Лампочка для сигнализации на авто
Изменение светодиодного индикатора состояния сигнализации
Продолжая эпопею с изменением подсветки, решил изменить эту ужасную красную моргалку сигнализации. Да и вообще эта мысль у меня зародилась намного раньше, чем желание переделать подсветку кнопок, ибо проходя мимо иномарок, частенько замечал приятное синее моргание индикатора сигнализации и уже на тот момент я решил, что нужно этим заняться.
Ну да ладно, перейдем как говорится к делу.
Так как мне приходилось снимать среднюю часть панели, то пришлось перекусить провод индикатора, потому что иначе его вытащить было нельзя.
Понес светодиод на работу, чтобы узнать его характеристики. Изначально я думал что он 12 вольтовый. Но вспомним правило из предыдущего поста, что на источнике питания изначально нужно выставить минимальное напряжение и после этого делать эксперимент. Вобщем я выставил 3 вольта, включаю, а через светодиод уже попер ток порядка 50 мА, это ахтунг какой то) прибавил до 3,4 В, ток стал равен 80 мА. Это очень плохо для светодиода! Получается что думал я неправильно, этот светодиод был на 2,4 В, примерно.
Ломать голову и танцевать с бубном я не стал, а нашел в интернете официальный сайт изготовителя моей сигнализации, позвонил в тех. поддержку и узнал какой светодиод поставить взамен родного. Они ответили что ставь любой на 3 В, а резистор находится внутри блока сигнализации, так что переживать не стоит.
Ну собственно я так и сделал. Приобрел в том же Вольтмастере «ARL2-5213UBC, св.диод, синий, 5 мм, 5-8Cd, 20″, 3V», цена за штуку 7 рублей.
Дальше сам процесс небольшой модернизации.
Берем светодиод, проверяем полярность. Берем двужильный провод, лудим концы и припаиваем к светодиоду:
Берем клеммы типа «папа», припаиваем, обжимаем, задуваем термоусадку. Я специально беру клеммы разных размеров, поменьше на «-«, побольше на «+», чтобы с определением полярности никогда не было проблем 🙂
Топаем в машину. Зачищаем родной провод, лудим, берем клеммы типа «мама» разных размеров, припаиваем, обжимаем, задуваем термоусадку:
Соединяем клеммы, изолируем плюсовой стык изолентой, вставляем в заглушку:
Аккуратно заталкиваем обратно провод, защелкиваем заглушку:
Результат работы на видео:
На этом переделка окончена. Все очень просто, можно сделать проще, если не заморачиваться с паяльником, клеммами и термоусадкой, а делать халтурно аля Автоваз, но я противник таких методов 🙂
Спасибо за внимание, заходите в гости 😉
Друзья, я не несу никакой ответственности за всевозможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе установки и всевозможные последствия, помните, что комплектации и комплектующие могут отличаться, а также все, что Вы делаете, Вы делаете исключительно на свой страх и риск!
Теги: изменение, переделка, светодиод, светодиода, индикатор, индикатора, состояния, состояний, сигнализации, сигнализация, красный, синий
Имитатор сигнализации для автомобиля
Решил поделиться с Вами еще одной миниатюрной самоделкой — имитатором сигнализации. (Но настоящая сигналка всегда лучше)
Собрать её меня попросил знакомый для его автомобиля ВАЗ-2105, да и гаража у него нет, автомобиль стоит на улице под окнами и мозолит глаза всем подряд.
Вот и понадобилось собрать мигалку, которая закрепляется на лобовухе изнутри, а само устройство подключается в прикуриватель либо в штатную проводку авто, а можно вообще от 9 v (крона) батарейки запитать.
Конечно устройство не избавит от грабителей, но отпугнуть пацанчиков с района сможет.
Итак, знакомимся со схемой:
Все это спаивается по приведенной схеме:
1 резистор на 10 килоОм 0,5Вт (5 руб)
1 транзистор КТ 315Б (2 руб)
1 конденсатор 470 микроФарад на 16В (5 руб)
1 Светодиод 3В 5мм синий (7 руб)
2 метра провода (12 руб)
Саму схему я спрятал в вилке прикуривателя, а светодиод выведен на проводе, чтоб свободно его закрепить на лобовом стекле.
