Мотороллер муравей замена сальников коленвала видео
Мотороллер муравей. Начало сборки. Коленвал.
В первой части я не написал, чего вообще будут касаться посты про этот супер грузовой мотороллер. Так вот, я просто опишу как я собирал двигатель, без каких либо подробностей типа «это поставить сюда, это прикрутить сюда» и т.д. Напишу какие возникали сложности при сборке и ещё разные мелочи и подробности колхозного ремонта) И ещё один или несколько постов (в зависимости от количества фото и текста) про карбюратор К62, в частности про конструкцию и принцип работы, так как про настройки и обслуживание информации достаточно.
Ну ладно) Этот пост про начало сборки и в частности про то, как я ставил коленвал)
Для начала перед сборкой конечно же надо тщательно вымыть обе половинки картера и прогнать все резьбы (везде стандартная М6).
Далее первым делом ставится стопорное кольцо, на которое опирается сальник коленвала, то есть в центральную проточку (всего их три)
Вообще нужны специальные пассатижи, с круглыми концами или утконосы. Но если не жалко поверхность под обойму подшипника, то можно поступить значительно проще, как я) Кольцо ставится перпендикулярно, вырезом вниз и забивается молотком настолько, чтобы потом при разворачивании его из перпендикулярной в параллельную плоскость, концы кольца оказались в пазу. А дальше в паз кольцо заправляется всё тем же молотком ( на самом деле молотком тут делается процентов 80 все работы 🙂 ) и отвёрткой, либо пробойником. Делается это мгновенно, а круглыми пассатижами можно провозиться очень долго.
Дальше нужно запрессовать сальник. На самом деле забить. Само-собой его нужно смазать маслом (и картер тоже) и по-хорошему нагреть картер. Но так как калорифер удивительным образом перестал работать, то греть мне было нечем. Поэтому забивал я его так, на холодную. Вообще сальники это самое противное, что было. Как их забить — дело ваше, лично я бил крест-накрест, чтобы сальник не шёл враспор. Потому как ударить по всему периметру сальника, например головкой подходящего диаметра, у меня не получалось — сальник шёл враспор. Думаю в нагретый картер он конечно же залез бы легко. Но ладно)
Далее ставится второе стопорное кольцо (то что над сальником). И тут надо быть аккуратным и не забыть его поставить так, чтобы не перекрыть отверстие масляного канала:
Далее можно ставить первый из подшипников коленвала (если смотреть со стороны коробки, тот что над сальником). Но для начала нужно проверить как этот подшипник сидит на нём. И если сидит он на нём неплотно (то есть вы понимаете, что внутренняя обойма подшипника может прокрутиться на валу), то надо это исправить. Как? Ну по-хорошему увеличить диаметр шейки, хромом например. Но если у вас нет доступа к подобным технологиям, то можно воспользоваться старым проверенным молотком. Бьём тыльной его частью по тому месту, где будет сидеть подшипник и ни в коем случае не по той, где работает сальник. Получается примерно вот так:
Бить надо не сильно и по всей окружности. Вот так вот. Теперь можно ставить подшипник, проверив перед этим достаточно ли вы избили коленвал и нормально ли подшипник на нём сидит)
Далее непосредственно сам коленвал. Как я говорил, я собрался ставить другой — с нормальной втулкой и сепаратором шатуна. Для начала я его помыл и заменил внутреннюю обойму подшипника (того что в другой половинке картера)
Та что на нём стояла была ржавая, всё-таки колхозить тоже надо с умом)
Палец в шатун заходил очень плотно, точнее только с помощью молотка. Точнее с одной стороны он заходил от руки, а с другой не лез вообще. Получить ещё один коленвал с разбитым шатуном и пальцем мне не хотелось, поэтому пришлось опять колхозить, и я сделал свою супер развёртку)
На болт М10 намотал нулёвку, пропитал маслом, и аккуратно пошлифовал втулку. После этого палец, как ему и должно, легко входил от руки и в то же время не вылетал под действием mg если его перевернуть.
Далее возможны два пути: либо забить последний подшипник, собрать коробку и потом забивать коленвал; либо забить коленвал, забить последний подшипник и собирать коробку. Я выбрал последний вариант, так как стучать по коленвалу надо как можно меньше, а второй подшипник лезет на него очень туго.
Поэтому забиваем коленвал на тот подшипник, под который мы били шейку молотком
И с другой стороны забиваем второй подшипник и ставим стопор:
Убеждаемся что всё крутится, смазываем всё контрольно маслом и можно приступать к коробке.
Правильная установка сальников на муравей
Описание устройства
Муравей намного легче обычных мотоциклов, поэтому каждый мечтал приобрести его. Примерный вес составлял всего 240 кг, а это мало, если учитывать, что он мог перевозить грузы в несколько раз тяжелее себя самого. Собственно, именно из-за этого он и получил название Муравей.
Еще одним преимуществом мотороллера было и есть то, что купить его можно за небольшую сумму денег. Так, купить мотороллер Муравей можно всего за 30000-50000 рублей.
Двигатель
Двигатель Муравей имеет одноцилиндровый. При этом он является достаточно прожорливым, поэтому назвать мотороллер экономичной техникой язык не поворачивается. Ведь даже новый двигатель Муравей затрачивает на сотню около 8 литров 80-го бензина, а что уже говорить о подержанной технике? Ведь если поршневая или редуктор немного износились, то затраты увеличиваются до 10 литров на сотню. В таком случае можно заменить поврежденные запчасти, но ведь купить их не просто, так как они редко встречаются в продаже.
Можно купить уже собранный двигатель Муравья, вот только стоит такая роскошь дороговато.
Подвеска
Вообще, мотороллер Муравей — очень прочная техника. Особенно хорошо выполнена передняя рычажная подвеска. Она может прослужить не один десяток лет. Многие пользователи мотороллера даже утверждают, что она выполнена лучше, нежели современные варианты телескопических вилок.
Сейчас большинство любителей мотороллера Муравей вместо передних амортизаторов устанавливают задние от скутера, ведь первые в настоящее время — дефицит.
Задняя подвеска является независимой. Редуктор приводит в движение заднее колесо. Этому способствует роликовая цепь, проходящая через него. При этом сам редуктор выполнен совсем неплохо. Располагается в самом центре заднего моста, благодаря чему он легко извлекается, если это нужно.
Простота ремонта
Благодаря небольшому весу хозяин этой техники может без проблем перевернуть мотороллер Муравей, что позволит без труда выполнить ремонтные работы. Чтобы поменять камеру, покрышку или даже редуктор, совершенно необязательно снимать колесо.
