Мойка и очистка узлов перед ремонтом.
Статья об очистке деталей перед ремонтом
Внизу ссылка на оригинал
Перед ремонтом агрегаты, узлы и детали обезжиривают и промывают. Некоторые детали очищают от ржавчины, накипи и нагара.
Обычно детали агрегатов покрыты маслянисто-грязевыми и асфальтосмолистыми отложениями. Простейшим способом обезжиривания деталей является их мойка в органических растворителях—дизельном топливе, керосине, бензине, уайт-спирите и иногда в ацетоне. Но все растворители более или менее огнеопасны и быстро загрязняются. Поэтому мыть целесообразнее в ванне с сеткой, которая смонтирована на половине глубины ванны. Ниже сетки наливается вода, а выше керосин. При мойке грязь оседает в воду и керосин долгое время остается чистым.
Детали промывают кисточкой. Особенно тщательно надо прочистить масляные магистрали блока цилиндров и коленчатого вала. Это удобно сделать ершиками. Для очистки длинных магистралей или трубок годится шнур с узелками, который протягивают взад-вперед в наполненной растворителем трубе.
Хорошо растворяет смолистые соединения в карбюраторе бензол СбНб — ядовитая и взрывоопасная жидкость. Смолу растворяет и ацетон. Лаковые отложения поршней двигателя растворяются отмачиванием поршней в течение 1,5…2 ч в растворе, содержащем 40 г стирального порошка на 1 л воды при температуре 90… 95 °С. Застывшую смазку из ступиц колес вываривают в 5 %-ном растворе каустической соды. То же делают с масляным радиатором.
При большом количестве деталей мойка в органических растворителях окажется пожароопасной, малоэффективной и дорогостоящей. Поэтому применяют мойку в машинах и ваннах. Моющим раствором в них ранее применялся 5 %-ный раствор каустической соды. Но после него требуется очень тщательное ополаскивание горячей водой. А алюминиевые детали в щелочных растворах усиленно корродируют. В настоящее время детали моют в растворах синтетических моющих препаратов, которые эффективны из-за содержания в них поверхностно-активных веществ и нейтральны по отношению к цветным металлам.
В струйных машинах применяют порошки «Лабомид 101», МЛ-51 и МС-6, так как они не образуют пены. Концентрация водного раствора 1 …2,5 %, температура мойки 70…80 °С.
Для мойки в ваннах готовят растворы из порошков «Лабомид 203», МЛ-52 и МС-8 концентрацией 2…3,5 %, температура мойки 80… 100 °С.
.
Синтетические растворы моют хорошо при достаточно высокой температуре. В последнее время выпускаются препараты, которые растворяют загрязнения и при комнатной температуре. Детали погружают в жидкости AM-15, «Лабомид 315» или «Ритм 76» и после выдержки в них ополаскивают в любых синтетических моющих водных растворах при температуре 50…60 °С. Эти жидкости содержат трихлорэтилен и диметилбензен, поэтому они ядовиты и огнеопасны и требуют особых мер безопасности.
Канавки поршневых колец
очищают от нагара приспособлением, изображенным на 78. Из выхлопного коллектора нагар можно выжигать паяльной лампой, но впускной коллектор нагревать нельзя, так как он может от этого покоробиться. В каналах нагар можно удалить куском стального троса толщиной 8…10 мм, закрепленным в дрели и с распущенным концом. Но надо учесть, что на поверхности детали появятся риски, которые являются очагами для возникновения нагара. Поэтому лучше отмачивать детали 3…4 ч в растворе синтетических моющих средств при температуре 90…95 °С, а затем размягченный нагар удалить волосяной щеткой или деревянным шабером.
Накипь
образовывается в тех рубашках охлаждения, где охлаждающей жидкостью является вода. Накипь легче избежать, чем ее потом удалять. Ее образовывается тем меньше, чем реже доливают воду или заменяют ее. В охлаждающую воду рекомендуется добавлять 6… 10 г/л двуххромовокислого калия К2СГ2О7, которой препятствует возникновению накипи и создает на стенках рубашки охлаждения противокоррозионную пленку. Для кожи такая жидкость безвредна, но при проглатывании вызывает отравление.
