Машина пшикает при запуске
Пшикает при запуске ВАЗ 2107
Мужики подскажите чё за хрень..При запуске двигателя чё то пшикает! Всё вроде прослушал, так и не могу определить! После этого пшикания машина стала плохо тянуть, и бензином в салоне пахнет!
Проверьте свечи и воздушный фильтр на предмет нагара. Возможно также что бендикс не сразу соскакивает с шестерни маховика во время запуска. Возможно, в него грязь попала, тогда требуется его замена. Также пшики могут возникать из-за того, что в испарителе закипает фреон. Надо все проверять.
Свечи вывернул, 4-ая свеча не до конца была закручина, и не закручивается до конца! чё делать??
Попробуйте поменять на другие свечи, проверьте контакты, резьбу.
Какие свечи то лучше? просто я не давно воще за рулём! а 07 б/у взял. По ходу резьба там сорвана,! Я слышил метчником прокручивают. А стружки же попадают? опишите эту процедуру если не сложно..
Чтобы заменить и проверить зазоры нужно взять специальный круглый щуп. Помни, что тянуть за высоковольтный провод нельзя, все действия нужно соверать аккуратно и осторожно. Сними наконечник со свечи зажигания. Очисти от грязи и продуй сжатым воздухом головку блока цилиндров вокруг свечи. Далее берешь свечной ключи на 21 мм или торцевой ключ с глубокой головкой и выворачивай свечу из резьбового отверстия в головке блока. У исправной свечи зажигания при отрегулированном двигателе нагар на изоляторе свечи должен быть от серо-желтого до серо-коричневого цвета. Если нагар на свече черный, то она неисправна. Если на изоляторе свечи есть трещины или повреждения, то свечу нужно заменить. далее берем круглый щуп и проверяем зазор между электродами. Если зазор у свечи зажигания не соответствует норме, то устанавливаем зазор самостоятельно, подгибая или отгибая боковой электрод. Далее устанавливаем новую свечу и заворачиваем ее рукой. Затем затягиваем ключом с моментом 3—4 кгс-м. Помни, что если свечу перетянуть, то резьба сорвется. Если резьба действительно сорвана, но лучше ее нарезать снова или отвезти мастерам, пускай сам гнездо шаманят.
Машина пшикает при запуске
Сообщения: 5236 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
Награды: 1
| Рейтинг: 12 648 |  |
| Репутация: +9 |  |
Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 120 раз
Сообщение _aleksey_ » 08 май 2012, 13:34
это пшикалка пшикает. и цокалка потом цокает 3 раза. 
прастите.. не удержался..))
Сообщения: 2150 Зарегистрирован: 17 окт 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: в/у с 2001 г. :
Награды: 1
| Рейтинг: 4 432 | |
| Репутация: +5 | |
Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 35 раз
Сообщение Ме » 08 май 2012, 13:58
| Рейтинг: 33 916 | |
| Репутация: +52 | |
Благодарил (а): 823 раза Поблагодарили: 353 раза
Сообщение KorzH » 08 май 2012, 14:09
Сообщения: 728 Зарегистрирован: 25 авг 2007, 00:00 Откуда: ЯНАО Пурпе Стаж: 2006 Авто: Nissan Teana :
Награды: 1
| Рейтинг: 928 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 1 раз
Сообщение Tyrik » 08 май 2012, 17:36
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 14 секунд:
вообщем вот эта «штука» шипит и цокает. сейчас заметил, что когда включаю и сразу же выключаю зажигание, «это» гудит, как какой-то электроклапан. гудит секунд 10, потом счелкает реле и перестает гудеть. НО! если дотронуться рукой, немного шевельнуть, то оно сразу же перестает гудеть. книги по машине нету( кто знает, что это может быть?
Борьба с рокотом на 1500-1800 об/мин — часть 2
Предыстория — читаем ЗДЕСЬ
Друзья, походу я докопался до истины…
Ранее мною были прочитаны десятки тысяч страниц форумов посвящённых «рокоту».
Тем на эту «тему» — ТЬМА (сорри за тафтологию)
Решение этой проблемы сводится к следующему:
Перечислю несколько методов
1)Натяжка ремня генератора.
В более поздних версиях 1NZ появился некий «паразитный ролик», суть его в том, чтобы натягивать ремень генератора на повышенных оборотах. Старый или недостаточно натянутый ремень = рокот (стрекот) на 2000 об/мин.
Взято ОТСЮДА — форум аллионоводов (чуть не написал оленеводов =)))
Некоторые ещё грешат на помпу, но на самом деле всё может вылечиться простой подтяжкой или заменой ремня генератора.
Вообще по хорошему чтобы исключить навесное: копрессор, генератор, ГУР или помпу, предварительно рекомендую скинуть все навесные ремни и завести прогретый двигатель на минуту. Быть может неприятный звук издаёт какой либо узел из-за изношенного подшипника.
2)Тот же способ для 1ZZ (2ZZ и ZэZэшных европеек)
Смотрим видео.
3)Проблема с одной из систем VVT-i.
Тут много причин. Начну с малого — Чистка сеточки VVT-i.
Как это сделать я уже писал — ЗДЕСЬ
В целом решение проблем с системой VVT-i можно подразделить на 3 части
а)чистка сетки — самое простое (смотри ссылку выше)
б)замена клапана — второе что стОит проверить
в)замена муфты — последнее куда нужно лезть, но скорее всего в 90% случаев виновата именно ОНА
Итак с сеткой разобрались, смотрим клапан VVT-i.
Рекомендую проверить исправность клапана VVT-i следующим способом.
Для этого на заглушенном двигателе на клапан кратковременно подать 12 вольт (полярность не важна, держать не более 2 секунд).
Клапан должен щёлкать.
Здесь есть один подводный камень, несмотря на то что клапан может щёлкать, стержень внутри самого клапана бывает отломан. Узнать наверняка, можно лишь вынув клапан из двигателя (кто знает, возможно до Вас его уже вынимали). Делайте это предельно аккуратно и ни в коем случае не тяните за разъём!
Проверка же муфты осуществляется на работающем двигателе, подав питание на клапан.
Двигатель сразу же должен заглохнуть. Питание подавать не более 2 секунд, иначе сожжёте обмотку клапана.
Если двигатель не глохнет, то либо клапан мёртвый (хотя и щёлкает, бывает и такое) либо неисправна муфта (заклинило в одном положении или забИта шламом).
Муфту ремонтируют (чистят, шлифуют), но обычно меняют.
Почитать об этом можно ЗДЕСЬ.
Также комплексную работоспособность системы VVT-i можно проверить на сканере (проверяют в движении).
4) Банально сменить вязкость масла на правильную 0w20 или 5w30 с промывкой поддона, маслоприёмника и клапанной крышки от шлама.
Один фунтовод так проблему и решил. Рокот исчез после основательной промывки поддона.
Читать ветку — ЗДЕСЬ
По всей видимости забитый маслоприёмник не давал плунжеру хорошо натянуть цепь.
5) Зашурупить впускной коллектор.
Не знаю насколько это актуально для 1NZ, но (судя по форуму, ссылку на которую дам ниже) эта беда иногда находит владельцев 1ZZ моторов, а также 3ZZ, 4ZZ.
Читаем ЗДЕСЬ
В крации: во впускном коллекторе имеется поперечная планка, которая со временем «отходит» и начинает дребезжать.
Нашёл на форуме авенсисоводов. =)
Есть информация что на рестайловых двигателях эту проблему решили (точно на каких не знаю), поэтому фонендоскоп вам в помощь…
Лечится жОским и варварским методом — протыканием шурупами впускного коллектора и дальнейшей фиксации планки.
Как сделать, читаем по ссылке выше.
6)Растянутая цепь или общий износ двигателя.
Снимите клапанную крышку, проверьте метки на звёздах, возможно ваша цепь уже растянута. Думаю не нужно объяснять, что пробег на одометре не всегда соответствует действительности, поэтому если пробег двигателя перевалил отметку за 200 тыщь км и под клапанной крышкой гуталин, простой заменой цепи скорее всего не обойтись, остальные узлы могут быть также изношены и тут встаёт вопрос капиталки, либо контракта.
Решать Вам.
Рекомендую хороший отчёт Фунтовода — ЧИТАЕМ по этой записи вы можете понять, в каком состоянии Ваш двигатель и стОит ли делать капиталку.
Много полезной информации по полному разбору 1NZ находится ЗДЕСЬ.
********************************************
Моя же проблема (на время) решилась банальной очисткой сеточки VVT-i (пункт 3а)
Сначала я не придал особого значения чистке, да и сделал скорее для профилактики.
Однако поездив пару дней я внезапно обнаружил что РОКОТ, который доставал меня ДВА года ИСЧЕЗ!
Также тарахтение ушло при наборе скорости, движении в горку (в натяг) при заводе на холодную и т п.
Появилась адекватная тяга на низах и ускорение при старте!
То есть всё это время что владею машиной я списывал «тупость» при разгоне на наличие 4WD и веса автомобиля (редуктор, кардан, привода…) как оказалось «дело было не в бобине…»
Получается что из-за забитого маааааленького фильтра, масло не поступало в должном объёме на клапан vvt-i и муфта выставляла неправильное значение на газораспределении… Отсюда и было тарахтение и отсутствие тяги.
P.S.
Должен сказать, что звучёк всё таки до конца не ушёл, а стал слышен на очень узком диапазоне 1500-1550 об/мин. да и то, не всегда. Выше и ниже этих оборотов его НЕСЛЫШНО.
PPS
7)Нагар на впускных клапанах.
Одной из причин рокота/детонации, является жёсткий нагар на впускных клапанах.
Быстрому образованию нагара в коллекторе и на впускных клапанах способствуют:
короткие поездки на непрогретом моторе,
работа системы вентиляции картерных газов,
неисправные маслосъёмные колпачки на клапанах,
длительная эксплуатация автомобиля с засорённым катализатором,
шероховатая поверхность внутренних каналов впускного коллектора,
низкое качество бензина.
Всё это, вместе или отдельно, способствует быстрому образованию нагара.
Приступать к очистке следует только после установки соответствующего цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия, когда оба клапана надёжно закрыты. Очистка производится с помощью скребков, растворителей и воздушного компрессора.
Существует более лёгкий и дешёвый способ очистки от нагара впускного тракта с помощью химических добавок к бензину. Присадка, рассчитанная на определённое количество литров бензина, заливается в топливный бак. Процесс очистки растягивается на время необходимое для сжигания всего объёма бензина. После заливки в бак присадки нужно ездить без дозаправки, чтобы не разбавить свежим бензином уже готовую концентрацию. При таком способе очистки эффект появляется не сразу так, как присадки рассчитаны на 40 — 60 — 80 литров бензина.
Запчасти
Toyota Corolla Runx 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 44
Всем привет!на оборотах от 1500до 2500 есть как вы называете рокот, или по-другому как будто пальцы стучат.Скорее всего это детонация от плохого топлива.После установки газа на мотор 1nz этот звук пропал.Но, только как переключюсь на бензин он появляется.Обратно на газ он пропадает.У газа октановое число выше он работает с меньшей детонацией и звук пропадает.
Детонация в двигателе на слух воспринимается как «стук» — характерный металлический звон. Он создаётся волнами давления, возникающими при быстром сгорании смеси и отражающимися от стенок цилиндра и поршня. При этом снижается мощность двигателя и ускоряется его износ, а при возникновении детонационных волн двигатель может быть повреждён или разрушен.
Мой опыт в данной проблеме следующий.
1) Поменял Натяжитель навесного. Не помогло! Рокот на 1450 оборотах остался, Дребезг при заводке имеется.
2) Продырявил впускной коллектор в нужным местах шурупами, прикрутил якобы эту болтающуюся планку. Ситуация не изменилась. Поставил контракт коллектор, тоже ничего не изменилось
3) Поменял Цепь, Гидронатяжитель цепи, башмаки успокоителя и натяжителя и муфту VVT-i и звезду выпускного распредвала. Всё Оригинал. Ничего не изменилось. Появился только дополнительный цокот на неполностью прогретом двигателе. После пол часа езды цокот уходит. Будто муфта трещит.
4) Поменял Клапан VVT-I на новый, оригинал. Ничего не изменилось. Проверил работу клапана VVT-i, всё норм, машина глохнет.
5) Подключение трёх сканеров ошибки не показало.
6) Откапиталил двигатель. Расточка цилиндров, замена всех вкладышей. Ситуация не изменилась.
7) Промыли сеточку клапана VVT-I ситуация не изменилась.
8) Проверили давление масла и редукционный клапан в маслонасосе. Всё в отличном состоянии. Масло качает как надо, редукционный клапан отрабатывает как надо.
9) Поддон и маслоприёмник конечно же промывали при капиталке. Ничего не изменилось.
10) Зазоры клапанов проверяли и в капиталку их пришаркивали. Ничего не изменилось.
11) Свечи меняли, форсунки ставили контракт, ничего не изменилось.
12) Промывка дросселя и клапана холостого хода ничего не дала. Замена дросселя тоже ничего не дала.
13) Генератор отреставрирован. Заменили на нём всё что только можно.
Что я делаю не так чтобы решить проблему?
Ставить контракт уже не вижу смысла, так как в двигатель впулено около 60 тыс руб. В двигателе заменено почти всё.
Блин, ну я даже не знаю. Ты похоже прошёл огонь, воду и медные трубы. Я пришёл к тому, что рокот можно вызвать нагрузкой на холостых при помощи сталл теста. Одному брать стетоскоп, второй сидит в машине и газует, одновременнно нажимая газ и тормоз (но делать это надо кратковременно!) Думаю что муфта у тебя подпижжевает или её неправильно установили или штифт в ней с выработкой. Ещё варианты рокота: какая либо подушка устала, двиг проседает под нагрузкой и выпуск начинает задевать по защитному хомуту.
Подушки все новые и оригинал поставил. Рокота после капиталки сразу не было. Он только сейчас начал проявляться, спустя 3000 пробега после капиталки. Насчет муфты и у меня подозрение, что её как-то не так установили или она бракованная.
Мой опыт в данной проблеме следующий.
1) Поменял Натяжитель навесного. Не помогло! Рокот на 1450 оборотах остался, Дребезг при заводке имеется.
2) Продырявил впускной коллектор в нужным местах шурупами, прикрутил якобы эту болтающуюся планку. Ситуация не изменилась. Поставил контракт коллектор, тоже ничего не изменилось
3) Поменял Цепь, Гидронатяжитель цепи, башмаки успокоителя и натяжителя и муфту VVT-i и звезду выпускного распредвала. Всё Оригинал. Ничего не изменилось. Появился только дополнительный цокот на неполностью прогретом двигателе. После пол часа езды цокот уходит. Будто муфта трещит.
4) Поменял Клапан VVT-I на новый, оригинал. Ничего не изменилось. Проверил работу клапана VVT-i, всё норм, машина глохнет.
5) Подключение трёх сканеров ошибки не показало.
6) Откапиталил двигатель. Расточка цилиндров, замена всех вкладышей. Ситуация не изменилась.
7) Промыли сеточку клапана VVT-I ситуация не изменилась.
8) Проверили давление масла и редукционный клапан в маслонасосе. Всё в отличном состоянии. Масло качает как надо, редукционный клапан отрабатывает как надо.
9) Поддон и маслоприёмник конечно же промывали при капиталке. Ничего не изменилось.
10) Зазоры клапанов проверяли и в капиталку их пришаркивали. Ничего не изменилось.
11) Свечи меняли, форсунки ставили контракт, ничего не изменилось.
12) Промывка дросселя и клапана холостого хода ничего не дала. Замена дросселя тоже ничего не дала.
13) Генератор отреставрирован. Заменили на нём всё что только можно.
Что я делаю не так чтобы решить проблему?
Ставить контракт уже не вижу смысла, так как в двигатель впулено около 60 тыс руб. В двигателе заменено почти всё.
По поводу рокота на строго определенных оборотах. Тоже задолбался искать — оказалось гофра продырявидась, да так что фиг заметишь. Поменяли, рокот и резонанс прошли и тяга чуть получше стала.
АДСОРБЕР — Что стучит в районе бака после остановки и выключении двигателя?
Простое и доходчивое описание:
Адсорбер — это устройство соединяющее верхнюю полость бака где образуются пары бензина, через активированный уголь(находящийся в адсорбере) с атмосферой. (Раньше это было через дырочку в крышке бензобака).
У адсорбера три выхода как минимум:
— подвод паров бензина из бака(5),
— выход паров бензина к впускному коллектору двигателя(6),
— атмосферный выход через фильтр воздуха(7)
В исправном адсорбере нет давления, так как его внутренняя полость после активированного угля(у выхода 7) соединена с атмосферой. Пары бензина из бака(5) при не работающем двигателе проходя через активированный уголь(4) поглощаются, а остальное выходит в атмосферу(7).
Уголь(4) насыщаясь парами(5) становится влажным, поэтому если его не продувать он — перестанет выполнять свои функции адсорбера.
Продувкой занимается ЭБУ двигателя. Включается и выключается клапан(через выход 6) адсорбера при прогретом двигателе(на холодную не включается), звук его работы, как автомат «калашникова» стрекот.
На работающем двигателе за счёт разряженности в полости впускного коллектора, пары бензина вытягиваются из адсорбера(выход 6), поступающие в него из бака( вход 5) вместе с воздухом из атмосферного выхода адсорбера(7).
И так — «намокая и высыхая», адсорбер будет работать пока что то не засорится — например фильтр(находится на выходе или внутри полости) соединения адсорбера с атмосферой, — закоксуется уголь, — засорятся патрубки(редко).
Пробка бензобака со своими клапанами(если они там есть), не работает в этом процессе — если всё исправно. Эти клапана в ней — аварийные, и если они стали работать, значит что то где то стало затыкаться, или уже заткнулось(это подскажет сила избыточного давления или разряжения в баке при откручивании пробки после выключения двигателя, на работающем прогретом двигателе — должно быть небольшое разряжение) …
Отказ клапана адсорбера
— клапан заклинил в закрытом положении(продувки нет): при не работающем и работающем двигателе при исправном адсорбере и его воздушном фильтре, давление в баке постепенно будет повышаться. Хоть и есть сообщение с атмосферой, но постепенно уголь без продувки насыщается парами и начинает образовываться конденсат бензина, полость угля заполняется бензином и выход паров начинает затрудняться(может и совсем прекратиться). При полной блокировке выхода паров бензина — бак раздувается(до тех объёмов пока не сработает аварийный клапан(в пробке бака), могут слететь в езде перегородки бака.(это подсказка, тем, кто не понимает, почему). Если в баке избыточное давление — проверяем клапан. Помним, что линия паров бензина идёт к клапану минуя уголь, напрямую.
Примечание: Если клапан исправен, при не работающем двигателе, после длительной стоянки — особенно когда жарко, давление ощутимое на выпуск есть(откручивая пробку бензобака): это или воздушный фильтр адсорбера, или уголь — не пропускает газ.
— клапан заклинил в открытом положении(постоянная продувка, от момента запуска, до выключения двигателя): разряжение в коллекторе постоянно вытягивает всё что вытягивается(6), при исправном фильтре атмосферного выхода адсорбера и не забитом угле, данный отказ не так страшен(до его обнаружения), так как давление будет стремится выравниваться через атмосферный выход.
Но когда атмосферный выход(7) адсорбера забит(фильтр) и уголь весь в бензине или закоксовался, при неисправном аварийном клапане на пробке бензобака, да ещё самостоятельно убранных внутренних перегородок, бак будет деформироваться внутрь(насос не даст баку «сложиться» ).
Плохо начинает работать топливный модуль-бензонасос(он бензин качает туда, а разряжение противодействует оттуда — вот вам одна из причин почему начинает двигатель непонятно как работать при отказе клапана адсорбера).
При не работающем двигателе, всё входит и выходит, никакого давления в баке нет, при работающем двигателе — значительное избыточное отрицательное давление, на всасывание.
Стук-звук в области бака при исправном клапане адсорбера и исправном адсорбере(подсевший фильтр атмосферного выхода, но работает) после выключения двигателя
может возникнуть:
— после частых заправок бака «до полного», с короткими поездками, особенно если интенсивно ездили по неровностям(например лежачим полицейским), остановка-разгон, разгон-остановка. Если после выкручивания пробки бензобака после остановки двигателя шипения ощутимого нет, ездим без замены дальше.
Обычно в этой ситуации, когда длительное время покатаешься, «стуки» исчезают, уголь(4) продулся, он должен «дышать»(газ проходит как в одном направлении — при работающем двигателе: атмосфера(7) — уголь(4) + пары бензина(5) — в двигатель, так и в обратном — при не работающем двигателе: пары бензина(5) — уголь(4) — атмосфера(7).
Объяснение: Когда уголь(4) мокрый(заполнен бензином), пары бензина интенсивно поступают из бака в адсорбер и проходя через мокрый уголь издают такие звуки(вырываясь из него), которые сначала более громкие, потом тише и тише(давление паров уменьшается и сила звука тоже уменьшается), в адсорберах где предусмотрена внизу полость для сбора конденсата паров бензина, атмосферный воздух проходит через эту полость, через накопившийся бензин(а он там будет, к углю и далее вверх через него на выход к клапану адсорбера, представьте как пузырьки воздуха проходят через жидкий бензин, если есть разряжение, вот вам и «барабашка» из «Джуманджи»).
Примечание: При длительных поездках, после остановки двигателя никаких звуков не бывает, адсорбер продувается, бензин из полости угля(4) испаряется, уголь приходит в норму и газ свободно проходит через него.
Если эти звуки появляются почти после каждой остановки двигателя с хорошим шипением(давлением) при откручивании пробки бака, и вы не заправлялись долго «до полного», то адсорбер надо проверять.
Если шипение тихое и короткое — катаемся дальше и не паримся, но до полного(под «горлышко», когда стрелочка топливомера зашкаливает) бак лучше не заправлять.
Когда уже ничего не помогает, простое доступное временное решение: не дозакручиваем пробку бензобака.
Как то так.
«Один добрый поступок вдохновляет на новые»