Мотоцикл дымит после замены колец
Поясните пожалуйста, и это как притертость клапана влияет на пропускание масла? Если направляющие разбиты, то клапана в открытом состоянии все равно будет болтаться, и никакие колпачки не помогут.
Пора уже сохранить текст ниже и вкидывать его копипастой на подобные вопросы
Существует 3 пути попадания масла в цилиндр
Показать полностью.
1) сквозь кольца
2) через прокладку между ГБЦ и ЦПГ
3) через маслосъемные колпачки
В первом варианте надо смотреть Внешнее состояние колечек, наличие задиров в цилиндре и выработку (либо смотреть наличие хонинговки либо измерять нутромером, также можно прикинуть по концевым зазорам компрессионных колец в различных частях цилиндра, должен быть порядка 0.4-0.5мм). И да, компрессия не показатель корректной работы маслосъемных колец. Если при разборке ЦПГ в обнаруживаешь в цилиндре наличие масла (прям налито с миллилитр) то проблема в варианте 2 или 3.
Во втором варианте масло давит через прокладку, ведь вдоль левой нижней шпильки масло под давлением подаётся в ГБЦ. Тут надо внешне осмотреть прокладку и плоскости ГБЦ и ЦПГ, и на всякий случай, при сборке, немного смазать герметиком.
Вариант 3. Выше было разумное предложение про осмотр поверхности шеек клапанов на предмет наличия потёков масла, сняв впускной коллектор и колено. Также стоит отметить, что даже новые качественные колпачки не помогут, если присутствует значимы люфт клапанов. Если разсухарить клапана и выдвинуть их на пару сантиметров из ГБЦ, руками люфт должен почти не чувствоваться, а на глаз его не видно вообще. При том сами направляющие, в случае их износа, можно заменить при минимальном наборе инструментов.
Про глушитель тоже не стоит забывать, даже если причина неисправности исправлена, при первом запуске мотор все равно может дымить, т.к по мере нагрева в выпускной системе будет прогорать закинутое туда ранее масло и продукты его неполного горения
Сильно дымит движёк
А ты их замерял вообще, зазоры?
Замки в кольцах правильно развернуты?
Зазор какой между цилиндрами и поршнями?
1. А еще откуда масло сопливится?
2. Дренажные дырки с головок ничем не заткнули?
3. Герметик использовали под цилиндры или не дай бог под головки?
4. Дым сизый или черный?
1. Поскольку поменял всю поршневую, то теперь масло будет плевать, потому что надо дождаться когда кольца притрутся к цилиндрам.
2. Если карбюраторы неправильно отрегулированы, то замена поршневой не излечит болезнь.
3. Черный дым говорит о неправильности регулировки карбюраторов, в данном случае смесь слишком богатая.
4. Сапун будет дымить при перегреве, потому что в него вылетает испарения перегретого масла (дым белый). И как следствие при не обкатанной поршневой, большое количество пробившихся газов из камеры сгорания.
Ну допустим что все так как ты говоришь.
1)Та поршневая которая стояла до замены вполне сносном состоянии на ней накатано от силы 1000 км в щедящем режиме зеркало набито идеально без задиров, но масло все ровно гнало.
2) При богатой смеси он не может так нагреваться.
Я перебирал конечно моторы ни раз и ни два, но такое в первый раз.
1. Полная обкатка 2 500 км. Делаем выводы.
2. Почему это при богатой смеси он не может так греться? Очень даже может.
Перебрать мотор и правильно настроить это разные вещи 😉
Ты когда-нибудь виде чтобы новый даже не обкатанный двигатель выплевывал масло с патрубков. Такое возможно только после первых пусков перебранного мотора, если конечно он не собирался на сухую. Конечно все ирбитские мотики выходящие с конвеера поливали маслом с патрубков, бред!
Богатая смесь дает дополнительную смазку за счет топлива от сюда меньше сила трение и как следствие температура в камере сгорания ниже. Примером этому служат мотики 2 тактного происхождения даже с раздельной смазкой, в зависимости от регулировки смеси ресурс меняется в разы.
Дело то началось вовсе и не после переборки или регулировки. Постепенно, но динамично все симптомы появились в результате эксплуатации.
Вы вообще совета спрашивали или хотели показать что самый умный?
Был бы самым умным я бы тут советов не просил и вопросы не задавал. Что касается советов, не думаю что какая то из выше предложенных причин может быть такой веской. Ну и на том спасибо!
Хм, тогда бы я на вашем месте погуглил бы что такое богатая смесь и принцип работы 4-ёх тактных моторов. В остальном как хотите 😉
И так, для общего развития, примеру мой бмв жрет 400-500 грамм масла на 4 000 км. НО если движок сильно крутить и постоянно ездить в районе 200 км/ч, то по паспорту допустим расход 1 литр на 1 000 км. Как вы думаете, куда он девает масло? 😉
Ребята, вы же экстрасенсы и должны уже все знать до того как тема тут появилась.)
