Механизм для поднятия машины при замене шин
Подъемник для мгновенного поддомкрачивания автомобиля своими руками
С помощью гидравлического или винтового домкрата оперативно заменить колеса машины не удастся, т. к. эти механизмы не относятся к быстродействующим. Если вы дорожите своим временем, то в придачу к домкрату или упору, сделайте простую штуковину, которая поможет ускорить процесс снятия и установки автомобильных колес. Тем более, для этого не нужны дефицитные и дорогостоящие материалы, инструменты и приспособления.
Понадобится
Для изготовления самодельного подъемника нам необходимо приготовить следующие материалы:
Для изготовления деталей и сборки нашей самоделки нам не обойтись без:
Изготовление быстродействующего подъемника
Начнем работу с основного узла, который будет воспринимать вес автомобиля, и через колеса передавать его на землю. Для этого с помощью маятниковой пилы отрезаем кусок стальной круглой трубы и точно такой же по длине отрезок профильной трубы.
Понятно, что размеры этих деталей должны заранее рассчитываться, чтобы выдержать поднимаемый груз – в нашем случае, по крайней мере, половину массы автомобиля.
Отрезаем еще один кусок профильной трубы и привариваем его вертикально в центре горизонтального узла, состоящего из профильной и круглой трубы.
Отмеряем и по разметке отрезаем еще одну расчетную длину профильной трубы. С одного конца на станке сверлильной головкой выполняем сквозное отверстие.
Эта деталь – будущий рычаг для подъема машины, и чем он длиннее, тем меньше усилий для этого потребуется.
От профильной трубы, установленной под углом к диску маятниковой пилы, отрезаем фрагмент, который привариваем к верхнему торцу стойки скосом наружу.
Это позволит элементу, взаимодействующему с узлом машины в приподнятом положении, обеспечивать горизонтальность.
К косому фрагменту привариваем отрезок Т-образного профиля параллельно основанию, состоящему из профильной и круглой трубы.
Сбоку к горизонтальной профильной трубе под вертикальным элементом под углом привариваем ручку-рычаг.
В отверстие на другом ее конце вставляем отрезок круглой трубы и привариваем с двух сторон. Этот поперечный элемент нужен для приложения усилия рук к рычагу при поднятии машины.
В круглую трубу, приваренную внутри профильной, вставляем стальную шпильку соответствующего диаметра и такой длины, чтобы ее концы выступали наружу.
На оба конца навинчиваем до упора по гайке, затем устанавливаем бескамерные колеса и затягиваем их двумя другими гайками. Наш самодельный подъемник готов к работе.
Испытание подъемника
Подводим его под автомобиль и налегаем на ручку весом своего тела. Если, например, соотношение плеч нашего подъемника составляет 10:1 (150 см:15 см), то при массе тела 75 кг усилие подъема составит 750 кг, чего вполне достаточно для поднятия автомобиля средних размеров.
После подъема, удерживая наше приспособление, устанавливаем под машину домкрат или упор и опускаем на них вес машины.
После завершения работ, вновь приподнимаем нашим приспособлением авто и убираем домкрат или упор.
Смотрите видео
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Самодельная «приспособа» для быстрого поднятия машины или необычный «Домкрат-Подъёмник»
С таким самодельным гаражным приспособлением в разы быстрее поднять автомобиль, чтобы сменить колеса.
Есть другие инструменты, позволяющие поддомкратить машину, но этот быстрее. Может быть он на первый взгляд кажется опасным, но задумка интересная.
Быстродействующий Необычный «Домкрат-Подъёмник» Сделанный Своими Руками
Механизм этой «приспособы» основан на правиле равновесия рычага при подъёме тяжёлых предметов.
С помощью такой самоделки можно переносить с места на место или поднимать на небольшое расстояние даже станки.
В общем конструкция состоит из стальных профилей разного прямоугольного сечения и разной длины.
