Мотоцикл не встает на заднее колесо
Мотоцикл не встает на заднее колесо
Как поднять мотоцикл на заднее колесо.
Сначала нужно сказать, что я не увлекаюсь стантом. Делаю я исключительно по той причине, что мне жалко уродовать мотоцикл. Однако, иногда душа просит отжечь, и приходится мотоциклу страдать. Поэтому сразу же предупреждаю, что типичные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы мотоциклов, которые часто ездят на заднем колесе — это раздолбаный подшипник рулевого управления и уставший от маслянного голодания двигатель. Впрочем, проблемы с двигателем характерны для мотоциклов, которые проезжали на заднем колесе достаточно долго, поэтому поначалу это не грозит.
Для начала рекомендую прочитать перевод руководства по козлению от ФаззиГну. Там все отлично описано, однако есть пару ключевых моментов, которые упущены или их сложно найти в большом объеме текста. Прежде всего, для поднятия мотоцикла на заднее колесо нужно отодвигаться в седле назад. Конечно, очень хорошо прогретая или накачанная до 1.5 атмосфер задняя покрышка существенно поможет процессу за счет увеличенного сцепления, но задача ведь отжечь на заднем колесе спонтанно, а не после предварительной подготовки. Перенос задницы в седле назад и не полностью заправленный бак сильно упростят задачу для сравнительно тяжелых мотоциклистов. Как понять, что проблема в неправильной посадке? Это просто — если мотоцикл не поднимается на заднее колесо, а буксует. Второе: держим правую ногу на заднем тормозе — нажатие на него не даст перевернуться назад. Третье: как только переднее колесо начнет отрываться от асфальта, не нужно начинать сгибать руки в локтях, вместо этого следует дать телу отклониться назад. Понятно, инстиктивно кажется, что руль поднимается и логично это дело компенсировать, но это только приводит к переносу веса вперед и к скорейшему приземлению переднего колеса обратно на асфальт.
Как ни странно, существует несколько способов поднять мотоцикл на заднее колесо:
Первый, самый простой, но который подходит только для мощных и легких мотоциклов. Включаем первую передачу, доводим обороты до зоны подхвата ( к примеру до 7000 об/мин для GSX-R 1000 или 9000 об/мин для GSX-R 750 ) и резко открываем газ. Если совет отодвинуться в седле назад и держать руки вытянутыми был усвоен, то мотоцикл поднимется на заднее колесо. Этот способ самый легкий, но и самый опасный — если поднимать мотоцикл высоко, то очень непросто уловить момент, когда нужно уменьшить газ, чтобы не перевернуться. Кроме того, в зоне подхвата большинства спортбайков скорость уже достаточно высокая, что тоже не добавляет оптимизма.
Второй способ — это подъем с раскачкой. Применяется, если мотоцикл не может закозлить с газа из-за недостатка крутящего момента, поднимать сцеплением еще не умеем, но проехать на задем колесе очень хочется. Для этого нужно начать разгоняться, довести обороты до зоны подхвата, после чего закрыть газ так, чтобы передняя вилка немного сжалась, и резко открыть газ. Если и этого недостаточно, то в момент закрытия газа можно слегка привстать на подножках, и в момент открытия — резко опуститься на седло. Таким фокусом мы вгоняем подвеску в панику, которая из последних сил пытается бороться с отрывом переднего колеса от асфальта — так уж она настроена по-умолчанию на заводе. Второй способ в плане безопасности ничуть не лучше первого, разве что позволит поднять мощный мотоцикл на более низких оборотах, а значит и на меньшей скорости.
Третий способ — подъем мотоцикла на заднее колесо с использованием сцепления. Самый сложный и самый безопасный способ. Безопасный потому, что при проскальзывании сцепления происходит резкий подъем на определенный угол, после чего скорость подъема уменьшается, а не увеличивается, как в случае поднятия мотоцикла на заднее колесо газом. Сложнее всего этот способ дается тем, кто привык выжимать сцепление всей ладонью. При за руль приходится держаться только одной рукой, что не добавляет уверенности. Поэтому выжимать сцепление нужно двумя или тремя пальцами, как показано на фотографиях. Это позволит избежать перекоса руля при незапланированном приземлении на асфальт, да и это просто удобно. Использование
moto: вилли от «в» до «и»
И так, по просьбам начнём мотоповествование с понтов)))). Сезон ещё не закрыт и есть всё шансы исполнить сей дефкоцепляющий трюк. О консервации мото поговорим в феврале))))).