Мотороллер имеет крупные размеры, благодаря чему техника отлично подходит для работ в селе.
Мотороллер может развивать максимальную скорость в 50-60 км/ч.
Ремонт мотороллера Муравей
Прежде чем начинать ремонт, необходимо купить все нужные запчасти и инструменты. Конечно, поначалу нужно осуществить диагностику устройства, чтобы понять, в чем же на самом деле проблема.
Также необходимо взять во внимание несколько советов по поводу того, как можно менять те или иные запчасти:
Ремонт сопровождается такими основными действиями:
Обычно работа двигателя прекращается, если эти детали сильно загрязняются. Здесь могут понадобиться новые запчасти — сальник или подшипник. Их замена осуществляется довольно просто. Иногда запчасти и не нужны: достаточно только очистить механизм от загрязнений.
Но на этом этапе многие люди, у которых есть мотороллер Муравей, но которые не знакомы с тем, как нужно его правильно ремонтировать, делают одну и ту же ошибку. Заключается она в следующем: они закрывают масляный канал прокладкой или смазывают его герметиком. Но это неправильно, поскольку так закрываются пути, по которым смазка переходит к сальнику и подшипникам. Это приводит к поломке деталей, поэтому впоследствии и могут понадобиться новые запчасти. Они встречаются в продаже довольно редко. А вот купить запчасти в некоторых интернет магазинах можно, но при этом никто не знает, каким будет их качество.
Фотоотчет: Разборка двигателя
Почти перед самым отъездом на ПМЖ в другой колхоз, обратился ко мне один старый знакомый, которого я уже не видел лет 15 и попросил откапиталить двигатель его «Муравья». Честно говоря связываться с этой советской тарахтелкой у меня не возникало большого желания, если не сказать больше… Но поразмыслив и проиграв в голове ситуацию, что мне придется на новом месте кое-какое время сидеть без любимой работы — согласился и тут же приступил к ремонту.
Особо, в суть разборки в рамках этой статьи я вникать не буду — обозначу лишь основные моменты и исходя из своего опыта постараюсь описать наиболее часто встречающиеся неисправности и ошибки при ремонте.
Двигатель до поступления на ремонт имел следующие симптомы:
Все остальное в том числе КПП и сцепление никаких нареканий в процессе эксплуатации не вызывало. Впрочем, обо всем по порядку.
Перед капитальным ремонтом я двигатели не мою — сливаю только масло сдергиваю с рамы и приступаю к работе.
Фотоотчет: Ремонт двигателя мотороллера «Муравей»
В статье: Разборка двигателя мотороллера «Муравей» в подробностях был показан процесс полной разборки двигателя ТМЗ, после чего, все детали были тщательно осмотрены и проверены на предмет допустимого износа и повреждений.
Проверку на пригодность к дальнейшей эксплуатации не прошли все сальники и подшипники двигателя, цилиндр — его пришлось расточить под ремонтный размер, моторная цепь, и шестерня первой передачи — из-за износа втулки и еще кое-что по мелочи. Не так уж и много если учитывать возраст и «качество» обслуживания нашего «муравья»…
Все изношенные детали удалось купить без особых проблем, так что осталось дело за малым — собрать «до кучи», все это «советское барахло». Чем собственно мы сегодня и займемся.
Перед сборкой, все плоскости и детали двигателя тщательно отмываем-очищаем от грязи, масла и остатков старых прокладок, герметика. Особое внимание уделяем состоянию картера и резьбовых соединений, основные работы по ремонту картера, подробно изложены в статье: Ремонт картера двигателя скутера, подготавливаем себе чистое рабочее место, и приступаем к очень интересному и увлекательному занятию…
Укладываем правую половинку двигателя на брусочки, прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), обезжириваем плоскость фланца крепления династартера, укладываем новую прокладку и обязательно в месте где отмечено стрелкой немного подрезаем ее по контуру масляного канала.
Герметик наносить на этот разъем нежелательно, так как существует опасность того, что герметик попадет в масляный канал и перекроет подачу масла к сальнику и коренному подшипнику коленчатого вала. К чему это приводит, написано в статье: Ремонт династартера мотороллера «Муравей»
Устанавливаем новый сальник в фланец крепления статора династартера, обезжириваем плоскость, наносим на болты крепления «синий» фиксатор резьбы и окончательно затягиваем болты. Затягивать болты следует очень хорошо, так как они постоянно откручиваются, что приводит к серьезным поломка двигателя.
Переворачиваем половинку, греем строительным феном посадочное место коренного подшипника и с помощью оправки — устанавливаем новый коренной подшипник (в нашем случае) в картер.
Берем другую половинку картера, в обязательном порядке прочищаем-продуваем масляный канал (отмечен стрелкой), вставляем в посадочное место коренного подшипника стопорное кольцо и точно также, устанавливаем на свое место второй коренной подшипник.
Ищем лист металла — подходящей толщины (7-8 мм), просовываем между щек коленчатого вала наш лист и в таком положении, при помощи оправки — напрессовываем на цапфу внутреннею обойму коренного подшипника.
Коленчатый вал этого двигателя был тщательно проверен на наличие неисправностей и правильность геометрии, основные работы по диагностике коленчатого вала, подробно изложены в статье: Методика определения неисправностей коленчатого вала скутера, мотоцикла
Также, на этом коленчатом вале пришлось заменить втулку верхней головки шатуна, более подробно эта работа расписана в статье: Замена втулки шатуна мотоцикла «Иж-планета», «Юпитер», «Муравей»
Сборка двигателя
В отличие от династартера, ремонт двигателя мотороллера Муравей своими руками сложно выполнить по книге эксплуатации. Поэтому стоит обратиться к советам опытных владельцев мотоциклов. Чаще всего, разбирать двигатель приходится при неполадках механизмов сцепления, работе коробки передач, а также износа коленчатого вала, подшипников или сальников. Самое главное правило – не бояться разбирать двигатель самостоятельно. Воспользовавшись данной инструкцией, разборка и сборка двигателя мотороллера Муравей не составит труда.
Итак, порядок действий при разборке двигателя:
О том, как собрать двигатель мотороллера Муравей, более подробно можно посмотреть в наглядном видео в конце статьи. Суть сборки в обратном порядке действий, но важно закручивать детали с определенным усилием и синхронизировать запчасти с отметками. Ни в коем случае не стоит собирать двигатель без подробных инструкций, написанных производителем.