Важно подобрать нужную вам скорость мигания светодиода, это делается путём замены резистора (1,5 килоОм) очень быстро мигает, лучше поставить 5 килоОм или да же 10 килоОм, дабы добиться нужного промежутка времени между вспышками.
Спасибо за внимание!
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Маленькая доработка в виде отдельной платы, встроенной в линию питания всей системы:
Реле времени — позволяет включатся лампочке не сразу, а через некоторое время.
Время на задержку включения можно поменять изменяя номинал конденсатора C2.
Я сделал задержку на 50 секунд.
Комментарии 15
Давно искал статью.Спасибо
Тоже сделал, только под рукой был 315 транзистор, 315б не нашел. все работает спасибо автору:)
Диоды используемые при установке сигнализации
Лада Калина Седан серый металлик › Бортжурнал › Светодиод в штатную сигнализацию
Как уже писал в описании к своему авто, сигнализацию имею штатную. Поэтому после покупки очень не хватало светодиода для информирования о том в каком режиме находится машина, да и очень удобно с балкона взглянуть на машину и посмотреть заперта или нет (знаете бывает думаешь … закрыл…не закрыл). Вот поэтому пошерстив инет увидел что такая реализация есть. Поэтому решил поделиться как это получилось у меня. Вот фото готового результата
Нашел у себя в мелочах светодиод направленного действия (рассеивающий не хотелось), естественно к нему резистор не забыть подпаять, вроде был на пол килоома, засадил это все в термоусадочку белого цвета с проводками длинною около 40 см, лишнее можно всегда отрезать. После снятия приборки понял, что не обязательно нужно снимать боковую планку, чтобы вставить как я захотел. Можно просто немного развести щель отверткою, и аккуратно опускать провода и одновременно подцепить и вытянуть их к фишке приборной панели. Можно использовать какую-то протяжку, например из проволоки. Я даже не помню открывал ли я МУС, возможно да, так как делал это все на обеденном перерыве (уже давненько было). Нужно подсоединиться в колодке на 5-й (желто-голубой) и 20-й (бело-красный). 20-й контакт — постоянный плюс. Схемка из инета на которой это понятно
Лично я не резал изоляцию этих проводов, а снимал зеленый корпус разъема (он сдвигается нажав на фиксатор, но корпус достаточно хрупкий, можно и повредить, сейчас у меня он и вовсе разломан, и рычага фиксации давно уже нету), потом доставал из своего места обжатый пин, там тоже есть фиксатор, затем оголенный кончик проводка светодиода вставил на место пина, и потом обратно вставил пин на свое место. Получилось как бы своеобразное зажатие. Контакт есть! Далее прихватываем наши проводки изолентоюк общему жгуту проводов, чтобы ничего с места не сдвинулось и аккуратно вставляем зеленый корпус. Надеюсь идею словили. Фоток жаль не много, так как тогда не думал здесь статьи писать. Сейчас захотелось поделиться своими доработками и услышать отзывы. Вы конечно можете сделать как Вам удобнее. Видел что многие сверлят корявят панели, я не приверженец такого.
Рекомендации по установке сигнализаций
Что же можно предпринять, чтобы воспрепятствовать угону автомобиля? Конечно же, поставить систему сигнализации. В настоящее время рынок насыщен различными сигнализационными устройствами. Множество фирм и станций установки могут предложить автовладельцу целый ряд способов защиты автомобиля от угона.
Хорошая сигнализация не является гарантией полной безопасности. Необходима еще и грамотная, а порой и нестандартная установка сигнализации. Квалифицированный установщик знает наиболее распространенные методы, применяемые угонщиками, и использует эти знания при установке. Это, конечно же, тоже не дает полной гарантии от угона, но выполняет главную задачу: при попытке угона максимально усложнить работу вора и выиграть время.
