Моно мотоцикл своими руками

Летний транспорт. Строим своими руками.Построил самодельный Мотовездеход «МОТО №1»

Решил Я( dsadilov ) построить себе транспортное средство для развлечений и езды по бездорожью.
Для постройки самоделки понадобились материалы:
1)Двигатель 4х-тактный Lifan 6,5 л.с (с редуктором и автоматическим сцеплением).
2)Шины R13 от Ваз 2101 (175\70).
3)Диски металлические R13 от Ваз 2101
4)Профильные трубы.25*25, 25*40,20*20
4)Дисковые тормоза (Тормоза передний гидравлические Honda Dio)
5)Ручка тормозная от квадроцикла.
5)Фара противотуманная (Лампа светодиодная 12 вольт.)
6)Стоп-сигнал ВАЗ 2110
7)Грипсы
8)Держатели руля от моторолера
9)Амортизатор от советского мопеда Рига
10)Бампер от ВАЗ 2110
11)Локер от Газона
12)Сварочный аппарат
13)Угловая шлиф машинка
14)Много терпения… и технический склад ума!

МОТО №1 тактико-технические характеристик :

Двигатель: Lifan 168F-2R 198 см3
Трансмиссия: Вариатор(цепной 1:2)
Привод: задний-цепной.(2-е цепи 438 от «Восхода»)
Бак: 2,5 литров
Выхлопная система:из резонатора глушителя от ВАЗ 2101
Способ запуска: Ручной
Грузоподъемность: 100 кг.
Минимальная скорость: 3,7 км/ч.
Максимальная скорость: 63 км/ч.

Источник

Мономаятник: купить нельзя изготовить

Делимся опытом по инсталляции широкого заднего колеса на спортбайк.

Muscle RR — кастом проект на базе Honda CBR. Технически он был реализован и прошел обкатку в конце прошлого сезона и в ожидании весны и нескольких недостающих аксессуаров почти всю зиму провел в нашей теплой мастерской. Доставка “бантиков” для украшения нашего “торта” наступила раньше весны, напомнив о приближении нового мотосезона и о том, что у нас есть грандиозный проект, о котором мы практически ничего не рассказывали. Пользуясь случаем, хочется открыть вам правду о том, как и почему был разработан, изготовлен и установлен на мотоцикл уникальный консольный маятник, ставший ключевым аспектом трансформации CBR в Muscle RR.

Началось все с мысли об установке на спортбайк широкого заднего колеса. Идея была в том, чтобы построить мотоцикл, каких в нашей стране практически нет — понятие “кастом байк” в Украине, зачастую, ассоциируется с чопперами, бобберами, кафе-рейсерами… Тем не менее, во всем мире спортбайки занимают значительную долю в общем числе “прокачанных” мотоциклов. Это значит, что для проведения такой операции как расширение кормы байка существуют готовые решения. И чаще всего именно такими решениями пользуются тюнеры всего мира. Находишь в интернете торговую площадку, выбираешь под свой мотоцикл, понравившийся маятник, покупаешь, а дождавшись — устанавливаешь. Однако, при заказе детали у специализированных изготовителей (Roaring Toyz, Fat300customs, Chaos, TOCC и других), могут быть подводные камни, усложняющие и удорожающие покупку. Не говоря уже о торговых площадках вроде e-Bay.

Такое решение нас не устраивало. Во-первых потому, что при постройке мотоцикла перед нами стояла задача сэкономить, но не продешевить. Во-вторых потому, что качество доступных на рынке деталей, судя по фото и нашему опыту, далеко от идеала и требует обязательной подгонки, несмотря на утверждения производителей о беспроблемной установке. И, наконец, в какой-то момент, размышляя о том, как решить нашу комплексную задачу, родилось решение: установить на CBR автомобильный диск! Эта идея была хороша со всех сторон: афтермаркет для автомобилей куда шире, а потому и выбор больше, и цены доступней. К тому же установка автомобильного диска избавляла от необходимости покупки переднего мотоциклетного колеса, вместо этого мы решили подобрать дизайн заднего под заводской передний диск. Все в рамках концепции “сэкономить, но не продешевить”.

Идея использовать автомобильное колесо очень понравилась владельцу мотоцикла, тем более, когда мы предложили использовать диск как у Plymouth Satellite R — его дизайн отлично сочетается с передним диском CBR. Кованый пятиспицевый диск Weld 10,5х18 дюймов с широкой полированной “полкой” обошелся заказчику в 870 долларов, тогда как колесо для мотоцикла, без учета стоимости доставки в Украину, в среднем оценивается примерно в 1350 условных единиц.

