◄ Сел аккумулятор, разберёмся почему?
Приветствую всех друзья мои!)
Несколько дней назад как обычно пришёл на стоянку, отдал пропуск, пока иду к машине завожу с брелка — молчание…, как стояла так и стоит, не заводится. С брелка хочу открыть, не получается.
С помощью лечинки открыл дверь, сел в автомобиль, короче аккумулятор мёртвый, а всего то навсего один год прошёл, батарея почти новая!)
Не ездил на ней несколько дней, перед уходом всегда всё проверяю (электрику). Попросил знакомого кореша прикурить, и поехал на работу. По приезду домой снял и поставил на зарядку. Заряжал старым совковым зарядником 30 часов. Поставил на место, всё хорошо, всё заводится.
Разберёмся почему села батарея? Для начала проверим аккумулятор и утечку.
Берём нагрузочный прибор и проверяем, общая работоспособность аккумулятора в норме (зелёная зона 12.4 вольт). (фото 2)
Под нагрузкой тоже в норме, более 10 вольт (фото 3)
Двигатель работает, зарядка тоже в норме 14.5 вольт.(фото 4)
Далее будем проверять авто на ток утечки. Снимаем минусовую клему и в разрыв подсоединям амперметр.
Закрываем автомобиль, ставим на охрану. Ждём.)
Наш автомобиль засыпает несколько раз, падение тока мы можем наблюдать по тестеру.
В начале показывает 120мА. (фото 5)
Спустя 2 минуты 100мА. (засыпает питание салонного освещения и может ещё что то…) (фото 6)
Прошло ещё 15 минут 70 — 90мА. (засыпает ГУ и может ещё что то…) (фото 7)
Прошло 35 минут — 60мА. (фото 8)
Исходя из того что, установленная мною сигнализация Scher-Khan Magicar 11 по тех.данным потребляет 30 — 35мА., а прибор показывает 60мА. в спящем режиме и больше ничего не работает, в итоге мы получаем что электрика автомобиля (без сигнализации) потребляет
25 — 30мА. — что для нашего автомобиля — нормально!
Возникает вопрос почему же сел аккумулятор?
Частые простои автомобиля в дорожных заторах, особенно, в зимний, холодный период, является огромной проблемой для аккумулятора. Он просто не успевает заряжаться после мощного разряда, обеспечиваемого утренним стартом в мороз. Только представьте: масса энергии тратится на то, чтобы прокрутить замерзшее масло в двигателе, из-за снижение температуры падает емкость.
★★★
Но это еще не все! Стоя в «пробках», вы пользуетесь отоплением, подогревом руля, кондиционером, стеклоочистителями, включаете свет, обогрев сидений и стекол с зеркалами. Это огромная нагрузка на аккумулятор, которая не восполняется при холостых оборотах мотора.
Другими словами, тока потребляется меньше, чем нужно для нормальной зарядки авто, а сама зарядке длится не так долго, как нужно было бы. Разумеется, в современных автомобилях стоят мощные, емкие аккумуляторы, но даже они в описанном выше режиме эксплуатации просто бессильны.
★★★
Я мало езжу, особенно зимой, до работы (4км.) и обратно. Раз в неделю Ашан, Икея, продукты и всегда пробки. Попросту не успевает зарядится. Думаю раз в пол года надо ставить на зарядку. Вот так!)
Добавлено 03 октября 2015
Правильная эксплуатация автомобильного аккумулятора АКБ.
Важен правильный режим: не разряжать ниже 10,4В и после чего необходимо сразу заряжать, причём малым током, также производить 2 раза в год по 2 цикла разряд-заряд, + периодическое «встряхивание» короткими зарядными импульсами и пр. На своих машинах АКБ поэтому служили:
у Пассата 12 лет, (продал), у Ауди100 19 лет (утилизировал вместе с авто), Ауди А6 14 лет (стоит в гараже) теперь вот у Ауди А8 13 лет (езжу).