Распространенные способы проникновения в автомобиль
Для проникновения в автомобиль используется самые различные способы — от разбивания окна кирпичом до перепрограммирования пульта дистанционного управления.
После выяснения расположения светодиода или изучения наклеек на окнах многие угонщики начинают обдумывать, стоит ли затрачивать усилия на автомобиль с сигнализацией или лучше обойти его стороной.
Существует мнение, что если кто-то задумал угнать автомобиль, то он это сделает, и никакими средствами его не остановить. Статистика угонов не дает усомниться в этом, но все же пренебрегать мерами по защите автомобиля не стоит. Задача же установщиков и фирм, торгующих противоугонными устройствами — максимально осложнить работу угонщика.
Итак, что же может сделать угонщик, чтобы проникнуть в автомобиль? Прежде всего — открыть дверь.
Несмотря на то, что изготовители автомобилей начали размещать в дверях различные механизмы, усложняющие работу угонщика, все равно продолжают использоваться фомки, так как это позволяет открыть автомобиль быстро и тихо и, что самое важное, при этом не повреждается салон автомобиля.
Вор также может разбить стекло рукой или каким-нибудь приспособлением. В США, например, для этой цели иногда применяют кернер. Вор приставляет подпружиненный кончик инструмента к углу окна и при разбивании стекла раздается хлопающий звук. После этого можно спокойно протолкнуть стекло внутрь автомобиля.
В нашей стране обычно применяются более грубые методы. Взломщики начинают действовать ломом или другим тупым предметом. Зачастую участвуют двое, один стоит на стреме, а другой бьет по стеклу кирпичом, забирается внутрь и дергает за ручку открывания капота. Потом второй угонщик лезет в отсек двигателя и отключает провод сирены или другой провод, который был явно добавлен к аккумулятору. Это не космические технологии, на это не уходит много времени.
Все чаще воры используют другой подход: выводят из строя аккумулятор автомобиля и оставляют систему сигнализации без питания. Так как все в большем количестве на автомобили устанавливаются охранные системы, воры начинают более творчески подходить к борьбе с ними. Они знают, что если ударить отверткой по передней части автомобиля и попасть в аккумулятор, то через час весь электролит вытечет, и напряжения не будет.
Могут предприниматься и электронные атаки на автомобиль. Некоторые угонщики пытаются скопировать код, передаваемый пультом дистанционного управления на другой передатчик, или использовать сканер для определения кода автомобиля.
Если вдуматься, то существует не так уж много изготовителей систем безопасности. Так что каждый раз, когда владелец передает кому-нибудь ключи от автомобиля, существует опасность, что будущий угонщик запрограммирует дополнительный передатчик для отключения системы охраны. Это может быть легко сделано кем-то, кому владелец автомобиля доверяет. Имеющиеся в настоящее время на рынке системы безопасности не могут определить, был ли запрограммирован дополнительный пульт дистанционного управления.
Хотя сканирование с целью определения кода больше не представляет опасности, дискуссия о том, насколько реальной является угроза перехвата кода, продолжается.
В вопросе сканирования и перехвата кодов не может быть долговременных решений. Все, что может быть закодировано, рано или поздно будет декодировано.
Независимо от различных точек зрения, высказываемых по вопросу перехвата кодов, ни одному лицу или организации не удалось представить конкретных доказательств того, что такое устройство было использовано для угона автомобилей.
Методы установки препятствуют попыткам угона
После того, как угонщик проник в автомобиль, следующим его шагом будет отключение системы безопасности, если он еще этого не сделал. Типичный угонщик постарается сделать это с помощью воздействия на пять компонентов системы безопасности, которые считаются наиболее уязвимыми: сирена, модуль управления системой, реле отключения стартера, вспомогательный выключатель и провода зажигания и стартера.
Что могут сделать установщики, чтобы затруднить работу угонщика? Качество системы безопасности не может быть лучше качества ее установки.
На практике установщик часто справляется с работой за два часа. Он крепит датчик ударов на рулевую колонку, устанавливает вспомогательный выключатель и засовывает модуль управления под приборную панель. Он очень хорошо паяет и надежно делает все подключения. Все это прекрасно смотрится, и за такую установку можно даже получить какую-нибудь премию, но она не является надежной.