Выбор в пользу автомобильного диска, кроме всего прочего, определил и выбор маятника, поскольку автомобильное колесо на байк можно установить только на консольном маятнике. Подобное “извращение” в плане маятников широко распространено у итальянских производителей мотоциклов (Ducati, Moto Guzzi, MV Agusta), успешно применяющих такую конструкцию еще с 50-хх годов на самых разных моделях мотоциклов. Когда речь заходит о технике как искусстве, мало кто может сравниться в этом с Италией…

Исходя из наших задач и чтобы не изобретать велосипед, мы решили использовать узел от мономаятника Ducati 1098, поскольку они доступны на вторичном рынке. Этот узел хорош тем, что решает сразу три задачи: является стыковочным элементом между маятником и задним колесом, выступает несущим элементом для крепления тормозного механизма заднего колеса, а еще в нем предусмотрена возможность регулировки натяжения цепи.

Был и еще один вопрос, требующий решения, для инсталляции автомобильного колеса. Дело в том, что задний диск Ducati 1098 крепится к оси маятника при помощи центральной гайки, так что для интеграции автомобильного диска нам довелось изготовить специальный адаптер. Теперь снять заднее колесо можно будет двумя способами: раскрутив пять гаек на адаптере или по-мотоциклетному — скрутив всего лишь одну гайку. Взявшись за данный узел мотоцикла мы не могли оставить без внимания ведомую звездочку. Поскольку габариты, а значит и вес заднего колеса существенно выросли, увеличилась и нагрузка на двигатель. Чтобы компенсировать потерю мощности мы прибегли к простому, но действенному способу — изменению передаточных чисел. Адаптировав увеличенную 52-зубовую звезду Vortex под кронштейн звезды Ducati, мы добились желаемого.

Для установки маятника мы изготовили трубчатый корпус подшипников. За основу взяли оригинальную ось крепления маятника, соответственно в изготовленный корпус мы запрессовали новые оригинальные подшипники Honda.

Располагая необходимой деталью, мы получили возможность соединить все ключевые точки нашей конструкции. Для этого мы использовали возможности программы для 3D-моделирования, которая показала, что предварительные расчеты по размерности колеса, вылету и т.п., проведенные перед покупкой диска были верны. Компьютерная примерка показала, что нужно изменить систему цепного привода колеса, в связи с тем, что заднее колесо гораздо шире и больше стокового, соответственно, пропала соосность ведущей и ведомой звезд цепного привода. К тому же, размер колеса 300/35 ZR18 вынудил удлинить колесную базу.

Таким образом, мы пришли к тому, что цепь нужно удлинять и смещать в сторону. Из всех возможных вариантов осуществить такую операцию, мы выбрали наиболее рациональный с точки зрения эргономики и эстетики. К тому же, данный способ был проверен временем — мы решили использовать две цепи с промежуточной муфтой по примеру Roaring Toyz. А чтобы согласовать передачу крутящего момента от привода к увеличенной задней звезде, передаточные числа муфты были подобраны в соотношении 1:1.
После того, как мы скомпоновали три ключевых узла воедино, предстояло решить еще один вопрос: каким способом соединить их в целостный работоспособный механизм. Вариант номер один — короб. Почему? Потому что верхнюю и нижнюю плоскость маятника можно вырезать лазером из материала нужной толщины. Это обеспечивает компьютерную точность при сборке детали.

Однако этот вариант существенно уступает в дизайне варианту номер два. А именно: конструкции детали, выполненной из труб круглого сечения. В большинстве случаев оригинальные мономаятники на итальянских спортбайках, как и тюнинговые детали от именитых кастомайзеров, изготовлены именно таким способом.

Источник

Мотоцикл с гусеничным моно-колесом

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— двигатель от скутера или мопеда ;
— автомобильная покрышка;
— алюминиевый цилиндр с дном (для ведущего колеса);
— трубы, подшипники и прочие детали (для ведомых колес);
— стальные оси;
— винты, болты, гайки, шайбы;
— профильные трубы;
— листовая сталь;
— дисковые тормоза;
— амортизаторы от мопеда;
— краска по металлу и другое.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовление гусеницы
Чтобы сделать гусеницу, понадобится автомобильная покрышка большого диаметра. Автор вырезает боковые части покрышки, используя вибрационную пилу. В итоге у нас получается отличная готовая гусеница.

Шаг второй. Ведущее колесо
Далее изготавливаем ведущее колесо, в качестве материала автор использовал алюминиевую трубу с дном. Конечно, найти такую деталь будет тяжело, можно просто использовать кусок стальной трубы, и заварить ей дно куском пластины.

Главной задачей является сделать четко по центру отверстие для установки фланца оси, тут на помощь придет токарный станок. Помимо этого важно сделать колесо узким по краям, в итоге гусеница будет сама центрироваться на колесе. В итоге автор установил на ведущее колесо фланец, через который колесо крепится к оси двигателя, на которую устанавливается колесо скутера. Собранную конструкцию можно примерить к гусенице, чтобы прикинуть, какой должна быть рама.