Верхняя часть такого, можно сказать, самодельного быстродействующего домкрата подвижна и застопоривается в момент подъёма.
Чтобы удобно было подкатывать — как подкатной домкрат, используются колёсики.
Конечно такую громоздкую вещь не повозишь с собой в багажнике, но в домашних условиях применять можно отлично.
Таких необычных инструментов я по крайней мере на шиномонтажах не видел. А как же он может быстро сократить время работы.
Сорваться или «сыграть» может любой подходящий для этих целей предмет… Это я к тому, что некоторые сразу же начнут негативно относится к этому «домкрату-подъёмнику».
Размеры и как сделать можно поглядеть в 3-ёх минутном видео:
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Правильно поднять, смазать и не сорвать. Замена колес по фэн-шуй
С наступлением теплых дней автомобилисты массово переходят с зимних шин на летние. Многие делают это самостоятельно. И то верно: процедура-то несложная! Однако, взявшись за ее описание, в том числе и пообщавшись с работниками шиномонтажных мастерских, мы с удивлением обнаружили: нюансов-то в ней предостаточно! Чем и спешим с вами поделиться.
Когда менять?
Вы помните, что зимняя резина от летней отличается не только рисунком протектора, но и составом, благодаря которому при низких температурах сохраняется ее эластичность? Пусть даже снега уже нет, но на холодном асфальте зимние покрышки будут работать лучше, чем «задубевшие» летние, да и меньше риск «поскользнуться» во время ночных заморозков. Следовательно, переходить на «лето» можно при наступлении стабильной температуры выше 5-7 градусов тепла.
С другой стороны, затягивать с заменой до лета тоже не рекомендуется: с ростом температуры (как воздуха, так и самого дорожного полотна) поведение зимних шин меняется в худшую сторону, что сказывается на управляемости и тормозном пути. Кроме того, стоит помнить, что применение зимних шин отрицательно сказывается на экономичности и акустическом комфорте автомобиля, поэтому их использование вне сезона попросту нецелесообразно.
Что куда ставим?
Кстати о направленности и асимметрии. Выбирая, какое колесо куда ставить, не забудьте проверить, что это возможно, и убедитесь, что ничего не напутали при сборке колес на шиномонтаже (хотя и редко, но такие ошибки случаются).
Шпаргалка для новичка
Следующая информация предназначена в первую очередь для новичков. Впрочем, и опытным автомобилистам не будет лишним освежить память. Итак, каков порядок действий при смене колес, какие нюансы следует учитывать?
Устанавливаем домкрат под предусмотренные производителем точки кузова. Использование других мест чревато повреждением порогов. Важно убедиться, что домкрат установлен надежно, при поднятии автомобиля не происходит перекосов, домкрат не стремится соскочить или съехать в сторону. Подкатной домкрат в процессе работы может сдвигаться под опорную точку.
Колесо вывешиваем с запасом, особенно если планируется поднимать и вторую ось (поскольку это приведет к перемещению первой оси вниз). В любом случае зазор в несколько сантиметров между колесом и площадкой необходим для того, чтобы облегчить процесс снятия/установки, а также с расчетом на возможное дополнительное перемещение рычага подвески вниз в процессе работ.
При помощи баллонного ключа/воротка выкручиваем болты (гайки) и складываем их в сухое место, например, в колесный колпак или футляр от домкрата. В крайнем случае ставим болты вертикально на асфальт, чтобы резьбовая часть оставалась чистой.
При снятии колеса могут возникнуть затруднения, если диск «прикипел» к ступице. Сначала пытаемся расшатать его руками: беремся с противоположных точек (слева и справа или сверху и снизу), одной рукой тянем, другой толкаем и наоборот. Если этого недостаточно, пытаемся сбить колесо со ступицы, ударяя по нему рукой (ногой) снаружи либо с внутренней стороны при помощи подходящих для этого подручных предметов. Однако такие действия можно проводить, убедившись, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Даже в этом случае не будет лишним подстраховаться и подложить под порог колесо: если машина все же соскочит с домкрата, она не останется без опорной точки.
