Машина не поднимает обороты на холодную

Мало оборотов на холодную

В большинстве автомобилей обороты вращения коленвала после запуска холодного мотора в 2-3 раза выше, чем на холостом ходу после прогрева. Это обеспечивает устойчивую работу ДВС в этом режиме и сокращает время его выхода на рабочую температуру. Слишком низкие обороты при прогреве двигателя обычно являются признаком нарушения состава топливовоздушной смеси.

В этой статье расскажем, какие обороты должны быть при запуске на холодную и по каким причинам они падают ниже нормы чаще всего.

Какие обороты двигателя при запуске на холодную должны быть

В первые секунды после запуска остывшего бензинового мотора частота вращения коленчатого вала обычно устанавливается на уровне 1200-1500 об/мин с помощью механического или электронного регулятора холостого хода, либо самостоятельно. Дизельный двигатель прогревается при частоте вращения около 1100 об/мин.

В случае автоматического регулирования, по мере прогрева число оборотов плавно или скачкообразно снижается до тех пор, пока не достигнет 600-800 об/мин. Однако возможны и исключения, когда это значение изменяется по более сложной схеме. Точное количество оборотов двигателя при холодном пуске, также называемых прогревочными, и на холостом ходу зависят от конструкции системы питания, настроек электронного блока управления (ЭБУ), и температуры охлаждающей жидкости.

Какими должны быть прогревочные обороты: видео

В моделях, соответствующих экологическому классу ЕВРО-5 и ЕВРО-6, электронный блок управления зачастую не поднимает обороты на холодную выше 1100 об/мин. Это объясняется необходимостью ограничения количества вредных выбросов. В некоторых автомобилях частота вращения коленвала сразу после запуска двигателя составляет 800-1000 об/мин и лишь потом возрастает. Такой режим обусловлен желанием автопроизводителей снизить нагрузку на мотор при низкой температуре, когда он наиболее уязвим.

Количество оборотов двигателя при холодном пуске и время их снижения до холостых, меняются и в зависимости от температуры. В морозы на прогрев охлаждающей жидкости уходит больше времени, поэтому частота вращения коленвала может не падать до положенной для холостого хода более 5 минут. Летом же она стабилизируется за 2-3 минуты.

Таким образом, обороты двигателя менее 1200 об/мин или их незначительное колебание сразу после запуска не всегда являются признаком неполадок. Беспокоиться стоит только когда частота вращения коленвала на холодную не поднимается выше 600 об/мин, падает ниже 400 или не стабилизируется по мере прогрева, а двигатель троит или глохнет при запуске!

Для чего нужны прогревочные обороты и как они регулируются

Прогревочные обороты обеспечивают устойчивую работу холодного мотора на холостом ходу, эффективную подачу более вязкого масла, прогрев двигателя и охлаждающей жидкости до рабочих температур. Благодаря этому режиму сокращается время работы в темпе, при котором детали двигателя наиболее подвержены повышенному износу. В моделях с каталитическими нейтрализаторами дополнительно обеспечивается быстрый прогрев их поверхности.

Как регулируются прогревочные обороты на Ауди 80: видео

На старых карбюраторных моделях, например, ВАЗ 2101-2107 до 2006 г.в., обороты двигателя при холодном пуске регулируются вручную. С помощью специального рычага с тросовым приводом, известного как «подсос», водитель изменяет положение заслонки в карбюраторе, которая в свою очередь ограничивает поступление воздуха в камеру сгорания. На старых авто с дизельным двигателем аналогичным образом вручную изменяется режим работы топливного насоса высокого давления (ТНВД). По мере прогрева обороты будут расти, а заслонку можно будет постепенно закрывать.

В современных автомобилях с ЭБУ обороты коленвала при прогреве устанавливаются автоматически в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. В инжекторных моделях за регулировку состава топливовоздушной смеси отвечает регулятор холостого хода. В случае с дизелем всё обычно сводится к изменению режима работы ТНВД.