Оговорюсь сразу, что я не профессиональный стантрайдер, и буду рассказывать только о тех методах, которые испытал на себе. Усаживайтесь поудобнее, я начинаю. Всё началось с того, что Бог создал землю…не далековато… возьмем поближе. Лет семь назад заимел я джиксера семьписят K7 и после К5-го шестисотого, он на открытии газа стремился закинуть переднее колесо в небо. Это пугало и манило одновременно. И я стал задумываться о том самом вилли. Естественно, я начал «курить» интернет, а там была куча пошаговых инструкций как закозлить. Иногда они противоречили друг-другу. Короче, как правильно я так и не понял, но из всех повествований я вытянул нужную мне инфу. Учиться вставать на заднее я решил с газа (пауер вилли), хотя сейчас уверен, что лучше со сцепления (клатч вилли). Почему я так решил, опишу позже. Кстати, советую заранее быть готовым ч тому, что мот может разорвать на куски, а вы можете отправиться в больничку ( а уж в теплую или морозную палату, я не знаю). И так я выехал виллить. Парни и девушки, не делайте это в глухих местах и в одиночестве, ибо в случае чего вам никто не поможет! Я катал один, и мне везло. Я разгонялся плавно на первой тысяч до 5 оборотов и, резко закрыв, сразу же открывал газ. Мот поднимался, как мне тогда казалось на нереальную высоту. Я трясся от страха и испытывал нереальное удовольствие. О проезде на заднем колесе тогда и не шло речи. Ибо резко задирая колесо в небо, я сразу же закрывал газ и мот падал обратно, иногда прищемляя важный орган баком. Так я и развлекался))))). Затем вычитал, об одном чудесном способе. Меня он впечатлил и я назначил день икс, нет пусть будет день игрик, когда я это попробую. Вечером с друзьями мы собрались в заданной точке. Я упер мот задним колесом в бордюр, сел на него, а мои комрады подняли мотоцикл за переднее колесо вверх. И делали это до точки баланса. А точка эта оказалась оооооооочень далеко от моих потугов. Судя по эксперименту, раньше я колесо подкидывал сантиметров на 50. Это был провал. Пришлось начать снова…обив задницу изнутри авиационным алюминием ( что б не страшно было), я погнал к товарищу Сержику (тогда он начинал очень неплохо стантить), и напросился к нему в юные подаваны. Процесс пошёл совершенно иначе… Это было вступление)))))
А теперь коротко и серьёзно. Задайтесь вопросом, а оно Вам надо, это вилли? Если надо, то прощайтесь со страхом, готовьтесь к повышенному износу мотоцикла, и начинайте практиковаться. Начните с того самого приёма с бордюром и друзьями, он даст Вам понять высоту подъема. Так же замечательно помогает тренироваться на велосипеде…да-да…именно на велосипеде. Поднимать мот советую всё же со сцепления, так как подъем происходит более прогнозируемо. Не стремитесь сразу поднять его высоко и проехать как можно дальше. Ибо при небольшом подъеме, движение на заднем возможно только с мощным ускорением. А это черевато резким опрокидыванием, ведь не секрет, что практически все двигатели имеют восходящую кривую момента. Надеюсь на круизерах или чоперах учиться Вы не будете. Чем больше угол, тем медленне идёт разгон.
Как делаю я. В зависимости от ситуации и скорости мот поднимаю или с первой или второй передачи. В районе 5-6 тысяч оборотов быстро выжимаю и отпускаю сцепление, одновременно добавляя газа. Запомните, можно бросить пить, курить, можно бросить подружку, но сцепление бросать нельзя! Работаем сцеплением быстро, но не бросаем, то же самое и с газом, добавляем быстро, но не рывком. Процесс подъёма я контролирую газом, при этом страхуюсь задним тормозом. Ибо если пойдет процесс перекозления, то есть ещё щанс вернуться из отрицательного угла задним тормозом. Это в теории, на практике без постоянной тренировки этот шанс стремиться к нулю. Скорее всего вы упадёте. Когда угол подъёма не достаточен, то скорее всего Вы будете дергать мот вверх-вниз, открывая и закрывая газ, что будет пугать и напрягать. Но однажды, Вы дойдете до того угла, когда добавление газа будет минимальным, и Вы спокойно на ровном газу проедете приличное расстояние на заднем. И либо упрётесь в ограничитель, либо переключите на следующую передачу. Но об этом я напишу отдельно, если это кто-то будет читать. Так же старайтесь опускать мот, плавно закрывая газ до повисания на ограничителе. Иначе удары об асфальт будут весьма чувствительны, что в свою очередь быстро убъёт подшипники в рулевой. Важный момент, опуская мот, держите руль прямо, ибо при касании асфальта повернутым в сторону колесом Вы получите ощутимую стабилизацию, выраженную мощным ударом по рукам, и рывком мота в сторону, так же возможно падение. Только постоянные тренировки дадут Вам возможность виллить легко. Не возможно купить таблетку «аццкий завиллин» и сразу же наваливать на заднем)))).
