Устройство скутера Обслуживание скутера Ремонт скутера Тюнинг скутера Марки скутеров Выбор скутера
а головку цилиндра жно поставть туже или на 72
необязательно. кстати, я об этом забыл сразу в статье написать
можно узнать диаметр тюнингова поршня
А если я забыл отметить на цепи это положение как мне быть подскажите пожалуйста
Кто поставил картинку из Most Wanted. Прикольно получилось. RESPECT:)
Серега, ты первый кто оценил))
Еще как может получиться. Здесь лишь описывается процесс замены поршневой. Но каждый сам решает делать ему такие вещи или нет, исходя из состояния скутера в целом, в тч и коленвала
василь-самара вроде написано тут в статье.. найди. между концами до 2 мм может доходить.
орис Citi gx пункт 13
Активный, ну коленвал предварительно проверить можно (если ставить до 70 кубов поршневую) http://www.scooter-tronix.ru/problems_koleno.php ну а вообще лучше замени на усиленный
КАК МОЖНО ЗАКОЗАТЬ ПОРШНЕВУЮ 72С
НИКИТА, на этом сайте ничего не заказывается (по крайней мере пока). Можно дать объявление в разделе Моторынок
Спасибо огромное. Очень точно и понятно написано.
да огромное спасибо за все сказанное и описанное вот надумал всетаки делать сам благодаря вам когдато же в детстве оживлял карпаты и дельты надеюсь что сможем и это.
НаРоД помогите со скутером «ВЕТЕР» напишите про него что нибудь, пожаалуйста. вы ж профи=)мне хоть подскажите
мне нужно узнать сколько стоят колечки на двухтактный скутер
у меня китайский скутер 4-х тактный больше 40км/ч не едет, в чем может быть проблем? и при высоких оборотах скутер буквально трясется очень сильно это нормально?
Дальше нужно очистить грязь на стыке головки цилиндра и её крышки. Отсоединяем трубки от крышки.
Отсоединяем свечной провод, выкручиваем свечу.
5. Далее откручиваем два болта крепления цилиндра, и можно снимать головку цилиндра. Делается это аккуратно, понемногу расшатывая в стороны. Также следим за нашей цепью, проволоку от рамы придётся отвязать (именно проволоку от рамы, а не цепь от проволоки).
6. И вот оно, святое святых скутера. Облепленный сажей поршень увидел свет Божий. Но радоваться пока рано. Надо добраться ещё дальше. Для этого снимаем сам блок цилиндра.
60°С, опрыскать загрязненную поверхность из бытового пульверизатора и через две-три минуты, как только нагар размягчится (проверяйте твердость деревянной палочкой), тут же счистить его и промыть деталь водой. Полированные детали после такой чистки становятся матово-серыми или матово-коричневыми.
8. Проверяем, не зацепилась ли за что-нибудь прокладка, и очень аккуратно (. ), придерживая шатун (когда появится достаточная щель), вытягиваем блок цилиндра. И следим за цепью. Придерживать шатун нужно, чтобы поршень, выскользнув из цилиндра, не ударился о край картера и не деформировался. Хотя некоторые советуют здесь предварительно выставить поршень в НМТ, но мы лишний раз дёргать колевал с цепью не стали.
9. Вот и, свобоный от гильзы, поршень на шатуне. Невооружённым глазом видно, какой немалый слой нагара на поверхности поршня. После снятия поршня этот нагар также можно очень аккуратно удалить растворителем.
10. Вот он красавец, снятый с шатуна поршенёк. Аккуратно очищаем его от нагара, затем протираем ветошью, пропитанной бензином. Также, мягкой тканью, пропитанной бензином или средством для очистки карбюратора, протираем закопченный участок внутри гильзы, до которого не доходят кольца поршня.
Что у нас в тюнинг-комплекте? В него входят: поршень с кольцами (поршневыми и стопорными), цилиндр и набор прокладок. При сборке смазывайте все детали моторным маслом. Масла не жалейте: первые минуты работы мотора после сборки самые ответственные, и детали не должны работать насухую!
Почувствуйте разницу!
Обязательно разведите стыки колец на 120° между собою. Причем, если маслосъемное кольцо сборное, верхнее и нижнее из составляющих его колец нужно раздвинуть относительно того места, где должен быть зазор, на 20 мм в каждую сторону. Как именно расположатся зазоры относительно, например плоскости вращения коленвала, не важно.