Советую каждому встроить в машину цифровой вольтметер, который при нажатии кнопки (даже без зажигания) показывает напряжение бортовой сети (от прикуривателя). Если перед стартом, после ночи простоя, покажет мельше 12, 2 В то необходимо заряжать от зарядного устройства (не менее 14,7В), лучше малым током 1-1,5А (при этом почти отсутствует утечка водорода и поэтому не надо доливать воду практически никогда) до 15-15,2В, отсоединив АКБ от бортовой сети. Это обычно более 2х суток и ещё пр. мелочи, которые описаны все в учебниках и руководствах по эксплуатации. Но соблюдайте хотябы эти простые советы. Только не читайте безграмотную трескотню «манагеров» по продажам, советы автосервисов, автомагазинов и пр. В советских учебниках по электрохимии всё написано, за 50 лет практически ничего не изменилось, что касательно свинцовых кислотных АКБ.
КТН в области электротехники
И ещё, — при езде иногда тоже нажимайте кнопку вкл. вашего вольтметра. Напряжение не должно быть ниже 13,8В., а обычно 14-14,2.При контроле перед стартом 12,2В — это залог долгой службы аккумулятора.
И ещё — можно заряжать установленную АКБ от другой, старой, резевной АКБ прямо в машине, при стоянке, используя т.н. Balance Charger, например iMAX B6. У китайцев на Aliexpress’е за 15-20€
Как пел В.Высоцкий и говаривал вождь мирового пролетариата — главное хорошая теоретическая подготовка. Учиться! У!У!
На вопросы отвечаю: если аккум. после долгой зарядки, через 2-3 часа после, выдаёт 12,4 В дело с ним плохо. Я бы снял его и поставил на заряку импульсным током. В современных зарядниках типа «CTEK MXS 7,0 Multi-Automatik-Ladegerät» есть такая функция — десульфация. прибор даже сам на неё переходит при долгой зарядке таких аккум. Через пару недель такой зарядки он снова будет почти как новый.
А от регистратора аккум никогда не разрядится. там стенд-бай режим потребляет не более десятка мА., что сравнимо с сигнализацией и пр. мелочью.
Подключать вольтметер на постоянно, как пишет товарищ, это не правильно, т.к. он потребляет немало, например тот, что у меня, с LED — дисплеем (а только такой имеет смысл встраивать) до 50-70 мА.
Как завести машину, если сел аккумулятор. Все способы
Почти каждый автомобилист сталкивался с проблемой севшего аккумулятора. Причем чаще всего это происходит в самый неподходящий момент, когда срочно надо куда-то ехать или поблизости нет других участников движения, способных оказать помощь. Подобные неприятности могут случиться в любое время года, однако особенно это актуально зимой, когда показатели термометров показывают стабильный минус. Как оперативного решить эту проблему и при этом не сделать машине еще хуже — в материале Autonews.ru.
1. «Прикурить» от аккумулятора другой машины
Самым распространенным способом «оживить» автомобиль является «прикуривание» от аккумулятора другой машины. Для этого понадобятся специальные провода с зажимными клеммами-крокодилами, с помощью которых необходимо соединить АКБ двух автомобилей. При этом очень важно помнить, что емкости обоих аккумуляторов должны быть идентичны. Не стоит прикуривать небольшой хэтчбек от рамного внедорожника.
Стоит помнить, что двигатель у «донора» необходимо заглушить, а у другой машины нужно снять минусовую клемму. Чтобы избежать сбоя электроники, следует обязательно соблюдать полярность. Сами провода должны быть плотно зафиксированы на клеммах. После завершения процесса не стоит глушить двигатель автомобиля, так за непродолжительное время аккумулятор зарядиться не успеет.
2. Беспроводное прикуривание
В случае, если в багажнике проводов не обнаружилось, можно попробовать переставить аккумулятор с машины донора. Чтобы снять АКБ, понадобится набор обычных гаечных ключей. Не лишним перед работами посмотреть несколько соответствующих роликов на YouTube. После установки заряженной батареи необходимо завести двигатель и прогреть машину.
3. Воспользоваться буксировочным тросом другой машины
Самый простой способ завести автомобиль с разряженным «в ноль» аккумулятором — воспользоваться буксировочным тросом и помощью другого водителя. Такой метод подойдет только для машин с механической коробкой передач. Иначе буксировка может закончиться серьезными поломками автомобиля и дорогостоящим ремонтом.
Два автомобиля соединяются буксировочным тросом. Для это нужно использовать только штатные крепления или петли. В противном случае соскочивший трос может повредить машину или нанести травму людям. Кроме этого, необходимо заранее согласовать все действия со вторым автомобилистом, чтобы избежать аварии.
