Машина щелкает после выключения
Форум Шкода Кодиак
Щелчки после поездки
Щелчки после поездки
Сообщение SaSm » 12 мар 2018, 16:20
Щелчки после поездки
Сообщение KODIAQ 502 » 12 мар 2018, 16:57
Щелчки после поездки
Сообщение Karlus » 12 мар 2018, 16:59
Щелчки после поездки
Сообщение KODIAQ 502 » 12 мар 2018, 17:14
Щелчки после поездки
Сообщение SaSm » 12 мар 2018, 17:15
Щелчки после поездки
Сообщение I’am » 13 мар 2018, 08:25
Щелчки после поездки
Сообщение SaSm » 13 мар 2018, 08:54
Щелчки после поездки
Сообщение Karlus » 13 мар 2018, 09:25
Щелчки после поездки
Сообщение clawhammer » 09 июн 2018, 19:09
Сразу заметил после тестдрайвов) раньше я слышал такое же на других машинах но после километров 200-300 при хорошем прогреве.
Думаю со временем прокалится замолчит))
Щелчки после поездки
Сообщение Deemaze » 14 июн 2018, 15:30
Щелчки после поездки
Сообщение Evgeniy » 14 июн 2018, 23:43
Щелчки после поездки
Сообщение GIZMO » 26 июн 2018, 21:52
Не переживайте это естественные процессы, все с авто впорядке
Щелчки после поездки
Сообщение Фидель » 07 авг 2018, 22:09
Щелчки после поездки
Сообщение nemarat » 10 авг 2018, 10:58
Щелчки после поездки
Сообщение Bremen » 13 авг 2018, 11:25
Щелчки после поездки
Сообщение clawhammer » 25 авг 2018, 17:48
Щелчки после поездки
Сообщение BlackHeart » 25 авг 2018, 17:59
Щелчки после поездки
Сообщение Vladdd1 » 25 авг 2018, 18:26
Щелчки после поездки
Сообщение BlackHeart » 25 авг 2018, 18:33
Странный металлический звук при остановке двигателя
Сообщение Vittel » 12 окт 2018, 20:13
Подскажите, может быть кто сталкивался с подобным: на новом авто после любой поездки после того, как заглушил двигатель и вышел из машины слышен странный металлический треск/звон, длящийся около минуты. Звук локализован в районе подкапотного пространства, записал на видео:
Этот звук был слышен с момента покупки автомобиля. Есть идеи что это может быть?
Щелчки при остывании. Полечите «по фотографии».
В общем камрады, интересно услышать мнение ведающих и неведающих людей тоже.
Я вполне считаю себя технически грамотным (для уровня пользователя, самостоятельно ремонтирующиего и обслуживающего свои автомобили), но один вопрос взбудоражил мой мозг 2 дня назад, впервые проявившись с моим автомобилем.
Ситуация следующая. Все прекрасно понимают, что металл имеет свойство расширяться и сужаться при тепловых перепадах. Что, когда мы глушим двигатель после прогрева, то все нагретые металлические элементы (особенно тонкостенная выхлопная труба) начинают издавать «цокающие» звуки тепловых изменений. Все слышали, все в курсе. Но не так давно как позовчера столкнулся с такой фигней. Подъехал к своему дому, заглушил двигатель, вышел из машины и услышал характерный «щелк», причем достаточно громкий. Ну подумал я у АКПП защелкнулся «блокиратор» и он уперся в «штырь». нет, смотрю стоит на месте, более того щелчки повторились. Забил. Вчера вечером услышал то же самое. Открыл капот. Обнаружил, что щелчки идут от выпускного коллектора или катализатора за ним. В общем звук доносится из области за двигателем.
Сам «щелчок» напоминает звук, если бы взяли маленький молоточек (типа обувного) и ударили по защитному экрану выпускной трубы, коллектора или катализатора (но, если он зажат со всех сторон). Именно такой щелчок удара по жестянке.
После остановки двигателя раздается около 10 таких «щелчков» и потом звук исчезает. Более того я его спокойно слышу из салона автомобиля в случае, когда еду по трассе (например сегодня с утра) 120 км/ч, упираюсь в светофор, стою на холостых на заведенном двигателе и отчетливо слышу все тот же «щелк».