Извлеките из старого цилиндра центрирующие втулки и установите в новый. Найдите в тюнинговом комплекте прокладку под цилиндр и наденьте ее на шпильки картера. В любом случае, при сборке мотора используйте только новые прокладки. В крайнем случае, тщательно очистите стык между сопрягаемыми деталями и смажьте силиконовым герметиком. Его можно безболезненно применять (в соответствии с инструкцией на тюбике) практически во всех узлах, кроме стыка под головкой цилиндра и в карбюраторе. Когда надевается цилиндр на поршень, нужно сжать поршневые кольца с помощью, например, простейшей обжимки, изготовленной из пивной жестяной банки. Бывает, что без такого приспособления поршень в цилиндр вообще и не вставить. Не забываем предварительно смазать зеркало цилиндра моторным маслом. Хорошо работать вдвоем: пока один, сжимая пальцами кольца, проталкивает поршень в цилиндр, другой протаскивает цепь ГРМ.
12. Чтож, дальше порядок обратный. Головку цилиндра для 72-й поршневой и менее менять не обязательно. Если речь идёт о б́ольшей кубатуре, тогда замена головки необходима. В процессе сборки в обратном порядке никаких трудностей возникнуть не должно. Остановимся лишь на нескольких моментах. Перед установкой головки цилиндра «вытягиваем» поршень на самый верх, в ВМТ. Но только так, чтобы наша метка на цепи не нырнула в картер, а осталась на верху.
14. Вобщем-то, можно звено цепи и не отмечать, а при установке звезды вычислить «среднее» звено (то есть пальцем или гвоздём ровно натянуть цепь, тогда на вершине и будет это звено), и его накинуть на зубец над большим отверстием звездочки. Предварительно, напомню, вытянув поршень наверх. И далее, перепроверить, как описано в п. 13.
Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139FMB в 152FMH. Часть 2
В продолжении моего предыдущего поста.
Да, я изменил заголовок с верным указанием модели двигателя. Ведь работы происходили больше года назад, и банально уже не помню таких мелочей, а гуглинг вывел меня на, как оказалось, неверную кодировку двигателя. Поэтому пришлось сползать, посмотреть в документы модель и номер двигателя.
Поэтому данный размер на контроль.
И кстати, из вышеуказанного факта возможной стандартизации картеров вытекает второй нюанс: это диаметр посадочного места под коленвал.
У меня он сел просто идеально, как будто там и должен.
Сборка противоположна разборке, за исключением подготовительных, очистительных, подгоночных работ.
Это я не комментирую..
Еще один совет: ЗАПОМИНАЙТЕ КАК СТОЯЛА ВОТ ЭТА ХРЕНОВИНА!
Я разбирал мотор наверное еще раза два из-за механизма кик-стартера. Уже реально не помню как оно должно быть там, и что нужно делать, поэтому запоминайте и если что-то не получилось, то смотрите как она должна стоять в интернете.
ДА! Вот это ГРЕБАНЫЙ фиксатор должен заходить за эту ГРЕБАНУЮ скобку, чтобы шестерня отводилась, или чего она там должна в-общем делать. Фоток я наделал, но не помню нафига, молодец конечно.
Это переключатель индикации включенной передачи. Его рекомендую прочистить и проверить контакты.
А эту фотку я сделал видимо, чтобы еще раз напомнить о том, что запоминайте последовательность и правильность стоящих деталей. К примеру центрующих втулок цилиндра (как снизу так и сверху) и резиновый уплотнитель масляного канала. Мелкие пакостники, которые стоили мне нн-го количества нервных клеток и разборок-сборок мотора.
Но собственно, ничего особо сложного как-бы и нет. Один цилиндр, ноль проблем.
Вот так он выглядит в собранном виде.
Зная, что это за вибратор, крепеж закручивался на анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации. Плюс протяжка всех элементов по второму-третьему кругу моментом.
А вот так он выглядит после установки.
Кстати, в раму тоже четко вписался)
Обкатку я особо не делал, фигли там обкатывать. Он у меня пару циклов нагрелся-остыл, нагрелся-остыл, я прокатился от гаража до ларька и обратно в спокойном ритме и на следующий день я на нем уже вполне нормально так катался.
И кстати: с пассажиром тоже можно. Ну, точнее пассажиркой) Прыти у него конечно это забирает, но вполне себе тащит и везет, знаете ли.
Про расход не знаю, точно не замерял. Какой-то смешной он там все равно.
Итог финансовый: На всю ту коробку, что была в предыдущем посту я потратил что-то около тысяч 8-9 что ли, уже и не вспомню. Времени отняло один день.. Да и вообще, после покупки для приведения в порядок я потратил всего что-то около 10 тысяч: движуха с мотором, масло, армированный шланг переднего тормоза, нормальные зеркала и звезды. При условии его стоимости и всех затрат, эмоций на самом деле получаешь гораздо больше.
Спасибо за прочтение, и интерес, всем мир!
Скажите пожалуйста, вот личный шкурный интерес: права категории А получать пока лениво, на 50 кубиков могу со своими В сесть. А могут ли продавцы полосатых палочек выявить такую переделку? Не именно сабжа, а поджопной табуретки.