Возникшую накипь удаляют 10… 15 %-ным раствором соляной кислоты НС1. Для этого детали выдерживают в зависимости от толщины слоя накипи в течение 10…60 мин в растворе кислоты, нагретом до температуры 60 °С. Соляная кислота хорошо растворяет накипь, но и разъедает металл. Для уменьшения такого воздействия в кислоту добавляют ингибиторы, например, 3…4 г уротропина на 1 л раствора. Выпускается и ингибированная соляная кислота.
После выдержки в растворе соляной кислоты детали промывают в проточной воде, а остатки кислоты нейтрализуют в растворе, содержащем кальцинированной соды Na2CO:) 10 г/л и азотистокислого натрия NaNOv 3…5 г/л. Температура раствора 60…70 °С и продолжительность обработки 5…7 мин. При этом детали и пассивируются, т. е. на их поверхности возникает тонкая коррозионностойкая окисная пленка.
С алюминиевых деталей накипь удаляют раствором, содержащим фосфорную кислоту H:tPO:i (100 г/л) и хромовый ангидрид С’гОз (50 г/л). Температура раствора 60…70 °С. Очищенные детали промывают в проточной воде.
Во время мойки и очистки возникают пары растворителей, щелочей и кислот, которые раздражают слизистые оболочки дыхательных путей. Поэтому помещения должны хорошо проветриваться. Некоторые растворы раздражают кожу, вызывая даже ожоги. Чувствительность разных людей к этим веществам разная, а встречается и сверхчувствительность (аллергия). Особенно опасна каустическая сода и ее растворы. При работе с нею лицо нужно закрывать прозрачным экраном и голыми руками ее не брать. Растворы, содержащие более 1 % каустической соды, повреждают кожу. Поэтому детали после обработки в растворе каустической соды нужно тщательно ополаскивать горячей водой. Для нейтрализации щелочи под рукой должен быть слабый, 0,5…1,5 %-ный раствор уксусной кислоты.
При ручной мойке руки смазывают защитными пастами ХИОТ-6, ИЭР-1, «Айро», «Невидимка» и др. Вначале руки смазывают растительным маслом, а затем пастами. Через несколько минут паста высохнет, создав защитную пленку. После работы паста легко смывается водой с мылом. От водных растворов защищает паста ИЭР-2 или силиконовый крем.
Растворители являются огне- и взрывоопасными. Поэтому помещения надо хорошо проветривать. Ванны для растворителей должны плотно закрываться. Исправные средства пожаротушения должны быть под рукой.
Мойка и обезжиривание поверхности перед началом ремонта
Покраска, как и Восток, — дело тонкое. Здесь нет ничего второстепенного. Только четкое соблюдение всех технологических требований на каждом из этапов работ может обеспечить высокое качество полотен, выходящих из под пера автомаляра. Самым первым из таких требований является чистота обрабатываемой поверхности.
Чистота — залог всего
Очистка поверхности — это фундамент восстановительного ремонта. Эта операция должна предшествовать любым работам по подготовке и окрашиванию. Также она должна идти с вами бок о бок на протяжении всего ремонта, вплоть до нанесения краски.
Если это звено выпадает — рушится вся система. Добрая половина всех дефектов лакокрасочного покрытия связана именно с недостаточно качественной очисткой поверхности. Вот несколько из них:
Очистку поверхности перед началом любых подготовительно-покрасочных работ можно разделить на два этапа: мойка и обезжиривание. Казалось бы, чего сложного-то: помыл да обезжирил. Так то оно так, но все же есть некоторые правила, которые помогут сделать весь процесс проще и быстрее, а результат — качественнее. Начнем по порядку, с мойки.
В начале славных дел. Мойка автомобиля
Когда автомобиль заезжает на ремонт, первое, что нужно сделать — это тщательно очистить его от дорожной пыли, грязи и жировых загрязнений, а зимой еще и от налета соли, песка. Для этого хорошенько вымойте автомобиль теплой водой и автошампунем.
Лучшим помощником в этом деле будет моечный аппарат высокого давления по типу «Керхера». Такой аппарат позволяет эффективно удалять загрязнения за счет сильного напора воды (при низком расходе). Он буквально сметает грязь. Для мойки различных труднодоступных мест — вообще незаменимая вещь.
