Мотоциклы с ременным приводом модели список

МОЙ МОТОЦИКЛ

Я, конечно, для многих парней ничего нового особенно не скажу но тоже хочу внести свою лепту и «и вставить пять копеек» по теме ременных приводов на мотоцикле. Сейчас встретить мотоцикл с ремнем вместо цепи или кардана вообще без проблем. Некоторые мотопроизводители возвращаются к данной теме и выпускают байки с данным типом привода.
Для тех кто не в курсе – ременной привод заднего колеса на мотоцикле возник вместе с двухколесными конями.

История их начинается с первой половины XX века, когда только появлялись первые мотоциклы: на них ставили кожаные ремни — они чаше всего были гладкие, и за счёт трения и натяжки вращали два абсолютно круглых диска. Но со временем реамни начали проявлять свои недостатки. Он проскальзывал при намокании, быстро растягивался, и ограничивал конструкторов в величине передаваемого крутящего момента. Да и первые мотоциклы были не особо мощные: мощность первого мотоцикла, построенного в 1902 году Зигфридом Беттманом (Siegfried Bettman), основателем марки Triumph, составляла целых 1,75 лошадиных силы! Столько же, сколько теперь имеет стартер Triumph Rocket III… Мощности моторов росли, и ремень был достаточно быстро вытеснен цепью. Но на этом история ременного привода все равно не закончилась.

Но почему же ременная передача вернулась на мотоциклы и чем привлекает к себе внимание? С появлением технологии изготовления зубчатого ремня (с хорошим кордом из искусственных волокон), появилась возможность опять вернуться к этому типу передачи.За эти сто с небольшим лет ремни сильно эволюционировали: их стали производить из качественной резины, кевларовых супер-прочных нитей и других компонентов. Во-первых, она почти не требует ухода: поставил ремень и 50 000 километров ни о чём не думаешь. С цепью так не получается: она требует ухода, и за ней нужно очень внимательно следить: к тому же, со временем она растягивается, и мотоцикл начинает очень сильно шуметь.
Как уже упоминалосю, ресурс ремня на большинстве мотоциклов колеблется от 40 до 70 тысяч километров. К однозначным плюсам ремня можно отнести отсутствие потерь при передаче крутящего момента с двигателя на колесо и непревзойдённую плавность хода. Он хорошо поглощает ударные нагрузки, работает тише цепи, что положительно сказывается на комфорте. Ремень со шкивами суммарно легче, чем цепь со звездами. При этом практически не требует ухода и работает дольше цепи. Нужно всего лишь следить за его состоянием на предмет появления трещин и подрывов. Срок службы ремня производители не регламентируют, и он однозначно (и существенно) больше, чем у цепи.

Но идеального в нашем мире ничего нет! Так же происходит и с ремнем – у него тоже есть недостатки:

Самым большим минусом можно назвать то что его применение можно не на всех мотоциклах. В основном на чопперах да и на тех. Что катают только по асфальту. Почему? — Ременная передача способна работать только в относительной чистоте, грязь не удаляется в момент набегания ремня на шкив. Поэтому защитные кожухи вокруг ремня применяются обязательно, а такие мотоциклы должны ездить только по асфальту, поэтому ремни ставят, в основном, на чопперы. Если ремень недостаточно защищён. в него может попасть инородный предмет, и ремень неизбежно порвётся.

Поэтому при замене ремня необходимо менять ещё и ведомый шкив, который располагается на заднем колесе — именно эти шкивы делают из алюминия, в то время, как ведущие — из стали.
Диаметры шкивов должны быть достаточно большими для уменьшения изгиба ремня. И если для ведомого шкива, на колесе, это не критично, то для ведущего просто может не хватать места на двигателе. Ширина его больше, чем у цепи, что также вызывает у конструкторов затруднения. Хочется поставить колесо пошире, рядом должен пройти ремень, раму приходится делать шире, и так далее. Отсутствие провисания у ремня и ограниченная способность растягиваться делает невозможным большой ход задней подвески.

Ещё одной проблемой ремня может стать заводской брак. Несмотря на то, что все ремни делаются с использованием новейших технологий и оборудования, они также производятся исключительно вручную. Брак неизбежен в любом производстве. Можно попробовать сдать ремень, но, если честно, проще купить ещё один ремень, чем доказать, что предыдущий порвался именно по причине брака. Чаще всего, конечно, производители отказываются от брака, утверждая, что в повреждении ремня виновата неправильная установка или попадание инородного предмета, а за такие казусы производитель ответственности не несёт.