При частых поломках, владельцы задумываются, какой двигатель можно поставить на мотороллер Муравей. Вместо родного мотора можно использовать китайские аналоговые двигатели. Поскольку у Муравья множество копий в азиатских странах, замена двигателя может стать отличным вариантом сэкономить при необратимой поломке. Правда придется самостоятельно сделать крепления и, в некоторых случаях, переделать мост под левое расположение цепи. Это не очень сложно, учитывая, что на тульском заводе предусмотрели возможность перестановки моста.
Как разобрать редуктор
Редуктор Муравей разбирается по определенной схеме. Данный процесс необходим, если по какой-то причине редуктор Муравья перестал функционировать. Некоторые поступают неправильно: когда редуктор ломается, его просто выбрасывают. Но ведь при правильном подходе к этому делу устройство можно отремонтировать, после чего мотороллер Муравей будет функционировать так же, как и раньше. Кроме того купить запчасти для мотороллера Муравей сложно, поэтому не стоит зря ими разбрасываться.
Мотороллер Муравей может стать сегодня полезным видом техники. Если вы имеете собственную ферму или занимаетесь садоводством на даче, ничего лучше такого мотороллера вам не найти.
Прежде всего отметим, что двигатель грузового мотороллера работает в более напряженных условиях, чем у любого дорожного мотоцикла, и передаточные отношения трансмиссии здесь более высокие: иначе не увезти тот или иной груз. Стало быть, для достижения тех же скоростей движения двигатель должен развивать большие обороты, а значит, сокращается его ресурс, техническое обслуживание приходится проводить чаще, объем работ при этом увеличивается. Правда, приемы и порядок ремонтных операций большей частью не отличаются от тех, что приходится делать на обычной «Тулице» или любом мотоцикле.
Самый распространенный ныне в двигателе дефект — разрушение сепаратора подшипника в нижней головке шатуна. Это может стать следствием обеднения смеси и связанного с ним недостатка смазки, неправильного выбора масла или нарушения его пропорции в топливе, плохого перемешивания масла с бензином и т. п.
Обеднение смеси происходит не только из-за засорения карбюратора. Скажем, не перемешавшееся с топливом масло может осесть в отстойнике бензокраника и закупорить его сетку. Если та же сетка давно не очищалась от механических загрязнений — ждите неприятностей. Будьте внимательны и при установке прокладки отстойника: она может перекрыть топливные каналы. Решимся напомнить и о банальном — закупорке отверстия в пробке бензобака — сколько двигателей было «запорото» из-за подобной «малости».
Наконец, о разнице в уровнях топлива в баке и поплавковой камере карбюратора: у «Муравья» она очень мала. И потому, если топлива в баке мало, а нагрузка на двигатель большая (высокие обороты), топлива может не хватать. Значит снова обедненная смесь, и жди неприятностей.
Жизнь сепараторов подшипников во многом зависит и от режимов обкатки. Нельзя, выдержав заданную скорость на первых 2 тысячах километров, сразу «выжимать» из машины все, на что она способна. Правильнее было бы увеличивать нагрузки постепенно, чуть-чуть прибавляя их через каждые 500—600 километров и контролируя поведение двигателя, его тепловой режим.
Кроме того, хотя заводом и заявлено, что двигатель развивает обороты до 5000—5500 в минуту, эти режимы нельзя считать нормальными. А на практике они — не такая уж редкость.
Таким образом, неправильная обкатка и «перекрутка» двигателя — реальный путь разрушить подшипники. И еще очень важная рекомендация — не сбрасывайте резко «газ», переходя на холостой ход — подача смеси почти прекращается, а коленчатый вал еще некоторое время продолжает вращаться с большими оборотами. Невыполнение этого условия чаще всего приводит к заклиниванию колен-вала. Ну, а как быть, если такое случилось? Хотя коленчатый вал двигателя мотороллера и считается неразборным, поскольку его детали имеют прессовую посадку, разобрать его можно, если имеется хоть какой-то простенький пресс. Или даже съемник — но достаточно мощный.
Разобрав коленвал и заменив подшипник нижней головки шатуна, нужно его собрать снова. При этом особое внимание надо обратить на то, чтобы не сместить одну щеку относительно другой — иначе появится неустранимая вибрация, которая приведет к поломкам.
Кстати, вызвать смещение деталей или их перекос можно и в более простых ситуациях — при попытке снять при помощи молотка династартер или ведущую звездочку моторной передачи. Тут опять-таки поможет съемник, хотя бы самый простой.
Не самый редкий случай — поломка правой цапфы коленвала. Причиной может стать ослабление посадки династартера. Ее симптом — отчетливая сильная вибрация — достаточно характерен, и если вы внимательны, то распознаете «заболевание» вовремя. А рецепт здесь прост — своевременная подтяжка, хотя и тут есть нюанс.
Если подтягивать приходится часто, и вскоре после этого крепление снова ослабевает, нужно разобраться, в чем причина. Возможно, нарушилась плотность посадки ротора на конусе цапфы (допустим, из-за забоины на посадочной поверхности), тогда следует притереть поверхности, используя тонкий абразивный порошок и масло. К нарушению посадки может привести неправильная или просто неаккуратная установка шпонки, в результате нагрузка воспринимается уже не всем конусным соединением, а исключительно шпонкой. Она, естественно, долго держать не может и вскоре срежется. А это — авария в дороге.
В цилиндро-поршневой группе наиболее часто отмечаются такие дефекты, как выпадение стопорного кольца поршневого пальца (при этом палец вылезает из бобышек поршня и царапает цилиндр) или срезание стопорного штифта поршневого кольца (в худшем случае стык кольца может, повернувшись, попасть на окно, при этом кольцо иногда ломается). Первая неприятность обычно следствие неаккуратной сборки — кольцо не установили в канавку достаточно плотно. Если обошлось без задиров на цилиндре или они неглубоки и не представляют опасности, можно ездить, установив новое стопорное кольцо. Если задиры глубоки и проходят по всей высоте цилиндра, ремонт будет более трудоемким. Тут потребуется либо расточка цилиндра, либо его замена.
В случае со штифтом, бывает, вина и завода. Но чаще грех на водителе, который, устанавливая цилиндр на поршень, не заметил, что стык кольца не на месте. Не выбрасывайте дефектный поршень. Лучше просверлить отверстие под штифт насквозь, выточить новый с заплечиком, установить его в поршень и расклепать ножку изнутри поршня. Такой штифт никогда не выпадет.
Поршневые кольца ломаются и от того что поршень установлен неправильно. Его следует ориентировать стрелкой, выбитой на днище, вперед.