У меня категория В, стаж 18 лет. Три года назад забесплатно подвернулась «Альфа» 50-ти кубовая. На дачу гонять самое то! Но её до 60 км/ч разогнать было тяжко. Я и заменил движочек на 110 кубиков. Максимум до 80 км/ч разгонялся (по навигатору, на родном спидометре уже почти 110 было :)). Обычно те же 50-70 км/ч тарахтел вдоль обочины, но уже не так надрывно. А на раме, на табличке для ГИБДД 49.5 кубов.
слово «нюанс» пишется без мягкого знака.
Отчаянный опыт владения Suzuki Desperado VZ400. Часть 3
Заключительная часть истории о владении японским мопедом:
— Сцепление было в самом конце,регулировочный червяк/натяжитель был уже в предельном положении.
-Также вспомнил,что вытаскивал из проводов концевиков перемычки,где выжим сцепления и подножка.Видимо так было удобнее,но ни разу не безопаснее =(.
Времени кататься особо не было.Было много домашних и рабочих дел.За этот промежуток я успел сделать следующее:
+ Помыл топливный бак.Были подозрения,что там плещется «неведомое».Но всё была игра света,грязи вышло не особо много.
+ Подмотал стыки флейт и выхлопных трубы, от туда простреливал огонь, при каждом «апчи» от карбюраторов.
Далее отправил его на зимовку и ничего с ним не делал.
— Да и за зимний период, было обнаружено,что начала подтекать вилка.Она там кстати перевёрнутая.
Итоговый вид перед продажей:
Вложения: 35 000 детали+ремонт,добавим 5000т на бензин. = 40 000 руб.
Стоимость 1 [км] примерно составила: 40000 / 1200 = 33 [руб].
Продавался он около 1-1.5 месяца,за это время позвонило и написало из адекватных около 10-15 человек.Фактические смотреть приехало двое, причём в один день.
Выставил я его за 145 000т,забрали за 140 000т+масло на долив и детали в запас.Покупатели были из Санкт-Петербурга, на нём же сразу туда покатили =)Доехали=)
Спустя 2-3 месяца я обнаружил его в «Питерском мото-прокате»,листая ленту объявлений.Дальнейшая судьба мне неизвестна.Возможно кто-то из Пикабушников катал на нём = )
Днепр из сарая
Рассказ о том, как я пытаюсь сделать современный мотоцикл из древнего Днепра. Путь полный проб и ошибок. Серия 1
Хочу поделиться своей историей переделки давно брошенного в сарае Днепра МТ-10 в мотоцикл, отвечающий современным (и моим) стандартам скорости, красоты и грации. Вдруг кто-то захочет пройти моим путем и перешагнуть парочку граблей. Сразу скажу, я был твёрдо уверен, что из Днепра можно сделать отличный аппарат.
Итак, душа требовала чего-то двухколесного, а кошелек вовсю противился. Так что выбор мой был невелик, как и бюджет, приглядывался я к советской технике, в основном. Из нее наибольший душевный отклик вызывают у меня оппозитники, Уралы да Днепры.
Закинул я клич в море знакомых, и пришел клич с вариантом золотым: предложили мне Днепр задаром, только документы пришлось отдельно добывать…
Мотоцикл удалось довольно быстро запустить, заменив только генератор и топливные трубки, ну и поставив новый аккум. Ехал он так себе, но все же потенциал объемного оппозитника чувствовался. Тормозов же, напротив, почти не чувствовалось. И вилка болталась так, что ехать прямо можно было только до 50 км/ч, так что разгоняться я не стал, но эмоции получил сугубо положительные.
Сделав необходимые выводы, я начал искать на будущее нормальную вилку, какой-нибудь перевертыш от эндуро, потому что решил сохранить легендарную проходимость Днепра (насколько это возможно без коляски), сделать из него что-то вроде скремблера. Вилки, как оказалось, стоят тысяч по 20, так что это самая большая трата в таком проекте. Хорошо, что подходящая вилка с колесом и тормозами нашлась у товарища.
Первым делом я решил разобраться с мотором. Купил ремкомплекты карбюраторов, перебрал их и промыл, попытался отрегулировать. Ничего не помогало, меня никак не устраивала их работа, я начал искать варианты замены. По цене-качеству выбор пал на китайские карбюраторы PZ32 за 4000р, они даже чуть большего диаметра, 32мм против 28мм родных К63, что должно прибавить чего-нибудь. Ставятся они без особых проблем, надо рассверлить на 2мм в новых карбах отверстия под шпильки и приколхозить что-то под тросики газа, я купил первую попавшуюся тросовую регулировку и нарезал под нее резьбу в крышках.
Надо было заодно исключить возможные косяки зажигания, так что я решил поставить электронное зажигание СОВЕК для Уралов и Днепров за 3300р. Ставится оно “болт-он” легко и просто.
Все это дело я кое-как отрегулировал и даже запустил, но один цилиндр работал с пропусками, и под его свечкой я обнаружил трещину в ГБЦ…
Так что в мотор мне пришлось залезть чуть раньше, чем я ожидал, до первого полноценного выезда.
Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139QMB в 152FMH. Часть 1
Здравствуйте, товарищи! Данный пост хотел написать еще год назад, но чет как-то забыл. А тут нашел фотик, на который фотографировал, и подумал, что можно. Прошлым летом занесло меня случайно в сторону покупки китайского мотоцикла\мопеда под именем Yamasaki Leader 2.
В принципе неплохой агрегат, как для начала двухколесной жизни при затратах уровня среднего чека из METRO. По сути это копия YBR125, но с чекушкой заместо двигателя. По сравнению с легендарной «Альфой» ощущается прям мотоциклом, что-ли..
Ну так вот, скромные мощностные характеристики не позволяют на нем нормально передвигаться по российскому городу. Для скорости потока в пригороде какого-нибудь Гуаньчжоу, целиком и полностью состоящего из таких вот тарантайчиков, 49 целых и 99999999999 миллиардных кубических сантиметров будет более чем достаточно, но тут, в городе, тебя может обогнать, при должном умении, конечно, даже школьник на хилисах.
Поэтому было принято решение ТЮНИТЬ. Тюнить и точка.
Итак, для начала, по-простому: двигатель на большинстве подобных мопедов\скутеров\мотоциклов является успешноклонированным прапраправнуком известного и неубиваемого «КАБовского» мотора.
Поэтому, если хотите увеличить объём своей «чекушки», то все возможно. С небольшими, конечно, оговорками: китайцы есть китайцы, следовать стандартизации на рынке ширпотреба они не привыкли, и каждый выходец подвала дяди Ляо крив по-своему. Но есть камрады, которые ЗА качество (KYMKO, Lifan, Zongshen и еще несколько) и с их продукцией можно работать, не испачкавшись в пластилине.
Когда я сам озадачился вопросом увеличения объёма, то столкнулся с некой обрывочной и противоречивой информацией как в интернете, так и в магазинах запчастей. Некоторые продавцы заявляли, что это нельзя сделать, «токмо менять мотор», некоторые пожимали плечами, а с третьим я договорился, что спокойно верну в течении двух недель детали с сохранением упаковки и товарного вида, если разобрав свой двигатель, увижу, что нифига мне не подходит.
Переходим к экшену: мотор я снял, отбил керхером и водрузил на верстак:
— ГБЦ для 110 кубов (в комплекте должна быть соответствующая прокладка)
— Колено 110 кубов (идет сразу с шатуном)
— Цепь для 110 кубового мотора
Свои я покупал уже когда все собрал. Поэтому пришлось все опять обратно разбирать, нагревать, выкручивать и снова собирать. Заранее оговорюсь: НЕ ТОРОПИТЕСЬ. Я работаю с техникой давно, с капремонтом ДВС, ремонтом турбокомпрессоров и механообработкой знаком очень близко, занимаюсь этим несколько лет, но все равно собирал и разбирал этот двигатель раза три точно. Поэтому аккуратно, внимательно и не торопясь делаем все работы. И не забываем откуда какой болт.
Двигатель разбирать несложно. Откручиваем все, что откручивается, достаем все, что меняется.
В ходе эксплуатации скутера, возникают различные поломки
При этом совсем неважно кто производитель (Япония или Китай). Отличие в том, что один транспорт раньше выходит из строя, а другой с течением времени
Неполадки могут возникать с проводкой, двигателем, ходовой частью. Но, как правило, практически все сталкиваются с заменой ЦПГ. Это сокращение подразумевает термин «цилиндро-поршневая-группа» или как принято говорить в народе «поршневая». Забегая наперед необходимо сказать, что замена поршневой, поршня и колец в отдельности не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Стоит также знать, что процесс снятия и замены ЦПГ практически одинаковый на всех скутерах. Поэтому, в статье будет рассмотрены основные моменты. Забегая наперед напомним, что мощность ЦПГ может варьироваться. Рекомендуется устанавливать поршневую такой же мощности, аналогичной стандартной ЦПГ.
Установка натяжителя цепи ГРМ
Если у вас двигатель 157QMJ серии — делаем следующее: отворачиваем на корпусе натяжителя заглушку; вставляем в нее тонкую плоскую отвертку и начинаем закручивать болтик пока шток натяжителя не зайдет внутрь корпуса.
Не отпуская отвертки с одновременным придерживанием корпуса натяжителя, свободными пальцами — вставляем натяжитель в цилиндр, прикручиваем его болтами и только потом отпускаем отвертку и заворачиваем на место заглушку.
Если у вас двигатель 139QMB серии, то делаем так: выкручиваем из корпуса натяжителя заглушку и вынимаем пружину; задвигаем внутрь корпуса шток; устанавливаем в цилиндр натяжитель; вставляем в корпус пружину и заворачиваем заглушку.