У кого какие мысли почему вдруг появилось? Раньше такого определенно не было. Какие предпосылки? Может и вовсе могут быть последствия?
Автомобиль турбодизельный. Пробег 110 т.км. (преимущественно трассовый)
Странные звуки после выключения зажигания
Фокус только жду, но могу предположить по аналогии моей машиной.
1. Ещё 1 секунду после выключения зажигания работает бензонасос, чтобы поднять давление в топливной системе, после чего щёлкаете релешка и бензонасос отключается.
2. Если была включена рециркуляция воздуха, то после отключения зажигания заслонка 100% возвращается в положение с отключением рециркуляции (забор воздуха с улицы).
Возможно что-то из этого?
Седан, тренд, 115 л.с.
Ситуация: Проявляется только на прогретом движке после долгих поездок. Глушу двигло пауза (тишина) 1-2 сек. потом из под капота (внутри салона не слышно, но с наружи очень хорошо) отчетливый стук как швейная машинка примерно 3-4- сек. потом тишина.
Может кто сталкивался подскажите что нибудь плс., а то напрягает жутко, а в сервис ехать вроде смысла нет не всегда проявляется.
Возможно пробка расширительного бачка. После того как заглушиш, система охлаждения, до этого находившаяся под давлением, начинает остывать, соответственно воздух начинает проходить в нее через клапан, расположенный в крышке бачка. Правда на «стрекот» по моему не похоже, но у меня слышно отчетливо.
А вообще открой капот, заведи движок, дай поработать, попроси кого-нибуть заглушить и послушай откуда 
.
это было уже в обсуждении 100%. Нормальный звук. На быстрое тикание похоже. Я даже помню, что кто-то сказал что это такое, но не могу найти.
У меня тоже тикает
На автоматику не похоже, хруст «не здоровый», похоже, что пропеллер задевает за что-то при остановке. Есть подозрение на инородный предмет, может ветка попалала. Подожду пару деньков, может пройдет.
Соответственно вопрос кто нибудь понял точно что это такое, и если это нормально что мне хотят в машине исправить?
Машина щелкает после выключения
Я записал на видео звук это, если не затруднит оцените пожалуйста. Сделал четыре старта и стопа, из четырёх раз на 3х он есть а на одном( третьем) отсутствует.
Re: Звонкий щелчек после остановки двигателя 06.12.2018 22:57 #6
Я записал на видео звук это, если не затруднит оцените пожалуйста. Сделал четыре старта и стопа, из четырёх раз на 3х он есть а на одном( третьем) отсутствует.
Re: Звонкий щелчек после остановки двигателя 07.12.2018 00:21 #7
Re: Звонкий щелчек после остановки двигателя 08.12.2018 00:00 #8
Re: Звонкий щелчек после остановки двигателя 08.12.2018 11:17 #9
Re: Звонкий щелчек после остановки двигателя 09.12.2018 13:15 #10
Re: Звонкий щелчек после остановки двигателя 19.01.2019 01:26 #11
Видимо доездился я с этим звуком.. Сегодня, после недельного простоя машины в паркинге с температурой +4 и кучей луж, вылезла ошибка Check Hybrid drive и сразу за ней Check AWD, ДВС при этом заглох и машина стала двигаться только на батарее. Припарковался на обочине, и после нескольких включений и выключений зажигания, осталась только ошибка Check Hybrid Drive. ДВС завелся и дальше ехал в обычном режиме ( не считая этой ошибки). Приехал домой, взял ноут вместе с адаптером и пошел смотреть коды ошибок.
Ошибка P0A4B Generator Position Sensor Circuit подкод 253
Ошибка U0110 Lost communication with drive motor control module A
вот что выдал techstream
Стер все ошибки, и поехал прокатиться ради проверки, через 1 км вновь вылезла ошибка CHECH HyBRid drive и CHeck AWD, чуть чуть постоять помогает, и вторая ошибка пропадает, тогда ДВС заводится и можно ехать. Но прям недолго. каждые 200 метров вылазит CHECK AWD и ДВС глохнет. еле вернулся назад в гараж.. Завтра буду пробывать записаться в сервис, но судя по всему сам уже не доеду, придется вызывать эвакуатор.. К чему готовится, подскажите, или куда копать, чтобы точно понимать, что официалы туда куда нужно лезут. Спасибо!
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.