Снятие сцепления
Разгибаем стопорную шайбу, вставляем под зуб звездочки моторной передачи оловянный пруток или палочку и отворачиваем гайку на цапфе коленчатого вала (резьба правая).
Разгибаем стопорную шайбу, фиксируем внутренний барабан сцепления съемником представляющий собой диск сцепления с приваренным куском шины и отворачиваем гайку (резьба левая).
Вынимаем диски и барабан.
Снимаем с вала корзину вместе с цепью и звездочкой.
Замена Сальников Коленвала Китайской Бензопилы
Ремонт бензопилы своими руками: разбор главных поломок и способов их устранения
Казалось бы, для чего бензопила дачнику, который занимается выращиванием овощей и фруктов, либо обладателю пригородного дома, имеющему маленький садик и несколько клумб? Вопрос отпадает, когда появляется желание выстроить баньку, обновить теплицу, повалить старенькое дело либо просто сделать лавку для отдыха. К огорчению, хоть какой механизм временами нуждается в профилактике и смене запчастей, а для этого нужно отлично разбираться в устройстве изделия, к тому же ремонт бензопилы своими руками сбережет время и средства.
Конструктивные составляющие бензопилы
Все бензопилы похожи по собственному строению, независимо от того, евро они производства (ECHO, Stihl, Husqvarna) либо российского (Кедр, Урал). Снутри корпуса размещены главные элементы — топливный бак и движок, а снаружи стартер, рукоять, пильная часть (шина) с цепью. Резкий рывок тросика заводит движок, а тот – пильное полотно.
Для начала предлагаем для вас ознакомиться с видео-роликами, в каких показано, как устроена бензопила и как она работает:
Временами в работе пилы появляются сбои, для устранения которых требуется разборка. Что может произойти с таким легким механизмом, как бензопила? Хотя бы последующее:
Большая часть проблем связаны либо с перебоями в работе мотора (система подачи горючего, выхлопная система, зажигание, цилиндро-поршневая часть), либо с дефектами других систем и узлов (муфта сцепления, тормоз цепи, шина, система смазки). Разглядим более распространенные поломки и приемы их устранения.
Замена коленвала на китайской бензокосе 43-52см³
Мотороллер Муравей представляет собой советский мотороллер с тремя колесами. Впервые производством такой техники, купить которую было довольно сложно, поскольку она была поначалу дефицитной, занялся Тульский промышленный завод. Позже было выпущено несколько модификаций мотороллера, но все они создавались на базе первоначального варианта. Теперь мотороллер Муравей стал распространенной техникой, которая является доступной практически каждому.
Раньше мотороллер имел одно предназначение, одну основную цель: перевозка разнообразных грузов. Конечно, в настоящее время мотороллер Муравей не пользуется таким ошеломляющим спросом, как во время СССР, поэтому подобрать к нему запчасти сейчас очень сложно. Тем не менее, в некоторых азиатских странах такое устройство по-прежнему пользуется невероятным спросом, поэтому купить недостающие детали здесь не составит никакого труда.
Описание устройства
Муравей намного легче обычных мотоциклов, поэтому каждый мечтал приобрести его. Примерный вес составлял всего 240 кг, а это мало, если учитывать, что он мог перевозить грузы в несколько раз тяжелее себя самого. Собственно, именно из-за этого он и получил название Муравей.
Еще одним преимуществом мотороллера было и есть то, что купить его можно за небольшую сумму денег. Так, купить мотороллер Муравей можно всего за 30000-50000 рублей.
Двигатель
Двигатель Муравей имеет одноцилиндровый. При этом он является достаточно прожорливым, поэтому назвать мотороллер экономичной техникой язык не поворачивается. Ведь даже новый двигатель Муравей затрачивает на сотню около 8 литров 80-го бензина, а что уже говорить о подержанной технике? Ведь если поршневая или редуктор немного износились, то затраты увеличиваются до 10 литров на сотню. В таком случае можно заменить поврежденные запчасти, но ведь купить их не просто, так как они редко встречаются в продаже.
Можно купить уже собранный двигатель Муравья, вот только стоит такая роскошь дороговато.
Подвеска
Вообще, мотороллер Муравей — очень прочная техника. Особенно хорошо выполнена передняя рычажная подвеска. Она может прослужить не один десяток лет. Многие пользователи мотороллера даже утверждают, что она выполнена лучше, нежели современные варианты телескопических вилок.
Сейчас большинство любителей мотороллера Муравей вместо передних амортизаторов устанавливают задние от скутера, ведь первые в настоящее время — дефицит.
Задняя подвеска является независимой. Редуктор приводит в движение заднее колесо. Этому способствует роликовая цепь, проходящая через него. При этом сам редуктор выполнен совсем неплохо. Располагается в самом центре заднего моста, благодаря чему он легко извлекается, если это нужно.
Простота ремонта
Благодаря небольшому весу хозяин этой техники может без проблем перевернуть мотороллер Муравей, что позволит без труда выполнить ремонтные работы. Чтобы поменять камеру, покрышку или даже редуктор, совершенно необязательно снимать колесо.
Мотороллер имеет крупные размеры, благодаря чему техника отлично подходит для работ в селе.
Мотороллер может развивать максимальную скорость в 50-60 км/ч.
Ремонт мотороллера Муравей
Прежде чем начинать ремонт, необходимо купить все нужные запчасти и инструменты. Конечно, поначалу нужно осуществить диагностику устройства, чтобы понять, в чем же на самом деле проблема.
Также необходимо взять во внимание несколько советов по поводу того, как можно менять те или иные запчасти:
Ремонт сопровождается такими основными действиями:
Обычно работа двигателя прекращается, если эти детали сильно загрязняются. Здесь могут понадобиться новые запчасти — сальник или подшипник. Их замена осуществляется довольно просто. Иногда запчасти и не нужны: достаточно только очистить механизм от загрязнений.
Но на этом этапе многие люди, у которых есть мотороллер Муравей, но которые не знакомы с тем, как нужно его правильно ремонтировать, делают одну и ту же ошибку. Заключается она в следующем: они закрывают масляный канал прокладкой или смазывают его герметиком. Но это неправильно, поскольку так закрываются пути, по которым смазка переходит к сальнику и подшипникам. Это приводит к поломке деталей, поэтому впоследствии и могут понадобиться новые запчасти. Они встречаются в продаже довольно редко. А вот купить запчасти в некоторых интернет магазинах можно, но при этом никто не знает, каким будет их качество.