После установки поршневой не забываем произвести регулировку тепловых зазоров клапанов и обкатать двигатель.
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Шаг 7
На этом этапе хорошо заручиться помощью другого человека, который будет нажимать на кольца пальцами, пока мы медленно и плавно опускаем цилиндр. Когда все кольца уже вошли в полость цилиндра, мы можем сдвинуть цилиндр до тех пор, пока он не сядет на прокладку на шатунах двигателя. Если поршень и цилиндр установлены правильно, когда поршень находится в наивысшем положении (GMP – верхняя мертвая точка), он должен оставаться на расстоянии от 1 мм до нескольких мм свободного пространства для камеры сгорания (конкретное значение зависит от типа головки), и поршень должен свободно перемещаться в цилиндре.
Головка цилиндра двухтактного двигателя
Если головка нового цилиндра оснащена соединениями, например, для обогрева карбюратора или датчика температуры, а эти отдельные компоненты еше не установлены на свои стационарные места, то перед тем, как привинтить их к головке, следует герметизировать все точки соединения
Это особенно важно в двигателях с жидкостным охлаждением, где утечки могут привести к перегреву двигателя. Резьбы могут быть покрыты обычным высокотемпературным силиконом или герметиком для двигателей
При использовании герметиков стоит выбирать проверенные бренды.
Перед установкой головки обращаем внимание на то, как расположена прокладка. Прокладки цилиндра 2Т-мотора Malossi
Прокладки цилиндра 2Т-мотора Malossi
Обычно подходящих прокладок, добавляемых к замазке, достаточно, однако ничто не препятствует дополнительной смазке места соединения с двигателями / головками. Это особенно полезно в случае уплотнительных колец, потому что герметик позволяет прокладке лучше совмещаться между обеими поверхностями – благодаря скольжению прокладка не будет скручиваться, поскольку скручиваться ей попросту негде. Очень хорошей подготовкой для монтажа цилиндров, головок, складных патронов является герметик Elring Dirko
Обратите внимание, что в случае цилиндров с жидкостным охлаждением, имеющих отдельные прокладки для камеры сгорания и водяной рубашки, использование герметика допускается только «всухую»
Нанесенный слой герметика
Как поставить поршень на скутер: снимаем старый, устанавливаем новый
Добраться до цилиндра поршня будет легко, если следовать инструкции. Начинать нужно со снятия облицовки скутера из пластика, после чего отключить провода. Масляный шланг отсоединяется, а сам мотор снимается благодаря откручиванию крепёжных элементов
Накладку из пластика следует отложить подальше, чтобы не раздавить её вследствие неосторожного движения
Чтобы добраться до поршня по итогу нужно снять головку цилиндра, а затем и сам цилиндр
Демонтаж самого поршня осуществляется в такой последовательности:
Пошаговое видео о том, как снять поршень со скутера:
Потребуется осмотреть игольчатый подшипник на наличие следов горения, свидетельствующих об износе детали. Если они есть, смена обязательна немедленно. Монтаж нового ЦПГ будет эффективным недолго при отсутствии должного ухода.
Также следует обращать внимание на следующие факторы:
В результате смены игольчатого подшипника можно занять установкой нового поршня для скутера. Монтаж осуществляется в обратном порядке. Надо учитывать несколько особенностей процедуры:
Ремонт может быть осуществлён при помощи специального набора, где есть все необходимые инструменты:
Всё это можно найти и отдельно. Главное – соблюдать размеры, которые подойдут конкретной модели скутера.
Пошаговое видео о том, как установить новый поршень на скутер:
Установка поршневых колец
Вынимаем из коробки комплект поршневых колец. Комплект поршневых колец для китайского четырехтактного скутера обычно состоит из пяти позиций. Три из которых — единое сборное маслосъемное кольцо, два остальных: верхнее и нижнее компрессионное.
Обычный комплект поршневых колец выглядит примерно так
В комплекте вы найдете два самых тонких кольца и одно толстое гофрированное кольцо (экспандер) — это будет сборное маслосъемное кольцо, которое нужно установить на поршень в первую очередь
Ставим в самую нижнею канавку поршня экспандер
В туже канавку ставим тонкие маслосъемные кольца — одно под экспандер, второе поверх экспандера
Отыскиваем в комплекте нижнее и верхнее компрессионное кольцо и устанавливаем их соответственно в среднею и верхнею канавку поршня — метками на боковой поверхности к головке блока цилиндров (ГБЦ). Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего цветом (не всегда) и формой рабочей кромки (всегда). В большинстве комплектов нижнее компрессионное кольцо окрашено в черный цвет, а его рабочая кромка имеет небольшой скос.
