Машину качает при езде вверх вниз
Машину качает при езде вверх вниз
С первого взгляда покажется, что тема избитая и все давно обсуждалось в ветках этого форума. Но все возможные причины этой неприятности я проверил во множестве автосервисов.
Итак, имеем раскачку кузова авто такого типа:
при езде на аболютно ровной дороге на скоростях до
70 км/ч на стабильном газе, при сбросе газа, торможении и так вплоть до остановки. В пробке примерно на 10-20 км/ч колбасит нереально.
На высоких скорстях и при разгоне практически незаметна. В руль не бьет практически, но на очень высокой скорости от 120 км/ч руль немного ходит с высокой частотой, причем мне кажется, что не вверх-вниз, а вправо-влево. В тормоз не бьет.
Начиналось это не сразу, постепенно усугублялось.
Ходовка не раз проверена (колеса без люфта, шрусы не хрустят и не люфтят, стойки новые, шаровые отличные, ступицу с подшипником поменяли даже, колодки и тормозные диски впорядке и не клинят, сайлентблоки и все прочее без видимых дефектов), рулевое управление в норме, колесные диски идельно ровные, подушки двигателя новые (менял после возникновения проблемы). Колеса балансированные и не раз проверены на аппаратах. Резина хорошая и покупалась в начале зимы.
Если что, спрашивайте. Мог что-то забыть написать.
То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?
Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.
Кроме этого…
Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.
Только не прямо!
Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.
И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.
В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.
Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.
Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.
Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.
Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.
Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.
Я вперёд, а ты налево
Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.
Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.
Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.
Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.
Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.
Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.
В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.
Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».
Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.
В двух словах
Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.
И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.
Машину качает при езде вверх вниз
я тоже думаю, что у Вас колеса кривоваты. Это не обязательно всегда проявляется.
Давно колеса были в шиномонтаже? шиномонтажники обычно возмущаются, если колеса квадратные))
Воспользуюсь темой для своего вопроса!
20-30км в час, правае передняя часть раскачивается.
при 90-110 появляется вирбация в руль. Руль подпрыгивает вверх вниз.
при обычной скорости
60км в час все ок, но после наезда на кочку руль начинает трясти также вверх вниз несколько раз, затем успокаивается.
Ну и вопрос, что там могло погнуться, да так что на тихом ходу раскачивает, как проверить?
Все привет, кто зашёл в эту тему.
Проблема такая, грешили на колёса, купили новые колёса на зад, всё равное качает.
Самое интересное что раскачка идит как буд-то овальные колёса, сильно не чувствуется, хотя и не приятно, где-то на 40 километрах в час пик раскачки и машина входит в неприятный резонанс.
При торможении так же есть раскачка, в общем во всех режимах есть.
Так же при торможении педаль попинывается, как буд-то тормозной барабан элипсный или передний диск такой, при этом замедляется машина не равномерно, хотя и не сильно заметно.
Если нажать тормоз сильнее то машина тормозит нормально, если чуть слабее то тоже нормально, в определенном положении только.
И что же это может быть?
Кстати когда машина постоит, тормоза остынут раскачки нету. чуть проехал буквально километров 5 и она уже есть.
Варианты
Гнутая полуось
Тормозной барабан
Тормозной диск
может что-то ещё?
__________________
Маленький FAQ по прошивке
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Моя прошивка, отличная замена 580 и им подобным прошивкам и динамика и меньший расход!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
За рулем выполняю правило ДДД
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Да нее, давайте логически думать что может произойти.
Когда проедусь пару километров тормоза нагреваются маленько, что рука еле терпит, город и всё такое.
Потом начинает прыгать машина, когда постоит и ты поехал машина не прыгает так.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Про чулок моста, не думаю, а тут ощущения что это колёса, хотя они уже новые.
Может штамповка такая корявая? хотя прокручивая на балансировке рисунок как вкопанный не гулял вообще.
Добавлено через 11 минут 55 секунд
И ещё машину качает не влево вправо как если бы колёса были бы восьмеркой, у брата колёса были восьмеркой, весело её так раскачивало.
Кстати если вас заболтало влево вправо, то немедленно меняйте это колесо, т.к. из-за такого колеса, заболевает второе колесо той же болезнью.
__________________
Маленький FAQ по прошивке
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Моя прошивка, отличная замена 580 и им подобным прошивкам и динамика и меньший расход!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Шатает тачку после переобувки.
Переобулся в зиму — еду по дороге (почти асфальт, немного заснеженный) — а машину чуть бросает то влево то вправо, постоянно приходится подруливать. На сход-развал еще не заехал, в нем может быть дело?
Резина почти свежак, со всеми шипами, Бриджстоун, Япошка. Прошлую зиму на ней катал, вообще без жалоб.
У Отца Йокогама шипованная, как на нее переобуется, машина вообще становится как желе. Наверное и у тебя такая же беда… Резкий переход с зимы на лето, как итог — ощутимая разница в поведении машины.
Ясно. Покатаю — увижу =)
отвык скорее всего. зимняя резина мягче. на баллонах машина и качается. давление провесь в шинах
Может и отвык.) Когда менял — как раз и проверил, в норму привел. =)
возможно развал. Хотя на лете не было такого же?
Нет.
Сегодня поеду, на всякий, сведу-развалю в сервисе. =)
И, вот, если знаешь:
развал вроде норм, но иногда, если машину остановить, выйти и поглядеть на нее — визуально развал минусовой, т.е. /—\. А иногда поставишь и выйдешь посмотреть, а там наоборот \—/. При этом подтерлись покрышки с внешних старок, как если бы развал был «+», как в последнем случае.
резинки в подвеске все добрые? ромашки, сайленты в рычагах. Еще есть вариант с неправильным хранением шин
Шины лежали друг на друге, стопочкой, в гараже, все то время, что не востребованы, что лето, что зима.
А из-за резинок может быть такой результат? Потому-что направление правильное — из я за год еще не менял. Точно знаю, что в крабах дела неОК — скрипят (так что-ли назвать), при торможении и кочках слышно даже в салоне)). «Серьги» не менял у поперечной и в петлях ее крепления к кузову тоже, наверное, старье. Где еще то есть. Парочка в рычагах подвески еще есть, вроде — тоже не тронутое.
Вроде все перечислил )) И вот это криво-колесие из-за резинок?)
А если их все менять, то сход-развал опять делать? Или можно до смены в серви, а потом махнуть и не думать (какое-то время)?
В нормальном сервисе обычно говорят, что резинкам хана и можем сделать, а можем и не делать. Кто-то вообще не берется делать.
Чаще всего из-за ромашек не берутся делать.
Вся подвеска стает расхлябанная из-за старых резинок, хоть они там и настроят, а оно все встанет не так…
Покрышки нужно хранить вот так «/ / / /»
Но, впринципе они новые то скорее всего им ничего и не станет.
Т.е. Хранить вертикально и с небольшим наклоном? )
Получается, лучше сначала резинки все поменять, а потом и сход-развал?
все верно! Можно конечно не все, но основные поменять. Покрышки так и хранят, вертикально наклонив друг на друга)
Спасибо 🙂 Пойду следовать совету.)
есть конечно второй вариан хранения, штабелями, но при этом нужно менять колеса местами раз в месяц или в два.
Не вариант, раз нужно еще и менять. А вдруг заметёт снегом на пару месяцев ))