Существует несколько надежных вариантов установки системы. В автомобилях с пластиковыми внутренними крышками крыла можно вывинтить винты крепления крышки и укрепить сирену внутри крыла. Под пластиной для установки аккумулятора часто есть место, в котором можно закрепить сирену. После того, как установщик поставит аккумулятор на место, найти сирену будет очень трудно, а звучать она будет очень громко, может быть даже громче, чем при установке у решетки радиатора.
Если же сирена устанавливается на виду, то, как минимум, ее провода должны находиться вне доступа угонщиков. Провода не должны просто так выходить из задней части сирены. Стоит порекомендовать использовать для крепления сирены и ее проводов как можно большее количество ленты и кабельных держателей. Чем больше времени уйдет у угонщика на распутывание всего этого, тем больше вероятность, что он откажется от своего намерения.
Но где бы установщик ни решил установить сирену (или другие компоненты системы), для эффективной работы она не должна размещаться рядом с движущимися частями, коллекторами и подвергаться воздействию влаги. Если все это выполнить, то можно уберечь автомобиль от угона и обеспечить нормальную работу охранной системы. Центральный модуль управления системы сигнализации необходимо также размещать с умом. По каким-то причинам некоторые установщики считают, что единственными местами для размещения модуля управления являются рулевая колонка и приборная или боковая панель со стороны водителя. Во многих автомобилях модуль управления можно так же легко установить за вещевым ящиком, где он будет находиться в гораздо большей безопасности. Как правило, ниже вещевого ящика находится оборудование отопителя или кондиционера, поэтому добраться туда оказывается не так-то просто. Особенно после того, как угонщик поднял приборную панель и ничего там не нашел.
Как минимум, установщик должен разместить модуль управления как можно выше за приборной панелью, может быть, на воздуховоде или за ним.
Большая часть установщиков крепит реле блокировки стартера именно там, где его ищут угонщики: в нижней части рулевой колонки или рядом с катушкой зажигания. Если его там нет, то угонщик не будет знать, какой провод надо перерезать. Целесообразно устанавливать это реле с другой стороны автомобиля.
Аналогичные советы можно дать по размещению вспомогательного выключателя или выключателя системы. Но не всегда можно использовать экзотические места для установки выключателя и, как минимум, выключатель должен быть расположен ниже приборной панели со стороны пассажира.
Уязвимыми также являются любые части проводки сигнализации, в особенности провода стартера и зажигания. Подключаться к проводам зажигания и стартера следует как можно дальше от замка зажигания. После выполнения подключения не оставляйте висящими большие однополярные соединители, а примотайте провода к заводскому кабельному жгуту так, чтобы точки подключения были незаметными. Если все будет обмотано лентой, и у угонщика не будет с собой бритвы, то у него уйдет больше времени.
Если установщик не пожалеет времени, то он может объединить проводку противоугонной системы с основной проводкой автомобиля, что позволяет обеспечить большую скрытность. В таком случае угонщик не будет знать, идет ли данный провод к сирене, или к стеклоочистителю.
Неожиданным для угонщика может оказаться наличие механического устройства блокировки капота Hood Lock. Отсутствие возможности быстро открыть капот и отключить сирену существенно снижает шансы угонщика.
Эффективной может оказаться комбинация нетрадиционных методов защиты автомобиля. Например, покрытие боковых стекол (хотя бы передних) укрепляющей пленкой и установка в обе передние двери блокираторов (задвижка “дверь-стойка”) с электроприводами. Невозможность открыть передние двери ставит угонщика перед дилеммой: или отказаться от своих намерений, или, пробираясь через заднее сиденье, оказаться в ловушке.
В заключение необходимо добавить, что усложнение системы охраны не должно быть чрезмерным. Иначе это может больше усложнить жизнь владельцу, чем угонщику.
