Монолитное перекрытие в гараже под машину
ГАРАЖ. глава3 — «Полы — вся правда в бетоне»
Раз пошла такая пьянка как говорится…))
Сделано не мало, но осталось еще кое что. Нет осталось то конечно еще много чего, вообще я лично осознал что гараж такое дело где постоянно можно делать что то) И все же оставалось решить еще один весьма немаловажный, а в какой то мере и основной вопрос — это полы. Какое бы решение не было принято, работа с полами представляется мне дорогостоящим и трудоемким процессом. Черт, а ведь всего лишь планировал постелить рубероид на крышу!
На тот момент пол в моем гараже был никакой. Когда то давно, скорее всего прямо на землю был как попало накидан раствор. Местами имелись заметные углубления. В гараже постоянно была грязь либо пыль(( Яма в гараже отсутствует (вроде как из за наличия тех же подземных вод). Это в какой то степени вроде как упрощает задачу.
Можно было просто постелить какой нибудь б/у линолеум. Промониторил рынок — имеется в продаже коммерческий линолеум, весьма прочный по отзывам. Цена 3000,00руб за пог. м. Площадь гаража 24кв.м. Дороговато однако.
Можно сделать деревянный пол. Этот вариант как то не внушает доверия.
Использование для пола различных плиток типа кафель, керамика и пр. тоже отсеклись. Уронил молоток или что потяжелее и весьма вероятна трещина/скол. Скользские. Для укладки поверхность должна быть ровная и прочная, т.е. должна быть бетонная стяжка.
Помониторив интернет открыл для себя много интересного, красивого и дорого)
ПОЛИМЕРНЫЕ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ.
Красотища! Разнообразнейшие варианты исполнения. Очень прочные, практически долговечные (что кстати причисляется как к плюсам так и к минусам)), идеально ровные. Подозреваю могут оказаться скользкими, но это так же легко решается путем добавления специальных «чипсов». Очень классный вариант, мне очень понравились. Цена от 1500,00руб за кв.м. при условии толщины наносимого слоя не более 150мм если не ошибаюсь. 36-40 тыс.руб. цена вопроса получается и то по самым скромным подсчетам. Конечно такой пол надо наносить в идеале на прочную бетонную стяжку.
ПВХ ПЛИТКА.
Также отличный вариант. Прочные, надежные, не скользкие. Есть возможность играть цветами, выделить например другим цветом место под авто или рабочую зону. Большой плюс что не требует идеально ровной поверхности при монтаже. Весьма просты в монтаже. Стыкуются друг с другом т-образными замками при помощи киянки. Цена от 1100,00руб за кв.м. Итого примерно 26-30тыс.руб. Но опять же в идеале конечно ложить на бетонное основание — бетонную стяжку.
В итоге получается что так или иначе в гараже нам необходим бетонный пол. Его можно будет оставить на первое время в первозданном так сказать виде. Можно будет покрасить что кстати неплохой и бюджетный вариант. При использовании специальной краски бетонный пол приобретет доп защиту, гидроизоляцию, не будет пылиться, а также будет похож на полимерные полы.
Необходим бетон. Самому делать замесы жуть как не хотелось. Везти песок, цемент, щебень… За последнее время было сделано столько всего незапланированного…(( Самому делать однозначно нет. Промониторил конторы которые банчат бетонном. В среднем 13тыс.руб. за куб. По подсчетам не менее 2 кубов понадобится. Хорошо когда есть хорошие знакомые которые занимаются стройкой, у которых есть машина-бетономешалка, цемент 300 марки, просеянный песок и которые устали от твоего нытья и готовы организовать доставку бетона в пол цены, буквально чтобы оплатить топливо и пр сопутствующие затраты, а именно 15 000,00руб.
С верным соратником а главное дорогим мне другом принялись выставлять опалубок. Уклон было решено не делать. Толщину бетонного пола запланировали примерно на 7см. Будем честными — при выставлении опалубка мы конечно слегка сфилонили ну и конечно «зарукожопили») В идеале делается прочный опалубок из например железных прутьев, арматуры, которые прочто между собой скрепляюся. По опалубку должна быть возможность ходить, как минимум для того чтобы когда будет уложен бетон — была возможность сделать железнение.