Водителю машины с нерабочим АКБ необходимо выжать сцепление и переключиться на третью передачу. На скорости 10-20 км/ч следует плавно отпустить педаль. Если проблема была только в батарее, двигатель должен заработать. После этого следует включить нейтральную передачу, подать сигнал другому автомобилю и выжать тормоз. По этой аналогии можно завести автомобиль, если его начнут толкать несколько человек вручную. Перед этим будет нелишним предупредить помощников не упираться в фонари, стекла и другие хрупкие элементы машины.
4. Пуско-зарядное устройство для АКБ
Очень популярным гаджетом у автопутешественников являются пуско-зарядные устройства или так называемые бустеры. Чтобы им воспользоваться, хватит и минимальных навыком начинающего водителя. Бустеры подходят для автомобилей как с бензиновыми, так и с дизельными моторами, а также с любыми типами трансмиссии. Сложности могут возникнуть лишь с мощными машинами с двигателями объемом больше 2,0 л.
Главный минус устройства — достаточно высокая цена. Хотя принцип действия у большинства ПЗУ одинаков, все же стоит уделить немного времени изучению инструкции. Для того, чтобы воспользоваться гаджетом, следует выключить зажигание на машине. После этого достаточно подключить провода с клеммами АКБ и включить зажигание.
5. Веревка и домкрат
Нередки случаи, когда аккумулятор садится в самый неподходящий момент, например, вдали от оживленных трас. Однако отчаиваться не стоит и в такой тяжелой ситуации. Для подзарядки машины водителю понадобится домкрат и буксировочный трос (при его отсутствии может помочь и крепкая веревка).
В первую очередь, машина фиксируется при помощи стояночного тормоза, для надежности также можно подложить под колеса дополнительные упоры. После этого следует поддомкратить одно из ведущих колес так, чтобы оно находилось в воздухе. Следующий шаг — включить зажигание и установить третью передачу. Наконец, на колесо наматывается веревка или трос, а затем резко дергается. Разумеется, такой метод также подходит только для машин с механикой. Категорически запрещается наматывать веревку на руку или привязывать ее к диску — это может привести к серьезной травме.
6. Теплая вода и алкоголь
Совсем немного увеличить напряжение аккумулятора можно с помощью теплой ванны. Для этого снятую батарею следует погрузить в тазик с подогретой водой. Также АКБ можно поставить около обогревателя. Данные способы «оживить» АКБ считаются малоэффективными. Более того, их частое применение грозит быстрым выходом из строя аккумулятора.
В самых безвыходных ситуациях запустить аккумулятор можно с помощью алкоголя. Однако этот метод считается самым экстремальным, так как после этих манипуляций воспользоваться АКБ в следующий раз будет уже невозможно.
Причем этот способ подходит только для разборных батарей, при наличии некрепкого алкоголя, например, вина с небольшим содержанием сахара. Хотя если в распоряжении водителя имеется только крепкие напитки, их можно разбавить водой. После этого жидкость следует залить в каждый из блоков АКБ. Алкоголь должен вступить в реакцию с электролитом, что приведет к повышению напряжения и автомобиль удастся завести. Впрочем, после приезда домой можно смело идти в магазин для покупки новой батареи.
7. Вызвать эвакуатор для машины
Важно помнить, что если у водителя нет необходимых навыков и инструментов, не стоит самостоятельно пытаться подзарядить аккумулятор любым из вышеперечисленных способов. В таком случае гораздо надежнее позвонить в службу помощи на дорогах или вызвать эвакуатор. Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации на дорогах, рекомендуется всегда следить за чистотой батареи и самих аккумуляторных клейм. Водителю не нужно допускать частого полного разряда аккумулятора, более того, не стоит хранить его в этом состоянии. Оставляя машину на стоянке, не стоит забывать выключать габариты.
Что делать, если сел аккумулятор: 8 способов
Если аккумулятор сел, то машину оживить все еще можно: есть несколько проверенных способов завести мотор, но не стоит забывать о нюансах. Во-первых, не все из них удобны. Во-вторых, не все подходят для машин с любым типом коробки передач. Конечно, больше всего шансов оживить машину с «механикой» и передним приводом. Рассмотрим все варианты, как запустить двигатель, когда аккумулятор уже не подает признаков жизни.