Смена сальника коленвала
Такая миниатюрная деталь имеет огромное значение в функционировании автотранспорта. Когда образуется любая, даже на первый взгляд незначительная поврежденность, масло вытекает из двигателя и служит источником серьезных проблем. Самым худшим исходом может оказаться капитальная починка двигателя. При первом обнаружении следов вытекания масла, следует заняться устранением такой трудности. Когда масло проникает в коробку сцепления, диск покрывается грязью, что в дальнейшем приведет к пробуксовке. Качество работоспособности сальника, во многом зависит от несвоевременной замены масла. Старая смазка имеет много грязи и пыли, и через это они могут скапливаться на поверхности сальника. При всем этом такие загрязнения способствуют поломке трущихся элементов.
На сальник плохо воздействует перегрев двигателя. Даже имея установленный уровень теплостойкости, не защищает от губительных результатов при высокой температуре. Вследствие этого начинает плавиться деталь. Одной из самых актуальных деталей, является потёртость сальника. Немногие профессионалы не советуют промывать двигатель химическими моющимися средствами, по той причине, что они могут навредить сальнику и потихоньку привести к лишению его качеств. Не стоит также снаружи оказывать влияние на него, моющими средствами, в состав которых входит химическое содержание. На износ и работоспособность сальника, негативно сказывается слабая вентиляция двигателя.
В период прекращения работы заднего сальника, следует производить починку поочередно. Совершать такие действия желательно в смотровой яме или гараже. Самым первым, что необходимо сделать, это отсоединить коробку переменных передач и тщательно осмотреть всё оборудование на наличие поломок. Отсоединить коробку передач не так уж легко, поэтому заблаговременно определите, как это будет происходить. Если автотранспорт имеет задний привод, то убирается карданная передача. После, вместе со сцеплением отключаем стартер и спидометр. Далее демонтаж коробки передач. Как только все снимете, процесс пойдет немного легче. Не нужно убирать далеко коробку переменных передач. Когда приблизитесь к сальнику, приступайте к разборке. Возьмите пару шурупов и вмонтируйте в сальник. С помощью плоскогубцев пробуем вырвать шуруп. В основном при таких обстоятельствах сальник сам отходит. Если не вышло, то возьмите шурупы с обеих сторон плоскогубцами и все повторите.
После изъятия сальника, следует выполнить осмотр подшипника коленвала автотранспортного средства. Если вы заметили, что его движение происходят с затруднениями или отвратительным звуком, то желательно сразу его сменить. Устанавливать новый сальник нужно на прежнее место и только в обратной очередности. В период монтажа тщательно осматривайте каждую деталь, дабы пропущенные повреждения не испортили свойства работоспособности целой машины. Выполнять все процессы с КПП нужно тщательно и осторожно. Очень легко и свободно должен вращаться выжимной подшипник в механизме. Никаких трещин и дефектов не должно присутствовать на вилке сцепления. Имея некоторые приборы, можно сменить любой из разновидностей сальников, а именно передний и задний. Процедура не отличается нечем. Профессионалы советуют обращаться за помощью к мастерам, если у вас за плечами нет навыков или вы не решительны.
Как разобрать редуктор
Редуктор Муравей разбирается по определенной схеме. Данный процесс необходим, если по какой-то причине редуктор Муравья перестал функционировать. Некоторые поступают неправильно: когда редуктор ломается, его просто выбрасывают. Но ведь при правильном подходе к этому делу устройство можно отремонтировать, после чего мотороллер Муравей будет функционировать так же, как и раньше. Кроме того купить запчасти для мотороллера Муравей сложно, поэтому не стоит зря ими разбрасываться.
Мотороллер Муравей может стать сегодня полезным видом техники. Если вы имеете собственную ферму или занимаетесь садоводством на даче, ничего лучше такого мотороллера вам не найти.
Прежде всего отметим, что двигатель грузового мотороллера работает в более напряженных условиях, чем у любого дорожного мотоцикла, и передаточные отношения трансмиссии здесь более высокие: иначе не увезти тот или иной груз. Стало быть, для достижения тех же скоростей движения двигатель должен развивать большие обороты, а значит, сокращается его ресурс, техническое обслуживание приходится проводить чаще, объем работ при этом увеличивается. Правда, приемы и порядок ремонтных операций большей частью не отличаются от тех, что приходится делать на обычной «Тулице» или любом мотоцикле.
Самый распространенный ныне в двигателе дефект — разрушение сепаратора подшипника в нижней головке шатуна. Это может стать следствием обеднения смеси и связанного с ним недостатка смазки, неправильного выбора масла или нарушения его пропорции в топливе, плохого перемешивания масла с бензином и т. п.
Обеднение смеси происходит не только из-за засорения карбюратора. Скажем, не перемешавшееся с топливом масло может осесть в отстойнике бензокраника и закупорить его сетку. Если та же сетка давно не очищалась от механических загрязнений — ждите неприятностей. Будьте внимательны и при установке прокладки отстойника: она может перекрыть топливные каналы. Решимся напомнить и о банальном — закупорке отверстия в пробке бензобака — сколько двигателей было «запорото» из-за подобной «малости».
Наконец, о разнице в уровнях топлива в баке и поплавковой камере карбюратора: у «Муравья» она очень мала. И потому, если топлива в баке мало, а нагрузка на двигатель большая (высокие обороты), топлива может не хватать. Значит снова обедненная смесь, и жди неприятностей.
Жизнь сепараторов подшипников во многом зависит и от режимов обкатки. Нельзя, выдержав заданную скорость на первых 2 тысячах километров, сразу «выжимать» из машины все, на что она способна. Правильнее было бы увеличивать нагрузки постепенно, чуть-чуть прибавляя их через каждые 500—600 километров и контролируя поведение двигателя, его тепловой режим.
Кроме того, хотя заводом и заявлено, что двигатель развивает обороты до 5000—5500 в минуту, эти режимы нельзя считать нормальными. А на практике они — не такая уж редкость.
Таким образом, неправильная обкатка и «перекрутка» двигателя — реальный путь разрушить подшипники. И еще очень важная рекомендация — не сбрасывайте резко «газ», переходя на холостой ход — подача смеси почти прекращается, а коленчатый вал еще некоторое время продолжает вращаться с большими оборотами. Невыполнение этого условия чаще всего приводит к заклиниванию колен-вала. Ну, а как быть, если такое случилось? Хотя коленчатый вал двигателя мотороллера и считается неразборным, поскольку его детали имеют прессовую посадку, разобрать его можно, если имеется хоть какой-то простенький пресс. Или даже съемник — но достаточно мощный.
Разобрав коленвал и заменив подшипник нижней головки шатуна, нужно его собрать снова. При этом особое внимание надо обратить на то, чтобы не сместить одну щеку относительно другой — иначе появится неустранимая вибрация, которая приведет к поломкам.