Почему низкие обороты на холодную

В большинстве случаев чрезмерно низкие обороты двигателя на холодную являются признаком бедной топливовоздушной смеси. Такое может быть от избытка в ней воздуха или перебоев с подачей топлива. Перечень приводящих к этой проблеме неисправностей напрямую зависит от конструктивных особенностей системы питания. Наиболее распространенные причины малых оборотов на холодном двигателе с карбюратором, инжектором и ТНВД рассмотрены в размещенной ниже таблице.

Ряд неисправностей может стать причиной малых оборотов на холодную, а в некоторых случаях и после прогрева, вне зависимости от вида топлива и способа образования топливовоздушной смеси. Наиболее вероятны следующие проблемы:

Низкие обороты на холодном двигателе, возможные причины: видео

Выяснить, почему на холодную не развивает обороты, можно только путем исключения, проверяя последовательно все возможные причины.

Источник

Часть 2. Устранение провалов на холодную.

И так продолжение моих мучений.

Поскольку значения второй лямбды иногда показывают ниже опорного (0,5V) и доходят до 0,1-0,2V, и машина не проходит тест по выхлопу (возможно из-за прошивки, и поэтому может быть это нормально), то я решил до кучи махнуть и второй ДК2, который за катализатором (хотя ошибок по рейнголду и сервисному оборудованию нет). Заказал аналог, датчик Bosch F00HL00387 (5,6 руб.) установили, машина также неровно работает на холодную с лишними вибрациями.

По поведению лучше ничего не стало. Решил подождать понаблюдать. Машина ничего не выдает. На следующее утро, автосканером решил посмотреть есть ли ошибки. И они там висели, хотя сама машина ничего не выдает (ну типа там полный привод не доступен, обратись браток в СТО).

Ошибки стер, проехал, опять снимаю показания висят ошибки. На следующий день уже сама машина выдала ошибку двигателя на приборке (Твою то мать!).

Короче, оказался датчик нерабочий, удалось его вернуть (написав кучу бумажек). Поставил старый датчик и все ОК, ошибок нет. Решил больше не мучать его))

Ну раз тест по выхлопу не проходит и пишет красным катализатор и ДК1, значит надо смотреть катализатор (логично?), сняли его чтобы посмотреть все ли там в порядке (надеялся, что виноват он и будет повод перейти на ст2)), но нет эта гадина в полном порядке.

Далее решил проверить, откуда там дымок у меня с вакуумной трубки идет (когда был на дыммашине). Возможно, через него подсос. Но я то думал вакуумные трубки заходят во впуск, но нет, они идут на преобразователь давления и усе Вася. Сняли преобразовать давления, он стоит в самой жопе, кое как подлезть можно снизу почти за двигателем (ну если вы гимнаст и у вас длинные руки, может и сверху можно подлезть)). Вытащили смотрим, а там на конце трубки колечко, точнее пол колечка, зеленое.

Ну недолго думая беру преобразователь и на рынок подбирать колечко, хотя сервисмены говорят, что оно нах не нужно (зачем тогда оно там? Опять инженеры BMW идиоты?), ну я решил если она там стояло, то оно там и будет стоять)) Подобрали новое, установили. В поведении авто ничего не заметил (Наверно, инженеры BMW все таки идиоты)).

Поехали дальше, проверили систему вакуумную, нигде утечек нет, вакуумный насос нормальный, вакуумный усилитель тормозов вакуум держит. Обратный клапан на шланге работает (снял его, дунул с разных сторон, в одну сторону пропускает, в другую нет).

