Решение проблемы с холодным запуском. Диагностика и устранение.
Пункт №1. Замера давления в рампе.
Для этого нам необходим манометр. Очень долго ездил искал манометр в городе, но нашёл только в одном месте за 390 рублей. Знаю, что дорого, но объездил все магазины и ни где нет, а проблему надо решать.
Также к нему понадобятся два хомута и бензиновый шланг внутренним диаметром на «8». Всё это мне обошлось ещё в 60 рублей.
Далее выкручиваем золотник и надеваем шланг на отверстие для замера давления топлива и сажаем это дело на хомут, иначе манометр может просто вылететь от большого давления.
Подключил манометр и как только ключ повернул в первое положение 3.8 атмосферы.
Весьма неплохо. Оставил так на пару часов. В итоге за 3 часа давление упало до
2.3 бара. То есть регулятор давления тоже держит. Когда у меня был не исправен РДТ на прошлом насосе, давление уходило в бак моментально.
Оставил так на ночь. За ночь давление упало до 1.0 бара. Вставляю ключ, сразу же 3.8, а машина не заводится.
Значит дело не в бензонасосе.
Пункт №2. Бензиновые форсунки.
По факту неисправностей у форсунок может быть довольно-таки много. Они могут недоливать, переливать, качество распыла может быть не очень или не держать под давлением или даже подсасывать воздух через уплотнительные колечки. Причём выстроилась такая теория, что форсунки просто забились, так как они работают только на прогреве, а дальше я катаюсь на газу.
Снял рампу, почистил, заменил колечки, проверил под давлением. Результата нет.
О том как я снимал и чистил форсунки можете прочитать здесь
Пункт №3. ЭБУ.
Читал в контакте в группе Автоваза и ребята писали, что есть мозги которые могут подмерзать и не давать мотору завестись даже в не очень холодное время суток, например как блок М73. И тоже кто-то писал, что была такая же ситуация с Bosch 7.9.7.
Ну тут всё просто снял клемму с аккумулятора, затем занёс домой мозги. Вскрыл, оказалось чутка антифриза на краях платы, хотя ЭБУ перенесён. Всё вытер, оставил дома на ночь. Пару дней так пробовал, но результата нет.
Пункт №4. Иммобилайзер.
Пару раз загоралась машинка на приборке, но верилось слабо, что это иммо блокирует, так как если бы иммо действительно блокировал, это могло бы проявиться не только утром, а в течении дня. Но я всё равно его отключил, чтобы в будущем он мне не выносил мозг. Отключив иммо я обезопасил себя от его блокировки.
Вот статья как мне его отключали. Когда ехал отключать, то понимал что 99% процентов дело не в нём, но я довольно долго собирался его отключить и в итоге решился. Далеко не обязательно его отключать если он не доставляет Вам не удобств. Но у меня замок зажигания не родной и когда меняли его, то первое время иммо действительно доставлял неудобства.
Пункт №5. Возможный подсос воздуха.
Для этого понадобился мой стенд для промывки форсунок, про который я писал в статье про промывку инжектора.
Я решил сделать дымогенератор максимально дёшево. Обошёлся он мне в 100 рублей, на которые была куплена пачка сигарет. Сигареты покупаем обычные не тонкие.
Подкуриваем сигарету и одеваем её на сосок. Закрываем бутылку и подаём давление компрессором.
Лучше конечно для этих целей подойдёт контейнер, чтобы на дно можно положить кусочек виброизоляции, так как через некоторое время пепел прожёт дырки в бутылке.
Затем снимаем шланг с дросселя и затыкаем его чем-нибудь. Я заткнул его датчиком температуры, так как он у меня был запасной и лежал в гараже.
Ну и в итоге как я ни пробовал увидеть подсос воздуха, но его не было. Был не до конца вставлен щуп, немного дыма выходило из него, пока не поставил его обратно. И чуть побольше подсасывало с вентиляции картера. Я заделал вокруг шланга всё герметиком, но эта гильза всё равно подвижная и совсем чутка подсасывает в этом месте, но очень мало и не критично, по крайней мере не настолько что б машина заводилась не с первого раза.
Таким образом теория с подсосом воздуха тоже отпала.
Пункт №6. Топливо. Дальше идёт теория по поводу не качественного бензина или задохнувшегося после простоя машины всю зиму.
Практически отчаившись, решил попробовать залить другой бензин, обусловливая тем, что машина всю зиму стояла с 15-17 литрами, и я это дело разбавил 10 литрами и получилось, что либо бенз смешал хороший с плохим, либо просто плохой залил. Поэтому решил выкатать старый бенз. Выкатал не до конца, но проехал 50 км на бензине и залил нового 20 литров. И вы не поверите! Прошло! Два дня заводилась идеально, как будто и не глушил её, а дальше всё вернулось на свои места. И она перестала заводиться с первого раза…
Пункт №7. ГБО.
Пробовал и глушить на бензине и 2-3 км до остановки переключаться на бензин. Ни фига не помогло…
Перекрывал баллон, выжигал остатки газа в магистрали, снимал шланги с форсунок и шланг с редуктора на коллектор, но результата нет…
И по итогу ничего из этого не помогло… Кроме бензина. Попробовав ещё раз поездить на бензине, я понял, что машина заводится нормально.