1. «Прикурить» от донора
Самый надежный способ оживить автомобиль с разрядившимся аккумулятором — использовать энергию исправной машины. Для этого второй автомобиль нужно поставить рядом (прямо «бампер в бампер»), открыть капоты и соединить проводами батареи двух машин. Не ошибитесь!
Правильный порядок действий:
2. Толкнуть или завести на буксире
Порядок действий такой:
Примерно те же правила действуют и в случае с помощниками, но скорость будет ниже, поэтому может понадобиться несколько попыток.
3. Воспользоваться веревкой или тросом
Передне- или заднеприводную машину с механической коробкой можно завести еще одним экзотическим способом, полагаясь на силу одного человека. Для этого понадобится длинный плоский трос и домкрат.
4. Использовать пуско-зарядное устройство или бустер
Пуско-зарядные устройства бывают разных типов: от больших промышленных до компактных карманных бустеров. Самые мощные варианты подключаются к электросети, но могут работать и совершенно автономно. Достаточно подключить клеммы устройства к аккумулятору, включить зажигание и запустить двигатель.
Карманный бустер работает так же, как запасной аккумулятор для мобильного телефона, и заряжать его нужно заранее. Такое устройство выдает высокий ток, но надолго его заряда не хватит, поэтому помочь оно может только в тех случаях, когда машина исправна, а на запуск мотора не хватает совсем немного. Кроме того, бустеры не всегда могут помочь с пуском двигателей большого объема и дизелей. Пользоваться им так же просто: нужно подключить «крокодилы» бустера к клеммам аккумулятора, включить зажигание и завести двигатель.
5. Использовать мощное зарядное устройство
Помните огромные гаражные устройства для зарядки аккумуляторов? Такой агрегат может помочь, но есть один нюанс: быстро зарядить аккумулятор он не сможет, но за сравнительно небольшой срок сможет передать достаточно энергии для успешного запуска.
Главное, что нужно будет сделать, — установить на зарядном устройстве высокую силу тока до 10% емкости аккумулятора. Например, АКБ емкостью 55 ампер-часов нужно заряжать током в 5,5 ампера. В таких условиях батарея автомобиля подзарядится всего за 15 минут.
Важно! Заряжать аккумулятор нужно, отсоединив его от бортовой сети автомобиля. Кроме того, такой способ подзарядки негативно влияет на продолжительность жизни батареи.
6. Использовать аккумулятор от шуруповерта
Есть и более нестандартные способы запуска мотора. Например, если батарея шуруповерта или другого инструмента имеет напряжение больше 12 вольт, ее тоже можно использовать для помощи.
Действовать нужно так:
7. Согреть аккумулятор водой
Батарею придется снять, отнести домой, поставить в ванную или глубокий таз, который нужно наполнить горячей водой до уровня верхней крышки АКБ. Через 15 минут батарея станет теплой, а через полчаса прогрева даже почти разряженный аккумулятор сможет дать достаточно тока для запуска двигателя.
8. Использовать алкоголь
Самый экзотический способ оживить севший аккумулятор связан с использованием спиртосодержащих жидкостей. Они заливаются в банки аккумулятора и вызывают химическую реакцию. С необслуживаемыми батареями этот способ не работает.
Лучше всего использовать сухое вино с невысокой концентрацией спирта и отсутствием сахара. Более крепкий алкоголь придется разбавить. В каждый блок батареи заливается по 30 мл вина. Химическая реакция понизит внутреннее сопротивление АКБ, напряжение батареи станет выше, и у автомобилиста появится шанс запустить двигатель. Увы, после этой процедуры аккумулятор придется выбросить.
Из-за чего вдруг резко «садится» даже свежий аккумулятор
Практически каждый водитель знаком с ситуацией, когда автомобиль не заводится по причине разряженного аккумулятора. Если батарея старая, замена неизбежна, но, если проблема возникла с недавно купленным АКБ, стоит задуматься.
1. Неисправности генератора.
2. Низкая температура
Чтобы не заводить машину на морозе с “прикуриванием”, стоит регулярно отслеживать уровень электролита и его заряд. Нормальный показатель плотности электролита можно отследить по специальной таблице, которую можно найти в свободном доступе в сети.
3. Утечка электрического тока
Часто причиной быстрой разрядки АКБ становится утечка тока. Обычно такое явление возникает по следующим причинам:
— Присутствие окислов выводах, проводящих ток;
— Изношенный изоляционный слой или поврежденная электрическая проводка;
— Неисправность автомобильной электрической сети.