Пришла осень, начало холодать, температура опустилась до 0. Дергатня на холодную усилилась, видимо больше времени требуется машине на прогрев. Летом нестабильная работа двигателя очень редко наблюдалась, ну может один два раза в неделю. Поэтому поймать момент (по логам) чего с ней не так было крайне затруднительно. Однако сейчас времени стало больше, а значит, шансы усмотреть чего не так увеличиваются. Раньше при сравнении показателей я не обращал внимание на напряжение борт сети, точнее нет, я смотрел напряжение на прогретую на хх, и все ок было, поэтому за этим показателям больше не следил. Но прям, чтобы анализировать напряжение все время поездки, чего то в голову не приходило. И как то заметил, во время провалов оборотов, напряжение борт сети не хило так гуляет. При включении зажигании без заводки двигателя напряжение аккума показывает 12,2V, что как бы мало, должно быть 12,6V, это значит что аккум разряжен немного, процентов 65-70% осталось (аккуму 7 лет). При заводе двигателя напряжение может держаться в пределе 13,5-14,0V. Что вроде норм, генератор в порядке.

Здесь надо сделать отступление, чтобы ввести в курс дело, тех, кто вообще ничего не понимает в этом. На двигателе n13, стоит генератор мощностью 170А (что так то не хило в общем), номинальное напряжение 14V, он приводится в движение посредством «клинового ремня генератора и насоса ОЖ» через шкив коленвала двигателя, в этой системе еще через «гитару» или фрикционный диск подключается шкив механического насоса ОЖ. Причем подключение насоса происходит по непонятной мне логике, то он сразу подключается, когда заводишь двигатель, то он сначала отключенный, но потом через пару минут идет его подключение, видимо при достижении определённой температура ОЖ. Короче хз. Так вот на холодную заметил странные звуки из под капота (редкие, импульсные, пару раз после запуска), как будто этот ремень проскальзывает. Зимой кстати тоже часто слышал этот звук. А вот когда у нас были затяжные дожди, то это проявлялось еще и характерным визгом ремня, ну и резко выше 3 тыс. крутить смысла не было вообще, ремень сразу начинал проскальзывать и проявлялся провал в динамике. И немного скакало напряжение сети, видимо пока регулятор на гене его не откорректирует. Поменял ремень, фрикционный диск и натяжитель. Снял фишку с интеллектуального датчика IBS, это датчик который установлен на минусовой клеме аккумулятора, отвечает за правильный заряд аккумулятора и поддержания заряда в сети, но поскольку аккум стар и в глубокий минус на улице под 25 град, то он выдает сообщение о низком заряде аккума и отрубает кучу доп. приборов: обогрев, подсветку салона, печку, глушит музыку. Напряжение теперь постоянно, что то около 14,5V и не гуляет и ничего не отрубает. Заодно подзарядил аккум в сервисе, теперь полный заряд.

Машину так и дергает надо чего то делать, на улице минус, дергает каждый раз когда заводишь на холодную, и сам движок на холостых немного колбасит. Несколько человек посоветовали мне поднять обороты на холостых и в разных режимах работы машины через рейнгольд, к одним обратился, к другим обратился не знают, не умеют, браться не хотят. Посоветовали мне один сервис специализирующийся на BMW в моем городе (на Химчистке), говорят лучше них никого не найдешь в нашей деревне. Приехал к ним на диагностику, рассказал о своей проблеме, диагностика ничего интересного не показала, ток появилась ошибка по датчику перепускному китайскому gfb (DV+), ну впрочем, как у всех)) В остальном тишина. Ну мне сразу говорят, давай посмотрим свечи твои, открутили, посмотрели немного уставшие, стояли чемпион. Хотели заменить, но новых под рукой не было. Опять мне начали предлагать откатить машину в сток и смотреть, что изменится на стоковой прошивке. В рейнголде подняли мне обороты на 50 во всех режимах как просил. Но, увы и ах ничего не поменялось, также колбасит движок при запуске и провалы оборотов на тормозе в D на непрогретый двигатель.

Ну думаю надо свечи еще поменять, в очередной раз, напомню с тех пор (уже 2 года) как начались эти проблемы с троением и провалами, после замены форсунок поставили свечи ngk 90223 (платиновые) возможно паленые, потом поставил Beru, потом Champion. Ну думаю надо какие-нибудь другие поставить и желательно не паленые, через официального дилера заказал ну самые крутые на наш двиг, иридиевые NGK 95770 которые ставят на заряженные мини куперы и ситроены с таким же движком принц (Ситроеновский артикул 5960L5).