Кстати, вызвать смещение деталей или их перекос можно и в более простых ситуациях — при попытке снять при помощи молотка династартер или ведущую звездочку моторной передачи. Тут опять-таки поможет съемник, хотя бы самый простой.
Не самый редкий случай — поломка правой цапфы коленвала. Причиной может стать ослабление посадки династартера. Ее симптом — отчетливая сильная вибрация — достаточно характерен, и если вы внимательны, то распознаете «заболевание» вовремя. А рецепт здесь прост — своевременная подтяжка, хотя и тут есть нюанс.
Если подтягивать приходится часто, и вскоре после этого крепление снова ослабевает, нужно разобраться, в чем причина. Возможно, нарушилась плотность посадки ротора на конусе цапфы (допустим, из-за забоины на посадочной поверхности), тогда следует притереть поверхности, используя тонкий абразивный порошок и масло. К нарушению посадки может привести неправильная или просто неаккуратная установка шпонки, в результате нагрузка воспринимается уже не всем конусным соединением, а исключительно шпонкой. Она, естественно, долго держать не может и вскоре срежется. А это — авария в дороге.
В цилиндро-поршневой группе наиболее часто отмечаются такие дефекты, как выпадение стопорного кольца поршневого пальца (при этом палец вылезает из бобышек поршня и царапает цилиндр) или срезание стопорного штифта поршневого кольца (в худшем случае стык кольца может, повернувшись, попасть на окно, при этом кольцо иногда ломается). Первая неприятность обычно следствие неаккуратной сборки — кольцо не установили в канавку достаточно плотно. Если обошлось без задиров на цилиндре или они неглубоки и не представляют опасности, можно ездить, установив новое стопорное кольцо. Если задиры глубоки и проходят по всей высоте цилиндра, ремонт будет более трудоемким. Тут потребуется либо расточка цилиндра, либо его замена.
В случае со штифтом, бывает, вина и завода. Но чаще грех на водителе, который, устанавливая цилиндр на поршень, не заметил, что стык кольца не на месте. Не выбрасывайте дефектный поршень. Лучше просверлить отверстие под штифт насквозь, выточить новый с заплечиком, установить его в поршень и расклепать ножку изнутри поршня. Такой штифт никогда не выпадет.
Поршневые кольца ломаются и от того что поршень установлен неправильно. Его следует ориентировать стрелкой, выбитой на днище, вперед.
Порой владельцы «Муравья» жалуются на то, что быстро срезается резьба на патрубке для крепления выпускной трубы к цилиндру. Восстановить ее очень трудно, практически невозможно. А вот подстраховаться можно: для этого не торопитесь отворачивать гайку на горячем двигателе, дайте ему остыть. Владельцы машин последнего выпуска могут не беспокоиться — ныне завод перешел на фланцевое соединение цилиндра и выпускной трубы.
Резьба же в головке цилиндра страдает меньше, если свечу выворачивать на горячем двигателе. Когда же резьба в головке повреждена, не нужно винить никого, кроме себя. Деле в том, что если свечу ввернуть слишком глубоко (а это бывает при смятой прокладке или ее отсутствии), то на части резьбы, которая в этом случае выступает в камеру сгорания, станет отлагаться нагар. Со временем он превратится в твердый спекшийся кокс. И при выворачивании свечи, естественно, портит резьбу. Если уж такое случилось и вы чувствуете, что свеча «не идет», лучше снять головку, очистить выступающие нитки резьбы свечи от нагара и затем вывернуть свечу уже без всякого риска.
У большинства современных мотоциклов прокладку под головку цилиндров не ставят. Но на «Муравье» она есть и, как это присуще всем прокладкам, время от времени прогорает, причем чаще, если головка слабо или неравномерно затянута. Гайки нужно затягивать непременно крест-накрест, предварительно навернув их вручную до упора и постепенно затем увеличивая момент затяжки.
На мотороллере нельзя определить на слух, провисла ли моторная цепь, задевает ли она за картер: этому мешает шум вентилятора. Однако косвенно состояние цепи отражается на величине суммарного люфта в трансмиссии. И, если таковой обнаруживается, нужно, не откладывая дела в долгий ящик, снять левую крышку картера и проверить цепь. Она нуждается в замене, если ее на звездочке можно оттянуть на высоту зуба либо если под усилием руки нижняя ветвь цепи касается приливов картера.
Дефекты в работе сцепления чаще всего следствие особенностей конструкции мотороллера: трос привода тут гораздо длиннее, чем у мотоцикла и потому оказывает большее сопротивление. Как только в нем исчезает смазка или в оболочку попадает грязь, усилие, необходимое для перемещения троса, возрастает многократно. Поскольку при такой общей длине и усадка оболочки (изменение ее длины) весьма заметная величина, суммы названных причин достаточно, чтобы сцепление полностью не выключалось. Трос в этом случае нужно снять, хорошо промыть в керосине и смазать. Сложнее ремонт, когда сцепление «ведет» по причине большой выработки пазов ведущего (большого) барабана и коробления металлических (ведомых) дисков. Износ или искривление последних может привести и к пробуксовке сцепления. Выработка в пазах хорошо заметна на глаз, поверхность можно несколько выровнять напильником, чтобы диски не зависали. Некоторые умельцы после такой доработки вставляют в пазы еще и специально изготовленные стальные П-образные скобки — но это уже требует высокой квалификации и потому не каждому доступно.
Плоскостность ведомых дисков проверяют на просвет при помощи стальной линейки, прикладываемой ребром к диску.
По коробке передач тульских мотороллеров серьезных замечаний не было: этот агрегат надежен и долговечен. Если же нарушения в работе и отмечаются, то, как правило, лишь после разборки силового агрегата и его неквалифицированной сборки, при которой чаще всего неверно устанавливают барабан с вилками переключения передач.
В заключение назовем те немногие книги, в которых освещены вопросы ремонта и обслуживания мотороллеров вообще и грузовых в частности.
А. В. Потоцкий и др. Грузовые мотороллеры. М., Машгиз, 1961.
А. В. Потоцкий и др. Грузовые мотороллеры. Устройство, эксплуатация, ремонт. М., Машиностроение, 1969.
А. В. Лотоцкий и др. Тульские мотороллеры. М., Машиностроение, 1977.