Как обнаружить утечку тока покоя аккумулятора?
4. Короткое замыкание в аккумуляторе
Что водители делают не так?
Случается, что разряжается аккумулятор на автомобиле и из-за необдуманных действий водителей. Классический пример: оставленные на ночь включенными фары. В авто отечественных марок отслеживать выключение лампочек придется самостоятельно, а вот иностранные производители позаботились об удобных автоматических системах.
Что касается аккумуляторов, которые эксплуатируются более 3-5 лет, их разрядка может наступить вследствие выработки ресурса батареи. Напомним, что со временем источник питания теряет электрический заряд, а также его ёмкость становится меньше.
Как предотвратить быстрый разряд аккумуляторной батареи?
В первую очередь, необходимо сократить количество коротких поездок. Частый запуск двигателя приводит к большим затратам электроэнергии из бортовой сети, которая попросту не успевает пополнится новым зарядом к следующему запуску.
Для нормальной работы штатных потребителей энергии автомобильный аккумулятор регулярно подзаряжают с помощью зарядного устройства. Полный заряд батареи вредит элементу и ведёт к потере емкости и сокращению ресурса, даже нового АКБ.
Не лишней будет и проверка электролита. Помимо уровня контролируется и состояние вещества. Пластины, изготовленные из свинца, должны быть полностью скрыты электролитическим составом. Подобное техническое обслуживание и профилактические мероприятия помогут продлить ресурс батареи и сохранить ее емкость в течение всего срока службы.
Если вы замечаете, что слишком быстро садится аккумулятор на машине, ее торопитесь искать причину под капотом самостоятельно, без досконального знания схемы устранить исправность не получится. Более того, можно еще и усугубить ситуацию. В случае обнаружения неполадок аккумуляторной батареи, проводки, сопутствующих предохранителей и других элементов обращайтесь в официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. Опытные специалисты проведут грамотную диагностику, проверят состояние клемм аккумулятора и измерят напряжение в сети с помощью качественного вольтметра. Ремонт любых систем выполняется в соответствии с рекомендациями производителей, точно в срок и по разумной цене.
Если сел аккум или авто не заводится
, и решил оформить пособие, каждый хоть раз но побывает в такой ситуации.не забывайте выключать свет=)
1 — Если при повороте ключа лампочки на приборном щитке вашего автомобиля не загораются и не слышна работа стартёра, то первым делом проверяем надёжность контактов на аккумуляторе (как минимум пошевелить клеммы, а лучше зачистить) и в соединении минусового провода с кузовом автомобиля. Проверить, появился контакт или нет, проще всего, нажав на кнопку сигнала на руле.
Если эти» процедуры» не помогли, то скорее всего ваш аккумулятор «сдох», или вы забыли вчера вечером выключить габариты или время ему пришло…
Но эту проблему можно решить если «прикурить» от аккумулятора другого автомобиля, опять же, если есть для этого провода и есть рядом работающий автомобиль и вообще если вы не один в » диком лесу».
2 — Поворачиваем ключ, а стартёр делает несколько вялых оборотов и затихает.
В этом случае сразу начинаем искать у кого прикурить или кто сможет завести вас с буксира. О том, как правильно «прикуриться» и как заводиться с буксира вы тоже узнаете.
А если вы в «лесу»… подождите, шанс ещё есть. Подождать минут 5-10, в самом деле нужно. Пока стартёр делал свои «последние» обороты, аккумулятор немножко «разогрелся» и отдохнув эти 5-10 мин. снова сможет несколько раз крутануть двигатель. И таких попыток с «отдыхом» у вас, скорее всего будет несколько.
Вам же эти минуты надо провести с пользой. Открываем капот, визуально проверяем всё ли на месте, если, конечно, знаете мат-часть. Удаляем влагу (а после ночной стоянки она почти всегда бывает) с верхней части катушки зажигания(«бобины») и с крышки распределителя зажигания («трамблёра») и подкачиваем бензин ручным приводом на бензонасосе (10-20 качков). Не забудьте один момент, бензонасос качает от руки не при любом положении коленчатого вала двигателя.
Дальше снова к рулю. Не забываем выжать сцепление (я надеюсь, в автошколе вам объясняли, что это вас спасёт от ДТП, если не выключена передача, но в нашем случае главное то, что меньше энергии придётся тратить АКБ (аккумуляторной батарее) на прокрутку двигателя и коробки передач, особенно зимой при загустевшем масле).