Мы же использую лазерный уровень закрепили по тыльной и боковым стенам потолочные профиля. Также пустили профиль по уровню по центру пола. Плюс уложены на пол банальные куски сетки и железных прутков.
Настал день доставки нашего бетона. Подъехал камаз, завели подающий жолоб во внутрь гаража и началась подача бетона.
Трудились втроем. Бетон сгружался почти в самом начале гаража, т.е. началось кидание и ношение бетона лопатами от начала в конец гаража. После первых 10-15мин работы, все встали облокатившись на свои лопаты и тяжело дыша задумались)))) Действительно нелегкий труд особенно для неподготовленного ботана вроде меня. Так или иначе на пол в гараже было равномерно распределено примерно 2,4 куба хорошего бетона. Потом началось выравнивание и выглаживание и все остальное.
Признаюсь честно — если бы можно было вернуть тот момент назад, я конечно же не поскупился бы и нанял мало мальски опытных в этом деле работяг… Не считая того что сама разноска бетона вымотала что прям жуть просто, плюс учитывая всю туже «рукожопость» уложили бетон конечно же неровно, местами с косячками в виде волн и пр «рукожопные» мелочные косяки. Под конец, даже видя имеющийся косяк где нить ближе к центру уже просто нехотелось опять идти туда устранять недочет по более менее уже разровненному бетону. Так конечно делать нельзя, но видит Бог — зае…сь очень)) Итак ворота закрыли, дело сделано.
На следующий день в обед уже стоял на коленях на новом твердеющем полу и затирал поверхность, поливая водой и присыпая цементиком. Позже еще раз пролил пол водичкой. Все, пусть сохнет родной. По технологии вроде как 28дней хватается бетон, после чего его можно использовать. Для обычного гаража это конечно перебор, но я выждал этот срок терпеливо отсчитывая деньки.
Как сделать монолитное перекрытие своими руками
Самое лучшее перекрытие в гараж или частный дом — это монолитное. Такое перекрытие отличается прочностью, скоростью изготовления, хорошую звукоизоляцию и отличной базы как для следующего этажа, так и для крыши или отделка потолка. К минусам можно отнести трудоемкость и стоимость.
Опалубка монолитного перекрытия
Для начала нужна опалубка для устройства монолитного перекрытия. Инвентарной опалубки для такого перекрытия нет, она собирается из ламинированной фанеры, досок и регулируемых стоек.
Вот схема установки опалубки перекрытия
Одна универсальная стойка выдерживает нагрузку в 2-3 тонны. Такая опалубка применяется при высоте перекрытия до 4,6 м и толщиной перекрытия до 300 мм. Что вполне подходит для домашнего использования.
Чтобы низ перекрытия вышел ровным и его легко можно было оштукатурить, листы должны быть хорошего качества и без «разлохмачеными» углами.
Для устранения волн снизу бетона, шаг установки поперечных балок должен быть 40-50 см, класть их можно плашмя (широкой стороной), а расстояние между продольными балками должно быть не более 80-90 см.
Из расчета несущей способности подбирается шаг установки балок. Обычно его принимают 1,2-1,5 метра.
Для установки такой опалубки перекрытия вам нужны будут так же следующие инструменты: лестница, молоток, пила (желательно дисковая или цепная), гвоздодер.
Ну и для крепления досок между собой и крепления фанеры нужны гвозди размером 70 и 100(120) мм. Примерный расход около по 60 г на 1 м2 перекрытия.
Технология установки опалубки перекрытия
Сначала разносятся стойки, треноги и унивилки на места, где они будут стоять.
Затем собирается стойка: в стойку вставляется унивилка, а стойку устанавливают вертикально и фиксируют треногой. Причем собирают таким образом конечные стойки, на которые будут опираться продольные доски. Затем стойки выставляются примерно на нужную высоту (отмеряется рулеткой от пола).
Затем в унивилки при помощи специальных вилок устанавливаются доски вертикально, они будут продольными балками.