Обычно ремни и правда рвутся из-за неправильной установки. Если ось имеет неровность, даже меньше миллиметра, ремень будет постоянно рваться.
Причём, качество установки может, к сожалению, не зависит от именитости мастера или мастерской, так как механик может отвлечься в процессе установки и неправильно что-нибудь сделать.

Ремень должен быть всё время в определённом натяге: не сильно натянут, потому что тогда он порвётся ещё быстрее, но и не ослаблен. Для ровной натяжки ремня необходим специальный прибор, который есть в любой мотомастерской. Чтобы оценить провисание, посмотрите на защитный кожух, который должен присутствовать на любом ременном мотоцикле: там есть прорезь с делениями. Когда вы нажимаете на ремень в этом месте, по делениям можно определить. на сколько ремень может провиснуть. Обычно это 1-2 сантиметра, но ориентироваться на эту цифру нельзя, потому что у каждого мотоцикла и каждого ремня своя натяжка: чтобы узнать точную цифру, нужно открыть мануал и почитать про свой мотоцикл и его ремень. Не упускайте провисание ремня из виду, ведь оно может испортить вам весь сезон.

КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ РЕМЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ?

В инструкции по эксплуатации каждого конкретного мотоцикла написано, через сколько километров необходима замена ремня. Если там написано, что ременную передачу нужно поменять через 50 000 километров, а он на ваш взгляд выглядит отлично, всё равно меняйте. Хотя бы для того, чтобы знать, что вы всё сделали правильно и не подвергать себя опасности в дальних поездках.
Ремни делятся на дешёвые, оригинальные и дорогие. Дешёвые, конечно, могут быть не очень хорошего качества, оригинальные обычно гораздо качественнее, и дорогие, которые стоят больше, чем оригинальные, могут быть на порядок лучше, чем оригинальные. Есть смысл переплатить за ремень, пока вы в городе, чем потратить баснословные деньги на эвакуацию откуда-нибудь с трассы. Конечно, это тоже приключение, но незапланированное, а опыт показывает, что ничего не бывает лучше, чем запланированные приключения.

МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ РЕМЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?

на этот вопрос вы должны ответить самостоятельно. Для одних золотник (например) поменять проблема, для других даже не проблема в движке и раме поменять или переделать все под себя легко. Так что если не боитесь и есть мануалы и т.д. то вперед ребятушки!)))))) Поменять ремень нетрудно, если следовать инструкции и изучить дополнительные материалы, которые есть в свободном доступе в интернете. Но повторюсь. что замену нужно проводить особенно тщательно, поэтому

ВО-ПЕРВЫХ, чётко следуйте технологической карте последовательности разборки, сборки, снятия и замены ремня.

ВО-ВТОРЫХ, все болты, которые вы сняли, складывайте в одно место, а если останется какой-то болт после того, как вы всё соберёте обратно, вы будете знать, что вы что-то не закрутили.

В-ТРЕТЬИХ, если вы взяли болт или гайку и приложили его к месту, где он должен стоять, закрутите его сразу же. Вы можете наживить болт, а потом отвлечься, и, вернувшись, увидеть, что болт или гайка вроде как стоят на месте, значит, можно приступать к следующему. И получается, что у вас один болт остаётся незакрученным, что опасно для вас и для мотоцикла.

СЛЕДУЮЩИЙ СОВЕТ. После того, как вы все болты совершенно точно затянули, вы берёте и протягиваете всё ещё раз. Тогда вы будете уверены на все 100 процентов, что у вас по дороге ничего не открутится. Когда вы снимаете болты, вы можете обратить внимание, что какие-то из них обработаны резьбовым герметиком. Закручивая их обратно, постарайтесь использовать тот же герметик, который был на этих винтах: голубой, красный или прозрачный. Вам нужно купить герметики точно таких же цветов и использовать их в нужном месте и в нужное время. Смазывать нужно не обильно, а небольшими капельками. Если винты не откручиваются, значит, на них есть резьбовой герметик. А винты с резьбовым герметиком откручиваются только, если их нагреть.