Что касается нижней части рамы, то она крепится к основной части шарнирно и через амортизаторы. Автор устанавливает 4 штуки небольших амортизатора от мопеда, в итоге машина должна неплохо справляться с неровностями, но нужно оптимально отрегулировать жесткость.

Шаг пятый. Сидение
Делаем сидение для самоделки, автор сварил его из листового металла и круглой трубы. Конечно же, кресло изготовлено довольно брутально, никакой обшивки тут нет. Сидение при помощи болтов крепится к основной части рамы.

Шаг шестой. Бензобак
Изготовим бензобак для самоделки, в качестве основы для корпуса автор приспособил кусок круглой трубы. Сверлим в ней отверстие и устанавливаем горловину. В качестве горловины автор приспособил медную трубу с гайкой для сантехники. В качестве крышки можно использовать заглушку для этой трубы, но не забудьте сделать отверстие для выхода излишнего давления из бака.

Концы трубы завариваем, а также привариваем кронштейн для крепления бензобака. В завершении останется просверлить отверстия и нарезать резьбу под штуцеры бензопровода.

Вот и все, самоделка готова, можно заправлять и испытывать. По асфальту самоделка едет довольно интересно, устойчивость вполне неплохая. Единственное, что остается непонятным, как же такая самоделка будет поворачивать.

Также интересует вопрос проходимости по бездорожью, особенно снегу. Вероятно, самоделка будет падать набок и понадобится сделать дополнительные боковые колеса. В целом проект получился интересным и есть над чем подумать. Надеюсь, вам самоделка тоже понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник

Моноаммортизатор на ИЖа: история создания

Мечта всех Ижеводов и не только)

Изначально, ещё до начала пректа, я знал, что буду делать моноаммортизатор. Полистав просторы необьятного интернета я понял, что на эту тему информации чуть меньше чем ничего. В основном все статьи сводились к ”установка одного от урала» либо «два, но под седло”. Обе идеи для человека, хоть немного знакомого с физикой и механикой, откровенно говоря, бредовые, бессмысленные и как говорится «полный колхоз». Меня ни одна из этих тем не устраивала (хотя может я и не там копаю).

Забегая вперед скажу, что моноаммортизатор в «бета-версии» был собран ещё до переварки всей рамы (это необходимо было для рассчета плеча нагрузки и расположения мест крепления оного

Итак, начнем. Что нам надо?

1. Автомобильный передний аммортизатор. Взят был он от автомобиля АЗЛК-2140 (ну или ИЖ-412, как хотите). Почему именно этот? Он мне подходил по длине штока (у ВАЗов штока длинее, у НИВ ещё длинее, пришлось бы перетачивать штока, а в остальном они идентичны).

2. Аммортизатор CZ. Мне рама досталась на нивских аммортах с пружинами он Чезета. Вот именно пружина нам и нужна. Ижевская чуть меньше в диаметре и короче, явская тоже.

3. Пружина задней стойки ВАЗ переднеприводного семейства (я когда-то менял на своей десятке задние пружины и стойки. Так вот с тех пор у меня лежали пружины «Технорессор» в хорошем состоянии. Одну из них я и запилил))).

4. Под пружины нужны чашки. Я взял их с тех же задних стоек ВАЗа.

5. Ну и конечно же новые резиночки в нижнее ухо аммортизатора, втулки, «бублики» (верхние резинки с задних стоек).

Ну а дальше сборка!))) Сначала крепим нижний конец аммортизатора к маятнику. Одеваем на амморт пружину от Чезета. И не забываем про резиновый отбойник. Далее съемниками стягиваем ВАЗовскую пружину (преднатяг пружины, куда же без него) и одеваем поверх Чезетовской. Далее верхняя чашка, дистанционная втулка, шайбы, бублики, затяжка. и амморт собран и установлен на место)))

Вот так выглядит аммортизатор непосредственно на мотоцикле (если голую раму можно так назвать).

А вот так он выглядит с установленным двигателем (на движок внимания не обращайте, до него ещё не дошла очередь))))

В завершение: ход маятника теперь 240 мм (слышу как сглатывают слюну эндуристы)))

Буквально вчера вечером перебрал маятник, промыл и смазал роликовые подшипники в нём. Все идеально, люфтов нет. Кто-то скажет «амморт без прогрессии-деньги на ветер». Тут я не соглашусь. У моноамморта больше плюсов, чем минусов. Это и комфорт, и мягкость работы, и большие хода (которые так ценятся у Эндуристов и Кроссовиков), ну и конечно же внешний вид, что тоже немаловажно). А прогрессия больше эндуристам нужна

Ну и небольшое превью к следующему посту-фото для затравочки)))

Как из трех ижевских вилок (третью лень было переть фотографировать, под руками было только две) собрать одну нормальную)))

Ну и на последок любимые clip-on

Источник