанося такой лак, внимательно следите за процессом. Поскольку лак сохнет очень быстро, важно качественно нанести первый слой (память первого слоя). Если он нанесен некачественно, вторым слоем исправить положение будет очень сложно, а иногда и невозможно.
Мы рассмотрели приемы работы с основными типами прозрачных лаков, которые сегодня применяются в авторемонте. О некоторых лаках, которые остались за рамками статьи (например керамических), мы будем говорить отдельно.
Подводя итог хотелось бы еще раз напомнить, что лак — это завершающий слой ЛКП, и по его внешнему люди часто судят о качестве проведенного ремонта в целом. В то же время лак является лишь частью лакокрасочного «пирога», а результат покраски зависит и от множества других моментов, например от качества нанесения слоя базовой эмали. Но об этом — отдельный разговор.