Тот, кто мыл машину «Керхером» знает, что это одно сплошное удовольствие. 🙂
Мойка высокого давления в работе
Для мытья, особенно на первоначальном этапе, лучше всего использовать щетку с мягкой щетиной или специальную губку. Нежелательно применять всякие тряпки и жесткие щетки.
При мытье автомобиля тряпкой, песчинки и частички грязи могут поцарапать лакокрасочное покрытие неремонтируемых поверхностей кузова!
Особое внимание обратите на участки повышенного скопления грязи, а именно на нижнюю часть автомобиля (пороги, колесные арки, внутренние полости крыльев). Сначала намочите грязь и подождите, пока она немного размокнет, а затем смойте.
После первоначальной мойки можно приступить к демонтажу деталей, которые мешают ремонту (молдинги, резиновые уплотнители, пластиковые детали и т.д.). Под них обычно обязательно забивается грязь, поэтому процесс мойки необходимо повторить.
Теперь нужно подождать пока автомобиль высохнет. Для ускорения этого процесса продувайте деталь сжатым воздухом и/или используйте обогреватели.
Итак, кузов хорошенько вымыт и просушен. Самое время приступить к обезжириванию.
Чистим дальше. Обезжиривание поверхности
Печально, но многими мастерами этот пункт игнорируется вообще: зачем, мол, обезжиривать ту поверхность, которая все равно будет сошлифована. Это ошибка! Удалить жировые загрязнения шлифованием нельзя, а вот усугубить положение — запросто.
Дело в том, что неудаленные жировые загрязнения при шлифовке забиваются абразивом наждачной бумаги глубоко в шлифовальные риски, а достать их оттуда становится делом необычайно сложным. В результате жир, оставшийся в глубине царапин, приводит к появлению жировых кратеров на новом лакокрасочном покрытии.
Чем можно обезжиривать, а чем нельзя
Для обезжиривания поверхности применяются специально разработанные для этого составы, которые так и называются — обезжириватели или антисиликоны. Например отечественный обезжириватель БР-2, зарубежный APP W900, обезжириватель премиум-класса R-M PK 900 и другие. Эти средства способны удалить с поверхности не только следы масел, жиров, но и самый вредный из жиров — силикон (очень летучее вещество, входящее в состав полиролей).
Теперь о том, чем обезжиривать не рекомендуется.
Нельзя применять для обезжиривания такие материалы как бензин, ацетон, нитрорастворители (646, 647).
Почему не годятся эти жидкости? Потому что некоторые растворители имеют недостаточно агрессивный состав для растворения некоторых жиров. Ацетон и нитрорастворители быстро испаряются, не успевая растворить жир, и тряпкой он лишь размазывается по поверхности. А бензин содержит слишком много маслянистых примесей и сам может привести к дефектам.
Правило двух салфеток
Правильное обезжиривание — это обезжиривание с помощью двух чистых салфеток, применяемых поочередно. Первую салфетку обильно смочите обезжиривателем и пройдите ею по детали. После того, как поверхность заблестит, дайте обезжиривателю 5-10 секунд на растворение загрязнений, и затем, пока он еще не высох, уберите образовавшийся раствор второй сухой и чистой салфеткой.
Для обезжиривания желательно применять специальные салфетки, которые не оставляют после себя ворса (бумажные полотенца).
Обезжиривание следует проводить небольшими участками (не более 1 м²), чтобы успеть удалить загрязнения до момента испарения обезжиривателя. Состав хороших обезжиривателей специально подобран таким образом, чтобы он не испарялся слишком быстро.
Также для обезжиривания удобно использовать специальные распылители: равномерно распылили обезжириватель по поверхности и удалили первой салфеткой, а затем насухо вытерли второй.
Распылитель для обезжиривателя
Хорошо вымытая и обезжиренная поверхность должна «скрипеть» под пальцем, как чистое стекло.
Наш кузов вымыт и обезжирен, и теперь он готов к следующему этапу ремонта — удалению старых покрытий и подготовке под шпатлевание. Об этом поговорим уже в следующей статье.
Резюме
Подводя итог всему вышесказанному, выделим основные моменты касательно мойки и обезжиривания поверхности.
Мойка
Обезжиривание
Обезжиривание автомобиля: как и зачем?
