Машина с первого раза не заводится а со второго заводится
Эпопея с устранением проблемы запуска двигателя со второго(третьего…восьмого) раза.
Эпопея с устранением проблемы запуска двигателя со второго(третьего…восьмого) раза.
Краткое описание ))).
В какой-то момент машина стала заводиться со второго раза, но т.к. времени особо не было, думал ну заводится и заводится пока, как появится время займусь. В итоге со временем стала заводится с третьего раза, а в итоге уже и с восьмого…
Начал со стартера, почему с него — когда пытаешься завести не прокручивает двигатель, да и пробег 120 тысяч(обычно на всех машинах к этому времени щетки ушатываются или «втягивающие» приезжает, из моего опыта).
Вскрыл стартер, одна пара как новые вторые остаток 1/3 (Рис.1). Перепаял(щетки не съёмные, или перепаивать или менять сборку целиком). Собрал на место. Результата НОЛЬ.
Заметил что на «втягивающем» пыльник весь порван, ну думаю было уже такое(на предыдущей машине пыльник порвался, попала вода и он отрабатывал раза через три). Заменил «втягивающие». Результата НОЛЬ. (Ошибка, нужно было сразу проверить «втягивающее» на стенде).
Кстати, добраться легче всего к стартеру сняв радиатор, открутив два болтика.
Уже не знаю что делать, стартер крутит но двигатель не прокручивается и всё, смотрю на «бендикс», на неопытный взгляд целенький(немного подстерт, ну думаю из-за такого?!), все вроде работает, ну ладно думаю, уже все поменял и его поменяю, иду с магазин есть за 250 р. и за 2000 р., да пофик беру за 250 что терять. Собираю всё и вуаля, ЗАВЕЛАСЬ. Сравнив шестерни старого и нового «бендикса» стало все понятно, никогда в практике износ не попадался от того и не понял сразу(Рис.2, Рис.3, Рис.4).
Утро следующего дня, с радостью того что устранил проблему пытаюсь завести и фик…
В тишине слышу как работает бензонасос, вторая попытка и машина завелась. С этого момента началась вторая часть эпопеи с решением проблемы «завода со второго раза».
Лезу в инет, пишут ищи проблему в топливной системе.
Перечень причин, которые могут вызывать данные симптомы, найденные в интернете:
— Топливный фильтр
— Топливный насос
— Обратный клапан
— Форсунки
— И т.д.
Начал с того, что было:
— Заменил фильтр, толку ноль.
— Заменил насос, толку ноль.
Выяснил что, когда машина постоит давление в системе не держится и стравливается. Круг сузился, хотя куда его еще сужать )))
Убедившись что действительно давления нет в системе разъединив шланг под капотом. Решил проверить, и за одно почистить форсунки, дроссельную заслонку, свечи и т.д.
— Форсунки бы подзасраны, но под давлением не текли. Оставался только обратный клапан.
— Свечи просто жуть, да и отходили 35 тысяч. Пора на смену.
Колхозить ничего не стал, нашёл на разборе обратный клапан, и фух… Машинка заводится с первого раза, обороты не плавают, все работает четко.
Кстати, бензонасос поставил родной, на китайском сложилось впечатление что он не накачивал при первом заводе необходимое давление, обороты падали, насос гудел секунд 10 после чего обороты выравнивались гул насоса утихал и обороты выходили на прогревочные. С родным такого провала нет.
Надеюсь запись поможет тем у кого нет опыта но есть большое желание самостоятельно разбираться с проблемами. Сохранит время и деньги а самое главное нервы на устранение подобных неприятностей.
Записи как чистить форсунки и менять фильтр бензонасоса есть в борт журнале, здесь углубляться не стал.
Решение проблемы с нестабильным запуском двигателя (утром или после долгой стоянки глохнет после пуска, заводится на второй раз)
Данная тема только для инжекторных авто!
Обычно симптомы данного недуга таковы — с утречка в основном, авто бодро схватывает и через пару секунд глохнет, будто бы кончился бензин. По сути, так оно и есть — нет сохраняется давление топлива в системе после выключения бензонасоса. Недавно второй раз столкнулся с такой проблемой, а значит, данная неисправность нередкое явление, по крайней мере среди Ладушек.