Отдельно по посадке. Я ростом мелкий, посему сижу в плотную к баку, хотя есть мнение, что нужно отодвигаться назад. Я не отодвигаюсь и мне это не мешает. Коленями крепко держу бак на подъёме, но в движении, могу одним из колен немного балансировать, компенсирую поперечные уводы мотоцикла ( они возможны из-за неровностей асфальта или неправильного положения райдера на мотоцикле). Руками не вцепляюсь в руль, они расслаблены, и просто лежат на руле. При подъёме дергать руль вверх не нужно.
Для тренировок рекомендую снизить давление в заднем колесе до полутора очков, что даст более стабильное движение по прямой в вилли. Но не забудьте после треньки его снова накачать. Я езжу на задне с рабочим давлением в колесе, но я то умею виллить). Так же я переливаю масло выше отметки «max», что бы избежать масляного голодания, при движении на заднем.Но и тут нужно быть осторожным, может выдавить излишек через прокладки. Кстати комплекта звезд и цепи хватает не на долго. Я за сезон легко ушатываю золотой ДИД (кто знает, тот поймет)
Вот как то так. И это реально кратко описано, ибо есть ещё масса ньюансов, которые будут вылезать в процессе освоения. Я боюсь, что эту статью хрен кто будет читать, а уж если начну описывать всё…
Если есть вопросы или я написал так, что хрен что поймешь, то задавайте вопросы.
Ну и на последок. Так выглядела эрка и после падения из вилли на скорости 160-170 км/ч
Stunt Riding
Stunt Riding – захватывающие трюки на мотоциклах по ровной дороге. В данном блоге собираем интересную поучительную информацию о данном виде спорта, видеоролики, советы новичку.
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (791)
Так как же козлить на мотоцикле? Страшно это или нет? Однозначно страшно! В данном видео я постарался максимально объяснить как научиться козлить на мотоцикле при этом ни разу не упав! Если всё делать правильно и последовательно, а главное никуда не спешить, через неделю вы сможете проехать на заднем колесе мотоцикла свои первые 20-30 метров.
По мере «потери страха» и прочих побочных эффектов — вы сможете научиться ездить на заднем колесе всё дальше и дальше, на сколько максимально это сможет получиться у вас. Видео не претендует на бест видео всея интернета, однако по моим наблюдениям более вменяемого видео в интернете не существует, кроме немого кино.
Опять таки, мы не профессиональные кинематографы и ораторы, поэтому видео представлено с лажнёй комментирующего «as is. ». Это не конечный вариант видео, если кому интересны еще какие-либо тонкости — переснимем, расскажем, покажем, объясним 🙂
Так же в видео забыл сказать самое главное, что с ручки газа для новичка легче всего начать, т.к. тронувшись на мотоцикле вы автоматически ловите баланс! Для тех, кто еще не созрел к этому, но в подсознании мечтает, рекомендую к прочтению статью «Подготовка к стантрайдингу».
Мир с мотоциклом, для мотолюбителей
Мотоциклы, новости о мотоциклах, дневники мотоциклистов, мотоциклетные книги и выбор мотоцикла
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Полное руководство по обучению езде на заднем колесе на мотоцикле
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить..
Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений. Дуги можно заказать здесь:
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team’s Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.
Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.
Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.
Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
Вилли Теория Трюка
Автор: f4rider. Перевод: Maximoto, Serjik.
Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.
Подготовка байка к езде на заднем колесе.
Масло:
Коробка передач:
Покрышки:
Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.
Выхлопные трубы:
Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли, то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи. Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений.
Бугель (рамка 12 часов):
Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса). Мотоэкипировку для улицы и стантрайдинга делает компания ICON.
Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле. Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение.
Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться.
Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.
Скорость и посадка на байке.
Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы;
Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод. Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя) пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление. Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя) пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку) и бросить сцепление. Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.
Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений. Как правильно опускать переднее колесо на землю. Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.