Далее доски подаются на балки и раскладываются с шагом 40-50 см поперек. И из пробивают гвоздями 100 мм для крепления между собой.
Затем на доски укладывают листы фанеры и фиксируют в углах по одному гвоздю 70 мм. Это делается чтобы опалубка не сдвинулась.
После сборки стола перекрытия его устанавливают по нивелиру в проектное положение. Для этого устанавливают нивелир, чтобы он мог видеть как можно больше. От точки, которая будет репером рассчитывают высоту перекрытия и находят Горизонт Инструмента (ГИ). Тут математика уровня начальной школы, так что приводить их думаю не нужно.
Затем у стоек на фанеру устанавливается рейка и выставляют нужную отметку. В случае необходимости винтом регулируют высоту. И так у каждой стойки. При необходимости нивелир переносят.
Точность установки опалубки перекрытия должна быть примерно 5 мм. Вам придется еще раз проверить и подправить если нужно опалубку после вязки арматуры плиты перекрытия.
Армирование плиты перекрытия
В литературе вы не найдете никаких рекомендаций по армированию, в лучшем случае отсылка к конструктору, который рассчитает и расскажет как сделать. В принципе, это правильно. НО!
то вам подойдет двойная сетка из арматуры А500С диаметром 12 мм с шагом 200 х 200 мм. Вот и весь расчет!
Если у вас есть балкон, то его можно делать до 1,6 метра вылета, в верхнюю сетку укладывается арматура с шагом 200 и длинной 3,6 метра как минимум диаметром 18-20 мм. Если в эти параметры не входите, то опять придется обращаться к конструкторам.
А вот если вы хотите сделать большой пролет хотя бы в одной стороне, то тут уже нужно делать балку или ставить колонну. И без конструктора тут тоже не обойтись.
Сказки про одну сетку
Очень часто встречаются сетки, типа сверху арматура не работает и она не нужна и так далее. Все это неправда!
Теоретически, если вы живете в районе, где нет сейсмики, можно попробовать сэкономить и сделать вторую верхнюю сетку облегченной. Но это требует обязательного расчета. Так же существуют сказки о верхней сетки из проволоки и так далее.
Вот примерная схема такого армирования для конструктора
Но точно должна быть вторая сетка, хотя бы усеченная!
Все это приводит к тому, что у плиты недостаточная жесткость и она начинает провисать. То есть сразу все будет хорошо и вы будете радоваться. А вот лет через 5, после нагружения плиты стяжкой, мебелью и другой нагрузкой, плита дает прогиб в 10-15 СМ! И в один совсем не прекрасный момент может лопнуть и хорошо если пострадает только имущество.
Перекрытие по профлисту
Есть еще один способ залить перекрытие — залить перекрытие из профлиста и армированию в одну сетку. В сети куча фотографий, видео и отзывов как это все хорошо и сколько удалось сэкономить.
Лично я с такими перекрытиями не работал, чертежей не видел. Поэтому я не буду советовать то, чего не знаю.
Технология армирования
Для начала нужно подготовить элементы для армирования. Даже для простой сетки нужно подготовить два элемента
Эту визуализацию я взял с другого сайта для наглядности (сам бы не смог нарисовать такую красоту). Хотя сама схема в принципе правильная, но есть несколько ошибок.
Вот выкопировка из раздела КЖ одного реального проекта. Лягушка (элемент Ф4) мы увеличили в ширь до 300 мм, а ноги продлили до 450 мм в каждую сторону. Но ставили ее по диагонали и меньше, чем в проекте ( 2 шт. на 1 м2) и получилось очень удобно (на лягушку как раз укладывали 2 арматурных хлыста.
С элементами разобрались, теперь расскажу о самом армировании.
Для армирования нужен клюк для вязания и вязальная проволока. Так же можно вязать обычными пластиковыми стяжками, это не принципиально.
Для начала в продольном направлении нужно сделать разметку. Найдите край будущего бетонного перекрытия и отступите от него 4 см. Это и будет место первого хлыста. Забейте в с двух сторон по гвоздю и натяните между ними веревку. Теперь сделайте разметку по 200 мм. По нитке проложите хлыст арматуры (можно его сразу установить на стульчики и зафиксировать их гвоздем, но тогда из бетона будет торчать гвоздь после снятия опалубки) и зафиксируйте его гвоздями с двух сторон в нескольких местах. Так у вас получится ровная сетка. Теперь по разметке уложите в этом же направлении все хлысты.