СЛЕДУЮЩИЙ НЮАНС — это соосность. Когда вы установите колесо и задний шкив на свои места, вы должны на 70% всё закрутить, и после этого натянуть ремень. Его нужно натягивать именно на жёсткую конструкцию, а не когда всё болтается. После того, как вы затянули все винты динамометрическим ключом, вам необходимо проверить натяжку — она должна сохраниться.

При сборке и разборке обращайте внимание на шкив: он должен быть ровным, не должен болтаться, и вы должны быть уверены, что шкив при прошлых ДТП или шиномонтажах не повреждён, не поведён и не болтается, у него должны присутствовать в «первобытном» состоянии кромки, которые придерживают ремень.

Кроме того вы должны следить за подшипниками. Существуют задние шкивы с подшипниками и без них, наглухо прикрученные. Если ваш шкив с подшипником, обратите внимание на его живучесть: если он умер, естественно, его нужно заменить. Если ваш шкив прикручен наглухо, то обычно все его болты обработаны резьбовым герметиком, он сам очень широкий и ремень тоже широкий. Если ремень со шкивом и демпфирующими внутренностями не жёстко бьется, то его делают тонким — тогда сглаживаются все удары, так как они проходят через резиновые демпферы. У такого ремня нет пиковых нагрузок. Более тонкие ремни стоят на более современных мотоциклах, а более широкие — на мотоциклах постарше….

Источник

Карданная или ременная передача?

Среди трех типов приводной передачи на мотоцикле есть две, которые объединяет одно: они не требуют обслуживания. Если цепь необходимо мыть и смазывать каждые 500 км, то ремень и кардан будут служить вам десятки тысяч без какого либо ухода.

Преимущества и недостатки ремня

Ременная передача – первая, которая вообще появилась на мотоциклах. Возможно, конструктор первого байка Готлиб Даймер ремень для привода и вовсе снял со своих штанов. Позже конструкция была усовершенствована – и превратилась в «цепь» из проклепанных между собой отдельных кусочков кожи. Конечно, такие ремни все жутко растягивались, проскальзывали, а в непогоду быстро намокали и слетали. Но это не было критичным потому, что первые двигатели имели мощность в 1,5 л.с., а первые скорости лишь немного превышали скорость бегущего человека.

Сегодня же ременной привод приобрел кардинальные изменения. Теперь их изготавливают из прочного арамидного волокна, залитого резиной, плюс появились зубчики, исключающие проскальзывание. Большое количество преимуществ спустя сто лет после появления первых ремней снова сделало их популярными:

Но есть у ременной передачи и минусы, не позволяющие ему распространиться на все мотоциклы всех классов и назначений:

Из популярных моделей на ремне можно выделить следующие:

Плюсы и минусы кардана

Караднная передача, как и ремень, не требует ухода. Только, в отличие от него, кардан может работать и в дождь, и в грязь, и условия окружающей среды никак не скажутся на нем. Рассмотрим детальнее преимущества кардана:

Но есть у данного типа передачи и недостатки, которые не позволяют ему «захватить мир»:

Популярные модели на кардане:

Теперь, зная всю вышеперечисленную информацию, ответить на вопрос, что лучше – ремень или кардан, можно легко. Ответ – ничто не лучше. Каждый тип привода уместен в каждом конкретном случае.

Если вам важен стиль, легкость, изящность, вы живете в сухом теплом климате, либо выезжаете исключительно в хорошую погоду по идеальным дорогам – то ремень будет отличным выбором.

Если же вы турист, который всегда должен быть готов к любым ситуациям, и ваш путь может пролегать и в дождь, и в грязь – то лучшим выбором будет кардан.

Источник

Чоппер клуб

Клуб для любителей мотоциклов класса чоппер

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (854)

В меру сил постараюсь объяснить все это простым и понятным языком.
Минздрав предупреждает: обилие фоток и мозгоразрывных деталей (больше, чем в 1й и 2й частях вместе взятых) опасно для вашего здоровья!