Чтобы в будущем избежать проблем с закисанием крепежа и прикипанием диска к ступице, можно обработать эти детали специальной смазкой. При этом важно не переусердствовать, особенно в случае с резьбовыми соединениями, где смазка наносится очень тонким слоем.
Устанавливаем колесо таким образом, чтобы отверстия в диске совпадали с отверстиями под болты в ступице. Прижав диск к ступице, убеждаемся в том, что ничто не мешает его плотному и равномерному прилеганию.
Вворачиваем первый болт в верхнее отверстие и снизу прижимаем колесо носком ноги: это поможет избежать перекоса диска и упростить процесс крепежа.
Тянуть не перетянуть
Опытные водители и механики примерно представляют, с каким усилием воздействовать на ключ. Но по большому счету эти знания сводятся к следующему: при закручивании болтов обычный человек без особой физической подготовки должен приложить изрядное усилие на стандартный баллонный ключ или «крест», не используя удлинителей.
Но на автомобиле Сергея Боярских болты тоже пережаты: в районе 200 Нм против требуемых 90-110 Нм! Колеса менялись в шиномонтажной мастерской, работник станции зажимал болты вручную.
Те же 200 Нм, что также заметно выше нормы, показал ключик и на машине Юрия Лихуты, хотя он сразу признался, что всегда пережимает крепеж. Как видим, закручивая болты «на глазок», опытные водители легко превысили требуемое усилие в полтора-два раза!
Стати, если крепеж зажат недостаточно сильно, через некоторое время он может ослабнуть, что чревато потерей колеса. Именно поэтому важно, особенно в случае с литыми дисками, через 100-200 км после «переобувки» проверить надежность крепежа и при необходимости «пережать» все колеса.
После шиномонтажа
После сборки колес требуется определенный период для «усадки» покрышки на обод, вследствие чего может возникнуть дисбаланс. Именно по этой причине через 500-1000 км, возможно, появится необходимость вновь отбалансировать колеса. В дальнейшем балансировку следует проводить каждые 10.000-12.000 км.
При установке новых шин следует помнить, что первые 200-300 км двигаться на них следует осторожно, поскольку сцепление колес с дорогой изначально будет снижено из-за технологической смазки, которой шины покрывают в процессе производства.
Как хранить?
В темном прохладном месте при влажности 50-60%. Оптимальной считается температура воздуха порядка 10-15°С, но допустимы колебания в любую сторону. Если покрышки сбортированы на диски, то колеса складывают в стопку или подвешивают за диск.
Шины без дисков хранят иначе. Традиционная рекомендация: вертикально, желательно на специальных стеллажах, с периодической сменой точки опоры (для чего покрышки раз в несколько недель следует поворачивать). Соблюдение этих нехитрых правил обеспечивает работоспособность и предусмотренный производителем срок службы шин.
Пять грубых ошибок при шиномонтаже
Не секрет, что из-за спешки нерадивые сотрудники шиномонтажей, равно как частники, поднимают автомобиль одним мощным подкатным домкратом. От такой манипуляции кузов машины может деформироваться до такой степени, что изменится его геометрия, что пагубно скажется на управляемости и безопасности.
Практика некоторых мастерских поднимать каждую сторону под лонжероны двумя подкатными домкратами в целом приемлема. А вот «лифтовать» так автомобиль штатными ромбическими домкратами не рекомендуется.
Одно из удерживающих устройств в результате может подломиться из-за неправильного распределения нагрузок. Ведь совершенно синхронно поднять оба штатных домкрата не получится, кузов пойдет вверх по сложной траектории, отчего ножка домкрата может потерять опору и соскользнуть. Последствия, к слову, могут быть очень неприятные, поскольку сначала упадает один домкрат, а затем и второй, кузов ударится о землю с риском заминания порогов и крыльев.