И наступил дзен… Двигатель заводится четко без лишних вибраций и трояния, на холодную ушли провалы оборотов, машина едет по другому.

Занавес. Сам в шоке, что это из-за долбанных свечей. 2 года мать вашу. Все таки 4-й комплект уже поменял))

Учитесь на чужих ошибках! Надеюсь, кому-нибудь поможет данный материал и мои изыскания на грани не научной фантастики!) Прежде чем обнаружил эту причину, потратил кучу денег и поменял много всего, а именно:

Свечи (четыре комплекта), катушки, форсунки, все патрубки вентиляции системы КВКГ, клапанную крышку (ну там крепления не держали на крышке КВКГ, был подсос, можно было замазать, колхозить не хотел), 2 датчика ДАД, клапана ВАНОСа (впускной и выпускной), реле бензонасоса, ДК1 (датчик кислорода) и может еще чего, но уже забыл).

Источник

Плавающие обороты двигателя при запуске на «холодную»

Давно меня здесь не было — но я это компенсирую несколькими интересными (надеюсь) записями в журнале (включая ТО-1 и гарантийный ремонт).

Итак. Уже где-то на пробеге в 7-8 тысяч километров стал замечать, что при запуске двигателя после стоянки автомобиля ночью — первые несколько секунд «плавают» обороты.
Я знаю, что повышенные обороты при запуске устанавливаются ЭБУ для более быстрого прогрева двигателя, но под «плавающими оборотами» я подразумеваю их скачок до 1,5-1,7 оборотов, потом до 1 оборотов, потом обратно. Всё это длится пару секунд и останавливается примерно на 1,1-1 оборотов (зависит от изначальной температуры двигателя). Далее наступает обычный прогрев двигателя. Далее в течение дня такая ситуация более не повторяется.

Такое поведение я списывал на холодный воздух зимой, но в одном из обсуждений в группе вКонтакте была озвучена похожая проблема и она была решена чисткой дроссельной заслонки.
Я эту версию поначалу отбросил (т.к. пробег уж совсем смешной для засорения — всего 8 тысяч, да и заправляемся всегда на одной и той же АЗС Neste почти в центре Санкт-Петербурга), но в конце концов решил дроссельную заслонку всё-таки посмотреть и почистить её, если будет необходимость.
Опыт у меня уже был с предыдущей Грантой — с тех пор процедура не поменялась.

1. необходимо снять патрубок воздуховода с дроссельной заслонки. Для этого сначала отгибаем в сторону шланг клапана адсорбера

2. далее снимаем патрубок воздуховода с дроссельной заслонки и корпуса воздушного фильтра. Можно, конечно, снять патрубок только с дроссельной заслонки, но это неудобно — мешает трубка вентиляции картерных газов

3. берём головки на 8 и на 10 с удлиннителями и откручиваем дроссельный узлел (осторожно — не уроните шайбы)

4. держим дроссельный узел и представляем себя героем фильмов, который только что выдрал сердце из груди злодея (или наоборот);-) Циферки на детали:
21126-1148010 и 0 280 750 526 (Bosch)

Я так понимаю, что есть разные дроссельные узлы и отличаются они разъёмами. Здесь — 6-пиновый разъём (вдруг это важно):

Итак, смотрим на «внешнюю» (та, которая со стороны патрубка воздуховода) сторону заслонки — выглядит более или менее:

А если ещё и саму заслонку пальцами повернуть… брр:

5. в общем, понимаем, что заслонка уже засрана (спасибо АЗС Neste или вентиляции картерных газов?), покупаем очиститель карбюратора:

6. прыскам это дело в заслонку (осторожно — не набрызгайте в ту часть, где расположен сам механиз поворота заслонки), протираем бумажным полотенцем или тряпкой. Не стесняемся и пальцами поворачиваем заслонку, чтобы всё тщательно прочистить, чтобы блестело, как у кота. В итоге имеем:

У меня ушло где-то процентов 10-20% очистителя — ещё и на следующие разы хватит.

