Машинка переднего тормоза на мотоцикл
Общий принцип переборки передней тормозной машинки
Итак, тормозную машинку стоит вообще трогать только в двух случаях: когда она начинает перепускать или жестко течь, или же когда мотоциклу не один год, и в машинке потихонечку накапливается грязь, окиси и прочая нежелательная и вредоносная штука, которая отрицательно сказывается на тормозной системе мотоцикла.
Для начала снимаем тормозную машинку с мотоцикла. Можно предварительно ослабить тормозной шланг.
Отворачиваем полностью тормозной шланг. Его, к слову, полностью отверните и продуйте сжатым воздухом: так вы выгоните из шланга практически всю тормозную жидкость вместе с грязью.
Далее отворачиваем тормозной рычаг, его тоже нужно весь промыть, прочистить и обработать медным спреем. Благодаря чему рычаг будет ходить плавно: медная смазка не вымывается, к ней не липнут песок и пыль.
Теперь откручиваем винты крышки резервуара для тормозной жидкости. Они часто закисают, поэтому ударная отвертка вам в помощь.
Под крышкой у нас находится резиновый уплотнитель, ну и, собственно, остатки тормозной жидкости, грязь и окиси.
Резервуар должен быть абсолютно чистейшим, ни малейшей грязи быть не должно.
Теперь переходим к самому интересному: к внутренностям, где, собственно, находится поршень и резиновые манжеты, которые и выходят из строя. Но чтобы до них добраться, необходимо вытащить стопорное кольцо, а перед эти снять резиновый пыльник. Он может быть слегка прилипшим, поэтому не рвите, а аккуратно подденьте его снизу.
Под этим пыльником как раз есть то самое стопорное кольцо, которое достаточно легко вытаскивается при наличии должного инструмента.
Когда стопорное кольцо будет снято, поршень сам начнет выходить под действием возвратной пружины, и вы совершенно без усилий его вытащите.
На поршне есть два манжета. Если ваша машинка припускала или текла, то эти элементы требуют замены. Сделать это достаточно просто, а вот найти качественные манжеты проблематично.
Если же вы просто перебираете машинку для чистки, и машинка исправно работала, то манжеты трогать не стоит.
КАЖДУЮ детальку необходимо тщательнейшим отмыть, очистить от окисей и обезжирить. И только после этого все собирать в обратном порядке. Сложного тут ничего нет, вопрос только во времени и вашем желании быть уверенным в собственных тормозах.
Тормозные гидравлические цилиндры (машинки) передние
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза MT250
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза тип MT250. Применяется на мотоциклах Avantis MT250, Motoland Enduro 250 LT/ST/EX, Racer Ranger RC300 GY8, WELS ZT 250 Диаметр поршня в цилиндре, мм:13 Межцентровое расстояние креплений на тормозном цилиндре, мм: М6х2х43
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза Avantis A5, A6
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза тип A6 Диаметр поршня, мм : 10,5 Диаметр кронштейна крепления на руль, мм : 22
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза Avantis A7
Клапан для прокачки тормозов OTOM тип 1
Клапан для прокачки тормозов OTOM тип 2
Клапан для прокачки тормозов OTOM тип 2
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза Avantis A8
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза Avantis A8
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза Avantis Dakar
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза Avantis Dakar
Концевик переднего тормоза Enduro
Концевик переднего тормоза Enduro
Пыльник рычага тормоза Avantis A2
Пыльник рычага тормоза Avantis A2
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза Avantis A5
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза тип A5 Диаметр поршня, мм: Диаметр кронштейна крепления на руль, мм: 22
Крепление машинки торм. пер. Avantis A7
Крепление машинки торм. пер. Avantis A7
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза с рычагом в сборе Z-HUA Avantis Enduro
Главный цилиндр (машинка) переднего тормоза с рычагом в сборе Avantis Enduro
Для просмотра сравниваемых товаров перейдите на страницу сравнения.
Тормозные гидравлические цилиндры передние (машинки) состоят из множества деталей, элементов и узлов. Они обеспечивают управление потоком жидкости к суппортам. С их участием система работает исправно.
Выход из строя хотя бы одного механизма указывает на необходимость его замены. Если пропустить этот момент, начнется интенсивный износ уплотнений и отсутствие герметичности, механические повреждения поршней, штоков и другие неприятности, которые приведут к более сложной и долгой починке транспортного средства.
К основным параметрам тормозных передних гидравлических цилиндров относят ход штока, а также диаметр поршня и номинальное давление. Учитывайте их, выбирая комплектующие для своего внедорожника.
Если возникнут вопросы, позвоните менеджерам по телефону +7 (495) 109-15-30 или 8 (800) 600-22-20 или оставьте заявку на подбор передних тормозных гидравлических цилиндров (машинок). Наши менеджеры предоставят дополнительные сведения, помогут выбрать подходящие комплектующие.
Машинка переднего тормоза на мотоцикл
Блог им. Worgenstein
Блог им. Worgenstein → Попытка апгрейда тормозов: замена стоковой тормозной машинки на brembo rcs17.
У моего Suzuki GSR 750 слабые тормоза(2ух поршневые Токико) и я смонтировал ролик, где я пытаюсь их улучшить: установил радиальную тормозную машинку Brembo RCS17, армированные тормозные шланги и сравнил работу стоковой тормозной системы с получившейся.
Под катом короткое содержание ролика с картинками.
Длину тормозного пути измерял мерной лентой. Соответствие скорости заявленной и своевременное нажатие на рычаг тормоза я проверял при покадровой перемотке видео-материалов в Премьере. Ни одна кривая попытка со скоростью ниже или нажатием на тормоз до стоп-линии не прошла!
Видео попыток можно посмотреть в ролике.
Результаты замеров получились следующие:
Однако, большой ход рычага и общая ватность никуда не делась! Ход рычага 7 см!
Я пришел к выводу, что ватность и длинный ход рычага – это конструктивная особенность плавающего суппорта, которую можно вылечить только заменой на оппозитный 4ех поршневой суппорт. Я вижу работу плавающего суппорта следующим образом: при нажатии на рычаг система начинает движение по пути наименьшего сопротивления: сначала двигается сам суппорт и прижимает первую колодку к диску, потом давление в системе растет и начинают уже выдавливаться поршни, которые прижимают вторую колодку к диску – и вот только в этот момент начинается эффективное торможение.
На данный момент у меня осталось 2 варианта для повышения эффективность тормозов:
1) Попробовать дорогие тормозные колодки от брембо за
4000 комплект
2) Установить оппозитный 4ех поршневой суппорт
Изначально, я не рассматривал вариант с колодками, потому что отдать 8000 за колодки, которые я поменяю вместе с суппортом – дорогое удовольствие. Учитывая, что пару суппортов я уже купил – выбор был очевиден. Однако, теперь я не столь категоричен. Стоковые колодки имеют длинный и узкий форм-фактор, поэтому выработка на диске очень специфическая. Колодка в новом суппорте от Брембо имеет широкую рабочую поверхность и упирается краем в невыработанную поверхность диска, из-за чего прилегает неплотно. А значит вместе с суппортами придется еще и тормозные диски менять. Ну и без здорового любопытства тоже никуда: «Интересно, чем колодки Брембо за 4к лучше колодок ГолдФрен за 1.3к?».
В любом случае, сезон кончился, и продолжу я свои изыскания уже в следующем.
Буду благодарен, если кто-нибудь поделиться опытом тюнинга тормозов и, особенно, замены суппортов с применением проставок.