Данная неисправность очень нервирует, поскольку тратится ресурс стартера и АКБ, а зимой вообще будут муки. Поэтому, когда разбирался впервый раз, проштудировал интернет, где было сказано, что не работает обратный клапан моторчика бензонасоса. Проверил давление через рампу манометром — падает до нуля за секунду после отключения бензонасоса, в то время, как давление должно сохраняться в системе. Недолго думая, снял бензонасос, моторчик, ртом подул — продувается в обе стороны. Съездил купил новый и проблема ушла на пару лет, пока на днях не сменил топливный фильтр. После этого вновь начались двукратные запуски с утра. К этому времени уже знал, что в недержании давления также могут играть роль негерметичные шланги, штуцеры, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки. И всё это диагностируется, по сути, только манометром через рампу. Как узнать, что негерметичны форсунки? Как узнать, что не держит моторчик или рдт? Чтобы не покупать все подряд или вообще модуль бензонасоса в сборе и форсунки?
Передавить шланг перед рампой, как советует Энциклопедия За рулем, не надежный вариант, так как шланг либо не передавить до конца, либо вообще можно его раздавить. Снятие рампы и подключение снятой тоже не увлекательное занятие.
Снимать бензонасос и рампу мне не хотелось терять время, тем более что форсунки родные никогда не снимал и возня с колечками это лотерея. Потсупил проще. Берем электрический насос с манометром и быстросъемным наконечником и резиновую трубку диаметром примерно как выходной штуцер бензонасоса (можно отпилить трубку от топливного фильтра и использовать её).
Открываем доступ к бензонасосу из салона, снимаем штуцера с него. И подключаем к нему электрический насос. Зафиксировать быстросъемный наконечник на трубке бензонасоса не получится из-за мелкого внутреннего диаметра отверстия в трубке, поэтому просто закрываем быстросъем (чтобы не травило через него воздух) и надеваем на трубку, придерживая его рукой, как на фото ниже
Включать надо быстро, а то давление растет быстро. Я включил на секунду, а уже стало 8 бар
и накачиваем до 3 бар. К моему удивлению, у меня и тут давление не стало падать. Очевидно, при смене фильтра в магистраль попала грязь и я ее воздухом прогнал как то. Проверка на рампе дала те же результаты — давление не падает
И утром сегодня завелся тоже с первого раза. Чудеса да и только!
Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза
Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.
Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.
В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.
Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:
Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.
Причина №1. Топливный насос
Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.
Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.
В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.
Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.
При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)
Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут
Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива
Причина №2. Датчик положения коленвала.
На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).
Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.
Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.
С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.
При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.
Причина №3. Датчик положения распредвала
Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.
До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.
Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут
При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.
Причина №4. Подсос воздуха
Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.
Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.
В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.
Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.
Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.
К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.
Причина №5. Клапан адсорбера
Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.
Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.
В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.
Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.
Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь
Причина №6. Аккумуляторная батарея
С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.
Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.
Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.
Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.
Лично я избавляюсь от АКБ после семи лет эксплуатации, даже если она еще “живая”.
Причина №7. Утечки в электрооборудовании
Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.
Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.
Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле
Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.
Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.
Если обнаружится потребление тока, тогда уже необходимо более подробно искать виновника и особое внимание уделить “не родному” оборудованию (сигнализация, магнитола, камеры заднего вида и т.п.). А также проверить шланг омывателя заднего стекла на герметичность, если у Вас он имеется в автомобиле. Он проходит рядом с разъемами и жгутами проводки. И нередко их заливает.
Причина №8. Стартер
Это также смежная причина с предыдущими двумя.
Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.
Наиболее частые причины плохого запуска двигателя
Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.
Как показала практика, наиболее частые причины – это топливный насос, ДПРВ и АКБ.
Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:
Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео
Заводится со второго, третьего раза: поиск причины
В июле к нам в Приморье пришло лето, а вместе с ним и проблемы с запуском автомобиля. Возможно это было совпадение, но мне так не кажется. При повышении температуры до 30°C Королла стала заводится со второго, третьего раза.