А как правильно ставить замки? Зазоры сейчас в норме.Снимал цилиндр оказалось треснуто маслосьёмное кольцо. Заменил один хер дымит.
герметик не использовал
Масло аж через патрубок плюёт.
1. Масло больше ниоткуда не садит из мотора?
2. Поршня проверяли по цилиндрам?
3. Какие именно кольца (конструкция и фирма) поставили?
4. Масло не скапливается в крышках головок?
P.S. Если и правда хотите помощи, то отвечайте по пунктам иначе писать больше не буду.
1. Масло больше ниоткуда не гонит
2. Кольца стоят хохляцкие Лебединский завод поршневых колец
3. Вот поршня слабовато в цилиндрах.
4. в правой крышке масла грамм 150 скапливается.
1. значит сапун верно стоит.
2. Кольца фиговые потому некоторое время до притирки должно слегка масло масло уходить (сгорать).
3. Плохо. Как определили, что поршня слабовато?
4. Такого быть не должно, значит засорен дренаж. Проверить дренаж из под крышек масла. Там в головах снизу есть дырка, в нее утекает масло. Уровень масла должен быть не выше этих дырок, то есть очень малый. Грамм 50 и то может быть много.
сначала заведёш вроде не дымит. минуты через 2 идёт дым на х.х синий а вони дашь так сизый
Масло накапливается, и начинает через направляющие лезть в камеру сгорания.
Главное на правом горшке масло гонит через патрубок голову снимаешь вся камера в масле а на левом всё нормально
Совершенно верно. Дренаж в правом котле.
Совершенно верно. Дренаж в правом котле.
Сейчас проверил вроде не много масла. Отверстия проверил в порядке. А чё на левом котле нет дренажа? Там вроде тоже есть отверстие
На левом то же есть. Но на правом вероятно заткнуто. А как вы проверили отверстия?
сначала заведёш вроде не дымит. минуты через 2 идёт дым на х.х синий а вони дашь так сизый
Главное на правом горшке масло гонит через патрубок голову снимаешь вся камера в масле а на левом всё нормально
Вечером погонял его минут 20 завтра посмотрю сколька масла в крышках.
Смотреть нужно сразу, потому что дренаж может быть забит частично, а не полностью 😉
так я его и без крышек гонял минут 10 всёравно дым идёт. Может действительно кольца. Как долго надо прикатывать кольца?
Возможно сочетание и того и другого.
1. Вы так и не ответили, что значит поршня слабоваты?
2. Как так что у вас кольцо треснутое было?
3. И как вы проверяли дренаж?
1. Вы так и не ответили, что значит поршня слабоваты?
2. Как так что у вас кольцо треснутое было?
3. И как вы проверяли дренаж?
1. поршня проходят через цилиндр свободно но не болтаются.
2. колцо видимо повредили при установке.
3. эти отверстия смотрел через лампу они чистые.
надо посмотреть под цилиндром на кртере может там забит
1. Поршня проверяют так: Засовывают поршень(без колец) в цилиндр как он должен ходить. Поршень застревает в цилиндре(потому что юбка поршня шире дондышка.). Потом цилиндр ставят на газету и на стол. Легонько подталкивают поршень, что б он начал проваливаться вниз. Если он падает со стуком, то поршень слишком мал. Если поршень плавно опускается, то все ОК.
2. понятно, внимательнее.
3. Конечно. Но и еще обратите внимание на прокладку, точнее как она была зажата, не перегораживала ли отверстие.
Ваше право считать как хотите. Мне все равно. А раз вы такой шибко умный, то расскажите как человеку убрать эту напасть без всяких непонятностей с расточками. Я к примеру убрал.
Ну что ж. В ваших словах истина есть. Но в данном случае судя по всему человек не знает даже что это может быть. Потому не мешало бы исключить ВСЁ. У меня не дымил и на левых поршнях с левыми кольцами. этого самого лебядянского 😉 Но признаюсь, работа мне не нравилась, потому перешел на Автотехнологию, НО с нормальными 78мм размерами. И кольца Хастингс. Да, масла стал меньше хавать, факт. Но еще раз Подчеркиваю и с левыми поршнями можно запустить аппарат, пусть ненадолго, НО Можно. Что б, не дымил 😉
У меня вот нет возможности поставить Автотехнологию, теперь придётся так и ездить? Замки я так и поставил. Надо посмотреть отверстие под цилиндром. А какие кольца лучше поставить.
Да чего ты взъелся то?Я ж не спорю)))Можно,конечно,если нет у человека нет возможностей поставить технологию. Люди годами ездят на этом барахле,что поделать(((Тока сложно на расстоянии рецепты давать.Все,что знаю,я написал.
проверил отверстие под цилиндром чистое. ни хера не пойму. пока холодный нормуль, чуть нагреется так шляпа. Может масло другое залить? залито обычная минералка.
Всё что мог, порекомендовал. Осталось вам вооружиться книжками и штудировать мат часть. А уж потом с подсказками с одной стороны, и со знанием с другой стороны приниматься за поиски проблем.