Если вторая попытка не увенчалась успехом и если у АКБ вообще нашлись силы на неё, то третью попытку, внимание, делаем так. Убираем подсос (ручка управления воздушной заслонкой), нажимаем педаль газа в пол, туда же в пол не забываем и педаль сцепления и заводим. Если двигатель начинает «схватывать», то помогаем ему педалью газа, ритмично на неё нажимая и не давая заглохнуть. Затем, когда, почувствовали, что двигатель уже ожил, потихоньку вытаскиваем подсос, добиваясь его работы без помощи педали газа. Сцепление не отпускаем до тех пор, пока двигатель немного не прогреется, иначе при отпускании педали сцепления, особенно зимой, он заглохнет, а на следующий пуск АКБ может и не хватить. После чего выбираемся из «леса» или со стоянки, стараясь не заглохнуть. И вообще в ближайшие 30мин. двигатель не глушим, электропотребители не включаем (если мы не ночном шоссе), даём АКБ подзарядиться от генератора.
Первые два случая относились к аккумуляторной батарее, дальше будем рассматривать случаи, когда с аккумулятором порядок, стартёр нормально крутит двигатель, но он не заводится. Проверим искру и бензоподачу.
Стартёр бодренько крутит двигатель, а заводится он не хочет. Ну во-первых не рекомендую крутить дольше 5-10 сек. без перерывов на 2-3мин. так как можно вообще «спалить» стартёр и «посадить» аккумулятор и тогда уже точно в ближайшее время завести двигатель не получится.
После двух-трёх попыток заводки с «подсосом»- с закрытой воздушной заслонкой, советую сделать продувку цилиндров, т. е. сделать прокрутку с убранным «подсосом» и максимально нажатой педалью газа (акселератора).
Делается это для того, чтобы не «залить» свечи — горючая смесь в цилиндры поступает и не сгорает, свечи намокают от бензина, что затрудняет в итоге искрообразование.
Затем делаем ещё одну попытку заводки с «подсосом» и если двигатель «молчит», то дальше «мучить» его и себя скорее всего будет бесполезно. «Посадите» окончательно аккумулятор и на том всё закончится.
Проведём некоторые диагностические процедуры.
1 — Убедимся, что в баке есть бензин. Возможно слили, или вытек через пробоину за ночь и такое тоже бывает.
2 — Смотрим под капот, всё ли на месте, может что отвалилось или украли или крысы погрызли. На счёт крыс это не шутка, грызут провода и шланги сплошь и рядом…
3 — Если под капотом сыро и влажно (по разным причинам), то обязательно протираем насухо верхнюю часть катушки зажигания, там где подсоединяются провода, и крышку распределителя зажигания снаружи и желательно внутри. Очень полезно на такой случай иметь «осушитель проводов» в аэрозольной упаковке. Распыляем на вышеуказанные места, быстро, эффективно и руки остаются чистыми. В осенне — весенний сезон незаменимая вещь. После удаления влаги двигатель можно попробовать завести ещё раз.
4 — Дальше проверяем искру. Сперва смотрим на одном из свечных проводов. Снимаем провод со свечи, вставляем в него запасную свечу и кладём её на металлическую часть двигателя. Дальше прокручиваем двигатель стартёром и смотрим есть ли искра между электродами свечи. Если нет, то возвращаем провод на место и проверяем искру на центральном проводе. Для чего вынимаем его из крышки распределителя зажигания и фиксируем в удобном месте так, чтобы зазор между наконечником и какой-либо металлической частью кузова или двигателя («массой») составил 8 — 10 мм.
На «классике» удобно вставить колпачок провода между кронштейном бензопровода и крышкой газораспределительного механизма.
На переднеприводных — между бачком тормозной жидкости и главным тормозным цилиндром.
Если на центральном проводе искра есть, а на свечном нет, то в 99% случаев «пробит» бегунок и 1% — проблемы с высоковольтными проводами. С заменой бегунка, надеюсь справитесь ( обращайте внимание на фиксаторы и на «классике» поддерживайте снизу ротор )
Если искры нет, то «худо», тут новичку справится будет трудно. (Направление дальнейших поисков — проверить крутится ли ротор распределителя зажигания, проводка, катушка зажигания, конденсатор, коммутатор, датчик Холла и т. д.)