ПРОВОДА В ДВЕРЬ? БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Каждый, кто хоть раз сталкивался с установкой замков блокировки дверей, знает, что наиболее ненадежное и слабое место — это узел проводки проводов из стойки в дверь автомобиля. В настоящее время используется несколько методов проводки. Рассмотрим их по возрастанию степени надежности.
В мелких установочных пунктах и индивидуальные установщики применяют метод “свободной петли”. При этом способе жгут проводов либо заключают в ПВХ трубку, либо просто обматывают изолентой и пропускают из-под обивки салона под обивку двери, оставляя свободную петлю. Этот метод используют и более солидные фирмы, если клиент не хочет, чтобы в его машине сверлили дополнительные отверстия. Метод достаточно прост, но висячая петля, во-первых, выглядит, мягко говоря, неэстетично, а во-вторых, всегда остается риск того, что ее либо случайно порвут, либо произойдет перелом проводов в месте входа под обивку, так как провода постоянно работают на изгиб с малым его радиусом.
На машинах отечественного производства более всего пригоден метод, использованный на автомобилях ВАЗ-2107, где для этих целей применены резиновые проходные втулки, которые одним концом закреплены в стойке, а другой конец свободно проходит через отверстие в дверь. Во-первых, провода надежно защищены от внешних воздействий достаточно толстыми стенками проходной втулки (поэтому иногда называемой защитным чехлом), во-вторых, радиус изгиба проводов, проходящих между стойкой и дверью, имеет величину не более 100 мм, что гораздо больше, чем при любом другом способе проводки. Участок же проводов внутри двери автомобиля изгибается только под действием собственной тяжести и при открывании-закрывании двери имеет лишь небольшое продольное перемещение.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОНЦЕВИК
В большинстве случаев при установке автомобильных систем сигнализации в качестве датчиков открытия дверей используются штатные концевики. Этот вариант может быть использован в том случае, когда со штатной проводкой все в порядке, и нет полного или частичного замыкания на массу автомобиля. При замыкании на массу провода в цепи салонного освещения двери автомобиля как бы всегда открыты. Это приводит к срабатыванию сигнализации.
В случае частичного замыкания на массу может появиться “блуждающий эффект”, приводящий к непредсказуемому поведению сигнализации. Часто это происходит зимой из-за повышенной вероятности коррозии проводки и соединений, проложенных по днищу автомобиля. Сопротивление утечки может колебаться от десятков до сотен 0м, при этом оно будет зависеть от многих факторов: температура и влажность в салоне, мокрые коврики и т.д.
В этом случае мы можем порекомендовать три варианта:
1*. Обычный — починить проводку и воспользоваться штатными концевиками. Однако этот вариант может занять много времени, а на некоторых иностранных автомобилях из-за сложности проводки просто неприемлем.
2*. Независимый — врезать в двери дополнительные концевики специально для подключения сигнализации.
3*. Усовершенствованный — воспользоваться штатными концевиками, подключив сигнализацию по схеме, приведенной выше,
где 1 — штатные концевики; 2 — диоды со средним током, достаточным для работы лампы освещения салона; 3 — неизвестное полное или частичное замыкание на массу: 4 — лампа освещения салона; 5 — дополнительные провода для подключения к сигнализации.
Также, помимо исключения поиска повреждения в схеме электрооборудования автомобиля, применение диодов в схеме штатных концевиков позволяет использовать концевики для подключения сигнализации, где существует временная задержка включения освещения салона. Следует помнить, что при этом необходимо от каждого концевика пронести свой провод в блок сигнализации.
Для машин, в которых концевики дверей используются независимо, например, каждый концевик управляет своей лампочкой освещения салона или двери, необходимо включение дополнительных диодов на каждый провод, отходящий от концевика к сигнализации (диоды включаются в разрывы проводов, которые обозначены на схеме знаком #), катодом к концевику. Таким способом удается полностью развязать концевики друг от друга и использовать их для работы системы сигнализации.
Полупроводниковые диоды
Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней проводимости p-n перехода — контакта между полупроводниками с разным типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом.