Случайно попал,у меня была такая же фигня всё что здесь писали проверил не помогло. Оказалось масло текло по направляющим клапонов.Я головы заменил и всё прошло.
Читай внимательно. Направляющие стоят новые.
Масло нагреется как вода становится. И заметил что отверстие цилиндра с картером немного в нахлёст но электрод 4 свободно лезет.
Два года назад «отобрал» мот у малолеток, за 5 000 рублей. Убивали просто, а он всё жил и жил. Воткнул всё новое, на тебе, что бы скучно не было.
С электрикой тоже не «ice», но это уже другая история.
Кольца сильно некачественные,сталкивался с такой-же проблемой,прикатались полностью километров через 500 и дым пропал.
Двигатель жрет масло после замены колец
Некоторое время назад подкинул коечки в двигатель, так как сильно упала компрессия и масло стало жрать сильно. Но почему-то двигатель жрет масло после замены колец. Вот не могу понять, как такое может быть? Дело в том, что дымности я не замечал, да и нигде не течет. Куда девается масло?
расход масла после замены поршневых колец всегда увеличивается из-за того,ч то кольца круглые, а цилиндры у тебя явно немного овальные, то есть, эллипс присутствует. Вот и жер масла. Должно пройти через 2-3 тыс км пробега.
Очень часто бывает такое, что после замены колец двигатель дымит и жрет масло. Если ты говоришь, что дымности не замечал, значит не все так плохо еще. Кольца, если все в порядке, притрутся примерно до 5000 пробега. Но только первый раз где-то через 1000 км пробега масло желательно сменить.
Пройдет пару тысяч еще и масло станет меньше брать, значительно меньше. Но о подвижности колец говорить вообще сложно.
Такое часто бывает. Со временем, после обкатки все нормализуется. Также советую вам на начальных этапах не использовать дешевое, не качественное масло.
Если просто перекинул кольца и масло продолжает жрать, то проблема с головкой. Скорее всего сальники клапанов деревянные и масло попадает прямиком в поршневую, где и сгорает.
Обратиться вам нужно в автосервис к профессионалам и они обязательно помогут решить вашу проблему, чем заниматься данным вопросом самостоятельно. Была рада вам помочь.
При копировании материалов установка ссылки на официальный сайт Перевозка24 обязательна.
При регистрации на сайте вы соглашаетесь с договором оферты об оказании платных услуг.
Служба поддержки: 8 (800) 707-23-27 — с 10:00 до 19:00 (пн-пт)
2007–2021 © Федеральный интернет-портал «Перевозка 24»
[форум двигатель жрет масло после замены колец]
дым после замены колец
Собственно говоря вкинули новые кольца маслосьемные и машина начала дыметь сизым дымом…что а ж стыдно на светофорах
Брак или ждать притирки?
Свечи чернющие…
Комментарии 24
Я недавно у себя менял кольца и другие расходники. До замены дымила и ела масло безбожно. После ремонта не дымит и масло не уходит. Менял кольца без расточки блока. Перед заменой цилиндры промерил, на пару соток были размеры больше нормы, эллипса практически не было.
А ты менял все кольца?
Как размер нужных колец определял?
Замерял размер в замке на новых кольцах?
Задиры в цилиндрах были?
та хз мастера делали
Вот же бывают криворукие мастера.
Для притирки дымление это нормально, но не как поравоз конечно.
И если элипс в цилиндрах то твоя замена колец ещё хуже сделает работу мотора.
Покатайся ещё 500 км если все так же будет дыметь то тогда у тебя проблемы:
1.не правильно собрал
2. не тот размер колец
3. большая выроботка в цилиндрах
800 км дымит немного меньше, но дымит
Ну ничего хорошего если честно.
Может криво все таки собрали или нужна рассточка блока.
Масло сколько ушло за 800 км? И какое у тебя масло залито?
мало 10w40 ельф …хз уже паниковать начинаю)))))1л на тысячу
Много конечно.
Расточка блока и замена поршней и колец… По другому никак.
Удачи в ремонте.
Я когда менял колечки то даже хон был на стенках цилиндра, зазор в замках новых колец в допуске.
Собрал, завел и все четко… Вот уже 2500 всё четко… Колечки притерты, компрессия одинаковая.
Конечно выроботка была и у меня но мне замена колец помогла, все огонь.
В твоём случае капиталка. (
Скорее всего выработка в цилиндрах, но без измерений все версии — пальцем в небо.
А катализатор стоит?
У меня от перегрева кольца залягли, масло уходило 500 гр на 1000 км, а дыма небыло вообще — катплизатор все пережигал.
Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина
Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.
Отчего масло интенсивно расходуется на угар
В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.
Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:
Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.
В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.
Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым
Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.
Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.
Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.
Симптомы проблем с колпачками
В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.
Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:
При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.
К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.
Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.
На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.
Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.
Как определить неисправность маслосъемных колец
Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.
К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.
При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.
Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка
Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.
Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:
Напутственные рекомендации
При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.
Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».