Пост будет не только про обезжиривание, но оно, как главная тема, нитью будет проходить через весь рассказ. А причина проста — информации по этой теме не так много, а та, которая имеется, в массе своей совершенно ненаглядная и требует тщательной фильтрации. Меньше слов — больше фотографий, вы увидите всё сами!
В интернете про обезжиривание в основном упоминают перед покраской/подкраской/наклейкой чего-либо, а мой предыдущий автомобиль благополучно без этой операции прожил все 3 с лишним года. Как оказалось, причина была одна единственная — тёмный цвет.
Попытавшись отмыть машину после зимы, я столкнулся с некоторыми трудностями, смотрите сами:
Бесконтактная мойка даже оригинальным брендовым шампунем Karcher больше была похожа на злую шутку — пена не убирала практически ничего. Прекратив переводить продукт, я с сожалением взялся за губку, она отмыла всё гораздо лучше, но на машине повсеместно оставался налёт, притом даже очень сильного нажима для его отмывания было недостаточно.
Что делать? Обезжиривать!
Интернет-поиски приводили меня в основном на форумы, где развернулась бурная дискуссия, является ли данная процедура «заговором моек по разводу населения» или нет. Другое дело, что пришёл я туда читать не конспирологические теории, а за совершенно конкретной вещью — ЧЕМ обезжиривать.
Вариантов было 3: автохимия для битумных пятен и прочего, уайт-спирит и, собственно, просто «обезжириватель». Первое дорого и непонятно, второе страшно (на новой машине да, хотя 307 оттирал именно им), значит третье.
Найти его оказалось не очень сложно, в итоге была куплена вот такая литровая бутылочка в OBI за 125 рублей:
Мойка и обезжиривание деталей авто
После приемки в ремонт автомобиль направляется на разборку. Для того чтобы облегчить разборочные работы и не загрязнять помещения разборочиого цеха, автомобиль подвергается наружной мойке. Перед наружной мойкой с него снимают платформу и кабину, электрооборудование, а из картеров двигателя, коробки передач, рулевого механизма и заднего моста спускают масло.
В крупных авторемонтных предприятиях наружная мойка автомобилей осуществляется в моечных камерах (рис. 178). Автомобиль подается в моечную камеру и обмывается водным 1—2%-ным раствором едкого натра, подогретым до температуры 60—80 °С. Раствор под давлением нагнетается насосом в систему труб и через специальные насадки выбрасывается струями, направленными на автомобиль сверху, с боков и снизу.
Хотя в камерах и обеспечивается высокое качество мойки, применяются они лишь в авторемонтных предприятиях с большим объемом производства ввиду значительной их стоимости. В средних и мелких авторемонтных предприятиях наружная мойка автомобилей перед разборкой осуществляется из шлангов струей воды высокого или низкого давления. Для получения струи высокого давления используются моечные машины.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
На рис. 179 показана моечная установка 1100, выпускаемая Бежецким заводом ГАРО. Установка предназначена для наружной шланговой мойки автомобилей с питанием насоса из водопроводной сети. Установка состоит из вихревого насоса, смонтированного на плите, электродвигателя, соединенного муфтой с насосом, напорного шланга с моечным пистолетом и запорного вентиля.
Шланги моечных установок снабжены моечными пистолетами, которые позволяют получать рассеивающую и кинжальную струи воды. Струя воды регулируется вращением регулировочной рукоятки пистолета. Кинжальной струей пользуются для сбивания с шасси автомобиля засохшей грязи. После наружной мойки и сушки автомобиль поступает на разборку, которая может осуществляться тупиковым или поточным способом. При тупиковом способе полная разборка автомобиля на агрегаты производится на одном универсальном рабочем посту. При этом узлы автомобиля разбирают на специальном стенде. При поточном способе разборка осуществляется последовательно на нескольких специализированных постах поточной линии.
Рис. 178. Схема устройства моечной камеры для наружной мойки автомобиля
Рис. 179. Моечная установка 1100 Бежецкого завода ГАРО
Снятые с автомобиля агрегаты могут разбираться на детали также тупиковым или поточным способом.
Поточная разборка автомобилей и агрегатов характерна для крупных авторемонтных предприятий и является более прогрессивной, так как позволяет использовать высокопроизводительный пневматический и электРический инструмент, повышает производительность труда и культуру производства.