На этом этапе не нужно их обрезать если они торчат. Если не хватает стандартной длинны, то рядом с первым хлыстом укладывайте другой с перехлестом 35 диаметров или 35 * 12 = 420 мм. Но укладывать тогда нужно в разбежку: первый хлыст от края, второй сдвигается не менее на чем на 70 диаметров, третий снова от края, четвертый со сдвигом и так далее.
Теперь пришло время вязать поперечную арматуру.На первый от края бетона укладывается прут арматуры по нитке и от него делается разметка с шагом 200 мм. И точно так же укладывается чтобы получилась сетка.
Вот теперь пришло время вязать в местах пересечения продольных и поперечных прутом арматуры. По СНиП достаточно провязывать в половине пересечений. Но при строительстве в сейсмичных районах требуется во всех пересечениях. Как раз на этом этапе и требуется поправлять сетку и проверять себя шаблоном или рулеткой. По нормам отклонения от положений прутов допускается не более диаметра арматуры или 10 мм. В принципе, если вы нормально все разметили, то у вас прекрасно все будет сходиться и в норму вы легко уложитесь.
После полностью выполненных работ по устройству первой сетки, расставляют лягушки или каркасы Ф4. Их ставят по диагонали с таким расчетом, чтобы они держали либо 2 продольные хлыста, либо поперечные. Только учтите, что если поставите их неправильно, то сетка поднимется и вам придется заливать больше бетона. Поэтому обязательно с рулеткой и обрезками арматуры посмотрите как их ставить правильно.
На схеме установка лягушки под НИЖНЮЮ арматуру ВЕРХНЕЙ сетки и в ведомости деталей лягушка посчитана именно на такую установку. Такая установка легче.
Обрамление отверстий, края бетона
В любом доме есть отверстия — под дымоходы и вентиляцию, под сантехнику и отопление, под лестницу. Вот теперь ими и займемся.
Маленькие отверстия вырезаются после вязки обеих сеток, чтобы не терять время. Но удобнее вырезать низ сразу после вязки первой сетки. До вязки отверстия размечают и теперь их удобно вырезать УШМ и подставить скобы как в ведомости на все пересечения. Заодно и арматуру подсунуть для усиления согласно схеме
А по краю бетона снаружи достаточно поставить скобы из ведомости деталей, ставят их в пересечении.
Отбортовка
Но край бетона нужно сформировать и теперь подошло время это сделать.
Самый простой способ, если у вас дом или гараж обкладывается кирпичом. И этот кирпич с пенопластом выполнит роль опалубки. Поставьте пенопласт на 3-4 см больше, можно даже доску поставить и зафиксировать ее к арматурной сетке проволокой (уменьшив толщину пенопласта). Потом пенопласт и доски вы уберете и поставите тот пенопласт, который нужен, оставив вентзазор между кирпичом и пенопластом.
Если у вас частный дом или гараж, а край бетона будет по блоку, то проще всего это сделать при помощи обрезков фанеры и гвоздей или анкеров. То есть в блок ставите длинные листы фанеры и прибиваете их к блоку гвоздями (хорошо работает 120 гвозди 2-3 штуки в одну дырку — держит хорошо) или перфоратором сверлите под анкера диаметром 8 мм (достаточно). А сверху в фанеру прибиваете гвозди шагом 40-50 см и привязываете к арматурной сетке вязальной проволокой. Может быть это будет не слишком эстетично, но вполне надежно. Неровности бетона потом заштукатурите.
А вот если есть балконы, то тут придется делать чуть по другому. Для начала вам придется делать опалубку и под балконом, но с запасом хотя бы в 30 см больше. Вот на эту фанеру вы будете прибивать доску и к ней фанеру. Далее фанеру по краю крепите к арматурной сетке. Гораздо сложнее, если балкон или стена будет с радиусом. Фанера довольно гибкая, но на малых радиусах придется либо делать надрезы, либо использовать тонкую фанеру в 3-5 мм. Но тут уже нужно экспериментировать.