Пара общих слов

Будем учиться узнавать круизеры по тем элементам, которые меняются реже всего. А именно (в порядке достоверности признаков):
1. Двигатель. Важно все — тип охлаждения (воздушное/воздушно-масляное или водяное), положение распредвала (нижневальные имеют характерные штанги, их видно с правого борта), даже форма крышки воздушного фильтра (если он находится справа в развале цилиндров).
2. Привод — ремень, кардан, цепь (реже всего), расположение — справа (редко)/слева. Из-за навешанных кофров его может быть и не видно.
3. Задняя подвеска. В отличие от передней, реже подвергается модификации. Чаще всего бывает двух типов — двойной амортизатор или моноамортизатор. Опять же, может быть скрыта кофрами.
4. Вилка и передние тормоза. Чаще всего вилка — телескоп, хотя бывают и перевертыши, и спрингеры, дисков либо 1, либо 2.
5. Внешний вид КПП.
6. Все остальное.
Разъяснения отдельных терминов и иллюстрации приведены в словарике начинающего чоппериста из второй части обзора.

Первым делом рассмотрю аппараты объемом больше литра (простите за шовинизм 🙂 ) относительно свежих лет, оснащенных V-образным двигателем поперечного расположения. По мере сил скажу пару слов также о менее кубатурных круизерах.
Отдельное внимание тому, с какой стороны вы его увидели. Проще определить модель круизера с правого борта, но при определенной подготовке распознать модель можно и слева 🙂

Yamaha

Компания выпускает несколько семейств различных по устройству круизеров и туреров. Некоторые из них имеют характерный внешний вид, некоторые — нет. Но зоопарк получается такой, что даже мне, владельцу Yamaha, становится понятно, за что адепты HD называют ВСЕ японские круизеры «рисочопперами» и относятся к ним в лучшем случае снисходительно.
Наверное, из всех производителей (если не брать HD и его Softail) Yamaha получит премию в категории «самый зверский зоопарк», ибо разных технических решений у нее трэш, угар и содомия превеликое множество.

АХТУНГ! За счет больших фар, ремня и нижневальной воздушки при навешанных кофрах РоадСтар/РоадЛайнер/Стратолайнер можно спутать с Харлеем РоадКинг. Внимательно смотрите на кожухи штанг, крышки воздушных фильтров и КПП, они разные! Если кофров нет (значит, это вряд ли Road King 🙂 ), посмотрите на подвеску.

Yamaha V Star 1300, Stryker
По сути линейка должна была стать уменьшенным вариантом флагманов Roadliner/Raider, ан нет! За каким-то непонятным [фаллосом] для нее был разработан верхневальный двигатель жидкостного охлаждения.
Характерные признаки:
1. Верхневальная водянка с треугольным корпусом воздушного фильтра.
2. Привод ремнем слева.
3. Специфический задник КПП
4. У Stryker — изогнутые линии, похожие на Raider, заметный наклон вилки, одиночный (! нафига. ) передний тормозной диск
5. V Star 1300 — 2 тормозных диска спереди
6. Задний моноамортизатор аналогично флагманам — две «палки».
По конструктиву (двигатель, ремень) можно спутать с новыми Kawasaki, так что смотрим на корпус ВФ и коробку передач.

Yamaha V Star 1100, DragStar (они же XVS) 1100, 650, 400
1100-кубовые аппараты выпускались до 2009 года.
Как узнать (что странно, довольно легко):
1. Верхневальная воздушка с круглым корпусом ВФ
2. Привод карданом слева
3. Задняя подвеска а-ля Softail.
4. На 1100 — двойной диск спереди, на меньших кубатурах — один.
Не вынес их в «узнать за один взгляд», т.к. кубатур все-таки несколько, причем по внешнему виду они мало чем отличаются.

Yamaha V Star 250, 125
На оф. сайте (http://www.starmotorcycles.com/star/products/modelspecs/589/0/specs.aspx) есть даже такое! причем 2012го модельного года o_O
Итак, у него:
1. Верхневальная воздушка
2. Цепь, слева
3. Двойные амортизаторы (пружины)
4. Габариты велика 🙂
Таких «лисапедов» вообще немного, так что фотки вставлять не буду.