По факту для удачного запуска мотора нужно три составляющих:
1. Искра
2. Воздух
3. Топливо.
1.Искра есть, так как авто в течении дня заводится отлично ездит нормально. По крайней мере я не знаю таких случаев, когда днём искра есть, а с утра она пропадает. Пропусков зажигания тоже нет.
2. С воздухом вроде проблем тоже нет, так как дымогенератором проверял когда авто простояло сутки…
То есть подсоса точно нет.
3. Вот с топливом интереснее. Бывает заведёшь машину и дыму столько, что чуть ли машины не видно. Такое редко, но случалось. И воняло бензом сильно с выхлопной. Поэтому и снималась рампа, так как думал, что форсунки не герметичны и тупо заливают свечи…
Выкрутил свечи после 50 км на бензине.
Всё хорошо!
Выкрутил после газа.
Ну и собственно почитав форумы по ГБО, понял, что могут уходить коррекции или не правильно настроен газ. Приехал к газовикам, которые ещё лет 5 назад ставили это оборудование. Те диагноз подтвердили, но настроить не смогли. Ездил к ним 4 раза. Сначала два раза пытались настроить, на третий раз рассверлили жиклёры с 1.6 до 1.8. На четвёртый раз сказали, чтоб пробовал сам прибавлять/убавлять давление редуктора… Съездил к другим специалистам и мне перенастроили ГБО. После первой настройки машина либо заведётся с первого раза, либо если не заведётся, то стабильно заводится со второго… Во второй раз приехал к ним, ещё внесли коррективы и она начала заводиться с первого раза уверенно.
Суть проблемы была в том, что время впрыска газовых форсунок было 7.30 — 7.50 мс. А для Ловато норма норма 5.5 — 6.0 мс. Действительно форсунки работали медленно и смесь из-за этого беднилась…
Но рассверлить жиклёры мало… Надо нормально настроить. Вторые газовщики в первый раз забеднили смесь, до нормального состояния и стало лучше. Но не всегда стабильно с первого раза заводилась. А во второй раз я приехал накатав 300 км и по карте было видно что на оборотах машина немного богатила… Чуть обеднили смесь на оборотах и вроде пока что всё работает. Дело в том что когда смесь газа неправильно настроена то бензиновый ЭБУ начинает подтягивать свои коррекции к газовым, что не даёт нормально завести машину на холодную… Либо она не доливает топливо, либо тупо заливает свечи, про что я и говорил…
Долгосрочная коррекция не должна уходить дальше +-5%.
Пока всё хорошо, катаюсь и наблюдаю, а так ребята даже готовы оставить у себя машину на ночёвку и смотреть что происходит с утра, чтобы до настроить оборудование, это на случай если проблема снова проявится.
07.07.2019
Но через какой-то небольшой промежуток времени, где-то через 2 дня проблема снова проявилась. Вернулся снова к диагностике ГБО. Выкатал газ, заправил полный бак бензина, и проблем нет, но разобраться надо. Единственное плавали на бензине с утра обороты немного. Газа было буквально на холостой ход, так как если при езде переключиться на него то начинало работать звуковое оповещение о том что газа нет.
Мыльным раствором я уже до этого делал и ничего не увидел.
А тут решил скинуть все шланги и окунуть в пластиковую емкость с водой. С форсунками всё отлично. Редуктор начал проверять и тоже всё супер. Но мысль о том, что газ травит не покидала меня… Три раза я пробовал шланг редуктора окунать в воду, и на четвертый раз меня ждал успех. Раз в 5-6 секунд по одному пузырьку появлялось в воде. Это при том что, газа было максимум 0,5-1 литр. То есть давление в баллоне практически не было. Уверен, что если бы был полный бак газа булькало бы поинтенсивнее, так как давление в баке было бы выше. Но эксперементировать я уже не стал и так понятно, что надо сделать ТО редуктора — всё почистить и поставить ремкомплект со всеми мембранами и прокладками. Делал я это не сам, отдал официальным представителям «Диджитроник» в Петрозаводске. Вообщем заплатил 2500 рублей. 1000 работа и 1500 ремкомплект. Езжу уже 1,5 недели и все запуски удачные. А коррекции действительно ещё до замены ремкомплекта подкорректировали, теперь по всем показаниям по ОпенДиаг они такие же как и на бензине. Мастер сказал что было много тяжёлых отложений, и он всё почистил и поставил всё новое. Мембрану внешне осмотрели, видимых повреждений нет, но по факту с редуктором ничего не делалось примерно лет 7. И возможно от старости или из-за отложений появилась микротрещина…
ГБО помогает экономить и это действительно интересная тема.
Есть свои нюансы, но в целом это довольно таки интересная затея и она того стоит. То что получилось не позиционируют газ и оборудование с плохой стороны, а показывает, что очень много есть не квалифицированных специалистов. Поэтому в этом надо разбираться самому, чтобы всё действительно было хорошо и классно.