В мелких авторемонтных предприятиях вследствие незначительного объема работ устройство дорогостоящих поточных линий и использование высокопроизводительного оборудования ввиду его неполной загрузки являются нерациональным, поэтому в таких
предприятиях разборка автомобилей осуществляется, как правило, на тупиковых постах.
На рис. 180 изображен стенд для установки и крепления двигателей ЗИЛ-130 при выполнении разборочных и сборочных работ. Стенд состоит из станины, сваренной из гнутых труб, сварной поворотной платформы из угловой швеллерной стали и механизма рамы поворота, который представляет собой червячный редуктор самотормозящего типа, вращаемый вручную рукояткой.
Двигатель крепят на раме стенда спереди за блок цилиндров при помощи винтового зажима и сзади за картер сцепления посредством болтов, пропускаемых через проушины в опорах картера.
Раму стенда можно вращать вкруговую в вертикальной плоскости, проходящей по продольной оси рамы. Фиксация рамы в нужном положении обеспечивается за счет сил трения в передаче редуктора, предотвращающих самопроизвольное обратное вращение.
На рис. 181 показан стенд разборки и сборки передних и задних мостов грузовых автомобилей. На раме стенда установлены в продольных пазах два передвижных зажима тисочного типа, и которых крепят мосты, поворотный кронштейн для поддержки мостов, имеющий регулируемую по высоте опорную площадку, поддон слива масла из картера заднего моста и поворотный лоток для деталей и инструментов.
Рис. 180. Стенд для разборки (сборки) двигателей ЗИЛ-130:
1 — поворотная платформа, 2 — рукоятка, 3 — механизм поворота, 4 — станина
Рис. 181. Стенд для разборки (сборки) передних и задних мостов грузовых автомобилей:
1 — рама, 2 — зажимы, 3 — поворотный лоток, 4 — опорная площадка, 5 — кронштейн, 6 — поддон
Минимальное расстояние между зажимами составляет 553 мм, максимальное — 836 мм.
Наиболее часто при разборке автомобилей и агрегатоз приходится выполнять следующие работы:
разъединение резьбовых соединений (вывертывание винтов, шпилек, болтов, отвертывание гаек);
снятие закрепленных деталей (снятие шестерен, шкивов и др.); распрессовку деталей, имеющих неподвижную посадку. Правильное выполнение указанных операций, их механизация ускоряют процесс разборки, позволяют сохранить большее число деталей для их дальнейшего использования.
Для облегчения разборки давно неразбиравшихся резьбовых соединений их смачивают керосином. Ключи для отвертывания подбирают точно по размеру гаек и головок болтов во избежание их смятия. При развинчивании резьбовых соединений не следует ударять по рукоятке ключа молотком и удлинять ключ надставкой из трубок или другим способом.
Перед разборкой агрегатов и узлов, в которых резьбовые соединения находятся под действием дополнительной нагрузки, их предварительно разгружают с целью обеспечения безопасности работающих и исключения повреждения деталей. При этом используют различные приспособления. Например, сцепление разбирают Ra специальном приспособлении (рис. 182), которое обеспечивает предварительную разгрузку болтов крепления кожуха сцепления к нажимному диску, находящихся в напряженном состоянии под действием нажимных пружин.
Рис. 182. Приспособление для сборки, разборки и регулировки сцепления:
1 — опорная плита, 2 — прижимный корпус, 3 — контрольное кольцо, 4 — установочные шпильки
Рис. 183. Узел сцепления ЗИЛ-130:
1 — шайба, г —нажимная пружина, 3 — кожух. 4 — нажимный диск, 5 — рычаг, 6 — регулировочная гайка, 7 — вилка (кронштейн), 8 — замочная шайба, 9 — ось
При капитальном ремонте автомобиля все агрегаты, а также детали обезличиваются, кроме тех, механическая обработка которых на заводе-изготовителе осуществляется в сборе. Например, при разборке не обезличиваются блок цилиндров и крышки коренных подшипников, шатуны и крышки шатунов. Не обезличиваются также шестерни главной передачи.