Yamaha V-Max
Производитель, и не он один, долго думал, к какому классу отнести это чудо (особенно для 1980-х) техники. Все вроде бы сошлись на варианте «дрэгстер», но по ряду технических признаков (дуплексная рама, V-образник) он похож на круизеры. Как бы там ни было, на оф. сайте Ямахи starmotorcycles.com он отнесен к круизерам, поэтому пару слов о нем, точнее, о модели VMX1200, выпускавшейся с 1985 по 2008 год. Кого же считать предком современных Power-Cruiser’ов, его или Магну, на самом деле большой вопрос.
1. Двигатель водяного охлаждения с характерными головками блока цилиндров.
2. Для круизера он кажется коротким и высоким (база 159см, высота по седлу 76.5см).
3. Задняя подвеска — двойные амортизаторы с открытыми пружинами.
4. Вилка-телескоп с маленьким для круизера наклоном.
5. Привод карданом по левому борту, кардан разглядеть непросто.
6. На моделях до 2003 года — один передний тормозной диск, более поздние модели — два диска.
Новая модель Star VMAX1700 как таковым круизером считаться вряд ли может, не только из-за бешеного двигателя V4 1679см3 с 200л.с., но из-за более продвинутой (чем положено круизеру) рамы.

Yamaha Royal Star XVZ1300
Сумрачный японский инженерный гений придумал этот особенный турер аж в середине 1990-х, с тех пор основной конструктив остался неизменным.
Итак, имеем:
1. Верхневальная водянка V4 (. ), опознается по характерным крышкам блока цилиндров. Этим отличается от Электички (справа и слева), у нее крышки блока цилиндров плоские.
2. Воздушный фильтр не находится на привычном месте, т.е. в развале цилиндров справа его нет. Этим тоже отличается от Электрички (справа).
3. В 95% случаев — три кофра сзади, причем центральный со спинкой а-ля кресло для пассажира.
4. Характерная фара головного света и обтекатель.
5. Кардан слева (только хрен вы его увидите, там кофры).
Неподготовленный глаз может спутать «Рояль» с «Электричкой», за что есть шанс отгрести от суровых любителей и орлов, и камертонов. Да и Kawasaki Voyager тоже на них похож местами.

Yamaha Virago
«Дорожный ветеран», одна из первых моделей японочопперов, которую было можно купить на нашем рынке еще в начале 2000-х. Сейчас ее популярность сходит на нет из-за устаревания аппаратов, но в умелых руках Вирага еще побегает. Выпускалась с 1981 по конец 1990-х годов. Особенности:
1. НЕ ДУПЛЕКСНАЯ рама, рама у нее хребтовая, двигатель выступает как силовой элемент.
2. Верхневальный воздушник
3. Кардан
4. Двойные задние амортизаторы
5. Короткая база (меньше 1600мм)

Honda

Зоопарка тут меньше, чем у Ямахи, основные принципы построения круизеров — водянка (везде!), кардан на кубатурных моделях и цепь на более мелких, двойные задние амортизаторы — кроме семейства VT1300, преемника VTX1300 (на них моноамортизатор).

Honda VTX1800 и VTX1300
Эти танки можно узнать по следующим признакам:
1. Верхневальная водянка, справа ищем надпись «Honda» на картере и сразу за ней — характерная круглая крышка сцепления.
2. Привод карданом по левому борту.
3. Справа большой треугольный корпус ВФ, слева в развале цилиндров — пусто.
4. Двойной задний амортизатор, пружины упакованы в металлические «стаканы».
5. VTX 1800 — двойные передние тормозные диски, VTX 1300 — одинарный.
6. (если не была заменена фара) Характерный «козырек» над фарой головного света.
Задник КПП сильно похож на таковой у Suzuki Intruder C109R, у которого так же карданный привод.
Справа оба мотоцикла похожи формой крышки ВФ и около-картерным пространством.
НО:
1. У Suzuki нет надписи «Suzuki» внизу двигателя, у Хонды есть надпись «Honda».
2. Задняя подвеска — у Suzuki это треугольный маятник, VTX — двойной аморт в «стаканах».

Honda Shadow 1100, 750 / Honda Steed 600, 400
«Конвейрный долгожитель» (причем не только по меркам японских круизеров), модель Shadow выпускается с 1982 года. Правда старшая модификация, VT1100, делалась только с 1994 по 2008 годы, зато VT750 в строю с момента основания модели и до наших дней. Аппараты, по отзывам хозяев, вполне надежные, по цене не кусаются, так что их реально много.
Как из узнать:
1. Верхневальная водянка
2. Пустой развал цилиндров и справа (. ), и слева у VT1100.
3. Корпус ВФ — треугольная капля а-ля S&S у VT750 и Steed 600/400.
4. Привод карданом на VT750 и VT1100 (экспортные модели), цепью — на Steed 400 и 600. Привод в обоих случаях слева.
5. Двойные амортизаторы сзади, полностью упакованные в металлические «стаканы» — у Shadow, или моноамортизатор — у Steed.