7. по идее, при установке дроссельного узла обратно — нужно менять и резиновую прокладку, но я на это дело забил. Пробег не такой уж и большой — думаю, ещё не успела задубеть и ещё поработает:

Но если уж кто захочет поменять — то такая резинка находится в комплекте «уплотнителей входного коллектора». Номерок можно посмотреть здесь:
www.drive2.ru/l/10133278/

8. собираем всё в обратной последовательности и делаем адаптацию дроссельной заслонки.
Делается она так:
— вставляем ключ в зажигание
— поворачиваем его, чтобы заработала приборная панель, но не запустился двигатель
— ждём 1 минуту (можно и меньше, но для надёжности)
— поворачиваем ключ обратно
— повторяем ещё раз (возможно, хватает и одного, но для надёжности)

9. заводим автомобиль и убеждаемся, что всё работает нормально.

Если я не совсем доступно объяснил, что такое «плавающие обороты» — можете посмотреть видео с моим случаем —

Источник

Прогревочные обороты двигателя – что делать, если они пропали?

Автор: Дмитрий Сапко

Раньше, в эпоху карбюраторных силовых агрегатов, управление оборотами при прогреве было ручным и выполнялось с помощью подсоса. В то время на машинах было в разы меньше автоматики, датчиков и компьютерных систем управления. Сегодня картина полностью поменялась, владельцу машины предлагают выполнять все меньше процессов вручную и под своим собственным контролем. Поэтому мы расслабляемся и ждем, пока компьютер выполнит всю работу за нас. Многие современные водители уже не помнят или вообще не имеют опыта взаимодействия с карбюраторными машинами. Они просто заводят авто, ждут 1-2 минуты и начинают поездку. Если же опыт работы с карбюраторным мотором есть, владелец авто регулярно наблюдает за оборотами, следит за режимами работы автомобиля. Чем больше опыта у автомобилиста, тем больше внимания он уделяет различным нюансам и тонкостям работы двигателя. Особенно важно помнить о прогревочных оборотах, которые не всегда ведут себя адекватно.

Содержание

Что такое вообще прогревочные обороты, и зачем они нужны?

Совершенно понятно из названия, что данный диапазон оборотов необходим для того, чтобы прогревать двигатель. В момент запуска автомобиль должен выставить обороты на определенном уровне, чтобы мотор прогрелся до безопасной температуры. Отправляться в поездку в этом режиме не стоит. Производители заявляют, что регулярная эксплуатация двигателя во время базового прогрева приводит к его преждевременному износу. Особенно опасно давать любые нагрузки в этот момент. Если машина постояла на улице 2-3 часа или более, перед поездкой ее нужно прогреть.

Стоит учитывать такие особенности:

Очень часто в процессе прогрева можно диагностировать определенные неполадки. В частности, практически все датчики в этом случае включаются в работу и могут показать свои проблемы. Опытные мастера на сервисе по поведению двигателя в процессе прогрева могут дать заключение о работе некоторых систем и упростить диагностику транспорта. Это как утреннее состояние человека: если он болен, именно утром обостряются все процессы, которые приводят к негативному самочувствию. Если с прогревом в вашей машине что-то не так, вы заметили изменения в поведении транспорта, самое время заняться диагностикой и ремонтом?

Когда не нужно бить тревогу по прогревочным оборотам?

Существуют десятки исключений из стандартной программы прогрева двигателя. Если машина у вас не так давно, есть определенные риски, что вы не поймете изменения в поведении транспорта. Владельцы авто принимают стандартные алгоритмы работы режима прогрева за ошибки и проблемы с датчиками. Нужно внимательно изучить инструкцию производителя по вашему силовому агрегату. Это поможет значительно повысить уверенность при выполнении стандартных процессов. В инструкции описаны все алгоритмы правильной работы.