Верхнее компрессионное кольцо в подавляющем большинстве комплектов поршневых колец имеет равномерный светлый цвет. Но это в большинстве случаев, а на практике бывает так, что в комплекте попадаются верхние компрессионные кольца имеющие черный или даже красный цвет
По-большому счету — цвет нам не особо важен, нам важно другое: у верхнего компрессионного кольца рабочая кромка имеет по бокам небольшие скругление (фаски), а рабочая поверхность кромки верхнего компрессионного кольца покрыта блестящим защитным покрытием
Например в этом комплекте оба компрессионных кольца имеют черный цвет. Но у верхнего компрессионного кольца рабочая поверхность покрыта слоем защитного покрытия, а на кромках рабочей поверхности сняты небольшие фаски.
У нижнего компрессионного кольца рабочая поверхность матовая, а рабочая кромка скошена под небольшим углом. На фото все эти моменты неплохо видно.
В этом комплекте компрессионные кольца имеют красный и черный цвет. Как и в первом случае — верхнее компрессионное кольцо имеет фаски на рабочей кромке и защитное покрытие, а нижнее имеет скошенную под углом матовую рабочую кромку.
На классических комплектах поршневых колец — верхнее компрессионное кольцо имеет светлый цвет и скругление рабочей кромки. Нижнее — темный цвет и рабочею кромку скошенную под небольшим углом.
Во время установки поршневых колец не забываем про метки. Метки на кольцах после установки на поршень должны быть ориентированы к головке блока цилиндров (ГБЦ).
Как продлить жизненный цикл ЦПГ
Не рекомендуется водить скутер на максимальной скорости в течение длительного срока (особенно в жаркую погоду). Это может привести к тепловому прихвату, который приводит к деформации отдельных частей ЦПГ. В итоге скорость наивысшая транспортного средства будет недостижимой из-за потери давления внутри. При разборке конструкции прихват легко определяется по наличию подгорелых частей в виде языков. Потребуется настройка карбюратора, чтобы исключить образование отложений в глушителе и камере сгорания и общую потерю мощности.
Необходимо заливать качественное моторное масло, дающее положительный эффект:
Лучший вариант – синтетическое масло, имеющее преимущество в экономичности, отсутствии нагара в подшипниках, отложений на днище поршня и других неприятных последствиях. Аналогично ответственно необходимо подходить к выбору топлива для скутера. Бензин стоит покупать 95 типа, который не приводит к детонации внутри камеры сгорания, повышая температуру двигателя.
После замены поршня на скутере можно начинать другие виды работ вроде покраски или смены других внутренностей. Обязательно проехать несколько сотен метров, чтобы убедиться в надёжности проведённой работы.
Что понадобится для замены?
Для подобной процедуры стоит подготовить набор гаечных ключей, трещотку с торцевыми головками, динамометрический ключ, съемник для поршневых колец и сам набор колец.
Вам будет интересно:Шины Mishlene: история бренда, популярные модели
Инструмент для монтажа/демонтажа поршневых колец отличается простой конструкцией и доступной ценой. Без этого приспособления процесс замены может превратиться в практически невыполнимую задачу. Конечно, раньше автолюбители обходились парой отверток. Но лучше, чтобы подобный инструмент был, иначе без него можно повредить кольца либо поверхность поршня. Тем более что он есть всегда в наличии в автомагазинах.
6. Замена поршневой
Необходимость замены ЦПГ, как правило, возникает после её износа вследствии длительной эксплуатации или использования некачественных ГСМ, а так же вследствии эксплуатации мопеда с непропитанным специальным маслом воздушным фильтром, либо без него вовсе. Поэтому, при замене ЦПГ, необходимо в обязательном порядке произвести диагностику состояния коленвала и коренных подшипников, так как, возможно, они так же подлежат замене. Менять ЦПГ рекомендуется в комплексе, т.е. вместе с поршневой группой менять так же и цилиндр. Кольца и цилиндр, в процессе работы снашиваются не равномерно по кругу, а по эллипсу, вследствии того, что кольца с неодинаковым усилием прижимаются к стенкам цилиндра. По этому не рекомендуется менять только поршень и кольца, если необходимость их замены обусловлена износом, так как выработанный по эллипсу цилиндр не позволит обеспечить нормальную компрессию с новыми (круглыми) кольцами.
1. Снимаем мотор. Отключите провод “заземления” аккумуляторной батареи. Снимите необходимые кузовные элементы. Отсоедините силовой провод, соединяющий двигатель с электросистемой скутера. Отключите высоковольтный провод и высоковольтную катушку. Рассоедините разъём автоматического обогатителя. Рассоедините разъём проводки генератора. Отсоедините бензошланг и вакуумный шланги. Отсоедините тросик акселератора. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Демонтируйте трос заднего тормоза. Демонтируйте задний амортизатор. Открутив крепящий двигатель болт, извлеките его, смотри рисунок 10. Аккуратно приподнимите скутер за раму, смотри рисунок 11.
Проверьте состояние сайлент – блоков на кронштейнах крепления двигателя.
2. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется, то провести мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно аккуратно подцепить его монтировкой), смотри фото 13.
5. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежание попадания посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы, смотри фото 14.
6.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Он не запрессован, просто устанавливается немного «внатяг», смотри фото 15
Замена поршневой (цпг) на 4т скутере
Нужна помощь в поиске запчастей?
Поможем и посоветуем!
Постепенно приходит время и вашему двух-колёсному четырёхтактному другу необходимо менять поршневую. Тому может быть 2 причины: износ или установка более мощной поршневой. В данной статье мы расскажем как осуществить замену поршневой (цпг) на 4-тактном скутере с двигателем 139QMB.
Если у вас другая модель двигателя, например 152QMI или 157QMJ (150 кубовый скутер), то для замены цпг вам тоже подойдёт эта статья, поскольку тут нет принципиальных отличий. Для 2-ух тактных скутеров советуем почитать статью «Замена поршневой на 2-х тактном скутере»
Установка фаз газораспределения ч2 (по-колхозному — зажигания)
Не сбивая поршня с ВМТ — ориентируем распределительный вал так, чтобы большое отверстие и риски на его звездочке стали как показано на фото и с одновременным одеванием цепи устанавливаем распределительный вал в постель.
В идеале — риски на звездочке должны стать строго параллельно плоскости разъема крышки клапанов. На практике к сожалению такой точности добиться сложно. И связано это в основном с растяжением цепи ГРМ. И с этим ничего не поделаешь — либо менять цепь ГРМ на новую либо ловить фазу перекидкой зубьев, но этот метод установки фаз газораспределения лично для меня не приемлем.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.
Шаг 9
Пришло время затянуть винты с головкой. В начале мы можем сделать это пальцами, но, когда гайки достигают головы, начинается последняя трудность. Если у нас нет ощущения «стопа» в руках, хорошо бы использовать динамометрический ключ. На ключе установите крутящий момент, указанный в руководстве по обслуживанию двигателя – обычно он невелик и не превышает 20 Нм, а часто даже меньше 10 Нм – иногда стоит проверить инструкции по цилиндру цилиндра, поскольку некоторые производители рекомендуют разные значения силы натяжения головки. При затягивании головки действует принцип постепенного затягивания гаек с использованием «крестообразного» метода – его стоит сохранить, чтобы избежать натяжения, поломки головки, разрезания прокладки и других неприятностей.
Установка поршневой (цпг) на 4т скутер
Берём новый комплект поршневой на 72 или 80 кубов (диаметр поршня 47мм или 50мм соответственно). Можно конечно использовать и стандартную новую цпг на 50 кубов. В комплект входит: цилиндр, поршень, поршневые кольца, палец, стопорные кольца, а также прокладки под головку и цилиндр. Вы можете купить цпг на 72 куба по низкой цене в нашем интернет магазине.
Установку производим в обратной последовательности, предварительно смазав цилиндр, поршень и кольца небольшим количеством масла. Устанавливаем на поршень сперва тонкое кольцо в нижнюю канавку, затем маслосъёмное и снова тонкое кольцо (волнистое кольцо – маслосъёмное таким образом окажется между двумя тонкими в нижней канавке). Далее устанавливаем 2 компресионных кольца )которые потолще). Разрезы всех колец не должны находится друг над другом. После установки колец, ставим поршень на шатун коленвала, фиксируем его положение пальцем и стопорными кольцами. Берём соединительные втулки от старого цилиндра и вставляем в новый.
Одеваем на шпильки прокладку под цилиндр
Осторожно одеваем цилиндр на поршень с кольцами чтобы не повредить цилиндр. В паз для цепи проталкиваем цепь
Затем устанавливаем шину цепи головку цилиндра. Теперь мы можем надеть цепь на звёздочку распредвала (положение звёздочки при этом должно быть следующим: большое отверстие наверху, а два малых по бокам, параллельно краю головки цилиндра). Зафиксируем положение головки цилиндра с прокладкой прикрутив её. Затем ставим пластиковую крышку головки цилиндра, натяжитель цепи, карбюратор и глушитель. Установка на этом завершена!
Если вы давно не меняли масло – необходимо его поменять перед пуском с новой поршневой. Перед тем как давать полную нагрузку на двигатель скутера необходимо пройти обкатку, т.е. проехать 300-500 километров со скоростью не более 40-45 км в час.
Вместе с увеличением мощности скутера с установкой тюнинг-цпг увеличивается и нагрузка на вариатор с шестернями редуктора. Помните об этом и если есть возможность замените вариатор с шестернями редуктора на тюнинговванные (более усиленные.)
Как установить поршень на скутер?
Одна из наиболее серьезных поломок скутера заключается в выхода из строя цилиндро-поршневой группы, что сразу же делает скутер нерабочим. Именно ЦПГ скутера отвечает за его движение, малейшая поломка приведет к невозможности дальнейшего движения. Именно поэтому если вы столкнулись с нерабочей поршневой, тут же беритесь за ее ремонт.