На этом мой рассказ закончен. Мораль такая. Стремитесь и добивайтесь нужного Вам результата и всё у Вас обязательно получится. У меня эта проблема была сразу как начал ездить на Калине. А разобрался только сейчас, так как даже в прошлом году не обладал нужными знаниями и опытом. Но самое главное, что проблема найдена. А если что прийдётся до настроить, то это не проблема.
На этом всё!
Всем удачи и драйва!
Плохой запуск холодного двигателя
Затрудненный пуск двигателя на холодную может проявляться в различных условиях. В первом случае машина с трудом заводится после длительного простоя, например, после ночной стоянки. Во втором случае запуск сильно осложнен после того, как двигатель был прогрет до рабочих температур, затем мотор остыл и плохо заводится при повторной попытке его пуска.
Дополнительно стоит отметить, что «на горячую» с запуском двигателя любые проблемы могут полностью отсутствовать. Также стоит учитывать и наружную температуру воздуха, особенно если машина не заводится зимой.
Основные причины плохого пуска
Список причин, по которым холодный двигатель плохо заводится, достаточно широк. Перед началом диагностики необходимо точнее локализовать неисправность. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, стартер ровно (с одинаковой скоростью) крутит двигатель. Дополнительно стоит исключить возможность заправки низкосортным бензином.
Подача топлива
Проблемы с запуском мотора могут возникнуть как в результате того, что отсутствует подача топлива, так и по причине сбоев в процессе его воспламенения в цилиндрах двигателя. Что касается топливоподачи, то горючего может быть слишком мало для запуска. Также возможен вариант, когда свечи зажигания заливает избытками топлива.
Электронные датчики
Инжекторная система электронного впрыска оснащена специальными датчиками, благодаря которым реализовано взаимодействие с ЭБУ двигателем. Выход отдельных электронных компонентов из строя может привести к тому, что на блок управления подаются неправильные сигналы и двигатель не получается завести.
Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:
Проверка зажигания
Двигатель может не запускаться в том случае, если неисправен распределитель зажигания. Данная неисправность проявляется таким образом, что при вращении стартером не происходит так называемого схватывания, то есть не присутствуют признаки одиночных попыток воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.
Также стоит уделить внимание выставлению угла опережения зажигания, ремню ГРМ и его приводу. В отдельных случаях стоит произвести проверку состояния системы изменения фаз газораспределения (при наличии таковой). Катушку зажигания можно проверить при помощи мультиметра.
Снижение компрессии
Падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя является последствием естественного износа или повреждений силового агрегата. Мотор с низкой компрессией не заводится «на холодную», так как происходит сильное увеличение зазоров между деталями в цилиндре. Другими словами, в камере сгорания не удается достичь нужного давления для воспламенения рабочей смеси в момент пуска.
Частыми причинами указанной неисправности может выступать разрушение поршня, поломка или залегание поршневых колец, прогар клапана ГРМ, износ стенок цилиндров и т.д. Низкая компрессия чаще проявляется при холодном пуске, но также может присутствовать постоянно (при попытке завести сильно изношенный мотор «на горячую»). Двигатель с подобной неисправностью наиболее сложно завести в условиях низких температур. Для точной диагностики компрессию нужно мерить.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.
Почему двигатель может не заводиться при низких температурах: возможные причины и неисправности. Как правильно запускать промерзший мотор после стоянки.
Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.
Почему двигатель после запуска дымит черным дымом. Причины появления белого дыма или синего цвета выхлопных газов. Диагностика неиспрвностей, рекомендации.
Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Запуск дизельного мотора зимой. Присадки-антигели в солярку, керосин и замена топливного фильтра. Обогрев топливного бака, свечи накаливания, аккумулятор.
Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза
Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.
Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.
В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.
Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:
Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.
Причина №1. Топливный насос
Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.
Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.
В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.
Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.
При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)
Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут
Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива
Причина №2. Датчик положения коленвала.
На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).
Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.
Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.
С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.
При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.
Причина №3. Датчик положения распредвала
Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.
До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.
Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут
При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.
Причина №4. Подсос воздуха
Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.
Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.
В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.
Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.
Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.
К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.
Причина №5. Клапан адсорбера
Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.
Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.
В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.
Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.
Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь
Причина №6. Аккумуляторная батарея
С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.
Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.
Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.
Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.
Лично я избавляюсь от АКБ после семи лет эксплуатации, даже если она еще “живая”.
Причина №7. Утечки в электрооборудовании
Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.
Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.
Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле
Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.
Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.
Если обнаружится потребление тока, тогда уже необходимо более подробно искать виновника и особое внимание уделить “не родному” оборудованию (сигнализация, магнитола, камеры заднего вида и т.п.). А также проверить шланг омывателя заднего стекла на герметичность, если у Вас он имеется в автомобиле. Он проходит рядом с разъемами и жгутами проводки. И нередко их заливает.
Причина №8. Стартер
Это также смежная причина с предыдущими двумя.
Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.
Наиболее частые причины плохого запуска двигателя
Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.
Как показала практика, наиболее частые причины – это топливный насос, ДПРВ и АКБ.
Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:
