Машина ревет при запуске

Сообщение MAZDAвод » 11 янв 2009, 21:32

Сообщения: 89 Зарегистрирован: 14 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 28.12.2006 Авто: Форд :
Награды: 1

Рейтинг: 92

Репутация: 0

Сообщение Пилот27 » 11 янв 2009, 21:33

Сообщение MAZDAвод » 11 янв 2009, 21:42

АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) «45-ый»

Сообщения: 89 Зарегистрирован: 14 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 28.12.2006 Авто: Форд :
Награды: 1

Рейтинг: 92

Репутация: 0

Сообщение Пилот27 » 11 янв 2009, 21:47

Рейтинг: 4 999

Репутация: +12

Благодарил (а): 14 раз Поблагодарили: 30 раз

Сообщение KEKC_ANTON » 11 янв 2009, 22:02

От меня поменяй масло на хорошуй сиснтетику типа 0w-40w, и фильтр масленный

Сообщения: 89 Зарегистрирован: 14 авг 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с 28.12.2006 Авто: Форд :
Награды: 1

Рейтинг: 92

Репутация: 0

Сообщение Пилот27 » 11 янв 2009, 22:08

Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:

KEKC_ANTON Залил масло вроде нормальное Castrol синтетика 5W-40w, масленный фильтр Toyota потходит. Проехал всего 2100 на этом масле!

Источник

Вопрос звуку запуска двигателя и его работе

Стал замечать, что при запуске на холодную раздается какой-то непонятный дребезжащий звук из моторного отсека длительностью примерно 0,5-1,5 секунды. потом вроде все как обычно звучит. Так же на ходу стал замечать что при сильной газовке, когда обороты уползают к 4000 машина ревет громче обычного а на спокойном ходу и на холостую появился непонятный дизельный призвук, о котором я писал в статье про ТО 130000. Грешу на масло. Но что там на самом деле я пока не знаю.
Решил провести сравнение запуска двигателя Лисы и Сушки. Снял все на видео. Первой идет Лиса

Звук тише и мягче чем на Сушке. Пробег 80000 с хвостиком. Масло в движке Toyota 5w-30 из жестяной банки.

Второй пошла Сушка

При запуске отчетливо слышно непонятно дребезжание которое потом уходит и при повторном запуске оно уже не появляется (проверял не раз). Сам звук движка схож с Лисой но все же чуть отличается. Возможно дело в масле. Пробег 130000 с хвостиком. Масло в движке Toyota 5w-40 из пластиковой канистры.

А теперь внимание вопрос! Знающие и понимающие люди, подскажите что это может такое быть и в чем причина?
Мыслей куча, еще и начитался в инете и про цепь и про компенсаторы и про бог знает что! Понимаю, что по хорошему бы съездить к мотористу хорошему дать ему послушать и послушать его, но пока финансы не позволяют. По езде могу сказать что звук работы на плавном ходу и перегазовке у Лисы намного мягче нежели у Сушки.

Источник

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Источник

Борьба с рокотом на 1500-1800 об/мин — часть 2

Предыстория — читаем ЗДЕСЬ
Друзья, походу я докопался до истины…

Ранее мною были прочитаны десятки тысяч страниц форумов посвящённых «рокоту».
Тем на эту «тему» — ТЬМА (сорри за тафтологию)

Решение этой проблемы сводится к следующему:
Перечислю несколько методов

1)Натяжка ремня генератора.
В более поздних версиях 1NZ появился некий «паразитный ролик», суть его в том, чтобы натягивать ремень генератора на повышенных оборотах. Старый или недостаточно натянутый ремень = рокот (стрекот) на 2000 об/мин.
Взято ОТСЮДА — форум аллионоводов (чуть не написал оленеводов =)))

Некоторые ещё грешат на помпу, но на самом деле всё может вылечиться простой подтяжкой или заменой ремня генератора.

Вообще по хорошему чтобы исключить навесное: копрессор, генератор, ГУР или помпу, предварительно рекомендую скинуть все навесные ремни и завести прогретый двигатель на минуту. Быть может неприятный звук издаёт какой либо узел из-за изношенного подшипника.

2)Тот же способ для 1ZZ (2ZZ и ZэZэшных европеек)
Смотрим видео.

3)Проблема с одной из систем VVT-i.

Тут много причин. Начну с малого — Чистка сеточки VVT-i.
Как это сделать я уже писал — ЗДЕСЬ

В целом решение проблем с системой VVT-i можно подразделить на 3 части

а)чистка сетки — самое простое (смотри ссылку выше)
б)замена клапана — второе что стОит проверить
в)замена муфты — последнее куда нужно лезть, но скорее всего в 90% случаев виновата именно ОНА

Итак с сеткой разобрались, смотрим клапан VVT-i.

Рекомендую проверить исправность клапана VVT-i следующим способом.
Для этого на заглушенном двигателе на клапан кратковременно подать 12 вольт (полярность не важна, держать не более 2 секунд).
Клапан должен щёлкать.

Здесь есть один подводный камень, несмотря на то что клапан может щёлкать, стержень внутри самого клапана бывает отломан. Узнать наверняка, можно лишь вынув клапан из двигателя (кто знает, возможно до Вас его уже вынимали). Делайте это предельно аккуратно и ни в коем случае не тяните за разъём!

Проверка же муфты осуществляется на работающем двигателе, подав питание на клапан.
Двигатель сразу же должен заглохнуть. Питание подавать не более 2 секунд, иначе сожжёте обмотку клапана.
Если двигатель не глохнет, то либо клапан мёртвый (хотя и щёлкает, бывает и такое) либо неисправна муфта (заклинило в одном положении или забИта шламом).

Муфту ремонтируют (чистят, шлифуют), но обычно меняют.
Почитать об этом можно ЗДЕСЬ.

Также комплексную работоспособность системы VVT-i можно проверить на сканере (проверяют в движении).

4) Банально сменить вязкость масла на правильную 0w20 или 5w30 с промывкой поддона, маслоприёмника и клапанной крышки от шлама.
Один фунтовод так проблему и решил. Рокот исчез после основательной промывки поддона.

Читать ветку — ЗДЕСЬ
По всей видимости забитый маслоприёмник не давал плунжеру хорошо натянуть цепь.

5) Зашурупить впускной коллектор.
Не знаю насколько это актуально для 1NZ, но (судя по форуму, ссылку на которую дам ниже) эта беда иногда находит владельцев 1ZZ моторов, а также 3ZZ, 4ZZ.
Читаем ЗДЕСЬ
В крации: во впускном коллекторе имеется поперечная планка, которая со временем «отходит» и начинает дребезжать.
Нашёл на форуме авенсисоводов. =)
Есть информация что на рестайловых двигателях эту проблему решили (точно на каких не знаю), поэтому фонендоскоп вам в помощь…

Лечится жОским и варварским методом — протыканием шурупами впускного коллектора и дальнейшей фиксации планки.

Как сделать, читаем по ссылке выше.

6)Растянутая цепь или общий износ двигателя.

Снимите клапанную крышку, проверьте метки на звёздах, возможно ваша цепь уже растянута. Думаю не нужно объяснять, что пробег на одометре не всегда соответствует действительности, поэтому если пробег двигателя перевалил отметку за 200 тыщь км и под клапанной крышкой гуталин, простой заменой цепи скорее всего не обойтись, остальные узлы могут быть также изношены и тут встаёт вопрос капиталки, либо контракта.
Решать Вам.

Рекомендую хороший отчёт Фунтовода — ЧИТАЕМ по этой записи вы можете понять, в каком состоянии Ваш двигатель и стОит ли делать капиталку.

Много полезной информации по полному разбору 1NZ находится ЗДЕСЬ.

********************************************
Моя же проблема (на время) решилась банальной очисткой сеточки VVT-i (пункт 3а)

Сначала я не придал особого значения чистке, да и сделал скорее для профилактики.

Однако поездив пару дней я внезапно обнаружил что РОКОТ, который доставал меня ДВА года ИСЧЕЗ!
Также тарахтение ушло при наборе скорости, движении в горку (в натяг) при заводе на холодную и т п.

Появилась адекватная тяга на низах и ускорение при старте!

То есть всё это время что владею машиной я списывал «тупость» при разгоне на наличие 4WD и веса автомобиля (редуктор, кардан, привода…) как оказалось «дело было не в бобине…»

Получается что из-за забитого маааааленького фильтра, масло не поступало в должном объёме на клапан vvt-i и муфта выставляла неправильное значение на газораспределении… Отсюда и было тарахтение и отсутствие тяги.

P.S.
Должен сказать, что звучёк всё таки до конца не ушёл, а стал слышен на очень узком диапазоне 1500-1550 об/мин. да и то, не всегда. Выше и ниже этих оборотов его НЕСЛЫШНО.

PPS
7)Нагар на впускных клапанах.
Одной из причин рокота/детонации, является жёсткий нагар на впускных клапанах.

Читайте также: Колпачки на авто что это

Быстрому образованию нагара в коллекторе и на впускных клапанах способствуют:

короткие поездки на непрогретом моторе,
работа системы вентиляции картерных газов,
неисправные маслосъёмные колпачки на клапанах,
длительная эксплуатация автомобиля с засорённым катализатором,
шероховатая поверхность внутренних каналов впускного коллектора,
низкое качество бензина.
Всё это, вместе или отдельно, способствует быстрому образованию нагара.

Приступать к очистке следует только после установки соответствующего цилиндра в положение ВМТ в такте сжатия, когда оба клапана надёжно закрыты. Очистка производится с помощью скребков, растворителей и воздушного компрессора.

Существует более лёгкий и дешёвый способ очистки от нагара впускного тракта с помощью химических добавок к бензину. Присадка, рассчитанная на определённое количество литров бензина, заливается в топливный бак. Процесс очистки растягивается на время необходимое для сжигания всего объёма бензина. После заливки в бак присадки нужно ездить без дозаправки, чтобы не разбавить свежим бензином уже готовую концентрацию. При таком способе очистки эффект появляется не сразу так, как присадки рассчитаны на 40 — 60 — 80 литров бензина.

Запчасти

Toyota Corolla Runx 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 44

Всем привет!на оборотах от 1500до 2500 есть как вы называете рокот, или по-другому как будто пальцы стучат.Скорее всего это детонация от плохого топлива.После установки газа на мотор 1nz этот звук пропал.Но, только как переключюсь на бензин он появляется.Обратно на газ он пропадает.У газа октановое число выше он работает с меньшей детонацией и звук пропадает.

Детонация в двигателе на слух воспринимается как «стук» — характерный металлический звон. Он создаётся волнами давления, возникающими при быстром сгорании смеси и отражающимися от стенок цилиндра и поршня. При этом снижается мощность двигателя и ускоряется его износ, а при возникновении детонационных волн двигатель может быть повреждён или разрушен.

Мой опыт в данной проблеме следующий.
1) Поменял Натяжитель навесного. Не помогло! Рокот на 1450 оборотах остался, Дребезг при заводке имеется.
2) Продырявил впускной коллектор в нужным местах шурупами, прикрутил якобы эту болтающуюся планку. Ситуация не изменилась. Поставил контракт коллектор, тоже ничего не изменилось
3) Поменял Цепь, Гидронатяжитель цепи, башмаки успокоителя и натяжителя и муфту VVT-i и звезду выпускного распредвала. Всё Оригинал. Ничего не изменилось. Появился только дополнительный цокот на неполностью прогретом двигателе. После пол часа езды цокот уходит. Будто муфта трещит.
4) Поменял Клапан VVT-I на новый, оригинал. Ничего не изменилось. Проверил работу клапана VVT-i, всё норм, машина глохнет.
5) Подключение трёх сканеров ошибки не показало.
6) Откапиталил двигатель. Расточка цилиндров, замена всех вкладышей. Ситуация не изменилась.
7) Промыли сеточку клапана VVT-I ситуация не изменилась.
8) Проверили давление масла и редукционный клапан в маслонасосе. Всё в отличном состоянии. Масло качает как надо, редукционный клапан отрабатывает как надо.
9) Поддон и маслоприёмник конечно же промывали при капиталке. Ничего не изменилось.
10) Зазоры клапанов проверяли и в капиталку их пришаркивали. Ничего не изменилось.
11) Свечи меняли, форсунки ставили контракт, ничего не изменилось.
12) Промывка дросселя и клапана холостого хода ничего не дала. Замена дросселя тоже ничего не дала.
13) Генератор отреставрирован. Заменили на нём всё что только можно.

Что я делаю не так чтобы решить проблему?
Ставить контракт уже не вижу смысла, так как в двигатель впулено около 60 тыс руб. В двигателе заменено почти всё.

Блин, ну я даже не знаю. Ты похоже прошёл огонь, воду и медные трубы. Я пришёл к тому, что рокот можно вызвать нагрузкой на холостых при помощи сталл теста. Одному брать стетоскоп, второй сидит в машине и газует, одновременнно нажимая газ и тормоз (но делать это надо кратковременно!) Думаю что муфта у тебя подпижжевает или её неправильно установили или штифт в ней с выработкой. Ещё варианты рокота: какая либо подушка устала, двиг проседает под нагрузкой и выпуск начинает задевать по защитному хомуту.

Подушки все новые и оригинал поставил. Рокота после капиталки сразу не было. Он только сейчас начал проявляться, спустя 3000 пробега после капиталки. Насчет муфты и у меня подозрение, что её как-то не так установили или она бракованная.

По поводу рокота на строго определенных оборотах. Тоже задолбался искать — оказалось гофра продырявидась, да так что фиг заметишь. Поменяли, рокот и резонанс прошли и тяга чуть получше стала.

Источник