Муравей – это трёхколесный грузовой мопед, который выпускал Тульский завод. Популярность Муравей приобрёл по причине универсальности использования и стоимости. Работоспособный мотоцикл был выходом из ситуации отсутствия возможности приобретения автомобиля в советское время. Грузоподъёмность в 250 кг, при весе 240 кг делала этот транспорт незаменимым в сельском хозяйстве.
Мотороллер отличают высокая маневренность и проходимость, а также небольшие габариты. В гараже он займёт столько места, сколько и тяжёлый мотоцикл с коляской.
Советский мотороллер «Муравей», который до сих пор пользуется популярностью, имеет следующие технические характеристики:
Среди поклонников этой марки бытует мнение, что мотороллер не уступает в эксплуатационных свойствах западным аналогам.
Из преимуществ мопеда стоит отметить:
Недостатки тоже есть:
К двигателю больше всего вопросов у владельцев Муравья. Аппетиты по расходу топлива ведь хочется поумерить.
На Муравей ставили мотор, отличный от других, выпускающихся промышленностью Советского Союза. Инновации в его конструкции подогревали интерес к технике тогда обычных людей. А сейчас они подогревают реставраторов и коллекционеров. Отличия следующие:
Главное отличие – наличие электростартера. Это позволяло запускать мопед так же, как и автомобиль.
Вентилятор системы охлаждения прогоняет воздух по кожуху двигателя, отводя от него тепло. Стоит отметить, что такая схема имеет сносную работу.
Устройство мотора простое. Но даже это не страхует его от поломок, которые зачастую связаны с возрастом. Просто так разбирать мотор не стоит, а вот при проявлении следующих признаков стоит взяться за инструменты:
Обратите внимание! Перед капитальным ремонтом силовой установки мыть её необязательно. Достаточно слить масло и снять её с рамы.
Блок цилиндра
Открутив несколько болтов требуется снять головку блока цилиндров. Обратите внимание на изношенность прокладки ГБЦ. Напротив выпускного окна следует прощупать так называемую выработку. Если будет чувствоваться характерная волна или ступенька, то такой цилиндр нужно менять или растачивать.
Выработка проявляется там, где кольца поршня соприкасаются с цилиндром. Где они работают металл изнашивается, поэтому на границе с 2-х зон образуется переход, который отражает степень износа.
Следует изучить поршень на предмет износа. Некоторые «Кулибины» умудряются дорабатывать его наждачкой.
Сцепление
Диностартер
Демонтировать следующие элементы:
По итогам ротор снят.
Замена Сальников Коленвала Китайской Бензопилы
Ремонт бензопилы своими руками: разбор главных поломок и способов их устранения
Казалось бы, для чего бензопила дачнику, который занимается выращиванием овощей и фруктов, либо обладателю пригородного дома, имеющему маленький садик и несколько клумб? Вопрос отпадает, когда появляется желание выстроить баньку, обновить теплицу, повалить старенькое дело либо просто сделать лавку для отдыха. К огорчению, хоть какой механизм временами нуждается в профилактике и смене запчастей, а для этого нужно отлично разбираться в устройстве изделия, к тому же ремонт бензопилы своими руками сбережет время и средства.
Конструктивные составляющие бензопилы
Все бензопилы похожи по собственному строению, независимо от того, евро они производства (ECHO, Stihl, Husqvarna) либо российского (Кедр, Урал). Снутри корпуса размещены главные элементы — топливный бак и движок, а снаружи стартер, рукоять, пильная часть (шина) с цепью. Резкий рывок тросика заводит движок, а тот – пильное полотно.
Для начала предлагаем для вас ознакомиться с видео-роликами, в каких показано, как устроена бензопила и как она работает:
Временами в работе пилы появляются сбои, для устранения которых требуется разборка. Что может произойти с таким легким механизмом, как бензопила? Хотя бы последующее:
Большая часть проблем связаны либо с перебоями в работе мотора (система подачи горючего, выхлопная система, зажигание, цилиндро-поршневая часть), либо с дефектами других систем и узлов (муфта сцепления, тормоз цепи, шина, система смазки). Разглядим более распространенные поломки и приемы их устранения.
Исправная бензопила заводится с 1-го рывка и не дает сбоев в распиле
Проверка системы зажигания
1-ое, что нужно сделать при поломке бензопилы, — оглядеть свечу зажигания, отсоединив провод и аккуратненько вывернув ее особым ключом.
Составные части системы зажигания бензопилы: 1 — маховик с магнитами, 2 — модуль зажигания, 3 — свеча, 4 — провод высочайшего напряжения
Свечу зажигания выворачивают для проверки ее состояния
Ее внешний облик гласит о многом:
Проверяя свечу, нужно направить внимание на зазор меж электродами: обычным считается от 0,5 до 0,65 мм. Покоробленную либо изношенную прокладку необходимо поменять.
Похожие записи:
Огромное количество темного нагара на свече зажигания гласит о нарушениях в работе мотора
Ремонт бензопилы Sadko gcs 510 E(замена сальников)
Sadko 510 доступ к сальникам.
Поиск неисправности бензопилы
Пила начала плохо работать Прочистка и регулировка карбюратора не посодействовала, потому решил проверить карте.
Для полной убежденности следует проверить и наличие искры. Для этого на свечу надевают кабель зажигания, плоскогубцами соединяют гайку свечки и цилиндр, заводят стартер и смотрят за возникновением искры. Если она отсутствует – свечу необходимо поменять. Замена подшипников и сальников коленвала замена поршневой группы китайской бензопилы. Если новенькая свеча также не выдает искры – неувязка в высоковольтном проводе либо в нарушении соединения со свечой.
Ремонт системы подачи топлива
Горючее может не попадать в цилиндр по последующим причинам:
Еще одна причина – некорректная отрегулированность карбюратора. Замена подшипников и сальников коленвала by rogojin замена звёздочки на китайской бензопиле. Регулировку создают 3-мя винтами.
Своевременная подмена топливного фильтра гарантирует всеполноценную подачу горючего
Топливный шланг и привод воздушной заслонки должны плотно прилегать к штуцерам
Тросик рычага привода дроссельной заслонки должен находиться на собственном месте
Во время работы нужно воспользоваться аннотацией, по другому можно сделать только ужаснее.
И последняя причина – нарушение целостности мембраны либо засорение каналов карбюратора.
Чтоб чинить карбюратор без помощи других, нужно познакомиться со всеми его деталями
Все части должны быть незапятнанными, сухими и исправными.
Разборка и чистка глушителя
Если движок на малых оборотах работает отлично, а на огромных начинает глохнуть, причина может крыться в искрогасителе глушителя, забитом продуктами сгорания.