Посоветовавшись с друзьями составил список наиболее вероятных причин:
1.Грязный дроссель.
2.Неисправен клапан холостого хода.
3.Неисправен клапан адсорбера.
4.Неисправен бензонасос.
Самые простые варианты проверил. Дроссельная заслонка теперь чистая, а клапан адсорбера заменён на контрактный. Собственно говоря, можно было его и не менять. При подаче 12 Вольт на клеммы старого клапана, он издаёт характерный щелчок, поэтому считаю, что с ним всё хорошо.
Датчик холостого хода стоит 2000 р. Топливный насос — 900 р. Менять их просто так нет никакого желания. Посоветовали съездить на диагностику электроники. Цена вопроса 500 р. Думаю ехать или нет.
Спустя 1.5 месяца ничего не изменилось. Симптомы такие:
1. С утра машина всегда заводится нормально с первого раза.
2. Если куда-то поехать, поставить на парковку и вернуться через 10,20,30 минут или час — заводится со второго или третьего раза.
3. Иногда заводится с первого раза. Какой-то определённости не заметил, кроме температуры. Когда она опускается до 20 градусов и ниже — запуск происходит лучше. То есть не идеально, но лучше. Стартер крутится хорошо. Но долго. Тяжело схватывает. Если заводить с сигналки, машина заводится и тут же глохнет. И так 2-3 раза. Потом заводится и ездит нормально до очередной остановки.
4. Ещё там есть иммобилайзер, который запитан на топливопровод. Но как проверить, в нём ли причина, я не знаю. 🙁
Если у вас есть предположения или советы — буду рад услышать их в комментариях.
Не заводится машина с первого раза
Друзья подскажите пожалуйста, проблема в том что машина не заводиться с первого раза после длительного прибывания на улице или в гараже, а глохнет после 3-4 секунды работы. Машина ваз 2107 инжектор.
В чём может быть причина? Куда лезть чего менять?
Заранее всем спасибо)
может РХХ или ДПДЗ?
А что это и где смотреть? Первый раз про них слышу.
регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки, раз не держит ХХ, может какой то их них барахлит, датчики не особо дешевые, можно проверить их сопротивление если умеете, находятся они в корпусе дроссельной заслонки
www.v-lada.ru/uploads/pos…stogo-hoda-vaz-2110-4.jpg в руке рхх, белый(почемуто) дпдз
А подскажите по подробней как их можно проверить?
я просто предположения строю, может еще датчик коленвала проверить надо
у д коленвала сопротивление должно быть в пределах 550–750 Ом
для дпдз посложнее:Для проверки напряжения питания отсоединяем от датчика колодку проводов. Включаем зажигание и тестером измеряем напряжение между выводами «А» и «В» колодки проводов. Напряжение питания должно составлять около 5В. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку проводов и при включенном зажигании измеряем напряжение (провода колодки можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) между выводами датчика «В» («масса») и «С» (ползунок) – оно должно быть не более 0,7В. Поворачивая рукой пластмассовый сектор привода, полностью открываем дроссельную заслонку и вновь измеряем напряжение – оно должно быть более 4В. Выключив зажигание, отсоединяем колодку проводов и подключаем омметр между выводами «С» и «А» (или «В») датчика. Медленно поворачивая сектор привода, следим за показаниями стрелки тестера. Во всем диапазоне рабочего хода скачков стрелки быть не должно.-мурзилка
рхх:1. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора (при выключенном зажигании), отжав ее пружинный фиксатор.
2. Включите зажигание и измерьте тестером в режиме вольтметра напряжение между выводом А колодки и «массой» автомобиля.
3. Повторите измерение поочередно для остальных выводов колодки (B, C и D). Показания тестера для этих четырех измерений должны быть в пределах 0,4–12 В.
4. Переключите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление между выводами А и В регулятора, а затем между выводами C и D. Сопротивление должно быть в пределах 40–80 Ом.