Опять-таки чаще всего из-за спешки сотрудники шиномонтажей могут исключить из схемы замены обязательный этап мойки и очистки щеткой грязных шин и колесных дисков.
В результате на корректную балансировку колеса можно не надеяться. Ведь даже не заметные на первый взгляд 5-10 грамм грязи на диске или мусор в протекторе шины станут виновниками биения руля на высоких скоростях и спровоцируют преждевременный выход из строя от вибраций узлов подвески.
Отметим, что чистку и балансировку колес следует проводить не только при замене покрышек, но и когда колеса с дисками меняются в сборе. Дело в том, что установленные полгода назад грузики могут быть либо повреждены, либо попросту отвалиться, соответственно и баланс нарушится.
Большой процент современных шин сегодня имеет направленный рисунок протектора.
Иными словами, такая шина нормально работает, если рисунок протектора ориентирован только в определенном направлении, о чем, как правило, указывает стрелка на боковине покрышки и/или надпись Rotation. Или протектор бывает асимметричным, и тогда производитель обозначает внешнюю и внутреннюю стороны шины.
Достаточно часто от рук неумелых шиномонтажников страдают датчики давления в колесах. Речь об элементах системы TPMS, контролирующей давление в «умных» шинах и сигнализирующей об изменении параметра на бортовой компьютер. Кстати, некоторые мелкие мастерские отказываются работать с такими моделями покрышек.
На шиномонтажах же покрупнее вас заверят, что датчики не станут препятствием для качественного шиномонтажа. Между тем, датчики бывают разные.
Некоторые монтируются в вентиль, другие, более сложные, работают совместно с системой ABS. Таким образом, доверять работу с шинами, оснащенными датчиками, стоит исключительно проверенным специалистам, а также выбрать сервис, где используются качественные материалы и современное оборудование. В любом случае, перестрахуйтесь и всегда предупреждайте рабочих о таких измерительных приборах в ваших шинах.
В процессе прикручивания уже отбалансированных сменных колес также допускаются серьезные промахи. Скажем, достаточно часто сотрудники шиномонтажа злоупотребляют гайковертом, не насадив предварительно гайки или болты руками.
Между тем мощный инструмент при неумелом обращении запросто может сорвать резьбу на шпильках, гайках и болтах, а это чревато аварийной ситуацией в дороге. Кроме того, при чрезмерной затяжке может искривиться посадочное место на диске, что приведет к дисбалансу и биению колеса. Наконец, далеко не все рабочие прикручивают болты и гайки в правильной последовательности.
Затяжка должна осуществляться не по кругу, а крест-накрест (сначала прикручиваются болты или гайки с противоположных секторов колеса). В противном случае может нарушиться центровка колеса относительно ступицы, что вызовет вибрации и нагрузки на подвеску.
Как поменять колесо на машине: поэтапное руководство.
Необходимость в замене колеса можно определить по приведенным ниже признакам:
автомобиль виляет «задом»;
его тянет в левую/правую сторону;
наблюдаются сторонние шумы, идущие от колеса.
При наличии одного из этих признаков немедленно остановите автомобиль (если не сделали этого ранее), внимательно его осмотрите. И если окажется, что причиной всего этого стало спущенное колесо, приступайте к его замене. Но вначале позаботьтесь обо всем необходимом.
Что понадобится для замены?
Для проведения данной процедуры вам понадобится:
домкрат;
плотные перчатки;
ключ баллонного типа (его размеры должны быть такими же, как у гаек на колесе);
«башмак» (если такового под рукой нет, то можете использовать пару камней с обочины);
собственно, запаска.
Помимо того, пригодится также специальный технический аэрозоль, маркировка которого выглядит как WD-40 (в среде автолюбителей он известен под именем «вэдешка»). Особенностью этого аэрозоля является то, что он способен проникать в ржавые соединения и делать их более подвижными. Ведь если колесо, к примеру, не меняли достаточно долго, то возникнут определенные трудности с выкручиванием гаек. А применение «вэдешки» эту задачу существенно облегчит.