При разборке автомобиля и его агрегатов соблюдают строгую последовательность выполнения отдельных работ. В этих целях разборку автомобилей и агрегатов производят по заранее разработанным технологическим процессам, которые записываются в технологические карты.
После разборки детали обезжиривают, а некоторые из них и очищают.
Обезжиривание деталей заключается в удалении с их поверхности жиров и маслянистых загрязнений. При очистке с поверхности детали удаляют нагар и другие твердые отложения.
Для обезжиривания деталей применяют ванны или моечные установки, одна из которых показана на рис. 184.
Установка состоит из поворотного стола, кожуха ванны, трубопровода с соплом для вращения стола, паропровода, ванны, электродвигателя, насоса, клапанной коробки а клапанно-распределительного механизма.
Подвергаемые мойке детали размещают на вращающемся столе. Мелкие детали помещают в установку в сетчатых металлических корзинах. Стол вращается струей моющего раствора, подаваемого под давлением через сопло. Детали моют 4—6%-ным раствором едкого натра (каустика) или кальцинированной соды, который подогревается до 80—90 °С. После мойки раствором детали промывают чистой горячей водой. Поочередная подача раствора и воды в моечную ванну обеспечивается клапанным механизмом. Моющий раствор и вода подогреваются паром, поступающим в змеевик установки от внешнего источника. Продолжительность мойки деталей в установке 15—20 мин.
Детали из цветных металлов и сплавов и подшипники качения промывают в керосине или дизельном топливе. После обезжиривания некоторые детали очищают от нагара (камеры сгорания головки цилиндров двигателя, клапаны, седла клапанов, поршни, выпускные трубопроводы) и накипи (водяная рубашка блока цилиндров, головка блока цилиндров, радиатор).
Нагар снимают механическим или химическим способом. К механическому способу очистки относятся удаление нагара с деталей косточковой крошкой и гидропескоструйная очистка.
При химическом способе очистки от нагара детали помещают в ванну с подогретым щелочным раствором и выдерживают в ней До размягчения нагара. Затем нагар удаляют волосяными щетками или ветошью, после чего детали промываются горячей чистой водой.
Рис. 184. Установка для мойки деталей:
а — общин вид, 6 — разрез (вид сверху)
В последнее время для очистки деталей стали применять ультразвук, который обеспечивает очистку сложной формы поверхности за 4—6 мин.
Накипь в рубашке блока цилиндров и головке блока цилиндров удаляют промывкой 10%-ным раствором каустической соды. После удаления накипи рубашку блока цилиндров и головку блока цилиндров промывают несколько раз чистой водой.
Чем обезжирить кузов автомобиля
Причин, зачем обезжиривать кузов автомобиля, немало. Процедуру проводят с машиной, которую собираются отполировать, покрасить, декорировать наклейками, подвергнуть тщательной мойке.
Зачем нужно обезжиривать автомобиль
Суть процесса – удаление с поверхности машины жира. Процедура обязательна перед покраской, другими операциями. Если обезжиривание не проводить или выполнить его некачественно, работы по перекраске придется проводить повторно. К необезжиренной поверхности покрасочный материал не прилипает, а после высыхания окрашенного кузова на нем образуется множество морщин, появляются вздувшиеся пузыри.
Если эксплуатировать машину в городских условиях (хотя для сельской местности это столь же актуально), со временем проявляются неприятные детали:
Решение этой проблемы простое – нужна тщательная мойка, возможно, с предварительной полировкой. Однако перед тем требуется обезжирить корпус. Эта операция уберет следы городской копоти, отпечатки пальцев и ладоней, другую грязь.
Необходимо обезжиривать кузов также перед внешним тюнингом, который заключается в нанесении на корпус авто наклеек, пленок, скотча.
Чем обезжиривать кузов автомобиля
Есть два типа обезжиривающих веществ: средства фабричного производства сложного состава или простейшие, например, растворители. Сегодня производители автохимии поставляют немало модификаций обезжиривателей. Каждый известный бренд разработал фирменный состав. Форма выпуска их может быть различной:
Самое известное средство для удаления жира – уайт-спирт. Он хорошо удаляет жировые загрязнения органического происхождения, а также каучуковые и битумные пятна.
Обратите внимание! Уайт-спирит не способен удалять жировую грязь неорганического происхождения. Кроме того, вещество обладает сильным керосиновым запахом.