проверяется обычным мультиметром
Да не быть мне электриком 🙁
Электрика знакомого найди, пусть проверит
К сожалению нет знакомых электриков, самому бы как нибудь научиться.
этож легко) берешь прибор и тыкаешь спицами куда написано, ну или попробовать снимать по очереди и смотреть какой плохо работает и менять с машины друга рабочие, если это в них конечно дело, просто я бы пошел от простого, можно попробовать посмотреть свечи, почитить их, вв провода, катушку или ка там ее, давление в топливной рампе…много предположений, может кто по опытнее пордскажет
Ну почему то когда двигатель стоит больше 5 часов то не заводиться с первого раза, а если меньше то нормально заводиться. парадокс 🙁
у меня тоже такое бывает, может раз в день, я просто или чуть жду, или кручу подольше, это же ВАЗ) просто так датчики например не стоит менять, они дорогие, я думаю что все же датчик положения коленвала виновен если не заводится, если он сломан полность то она вообще не заведется, если не держит ХХ то скорее всего дпдз или рхх, еще как вариант нет давления в магистрали или клапан может шалить на рампе который, у меня много догадок)
С первого раза на 3-4 секунды заведётся и заглохнет со второго нормально всё заводиться, такое чувство что оборотов не хватает ему 🙁
попробуй что просто, свечи почистить, посмотреть провода…ты ждешь пока бензонасос подкачает бензин при первом запуске?
Да жду до когда накачает и щёлкнит, а потом завожу.
есть у друзей инжевая машина? попробуй с рабочей датчики 3 штуки переставить эти, посмотри свечи, может забита сетка в баке? еще вариант?вообще еще кого то надо поспрашивать, а то я тут могу много чего надумать)
Машины инжекторной точно нет у всех карбовые или иномарки, А по поводу сетки в бачке так она чёрная почти это точно вчера разбирал смотрел только так и не понял как её снять. Писал тут на сайте тему удалили 🙁
я снимал просто, отверткой чуть поддел, и сильнее потянул за нее, тоже плохо снималась
По моему она вообще не снимется, цельная какая то.
Вчера поменял свечи проблема всё равно осталась. Подскажите что делать 🙁
Дополню Ahtungsmol.
Будь готов, что поиск проблемы в копеечку влетит.
Для начала, пробуй завод с педалью газа, так исключишь участие РХХ. Далее, если свечи и провода, а так же катушка — бош и куплены не в exist, то можешь смело все снимать и выкидывать в мусорку 🙂 Я серьезен, сам нарвался, соседи так же, знакомый диагност потом мне целую лекцию про свечи Бош прочитал 🙂
Перед установкой замерь сопротивление — косвенный признак исправности устанавливаемых проводов и катушки.
Датчик положения дроссельной заслонки рекомендую все же проверить.
Проверь подсосы воздуха.
Помой ультразвуком (именно им) форсунки и проверь на стенде. Проверь давление топлива на рампе.
Проверь компрессию движка, разница между цилиндрами не должна быть больше 0.1 МПа. Больше = перебирай и никого не слушай.
После проверок или проблема уйдет или останется, компрессия уже последний пункт, т.к. после нее становится все ясно.
Сегодня попробовал завести как ты сказал с педалью газа, завелась но чуть не заглохла. Свечи Kraft стоят вчера заменил провода не помню точно надо глянуть.
Не слышал ничего про эти, у меня стоят нжк, до этого платиновые бош и иридиевые денсо. Провода нжк лучше или слон. Катушка наша российская лучше. Тебе осталось проверить катушку, давление топливной рампы, форсунки, подсосы воздуха, проверь еще ремень ГРМ, все ли по меткам стоит. Посмотри сеточку бензонасоса. Все это вполне бюджетно. Не поможет, то датчик положения дроссельной заслонки и датчик массы расхода воздуха проверять. А после всего … компрессия.
Хотя есть маленькое у меня подозрение, что это может быть и датчик положения коленвала (к сожалению не знаю есть ли он на 7ке).
Точно знаю что сеточка бензонасоса в баке вся чёрная. Я разбирал, но не смог её снять, подскажи как?