Увы, когда я строил дом, я не подумал сделать фотографии готовой плиты перекрытия перед заливкой.
Бетонирование плиты перекрытия
Перед бетонированием нивелиром еще раз проверяется точность установки опалубки и доставляются стойки, чтобы их шаг был не более 1,2-1,5 метров. Их уже ставят без треног и унивилок, а пятку на доске фиксируют гвоздем. Как правило, после укладки арматуры фанеру прижимает к доскам и бывают ошибки в 10 мм, что недопустимо. Поэтому обязательно проверьте.
Для бетонирования вам потребуется обязательно плащи-дождевики матерчатые, кепки, очки защитные и сапоги. Как бы не было жарко это реально помогает от бетона, который летит во все стороны.
Бетон нужно обязательно вибрировать, поэтому позаботьтесь о переносках и возьмите в аренду минимум 2 исправных вибратора. Даже если вас мало, один должен быть в запасе на случай поломки. Булавы должны быть побольше — тогда будет легче вибрировать плиту.
Для заглаживания бетона сделайте рейку — к длинной рукоятки прикрепите доску или обрезок фанеры длинной около 1 метра. Делайте такую гладилку максимально легкой, вы оцените этот совет в конце бетонирования. Виброрейка для этого не нужна.
Для точной толщины перекрытия делается мерка — удлиненный крест из арматуры, по короткой стороне которой откладывается толщина перекрытия минус 1 см. Сделайте 2 мерки, чтобы не искать если одна вдруг сломается или пропадет.
Как заказать бетон
Хотя я уже писал статью о том, как правильно заказать бетон, повторю основные постулаты:
Поскольку бетон в бетононасосе вы забрать не сможете на плиту, его вывалят на землю. Поэтому приготовьте под насос пленку полиэтиленовую и место, куда можно будет этот бетон использовать (дорожки, отмостка, крыльцо, въезд — не ответственные конструкции).
Под бетононасос нужно заказывать подвижность сразу П5 (бетон должен быть жидкий).
Само бетонирование плиты перекрытия
Как правило, бетононасос обсвлуживают два человека, так что внизу вам не нужен будет человек, его заменит водитель насоса. А вот наверху вам нужен будет человек, который будет управлять шлангом насоса, один на вибраторе с помощником и один на мерке и гладилке. Итого нужно 2-4 человека.
Схема бетонирования простая — бетонируют от края по короткой стороне (чтобы исключить образование холодного шва) к лестнице. Один держит шланг бетононасоса и управляет куда лить бетон (дистанционно аккуратно это не сделать), второй человек в сапогах меркой подсказывает куда лить. Третий вибратором вибрирует в каждую ячейку сетки вибратором примерно по 10 секунд пока не прекратятся выходить пузырьки воздуха. А четвертый человек разравнивает гладилкой бетон.
Когда сольется предпоследняя машина, будет ясно сколько еще нужно дозаказать бетон: площадь незалитого перекрытия на толщину.
Вот видео для пояснения
Как видите, ничего сложного нет в том, чтобы залить плиту перекрытия своими руками.
Гараж. Выравнивание пола по плитам перекрытия.
Добрый день!
У меня, впрочем, как и у многих других владельцев гаражей с подвалом, на полу плиты перекрытия. Проём в подвал закрыт сверху 40 мм досками.
На полу много пыли, а в ненастную погоду добавляется ещё и грязь с колёс.
К тому же, при монтаже, плиты перекрытия положили с небольшим уклоном вперёд и вбок, особенно левую. Перепад по высоте составил более 6 см.
Давно задумывался, что нужно этот вопрос как-то решать. Но, довести пол до приемлемого состояния, вечно что-то мешало.
То времени свободного не было, то финансы не позволяли.
И в итоге – данная проблема постоянно откладывалась на более поздние времена.
В этом году было много дождей и соответственно грязи.
Это меня окончательно достало и данный вопрос сдвинулся с места.
Сначала, определил свою машину на длительную стоянку на охраняемую территорию.