Если с искрой порядок, то дальше смотрим систему бензоподачи.
Если с системой зажигания у нас порядок, то дальше смотрим поступление топлива, хотя и это может быть не последней причиной того, что наш двигатель не заводится.
Категорично судить о том доходит или нет горючее до двигателя, можно только заглянув в поплавковую камеру карбюратора. (Косвенно можно определиться по состоянию свечей — мокрые они или сухие, по сливу бензина через сливную трубку, ввёрнутую во впускной коллектор под карбюратором \слив имеется только на «классике» и то не на всех машинах\ ). Но не будем гадать на кофейной гуще, лучше заглянем в карбюратор.
Снимаем корпус воздушного фильтра ( в народе — «кастрюля» ) и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Проверяем работу бензонасоса, направив шланг в подходящую ёмкость и покрутив двигатель стартёром несколько секунд. Проверка работы насоса с помощью рычага ручной подкачки может вас обмануть, т.к. его работа «от руки» не всегда означает, что он будет работать от привода мотора.
Убедившись в работоспособности насоса, снимаем крышку карбюратора, обратив внимание на подсоединение механизмов холодного пуска и не повредив поплавковый механизм.
Для этого, отвернув крепящие винты, поднимаем крышку строго вертикально и кладём её вверх поплавком на ровную поверхность, с которой потом соберём вывалившиеся винты.
Если поплавковая камера заполнена бензином примерно наполовину, то в общем и целом порядок и машина должна заводится. Но если при наличии бензоподачи и искрообразования заводится она не хочет, то без специалистов вы вряд ли справитесь и причина кроется видимо уже в дефекте самого двигателя. Различные варианты неисправностей и их поиск мы рассмотрим в других статьях.
Возможные причины того, что в карбюраторе нет бензина, при рабочем бензонасосе, — «залипла» игла в своём седле или примёрзла (зимой, например ) или засорен фильтр в крышке ( находится сразу за входным штуцером или прямо в нём — в некоторых иномарках ), но это редкий случай, что бы он засорился до полной непроходимости.
Возможные причины «перелива», это когда поплавковая камера заполнена почти до краёв,
1 — изношенная запорная игла.
2 — мусор, попавший под иглу.
3 — бензонасос создаёт избыточное давление, но это, скорее всего может произойти, если вы вчера его меняли или ремонтировали и неправильно собрали.
Но даже если «перелив» присутствует, завести мотор возможно.
Убираем «подсос» нажимаем педаль газа «в пол» и крутим стартёр. Когда «схватится» поддерживаем обороты «играя» педалью газа. Но если у вас нет музыкального слуха и вы не «чувствуете» мотор, то что из этого получится я не знаю.
Если завестись удалось, то некоторое расстояние можно будет проехать, правда холостые обороты двигатель держать не будет и «съест» много бензина.
При заводке двигателя от аккумулятора, стоящего на другом автомобиле, могут случится некоторые неприятности. Чтобы избежать их, дам несколько советов
1 — Имейте ввиду, что в бортовой сети некоторых автомобилей (грузовиков и автобусов) напряжение может быть не 12 v., а 24v. «Прикуриваясь» от источника такого напряжения, «спалите» себе в автомобиле половину всей «электрики».
2 — Использовать для этой процедуры нужно толстые провода с надёжным контактом соединения, лучше специальные, с мощными «крокодилами». Ток при работе стартёра может достигать 200 ампер, а потому тонкие провода, с искрящими контактами, могут привести к возгоранию и взрыву паров бензина и кислоты.
Это основные советы. А вообще, никогда не спешите, думайте головой. «Донора» сразу после заводки не отпускайте, пусть прогреется ваш мотор и чуть зарядится ваш аккумулятор. Не посадите чужой аккумулятор, если чувствуете, что проблема не в вашем АКБ, а в чём то другом, ну и т. д.
Заводка двигателя с помощью буксировки, довольно опасное мероприятие для автомобиля и окружающих. Придерживайтесь следующих правил.
1 — Длина троса и использование световых приборов регламентированы ПДД. Не забывайте об этом.