Honda Magna (VFxxx, также имели индексы V30, V45, V65)
Легендарный, хоть и древний мотоцикл — «дедушка» современных Power Cruiser. Выпускался с 1982 по 2002 годы (с перерывом 1989-1992), имея в разные годы кубатуру 700, 750, 1100 (1986-86 годы, ответ на V-MAX), даже 250.
Рассмотрим только VF700C (они же V45) и VF750C как самые многочисленные, их особенности:
1. Верхневальная водянка V4
2. Выхлопных труб четыре штуки, они выведены по две с каждой стороны мотоцикла. На мотоциклах 80-х гг они задраны вверх, на более поздних идут вдоль земли.
3. Двигатель «повернут» вперед, не так сильно как у Ducati, но все же — угол между передним цилиндром и землей 35-40 градусов.
4. Привод карданом до 1988 года, потом — цепью.
5. Двойные амортизаторы сзади, открытые пружины.
6. 1 тормозной диск спереди и барабан (. ) сзади.
Отличается от Yamaha V-Max отсутствием характерных воздухозаборников.

Suzuki

Современный модельный ряд Suzuki не такой большой, НО также нужно рассмотреть выпускавшиеся до середины 2000-х Intruder 1500 и VS1400. Общие признаки ВСЕХ круизеров Suzuki — верхневальные двигатели и привод заднего колеса строго карданом.

Suzuki M109R/M90R/M50R (они же VZR1800, VZR1500, VZR800), С109R/C90R/C50R, они же Intruder, они же Boulevard
Названия Intruder и Boulevard придуманы для обозначения одной и той же линейки на разных рынках, буква «M» — обозначения power-cruiser-ов, «C» — их классических собратьев.
Топовая модель M109R — один из самых «power» в семействе круизеров, право на такое звание дают 125л.с. и 160Нм, доступных на большем диапазоне оборотов, чем у более «худого» по кубикам HD V-Rod. Отличительные признаки M-семейства:
1. Характерный силуэт. Причем характерный настолько, что можно было бы вынести модель в список «узнаваемых с одного взгляда», если бы не три разные кубатуры.
2. Верхневальная водянка с треугольными корпусами ВФ __и справа, и слева___. Внешний вид двигателя справа похож на Honda VTX1800/1300, слева у VTX в развале пусто, у Intruder — крышка ВФ.
3. Карданный привод заднего колеса (тоже похож на VTX).
4. Задняя подвеска с моноамортизатором, по которой Intruder легко отличимы от Honda (если только сзади не висят кофры). Конструкция подвески у M- и C-серий различается, но по сути — моноамортизатор.
Такая же техническая начинка и у моделей C109/C90/C50 (отличия по сути только в характеристиках двигателя), однако внешний вид у них гораздо более классический, и как раз это семейство легко спутать с VTX. Смотрим на корпус ВФ слева, заднюю подвеску и на отсутствие надписи «Honda» на картере!

Suzuki VS1400 и менее кубатурные
Реальный долгожитель среди круизеров, без существенных изменений выпускавшийся с конца 80-х до начала 2000-х (т.е. больше 15 лет), причем в последние годы — параллельно с более новым Intruder 1500. Двигатель воздушно-масляного охлаждения известен своей надежностью, так что многие аппараты на хорошем ходу до сих пор, а небольшая цена позволяет задуматься о достаточно кубатурном круизере даже при скромном бюджете. Можно узнать по следующим признакам:
1. Верхневальный двигатель воздушно-масляного охлаждения
2. Небольшой масляный радиатор находится под самой траверсой
3. Угол развала цилиндров даже зрительно меньше, чем на остальных мотоциклах данного класса
4. Задняя подвеска — двойный амортизаторы с открытыми пружинами
5. Одиночный тормозной диск спереди
6. Вилка-телескоп
7. Ну и привод, разумеется, карданом.
8. Узнаваемый выхлоп (если остался заводским), идет по обоим бортам мотоцикла (в то время это было нормально).
Внешне даже «флагман» VS1400 смотрится маленьким, новый Boulevard C50R (800см3) со стороны выглядит ощутимо массивнее.