Потом, освободил всё пространство в гараже для предстоящей работы, спустив в подвал всё лишнее. А лишнего было очень много…
Руки после этой работы, казалось, вытянулись до колен.
Да и ноги гудели – находился много с грузом в подвал, по лестнице, благо она у меня стационарная.
На следующий день, с помощью металлических щёток, шлифовальной машинки и промышленного пылесоса добросовестно зачистил поверхность плит перекрытия до требуемого состояния.
Заделал пеной все щели между плитами и стеной. Закрыл заглушками отверстия от вентиляции в полу. Ушло два полных выходных дня.
Нужно было установить маяки. Сначала попробовал установить обычные, с ребром в 10 мм.
Но, из-за перекоса плит, по горизонту установить их не получилось, а толстый слой стяжки я укладывать не планировал.
Поэтому поступил следующим образом. На ближайшей металлобазе купил под маяки 24 метра профильной трубы 20*40*1.5 – по две штуки на каждую сторону.
Кроме этого, данные профильные трубы, вместе с приваренной к ней арматурой, объединил в тыльной части гаража с конструкцией из уголка, закрывающего проём в подвал.
Разметил и просверлил в них сквозные отверстия диаметром 5 мм, через каждые 80 см. Сверху сделал потай, под головку шурупа.
По лазерному нивелиру бросил по стенам и полу разметку.
Наносил её черным маркером. Потом, перфоратором насверлил дыр под дюбеля и установил их.
Где нужно профили приподнял, где нужно немного углубил (на въезде).
Заодно выровнял по уровню и конструкцию проёма в подвал, которая была слегка перекошена при установке.
Подложил с правой стороны под конструкцию деревянные проставки. Если уж решать проблему, так уж до конца.
Ещё раз проверил установку профиля и закрепил маяки на черные саморезы 5*120. Маяки встали намертво.
На всё, тоже ушло два дня.
В будние дни, всё еще раз пропылесосил и обработал всю поверхность ж/б плит грунтовкой глубокого проникновения, оставшейся после штукатурных работ.
Через сутки, данную процедуру повторил.
На двойную пропитку ушло 10 литров грунтовки. Плюс валик и две широкие кисти.
На следующие выходные, стал планировать заливку пола бетоном. Попросил мне в этом помочь родственников и знакомых, не мальчик уже – в октябре будет 65.
Сначала, рассчитывал взять у соседа бетономешалку на 140 литров, поговорил с ним. Тот обещал её дать, если потребуется.
Заручившись поддержкой, привёз в гараж требуемые материалы:
• сухой просеянный песок — 18 мешков, по 2/3, чтоб можно было поднимать.
• гравий мелкой фракции — 18 мешков, тоже по 2/3,
• цемент — 7 мешков, по 50 кг.,
• воду в канистрах — 100 литров.
Накануне предстоящей работы, неожиданно узнал, что с бетономешалкой ничего не получится – сосед зажал.
Стал ныть, что на ней двигатель, вроде греется, ремень надо менять и тому подобное.
Я не подал вида, но расстроился, конечно.
Тем более, что все материалы для работы завёз.
Гараж забит материалом, а авто на открытой стоянке.
И зять, уже сменой поменялся, чтобы мне помочь. А тут, такой облом. Не вручную же, бетон мешать.
Хорошо, кум выручил. Он работает недалеко от гаражей, метрах в 800-850. И у него, там, есть промышленная бетономешалка.
Пришлось вставать рано, на рассвете и везти весь материал, к нему на базу, за исключением воды и цемента.
Для перевозки бетона решили использовать не вёдра, как я ранее планировал, а старые формы для заливки бетонита, благо их у него было много.
Внутренние размеры форм 400*200*200 — в самый раз.
И не перевернутся при транспортировке.
Чтобы не заляпать багажник – закрыли его в два слоя упаковочным картоном от коробок.
Сверху положили целлофановую плёнку, оставшуюся от упаковки цемента.
На следующий день, работа закипела в следующем порядке.
Кум работал на бетономешалке и готовил бетон с пластификатором по своему рецепту (как для тротуарной плитки).