2 — Надёжно закрепляйте концы буксировочного троса к специально предназначенным проушинам, а при их отсутствии к прочным неподвижным деталям кузова или подвески автомобиля. Неудачно приспособленный, для крепления троса, подручный инструмент, типа гаечного ключа или пассатижей, может вылететь из вашего «сооружения» со страшной силой и покалечить окружающих людей и автомобили. А трос, привязанный к бамперу или к реактивной тяге в неподходящем месте, может их погнуть или вырвать.
3 — Имейте ввиду, что автомобиль с неработающим двигателем, а значит и с неработающим вакуумным усилителем тормозов, имеет недостаточную эффективность торможения, что может привести к столкновению автомобилей в сцепке, при интенсивном торможении буксировщика.
4 — Трос при буксировке, старайтесь держать всегда в натянутом состоянии. Добиваются этого, используя правило — «передний тянет, а задний тормозит».
Все, вышеперечисленные, правила используются при буксировке и, естественно, при заводке двигателя автомобиля с буксира.
5 — Перед заводкой двигателя, выезжаете на, относительно спокойный, прямой и нескользкий участок дороги, включаете 2-ю, а лучше 3-ю передачу и плавно (при резком включении сцепления, на автомобилях семейства ВАЗ-2109, возможен обрыв ремня ГРМ) отпускаете сцепление при скорости 20 — 30 км/час, не забыв включить зажигание. Важно, при начале буксировки автомобиля, не забыть поставить ключ в замке зажигания в положение выключенной блокировки руля, а при заводке в положение включённого зажигания. Как только двигатель заведётся, выключаете передачу, устанавливаете подсосом устойчивые обороты, притормаживаете и даёте сигнал к остановке буксировщику. Полезно, особенно в зимнее время, провентилировать камеры сгорания, если до буксировки, были попытки завести автомобиль со стартёра и свечи при этом вероятно были «залиты». Чтобы сделать вентиляцию (продувку), надо убрать подсос, нажать на педаль газа и дать покрутиться двигателю в таком режиме некоторое время (естественно при буксировке с включённой передачей).
Заводим авто с толчка
При заводке с помощью человеческих сил, а не лошадиных, нужна ловкость рук и ног, и быстрая реакция, т. к. люди толкающие вас, быстро устают и не могут развить скорость более 5 — 10 км/час.
Сперва дайте автомобилю разогнаться, не забудьте включить зажигание, а потом отпускайте сцепление с включённой 2-й или 3-ей передачей. Дальше действуем как и при заводке с буксира, только быстрее, не забывая, что на передаче толкать автомобиль люди смогут не более 5 — 10 секунд.
АККУМУЛЯТОР ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
Аккумулятор в процессе эксплуатации разряжается медленно. Стартер прокручивает двигатель с малой частотой вращения
Утечка тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора — отсюда повышенный саморазряд аккумулятора. Отключить все потребители тока. Снять с вывода «+» аккумулятора наконечник и слегка коснуться им того места, где он был закреплен. Если возникнет небольшая искра — налицо утечка тока, которую надо отыскать и устранить.
Проверить, нет ли повреждения изоляции проводов в тех местах, где они проходят через отверстия в кузове, или там, где они крепятся.
Повреждение изоляции может произойти и при касании токоведущего провода стартера горячей приемной трубы глушителя. Проверить, не случилось ли что-либо такое.
Посмотреть, не подгорают ли контакты выключателя зажигания. Дефект может быть и в соединениях предохранителей в гнездах.
Таким образом выявить причину неисправности не сложно, а уж устранить ее не составит большого труда.
Окисление полюсных штырей аккумулятора и наконечников проводов. Проверить места крепления наконечников проводов цепи зарядного тока. Зачистить их от загрязнений. Наконечники клемм проводов надежно закрепить на аккумуляторе, генераторе, реле напряжений, стартере. Проверить крепление специальной шины, соединяющей («заземляющей») двигатель с кузовом автомобиля.
Если у вас машина с АКПП
Для машин с АКПП также существует такое понятие, как запуск с «толкача». Разгонять всю машину бесполезно, поскольку в современных АКПП всего один масляный насос и когда двигатель не работает, этот насос не создает давления. Однако провернуть двигатель все-таки можно. Для этого снимаем крайний приводной ремень и на шкив наматываем веревку. После этого при включенном зажигании надо эту веревку потянуть. Но для этого надо быть достаточно сильным и двигатель иметь небольшого объема (до 1500 смЗ). Ручка переключения передач должна находиться в положении «Р» или «N».