Как поменять колесо: пошаговая инструкция
Процедуру можно условно разделить на два этапа – подготовительные мероприятия и непосредственно замена. Ознакомимся с особенностями каждого из них.
Этап первый. Подготовительные мероприятия
До того как поменять колесо, вам необходимо провести предварительную подготовку. Она заключается в выполнении нескольких несложных действий.
Вначале заглушите машину (если инцидент случился в дороге), после чего поставьте ее на стояночный тормоз.
Установите аварийный знак, причем сделайте это правильно. Так, если вы остановились на «встречке», то этот знак должен располагаться спереди автомобиля на расстоянии 15-ти метров, а если на своей полосе, то тоже в 15-ти метрах, но уже сзади (в пределах населенных пунктов это расстояние должно составлять 30 метров).
Осмотрите транспортное средство, установите упоры под колеса. Особое внимание уделите креплению того колеса, которое расположено диагонально в отношении поврежденного.
Заранее подготовьте все необходимое оборудование, а также запасное колесо.
После этого приступайте к основной части работы.
Этап второй. Смена колеса на автомобиле
Алгоритм действий во время замены приведен ниже.
Проверьте, действительно ли машина стоит на ручнике. Можете дополнительно включить еще и первую передачу в целях перестраховки. Если у вашего авто АКПП, то переведите селектор в положение «паркинга».
Далее под те колеса, которые в замене не нуждаются, подложите кусочки кирпичей или же специальные клинья, препятствующие откату. Более того, для этого можно использовать даже обычные поленья, имеющие форму клинков. Их вам предстоит плотно забить под колеса (рекомендуется использовать для этого молоток, благодаря которому клинья удастся подогнать предельно глубоко).
После этого ослабьте гайки поврежденного колеса. Если сделаете это еще до того, как поднимете автомобиль с помощью домкрата, то сам процесс будет более легким и простым.
Запасное колесо подготовьте заранее, положив ее рядом с транспортным средством. Никогда не прислоняйте ее к кузову, в противном случае оно запросто сможет покатиться, оставляя на нем глубокие царапины.
Только после этого поднимите машину при помощи домкрата.
Обратите внимание! Многие неопытные автовладельцы совершают на данном этапе ошибку, результатом которой является неизбежное посещение автомобильной мастерской. Верхняя часть домкрата должна упираться в специально предназначающееся для этого гнездо снизу порога – это предотвратит серьезные повреждения и последующий ремонт.
Работайте домкратом, пока поврежденное колесо целиком не оторвется от поверхности земли.
Подняв машину, открутите до конца гайки, а само колесо полностью снимите.
Возьмите новое колесо и установите его на место старого, с предельной аккуратностью зафиксировав посредством гаек. Здесь вы должны быть осторожным и прилагать не очень большие усилия – объясняется это тем, что по причине излишнего усердия в закручивании машину можно легко столкнуть с домкрата. Что же касается финальной затяжки гаек, то ее рекомендуется проводить только после того, как машина снова окажется на земле.
Вы практически завершили замену поврежденного колеса. Теперь опустите машину на землю и окончательно затяните гайки (словом, делайте то, что рекомендовалось в предыдущем шаге).
Уберите снятое колесо туда, где оно не будет вам мешать (например, в багажник).
Извлеките из-под колес все забитые туда клинья. Используя манометр, проверьте, соответствует ли давление в шине норме, при необходимости несколько его подкачайте.
Упакуйте все инструменты и аварийный знак, после чего можете смело продолжать поездку.
Обратите внимание! Замена поврежденного колеса занимает максимум десять минут. Благодаря слаженности действий вы сможете быстро решить этот вопрос и отправиться в путь. Если же вы не хотите/не можете сделать все своими руками, то оставьте автомобиль и попросите помощи. В любом случае найдутся люди, которые помогут вам.