Сухая очистка недопустима, потому что в нагаре находятся канцерогены, вдыхание которых небезопасно для здоровья. После снятия глушителя выпускное отверстие запирается незапятанной тряпкой.
Перебои в работе бензопилы сигнализируют о вероятном засорении глушителя
Чтоб не происходило засорение глушителя, нужно смотреть за составом топливной консистенции. Количество масла не должно превосходить нормы, рекомендуемые производителем. Нехорошее качество масла также плохо оказывает влияние на работу мотора.
Оценка состояния цилиндро-поршневой группы
Нередко движок не заводится либо работает не в полную силу из-за низкого давления в цилиндре. Оно может быть вызвано износом поршня либо цилиндра, западанием поршневых колец, износом подшипников. Отчасти разглядеть состояние цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) можно, сняв глушитель и заглянув в открывшееся отверстие.
Компрессометр, помещенный в свечное отверстие, поможет сделать застыл компрессии в движке – по результатам замера также можно гласить о состоянии ЦПГ. Четкие данные получают только после полной разборки механизма. Если на поршне есть сколы либо царапинки, его необходимо поменять. Поршневое кольцо должно быть незапятнанным, без нагара, и находиться ровно на собственном месте.
Износ поршня и кривошипно-шатунного механизма относят к суровым неполадкам
По результатам замера компрессии можно судить о состоянии частей ЦПГ
Починка системы смазки цепи
Разглядим три главные неисправности:
Вот как проводится диагностика системы смазки:
Регулировка тормоза цепи
Тормоз цепи часто не срабатывает по причине засорения смазкой или опилками тормозной ленты и пространства под крышкой. Следует очистить все части от засоров. Возможно, лента просто износилась, тогда ее необходимо заменить.
Работа тормоза цепи восстанавливается при помощи механической чистки
Цена запчастей
Несмотря на то, что выпуск аппарата давно прекратился на него по сей день можно найти новые запчасти, которые выпускает промышленность. Некоторые детали импортные, некоторые идут в сборе. Комплектами поставляются:
Необходимые детали можно отыскать в интернете по каталогам магазинов. Цены на запчасти мотороллера «Муравей» лояльные. Вот некоторые примеры:
Судя по ценам аппарат более чем дешев в ремонте. Это является важным эксплуатационным свойством для людей на селе.
В части тюнинга советского аппарата Муравей чего только владельцы не придумают. Ведь зачастую это подкованные технически люди, которым нравится проводить время в гараже. Можно выделить несколько направлений:
Главная задача при тюнинге – повысить надёжность и меньше ковыряться в деталях из-за поломок.
В части тюнинга мотора некоторые владельцы пошла на радикальные меры и устанавливают на мотороллер Муравей мдвигатель Лифан (Lifan 188f), который имеет объём в 400 куб. см. А мощность его – 13 л.с. Отличительная особенность данной сборки – вариатор и центробежное сцепление.
Центробежное сцепление не лучший вариант для грузового транспорта, поскольку при езде по пересечённой местности на гружённом мотороллере на низких скоростях возможно его проскальзывание. А это выводит его из строя.
Какие бывают переделки мотороллера «Муравей» на видео:
Почти перед самым отъездом на ПМЖ в другой колхоз, обратился ко мне один старый знакомый, которого я уже не видел лет 15 и попросил откапиталить двигатель его «Муравья». Честно говоря связываться с этой советской тарахтелкой у меня не возникало большого желания, если не сказать больше… Но поразмыслив и проиграв в голове ситуацию, что мне придется на новом месте кое-какое время сидеть без любимой работы — согласился и тут же приступил к ремонту.
Особо, в суть разборки в рамках этой статьи я вникать не буду — обозначу лишь основные моменты и исходя из своего опыта постараюсь описать наиболее часто встречающиеся неисправности и ошибки при ремонте.
Двигатель до поступления на ремонт имел следующие симптомы:
Все остальное в том числе КПП и сцепление никаких нареканий в процессе эксплуатации не вызывало. Впрочем, обо всем по порядку.
Прокладка под ГБЦ держала хорошо, о чем свидетельствует отсутствие подтеков масла.
В верхней части цилиндра напротив выпускного окна пальцем щупаем выработку. Если нащупает хорошо ощутимую так называемую «волну», «ступеньку» то есть перепад, то такой цилиндр к дальнейшей эксплуатации уже не подлежит. Его нужно или растачивать в ремонтный размер или покупать новый.
Выработка хорошо прощупывается в том месте в котором поршневые кольца не доходят до конца цилиндра. В том месте в котором поршневые кольца не работают сохраняется номинальный заводской размер, а в том месте где они работают метал изнашивается. Именно поэтому на границе этих двух участков образуется переход, который тем больше, чем больше износ цилиндра.
В моем случае как и ожидалось — выработка хорошо прощупывалась и зеркало цилиндра было все в задирах и царапинах.
Пучок сена, который перекрыл поток охлаждающего воздуха как по мне не прибавил эффективности системе охлаждения… Как так вообще можно ездить.
Поршень оказался лопнут и к тому же по старой «доброй» колхозной традиции изрядно обработан наждачкой. На что указывают многочисленные риски на его поверхности.
После снятия крышки сцепления и извлечения вала кикстартера — нашлась
Моторная цепь на поверку оказалось растянутой, но не критично.
Что в итоге?
Коленчатый вал на вынос — сказать, что он изношен значит не сказать ничего… Подшипники КПП как и коренные ушли туда же — к коленвалу: на помойку. нареканий не вызвала. Сцепление кстати тоже.
Теперь вопрос: что делать со всем этим барахлом? Покупать «пластилиновый» ни пойми чьего производства коленчатый вал и тулить его в двигатель. Я изначально был против этой идеи. В общем нашли мы за рубль Б\У двигатель и сняли с него коленчатый вал. С ним конечно пришлось повозится. Так как у него была забита резьба — я ее обточил и поправил леркой.
Все остальное: ЦПГ, ГБЦ, прокладки, сальники, подшипники, моторную цепь прочее решили купить в магазине. Хотя, цилиндр по-большому счету можно было расточит и этим и ограничится. Но хозяин ждать не захотел, а зря.
Принцип функционирования сальник
Такой вид детали имеет повышенную износостойкость и изготавливается из специальной резины. Сальник похож на кольцо для уплотнения. Материал, из которого делается сальник, выдерживает высокие градусы и работает с горячим коленчатым валом, а также с вращающимся. При помощи специального обозначения легко ориентироваться в момент установки. Обнаружить сальники можно в разных местах, все зависит от конструкции автотранспорта. Они осуществляют защиту от утечки масла.