Не стоит обращать внимание на такие особенности:

На некоторых автомобилях прогрев производится на четком уровне. К примеру, 1100 об/мин устанавливаются при первом пуске в любом случае. Также может быть ситуация, когда прогрева нет при первом запуске в течение дня, а при всех последующих пусках прогрев происходит. Это абсолютно нормальная ситуация, особенно для автомобилей Volkswagen и Audi. Концерн заботится о природе больше, чем о кошельках покупателей машин. Вам все равно стоит прогревать двигатель, несмотря на отсутствие таких рекомендаций со стороны производителя.

Когда стоит начинать бить тревогу владельцу авто?

Не стоит переживать, если вы столкнулись с одним из вариантов неточностей в работе двигателя, которые описаны выше. Но если проявления выходят за пределы указанных границ, стоит серьезно задуматься о диагностике. Обычно помогает определить все проблемы компьютерная диагностика на хорошем сервисе. Мастер указывает, какие датчики выполняют работу неправильно. Иногда причиной нарушений станут ошибки в прошивке. Если проблемы начались после чип-тюнинга, стоит вернуть заводскую прошивку на место и не экспериментировать у непроверенных специалистов.

Стоит задуматься о необходимости диагностики в таких случаях:

В таких случаях однозначно есть проблемы, которым стоит уделить внимание. В частности, вы можете поехать на диагностику и посмотреть, что происходит с электронной системой управления. Нужно понимать, что диагностика на прогретом двигателе может не дать нужного эффекта. Поэтому следует пригнать автомобиль на станцию, дать ему 3-4 часа остыть, и только затем мастер сможет правильно выполнить диагностические работы. Иначе этот процесс окажется бесполезным и не даст нужные результаты после выполнения сложных проверок.

Какие проблемы приводят к нарушению прогрева двигателя?

Существуют десятки неисправностей, которые могут быть замешаны в проблемах с прогревочными оборотами. В частности, речь идет об электронных системах, управляющих работой двигателя. Если датчик отправляет в ЭБУ неправильные сигналы, компьютер не может понять, что происходит с двигателем в данный момент. Также компьютер неправильно рассчитывает параметры смеси, и прогрев происходит в неподходящем режиме. Допускать таких неполадок нельзя, это может стать причиной очень неприятных проблем с мотором в будущем.

Наиболее часто встречаются такие неполадки:

Даже если вас не смущает проблема прогрева, стоит устранить неполадку. Отсутствие или неправильный режим прогрева приводит к тому, что мотор работает в неподходящих и непредусмотренных производителем режимах. Это может стать причиной быстрого выхода из строя устройства. Тем более, современные технологичные моторы очень чувствительны к качеству управления в разных режимах. Не забывайте о том, что производители авто часто заботятся об экологических нормах, давая рекомендации. И здесь нужно различать, что хорошо, и что плохо для вашего авто.

Предлагаем посмотреть небольшое видео по данной теме (автор явно не разобрался с особенностями современных авто):

Подводим итоги

Современные автомобили должны работать четко в установленных производителем режимах. Иначе через несколько лет эксплуатации придется делать капремонт двигателя или менять агрегат в сборе. Вопрос прогревочных оборотов очень важен, и ему многие не уделяют достаточно внимания. Проблема связана с тем, что мало кто читает инструкции. Многие владельцы автомобилей полагаются исключительно на советы друзей, непроверенных мастеров или участников форумов. Но вы должны понимать, что только вы сами ответственны за здоровье вашего авто и двигателя в частности. Поэтому стоит проверять все возможные неполадки и не лениться иногда показаться на диагностику. В этом случае вы всегда вовремя найдете и устраните неполадки.

Если алгоритм прогрева меняется вместе со сменой сезона, высока вероятность того, что с машиной все абсолютно нормально. Но при неожиданной смене режима и кардинальных изменениях поведения двигателя после запуска нужно задуматься о возможных неполадках. Далеко не всегда проблемы с прогревом будут решаться заменой дорогостоящих датчиков. Возможно, вам нужно поправить прошивку или найти обрыв контакта в одном из мест электрической цепи автомобиля. А вы когда-нибудь сталкивались с проблемами отсутствия или неадекватного поведения режима прогрева?

Источник