В перечне растворителей также числятся:
Однако все они высокопожароопасны. Обращение с ними требует строгого соблюдения правил безопасности. Они могут оказать непоправимое негативное воздействие. Без опаски этими веществами можно обрабатывать только поверхности из металла, находящиеся на виду: трубы, профили.
Для удаления неорганических жировых загрязнений подойдут другие химические составы – Нефрас-2 и Сольвент.
Новое слово рынка автохимии – универсальные «антисиликоны». Их свойства:
Антисиликоны подойдут и для покраски, и для полировки либо тщательной мойки машины. Но на пластиковые детали лучше воздействует другой обезжириватель, условно называемый «антистатик».
Перед полировкой
Лучший обезжириватель кузова перед полировкой – смешанный с лубрикантом тонкообразивный состав в формате:
Перед покраской
Антисиликон – универсальный обезжириватель перед покраской. Он может быть для грубой, средней или тонкой обработки, появились варианты специально для пластика. Второй обязательный компонент – финальный обезжиривающий состав с водно-спиртовой базой. Он удаляет загрязнения, к которым невосприимчив классический антисиликон – соли, слабые кислотные растворы.
Популярные составы для обезжиривания перед перекраской – БР-2, Нефрас С2, Ситранол, DINITROL.
Растворитель 646 и его аналоги в этом случае лучше не использовать. Это же касается ацетона.
Перед наклейкой скотча
Не следует допускать применения агрессивных средств. Лучший вариант – антисиликоны фабричного производства. Подойдут также классические обезжириватели на основе спирта.
Перед мойкой
Если традиционный автошампунь не способен удалять жировые загрязнения на кузове, ему тоже поможет антисиликон. Обязательно использование финишного состава – воска, полироля. Они:
Как обезжирить кузов автомобиля своими руками
Перед началом обезжиривания своими руками следует тщательно отмыть автомобиль, чтобы на нем не оставалось:
Последнее особенно важно, иначе, как только вы начнете натирать кузов автомобиля, возникнет опасность серьезного повреждения лакокрасочного покрытия. Сначала следует очистить машину, используя мойку высокого давления (например, «керхер»). Следующий этап – традиционная ручная мойка с применением классических моющих средств.
Для дальнейшей работы приготовьте:
Выбранный обезжириватель наносят на кузов машины. Можно применять распылитель или ткань. Состав нужно тщательно распределить по всей поверхности.
Обратите внимание! Если используется ткань, она должна быть без ворса, плотной. Меняйте загрязненную ветошь по мере загрязнения. Это обязательное условие, иначе жировые отложения не будут удаляться, просто размазываясь по поверхности.
Обрабатывать нужно весь автомобиль, включая пластиковые и стеклянные детали. В нижней части корпуса (полоса 40-50 см), обезжиривателя нужно наносить в 1,5-2 раза больше. Состав остается на поверхности 5 минут. Затем его нужно смыть, чистой водой или автошампунем.
Следующий шаг – проверка качества работы. Безворсовой салфеткой проводят по уже обработанной поверхности. Если на кузове не останется разводов, а на салфетке грязных пятен – обезжиривание выполнено правильно.
После операции к машине не прикасайтесь руками, одеждой или ветошью. Нужно немедленно приступить к следующей процедуре: покраске, шпатлевке, полировке, нанесению наклеек, усиленной мойке. Они будут успешными, если процесс очистки от жировых отложений был проведен при соблюдении всех правил.
Если следующим шагом будет профессиональная мойка или полировка, халатно выполненное обезжиривание фатальных последствий иметь не будет. Но проблемы неизбежны, если огрехи будут допущены в процессе подготовки к перекраске.
Ошибки при выполнении работ
Важный момент – соблюдение мер техники безопасности. Игнорировать их нельзя. Мало кто выполняет обезжиривание на открытом воздухе – если проводить операцию в гараже, под крышей, ее эффективность возрастает. А работы в ограниченном пространстве небезопасны. Большинство обезжиривающих составов легковоспламенимы. Их пары вредны для органов дыхания человека, а иногда и для кожи. Потому обезжиривание выполняйте в помещении с хорошей вытяжной вентиляцией. Важно защитить глаза, органы дыхания и кожу.