Полупроводниковые диоды — очень простые устройства. Кроме оценки силы тока диода, есть три основных вещи, которые вы должны держать в уме: 1. Катод (сторона с полосой) 2. Анод (сторона без полосы) 3. Диод пропускает «-» от катода к аноду (не пропускает «+») и «+» от анода к катоду (не пропускает «-»).
Диод для сигнализации авто
1 Диод и его использование при установке автосигнализации. Диод Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализации диод. Диод двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть, имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу катодом. Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроны, игнитроны, стабилитроны), полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды. У нас при установке автосигнализации тоже применяются полупроводниковые диоды. Полупроводниковые диоды Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней проводимости p-n перехода контакта между полупроводниками с разным типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом. Полупроводниковые диоды очень простые устройства. Кроме оценки силы тока диода, есть три основных вещи, которые вы должны держать в уме: 1. Катод (сторона с полосой) 2. Анод (сторона без полосы) 3. Диод пропускает «-» от катода к аноду (не пропускает «+») и «+» от анода к катоду (не пропускает «-»). Подключение концевиков дверей с помощью диодов. Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д. При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе. Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков. Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков. В таких автомобилях при подключении автосигнализации правильнее всего использовать Диоды. Ниже приведены примеры подключения автосигнализации с использованием диодов к отрицательным и положительным концевикам дверей.
2 Эти же схемы используются при подключении двух датчиков к одному входу (например, удара и наклонного). Диоды могут использоваться и при установке хитрушек. Простейшая «хитрушка» с нефиксирующейся кнопкой, диодами и реле. Такую хитрушку удобно делать на родной кнопке, где появляется + при нажатии на эту кнопку. То есть, чтобы запустить авто надо при запуске нажать эту кнопку. Для хитрушки понадобится реле и 2 диода. Подробнее о работе диода читайте в статье чуть выше. Вместо кнопки может быть геркон. Поиск концевиков дверей при установке автосигнализации Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля. Концевики, обычно, бывают 2-х типов. Плюсовые (при открытии дверей на них висит +12 Вольт) и минусовые (при открытии дверей они замыкаются на массу). Плюсовые концевики встречаются намного реже (отечественные ГАЗы-Волги, буржуйские Форды, некоторые BMW, иногда штатные концевики багажника различных авто), чем минусовые. На некоторых сигнализациях нет даже провода для подключения плюсового концевика. Итак, берём пробник, одним концом садимся на плюс, другим начинаем тыкаться в провода. Если лампочка пробника засветится, то нажимаем на кнопку двери или защёлкиваем замок на двери, смотря, где стоит концевик, (все оставшиеся двери должны быть закрыты) — если лампочка погасла, то это он, родимыйминусовой концевик. Теперь то же самое проделайте с другими дверьми, не меняя положение пробника. Если лампочка пробника и в этом случае будет вести себя так же, как с первой дверью, то Вам повезло: все концевики дверей завязаны, и не надо больше напрягаться по поводу поиска оставшихся концевиков. Бывает, что концевик каждой двери идёт по отдельному проводу. Тогда придётся искать каждый провод. В этом случае методика поиска концевиков ничем не отличается от вышесказанного. Только придётся в эти провода врезаться, тащить врезанные концы в одну точку (к сигнализации) и там с помощью диодов подцепляться к проводу сигнализации (отрицательный триггер двери). Диоды ставим так, чтобы минусы от
Как заменить сигнализацию на автомобиле
Причины поломки сигнализации различны. Можно просто потерять брелок и не найти ему замену. В таком случае вы либо обращаетесь в сервис, прибегая к помощи профессионалов, либо меняете все самостоятельно. Если замена сигнализации автомобиля будет проходить в сервисе, подойдите ответственно к его выбору. Зачастую связующим звеном между автовладельцем и взломщиком является именно сервис-центр или его недобросовестный сотрудник. Проконсультируйтесь со знакомыми, почитайте отзывы и только после этого доверяйте свое авто посторонним.
Прежде чем установить новую сигнализацию, сначала необходимо произвести демонтаж старой.