Suzuki Intuder VL1500LC
Предшественник современного C-семейства Intruder, круизер весьма массивных форм, выпущенный в конце 1990-х. С предшественником VS1400 имеет общий (по сути) двигатель с некоторыми доработками, по внешнему виду очень сильно от него отличается. Тем не менее, его дизайн на общем фоне ничем не выделяется, за что мотоцикл в годы своего выпуска (конец 90-х — начало 2000-х) получил немалую порцию критики.
Итак, у него:
1. Верхневальный двигатель воздушно-масляного охлаждения.
2. Масляный радиатор под траверсой. Радиатор большей площади, чем у VS1400, т.к. маслом охлаждаются уже 2 цилиндра, а не только задний.
3. Корпус ВФ вытянутой формы, справа в развале цилиндров — пусто.
4. Задняя подвеска — моноамортизатор, причем слева ее элементов не видно.
5. Привод карданом по левому борту.
6. 1-дисковый передний тормоз (на аппаратах первых лет выпуска), затем ставили уже 2 диска.

Kawasaki

Фирма хранит верность двигателям жидкостного охлаждения, однако в остальном творится мини-зоопарк (хотя и не такой суровый, как у Yamaha):
1. Почти у всех двигателей распредвал верхний, кроме VN2000 — он единственный современный мотоцикл с нижневальной водянкой.
2. До середины 2000-х годов на все модели ставился кардан (последним был VN1600), после компания перешла на ремень.
3. Задняя подвеска — двойный амортизаторы, кроме «софтейло»-подобного на VN2000.
Тем не менее, Kawasaki выпустила за новейшую историю два аппарата, узнаваемых опытным глазом с первого взгляда — VN1500 Drifter и VN2000, о которых говорилось в 1й части обзора.

Kawasaki Vulcan VN1500, VN1600
Популярная и надежная рабочая лошадка, часто встречающаяся на улицах и шоссе нашей Родины. Характерных элементов дизайна имеет немного, поэтому разберемся с технической частью:
1. Верхневальная водянка
2. Привод карданом слева
3. Двойные задние амортизаторы, пружины «полуоткрыты» — т.е. в нижней части амортизатора видно пружину
4. Один тормозной диск спереди на VN1500 Classic, двойные — на VN1500 Nomad, VN1600 и Mean Streak обеих модификаций.
5. Круглые корпуса ВФ по обеим сторонам двигателя
На базе VN1500 выпускалась модификация Nomad (она же Classi Cruiser — в зависимости от рынка), на которую штатно ставятся жесткие кофры и ветровик. С повышением кубатуры в линейке появился VN1600 Nomad.
В 2002 на базе VN1500 был создан power-cruiser Mean Streak, двигатель которого «пришпорили» по мощности, с мотоцикла убрали все лишнее в пределах разумного. Отличается от базы «перевертышем», двумя тормозными дисками спереди и укороченными крыльями, а также более «поджарым» силуэтом. На момент выпуска модель заслужила очень высокие оценки, но в дикой природе она встречается нечасто. Также выпускался Mean Streak VN1600.

Kawasaki Vulcan VN1700 Classic
Логическое продолжение линейки, сначала упомяну отличия:
1. Двойные тормозные диски спереди
2. Корпуса ВФ также находятся с обеих сторон мотора, но их форма изменилась — вместо круглых они закругленно-трапециевидные с кружком в центре.
3. Задние амортизаторы полностью закрыты «стаканами»
4. Привод ремнем слева
Что осталось неизменным:
1. Верхневальная водянка
2. Двойные задние амортизаторы

Kawasaki VN1700 Vaquero, VN1700 Voyager
Японский ответ американским Street Glide (бэггер Vaquero) и Electra Glide (люкс-турер Voyager), основанный на VN1700 Classic. Заднюю подвеску и ремень по левому борту вы на них не увидите из-за кофров, которые вряд ли кому-то потребуется снимать 🙂 Идентифицируются по признакам:
1. КРАЙНЕ специфичный ободок фары головного света, обращают на себя внимание при виде сбоку.
2. Верхневальная водянка
Отличия Vaquero от Voyager:
1. У Voyager спереди три фары — головная и две маленькие по бокам, у Vaquero на месте вспомогательных фар сделаны решетки
2. На Vaquero только 2 боковых кофра, на Voyager — три, причем центральный, как положено, со спинкой.

Источник