Вообще любая ЦПГ имеет определенный срок жизни, с определенным пробегом ее износ увеличивается и покупателю придется проводить замену детали. Часто достаточно заменить поршень, но иногда случаются более серьезные проблемы. Где придется менять поршень, кольца и цилиндр. В зависимости от модели скутера и производителя установка может немного отличаться, но мы рассмотрим основные действия. Также поршневые скутера могут отличаться по мощности, но это никак не влияет на процесс замены.
Если вы не знаете, как правильно установить поршень на скутер 2т или 4т, первым делом снимите старую деталь. Добраться до поршневой группы непросто, придется разбирать скутер, и иногда снимать пластик. Вообще действия по замене ЦПГ происходит следующими действиями:
Важно: гайки нужно откручивать постепенно, методом хрест-нахрест. То есть как изображено на картинке ниже
В противном случае вы сорвете резьбу и поршневая повредиться. Это также касается установки поршневой, гайки затягиваются также.
Дальше придется снять цилиндр, в некоторых случаях сделать это проблематично из-за большого образования нагара или дефекта поршня. Если цилиндр целый, но неисправен поршень, приступаем к замене поршня. Как правильно установить поршень на скутер
Замена поршня предполагает ряд трудностей, ведь в комплекте с поршнем будет еще несколько основных деталей. В комплекте вы найдете стопорные кольца, палец и несколько колец (зависит от скутера — 2т или 4т). В 2-х тактных скутерах обычно ставят только два кольца, они компрессионные, третье тонкое кольцо практически не нужно, но рекомендуем поставить его под нижнее кольцо для подпружинивания. В случае с 4-х тактными мопедами есть три основных кольца, два из них компрессионные, третье маслосъемное.
Сборка колец представлена на основе 2т скутера, он имеет более простую конструкцию. Итак, наденьте два кольца на поршень, после возьмите палец и вставьте его в отверстие коленвала так, чтобы поршень надежно держался. Обязательно закрепите палец стопорными кольцами с обеих сторон, это нужно чтобы палец не вылез в процессе эксплуатации. Также стопорные кольца не должны торчать, они должны плотно лечь в специальное отверстие
Важно: устанавливать поршень нужно именно стрелкой (или надписью ЕХ) к выхлопной трубе, иначе вся процедура будет бесполезной. Следующий этап — установка цилиндра на поршень
Эта процедура достаточно сложная, ведь надеть цилиндр на поршень нужно идеально. Первым делом не забудьте поставить прокладки с обеих сторон, они есть как в комплекте с ЦПГ, так и покупаются отдельно. Прокладок обычно две, одна ставиться вниз между цилиндром и двигателем, вторая устанавливается между цилиндром и головкой. После установки нижней прокладки постарайтесь надеть цилиндр так, чтобы кольца сошлись в канавке. Для этого во время установки цилиндра достаточно прижать кольца, предварительно смазав цилиндр и поршень маслом.
Дальше наденьте прокладку и закрепите головку гайками. Затягивать гайки нужно в крестовом порядке. После проверьте кикстартером работу поршня, если установка прошла успешно, поршень должен ходить по цилиндру равномерно и иметь ощутимую компрессию.
Вот и всё, собирайте скутер в обратном порядке, подключайте все провода и шланги.
Обслуживание скутера 
5. Далее откручиваем два болта крепления цилиндра, и можно снимать головку цилиндра. Делается это аккуратно, понемногу расшатывая в стороны. Также следим за нашей цепью, проволоку от рамы придётся отвязать (именно проволоку от рамы, а не цепь от проволоки).
6. И вот оно, святое святых скутера. Облепленный сажей поршень увидел свет Божий. Но радоваться пока рано. Надо добраться ещё дальше. Для этого снимаем сам блок цилиндра.
8. Проверяем, не зацепилась ли за что-нибудь прокладка, и очень аккуратно (. ), придерживая шатун (когда появится достаточная щель), вытягиваем блок цилиндра. И следим за цепью. Придерживать шатун нужно, чтобы поршень, выскользнув из цилиндра, не ударился о край картера и не деформировался. Хотя некоторые советуют здесь предварительно выставить поршень в НМТ, но мы лишний раз дёргать колевал с цепью не стали.
9. Вот и, свобоный от гильзы, поршень на шатуне. Невооружённым глазом видно, какой немалый слой нагара на поверхности поршня. После снятия поршня этот нагар также можно очень аккуратно удалить растворителем.
10. Вот он красавец, снятый с шатуна поршенёк. Аккуратно очищаем его от нагара, затем протираем ветошью, пропитанной бензином. Также, мягкой тканью, пропитанной бензином или средством для очистки карбюратора, протираем закопченный участок внутри гильзы, до которого не доходят кольца поршня.
Почувствуйте разницу!
